Текст книги "Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!"

Локальное питание растений. Кто-нибудь сможет ответить, что это такое? Или что такое высокосолевые корни у растений?

Спрошу иначе: что лучше для растений и для почвы – когда вносят удобрение по всей площади корней или когда удобряют локально, понемногу под каждое растение?

Подавляющее большинство и простых садоводов, и ученых-агрономов ответят, что кучками минеральные концентрированные удобрения в почву не вносят, если внесем локально – сожжем корни, привычней применять минеральные соли в малой концентрации, распределяя по всей площади.

За последние пять лет я поставил много опытов по локальным подкормкам в своем саду и убедился, что растения легко адаптируются к высоким концентрациям солей в почве и способны образовывать высокосолевые корни.

Если набрать в поисковике слова «локальное питание растений» или «высокосолевые корни», то окажется, что многие ученые и производственники знают тему локальных подкормок, используют их давно и успешно. Есть серьезные монографии, есть масса новейших диссертаций по локальному использованию удобрений. В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются: «палочки и таблетки длительного действия для локального внесения». Многие из вас о них слышали и применяли, например, «апионы», палочки «Агрикола», не понимая, почему все это так хорошо действует.

Поделюсь своим и практическим, и теоретическим опытом, собственными секретами их применения.

Обратимся вначале к нашему опыту и здравому смыслу. Все бывали в лесу. Масса дерева составляет тонны, корни уходят на несколько метров вглубь. Но для формирования всей этой массы основные элементы питания растение берет из тончайшего верхнего слоя органики, пронизанного всасывающими корешками.

Задайте себе вопрос: корни потребляют основное питание локально из лесной подстилки или равномерно из всей глубины залегания корней? (Воду и микроэлементы в расчет пока не берем, говорим сейчас об основных макроэлементах.)

Сосны растут на дюнах, голый песок. Вся органика и азот с калием давно вымыты, опад листвы ветром унесен. Но, оказывается, в любом песке есть «блюдца», вкрапления из глины, корни их находят, оплетают и «питаются локально». Так же, как самые здоровые и высокие деревья растут на старых кладбищах или тянут свои корни к деревенской выгребной яме, под тепличные грядки, под компостные кучи, да просто под фундамент.

Такая «локальность питания» всем понятна и естественна. Но большинство садоводов делают по-другому: при посадке деревьев в саду копают большие ямы и заполняют их органикой, равномерно пересыпая комплексными минеральными удобрениями.

Зачем? Так делают все соседи, ведь считается, что надо обеспечить питанием весь объем корней!

В природе семена диких растений распределяются неравномерно, а человек сеет квадратно-гнездовым способом. Так ему удобно, и семена равномерно высевать, и удобрения равномерно распределять.

Углубимся в почву с микроскопом. Дождевые черви проделывают ходы и откладывают в них гранулы копролитов. Это десятки тон ценнейшей готовой пищи для корней. Естественно, корни научились охотиться за такими «локальными подкормками», оплетая их своими ворсинками.

Остатки растений и останки животных распределены в почве не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах из песка и глины, покрытых пленкой из гумуса. Микробные сообщества минерализуют органику, создавая локальные концентрации солей.

Хорошая почва – это совокупность множества шероховатых гранул, пронизанных порами, омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам. Мозаичность доступного питания в природе естественна для корней растений и в малом, и в большом объеме почвы. Но, привыкнув к «общественному мнению», что любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то никогда не задумываемся, что в природе все устроено иначе.

Минералы – в отдельных сгустках или вкраплениях. Органика – отдельными кучками или полосами: мертвые стволы, ветки, наносы и скопления органики в каждой ямке в лесу и за камнем на горном склоне, помет или трупы животных всегда распределены локально.

Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: после дождя состав солей один, настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса, эволюция, конкуренция, отбор научили корни быть «умными и подвижными». Коровья лепешка на лугу долго не лежит, едоков много, но мелкие корешки от ближайших растений при достатке влаги успевают прорасти в нее.

Все это называется хемотропизм – рост корней в сторону больших концентраций питательных веществ в почве. Вопрос о хемотропизме всем понятен и не вызывает отторжения.

Ну а «высокосолевые корни»? Могут ли растения их образовывать?

Эту тему фундаментально исследовал уфимский ученый, доктор биологических наук В. К. Трапезников. Он доказал, что корни ищут минеральные элементы с помощью хемотаксиса. Найдя концентрат, новые корешки физиологически перестраиваются – становятся высокосолевыми: образуют массу мельчайших разветвлений, способных поглощать высокие концентрации солей.

Итак, в природе концентрация солей всегда разная, распределена неравномерно, корни растут в сторону больших концентраций питательных веществ, надо задуматься о следующем. Ну, подойдут корни к высоким концентрациям, а дальше что? Погибать? Нет! Корни эволюционно научились потреблять большие концентрации солей, так им быстрее, удобнее, энергетически выгоднее. Не надо тратить энергию на отращивание множества корней для поиска и всасывания малых концентраций элементов питания.

Раз в природе встречаются вкрапления питательных веществ и солей, проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями и митохондриями, которые способны всасывать высокие концентрации веществ.

Обращаю внимание на ключевые слова: способны сформировать. А для этого нужно время. Адаптационные возможности уже имеющихся корней невелики. Все знают, что растение в горшке погибнет, если вы случайно полили его утроенной концентрацией минерального удобрения или котенок постарался.

Если вы доставите минералку к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой. Но когда вы в лунку в саду внесете горсть минеральных удобрений (и завернете в полупроницаемую кальку), они, медленно растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций.

Корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь с другими адаптационными возможностями по всасыванию этих разных концентраций солей. Это и есть высокосолевые корни. Картинки таких корней можно посмотреть в интернете и в монографиях.

Я часто пытался маленькие сосенки с болота пересадить на свой песок, но 90 % из них гибло. Сосенки с песчаных опушек, пересаженные на гумусные грядки, тоже не выживают. Но если просто ветер заносит семена на болото, на песок, корешки успевают адаптироваться, сформировать особые корни и вступить в симбиоз с микоризой и будут расти в любых самых непригодных условиях.

Для чего нам надо об этом знать и как это использовать? Расскажу о своем опыте. Я за многие годы занятия садоводством, приобретая опыт и знания, все более отходил от минеральных подкормок и переходил на органические методы.

Я понимал, что любая минералка, внесенная в почву и в саду, и на грядке, увеличивает урожай на первое время, но в отдаленной перспективе угнетает биоту и ухудшает почвенное плодородие.

И вдруг меня осенило. Решение очень простое, эти две непримиримых технологии можно соединить, если применять локальные внесения как минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно.

Попробую на примерах объяснить еще одно замечательное свойство локальных подкормок. У вас органический сад или грядка. Гумуса много. Вы высадили картофель или рассаду томатов. Растение не сразу сформирует ризосферу, не сразу вступит в симбиоз с микоризой. Нужна энергия, чтобы корни начали выделять секреты. Питание перераспределяется в пользу корней. Значит, в этот период не будут расти листья, на все запасов питания не хватит. В почве весной эффективных почвенных сапрофитов тоже мало. Нет азота, нет тепла, не сформированы пищевые цепочки.

Садовод начинает перебарщивать с подкормками азотом. Растение тут же дает рост листвы в ущерб корням, и резко угнетаются почвенные азотофиксаторы. Мы качнули растение в одну сторону своим действием и вызвали серию последующих волн дисбалансов. Вызвали ненужные стрессы.

Я научился делать иначе, на грядках с картофелем и томатами вношу комплексные удобрения локально, в 5 см от стволика на глубину 7–10 см. Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах.

Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» на весь объем корней. Ведь в природе градиент концентраций и распределений разных солей всегда различный, где-то больше азота, где-то калия.

Все вышесказанное доказал ученый Трапезников, он выяснил, что независимо от положения высокосолевой пряди, питание от нее поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.

Найдя концентрированное питание, растение может решать и выбирать, сколько и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма. Смешав почву с порошком или пролив раствором, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек на капельнице, и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.

Многими производственными опытами доказано: локальное удобрение более физиологично, экономично, экологически безопасно и повышает урожай на 20–40 %. Такие подкормки намного меньше связываются почвой и вымываются, дольше сохраняются и потому эффективнее усваиваются. Если уж вносить удобрения, то в лунки или борозды в 20–30 см от растений. Дозу при этом можно снижать на треть или вполовину.

Например, я в сентябре в саду по периметру кроны в лунки вношу мочевину. Высокосолевые корни вокруг нее формируются медленно, но работают долго даже зимой и обеспечивают запасы азота на зиму. Весной эти запасы используется и на создание ризосферы (выделение углеводов), и на ремонт погибших корней. Азотофиксаторы не угнетаются ни в почве, ни в ризосфере, наоборот, стимулируется их рост.

Поэтому при локальных подкормках корни и листья растут одновременно, сбалансированно, без волн и стрессов. Почвенная биота на большой площади не угнетается «избыточной химией», а главное, высокосолевые корни, потребляя дефицитный азот и имея крупные листья и большой объем обычных всасывающих корней, начинают всей массой этих корней выделять секреты и формировать ризосферу.

Итак, самое важное свойство локальных подкормок – это стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности. Это не мой вымысел, это доказано учеными в экспериментах.

Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, конкретно в своих условиях, на своих растениях, вы сможете чудеса творить в своем саду, а главное, не нарушая экосистему сада, подавать на свой стол продукты, полезные для здоровья.

Расскажу интересную историю. Угощал меня знакомый дагестанец огромным арбузом. Уж больно сладким он оказался. Спросил я его, а много ли в нем, таком большом, нитратов? Ответил, что проверяли, нитратов нет, иначе врача бы не угощал. Неужели совсем минералку не используете, ведь раньше всегда селитру сыпали, поинтересовался я.

И он меня удивил своим рассказом. Раньше дешевую селитру сыпали вразброс по всему полю. Арбузы были с нитратами, почва портилась. Сейчас идут по полю два человека, один ломиком делает лунки у посаженного семечка арбуза, второй несет мешок селитры и маленькой мерной ложкой вносит селитру локально. И урожаи стали больше, и нитратов нет.

Локальное питание растений – теория и практика

Любая экосистема, чтобы быть стабильно устойчивой, должна иметь запас элементов питания. Будь то клетка, дерево или экосистема почвы. Нас учили вносить минеральные удобрения с запасом. Комплексные по всем макро– и микроэлементам. Кашу, мол, маслом не испортишь.

Для простых дачников дается дешевый совет: вносить нитрофоску осенью и весной. Для продвинутых и небедных владельцев коттеджей – другая крайность, совет дорогой и наукоемкий. Купите, мол, современные удобрения: «Мастер», «Плантафол», «Брексил», «Мегафол», «Радифарм», «Бороплюс», «Свит» и используйте их в капельные поливы.

Я пытаюсь убедить, что есть разумный и экологичный путь: «ежегодно, с запасом» на наши участки вносить медленно разлагающуюся органику, увеличивать процент гумуса почвы, наращивать биоразнообразие биоты – это и есть создание лучшего запаса всех элементов питания для растений.

А чтобы сделать дополнительный «склад, запас быстродоступного питания», стоит дополнительно минералку внести локально.

Что в этом плохого? Надежно, технологично, экономно, безвредно, экологично, естественно для природы.

Разберем пять разных примеров: сад с яблонями, поле с картофелем, грядка с томатами, грядка с редисом, клумба с гладиолусами.

Поговорим о практике, а практика, как известно, всегда «дает пинка» теории.

Конечно, прежде чем посадить яблоню на песке или глине, почву желательно подправить, мелиорировать. Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод.

Я ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони. (Я прививаю сам.)

Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на перегной положить (замульчировать) сухое сено, солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами», этим мы его избалуем и биоту можем повредить. Я иногда поливаю саженец стимуляторами ризосферы. Любыми типа «Рибав» или «НВ 101».

Питания из внесенного навоза, перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. И чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

А вот осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3–5-летний саженец и по 1 столовой можно.) Передозировать мочевину, внесенную локально, трудно.

Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать сад под залужением. Не люблю что-то сеять специально, если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из местных аборигенов.

В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю первые годы мочевиной, очень понемногу, не более 5 г на 1 м 2 и 1–2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте или подгребаю в зону корня.

Если сад под лугом и скошенную траву не выносить на сено животным, то и калия, и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина вразброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной строго локально осенью в лунки мочевина до 20 г/м 2. И растениям NPK с избытком хватит.

Огромный опыт ученых-садоводов показал: рост и здоровье деревьев стимулирует внесение только азотных удобрений. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Особенно если сад пашут плугом.

Сколько вносить органики? А сколько у вас есть? Несите всю, любую. Но по периметру кроны, и всегда отступите от корневой шейки, навоз вносить не более ведра на 1 м 2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает, можно растения отравить и азотом, и «кислотностью».

Я навоз вношу холмиками. Просто высыпаю ведро, один год – справа от яблони, на следующий год – подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошел – эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепешкой эта влага вверх по капиллярам пойдет к мелким корешкам и почвенной живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней. Такая кучка органики – великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если это ведро навоза я бы разбрасывал, он бы быстрее сгорал и вымывался. Особенно на моем песке. Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая ее.

А междурядья сада тоже очень желательно подкармливать органикой. Луговые травы дадут прирост органики гумуса всего по 1–2 мм в год, нам желательно больше и быстрее. Поэтому все излишки опилок, торфа, сорняков, навоза в сентябре разбрасывайте тонким слоем не более 5 см и в междурядьях. На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней, и ваши яблони дадут вам райские яблочки без червячков и парши без «химических опрыскиваний».

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу. Толстый корень идет вглубь более чем на метр, и его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010–2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.

Есть такая удивительная штука, как освоение участка растениями. Аборигенными сорняками. Сколько фермер ни пашет, гербицидами ни обрабатывает, ни культивирует, но приходит май – июнь, и все клочки земли покрыты густой щеткой из однолетников (миллионы мельчайших семян по многу лет лежат в глубоких слоях и ждут, когда плуг их назад откопает) и многолетников (каждый разрубленный кусочек корня дает почку и всходит).

Поменяйте технологию обработки почвы, и появится новый набор устойчивых к этой технологии сорняков. Поэтому я не сею сидераты, я разрешаю сорнякам приспособиться к моей агротехнике и расти в широких междурядьях спокойно. Пока я их не скошу леской триммера. Сейчас на моем картофельном поле, которое не знало плуга 10 лет, я нахожу более 30 однолетних сорняков, и с каждым годом куриного проса (однолетний злак) становится все больше, ему культивация в мае на пользу, все взошедшие сорняки гибнут, а он всходит в июне.

Основная ценность сидератов в междурядьях в том, что сладкие выделения корней сидератов в тысячи раз усиливают размножение азотофиксаторов. Они дают толчок развитию пищевых цепочек микроорганизмов и другой живности, которая и делает почву комковатой, стабильно структурной. Опад сидератов приносит не очень большой прирост почвенного гумуса, на миллиметры в год, растения ведь забирают на свой рост почти столько, сколько дают. Даже черноземы в естественных условиях формируются за тысячелетия. Поэтому я на них не рассчитываю, дополнительную органику вношу, но без соломы от сидератов и корней – почвенных инженеров почва не была бы такой воздушной.

Весной знакомый фермер особым роторным культиватором на глубину до 5 см рыхлит мой участок. Любой из вас может это сделать мини-культиватором или плоскорезом.

Затем я делаю бороздки тяпкой и раскладываю вручную картофель, «типа по Миттляйдеру», в две строчки лентой оставляя междурядья шириной до метра. Лентой на картофель кладу выдержанный в мешках навоз и просыпаю лентой мочевину не более 10 г на погонный метр (тяпкой сделать бороздку в рыхлой почве нетрудно и туда подсыпать мочевину, лучше современную «Кемиру картофельную», а сверху картофель). Получается навоз лентой локально, мочевина лентой локально, и все слегка окучиваю почвой с междурядий. Затем всходы еще раз пропалываю и подокучиваю. Посадки неглубокие, над картофелем образуется 7–10 см почвы после двух окучиваний.

Картофель элитный с ростками, обработанный «Фитоспорином» и «Рибавом», всходит быстрее сорняков. Мочевина в лентах рядом дает ему энергию для роста, и он стоит в июне густой стеной, глушит даже пырей, плоскорез ему помогает лишь чуть. Рядом в междурядьях начинают с отставанием всходить сорняки, и я их под дождь тоже мочевинкой подкармливаю. А через неделю – две скашиваю. К концу цветения, в июле от этих малых доз мочевины в почве ничего не остается, к наливу клубней работает только ризосфера, давая им нужный калий и фосфор (это очень упрощенно, но более-менее верно).

Если у вас такая система работает несколько лет, гумус накапливается, картофель не нуждается в дополнительном калии и фосфоре. Его в гумусе более чем достаточно. Если почва малогумусная, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля), лучше с гуматами. Типа ОМУ.

Подчеркну, я не вношу нитрофоску в рекомендованных фермерам дозах. Дозы минералки у меня в 3–4 раза меньше и распределены узкими лентами на расстоянии 140 см друг от друга. Влияние их на почву сводится к нулю!