Текст книги "Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!"

Томаты все любят. Мы их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко!

Основная проблема начинающих – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием – это бывает почти всегда. Имейте поэтому максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем прочитайте мой опыт ниже, намотайте на ус и сделайте по вашему разумению, набейте шишек и чуть иначе поэкспериментируйте на следующий год.

Почва у дома на грядках у меня, естественно, окультуренная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много и всякой, сверху под предшествующие овощи и цветы, но в основном все свободные площади осенью мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.

Разбиваю площадь, как и под картофель, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядье. Но! Так как я сорняки-сидераты на культурных грядках у дома не выращиваю (вся польза от ризосферы сидератов и их опада у меня перевешивается избыточным внесением органики и мульчи), ограничиваюсь внесением перепревшего подстилочного навоза (полукомпоста).

Понимая, что рядом с томатами много компоста не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю компост, где-то до 1 ведра на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40–50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а именно то, что им нужно.

После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л. помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках коренастый куст с ранним цветением не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф – то и торфом все прикрываю. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу (так как азот вразброс не вносится). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.

С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.

Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение или рассыпая равномерно по почве и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву.

Делая все по старинке, я бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты стали бы без вкуса и без запаха, какими они бывают из супермаркета.

Пока я на томаты не жалуюсь, потому что они питаются не прямой химией, а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами этих погибших бактерий.

У меня в середине июля всегда в траве, среди цветов, созревают первые красные помидорчики, под солнцем они необыкновенно сладкие и запашистые. С южной стены дома поспевают и первые кисти желтоплодных черри. Я звоню внукам, они прибегают вечерком, и мы проводим дегустацию, сравнивая их с крупными тепличными.

Маленький внучек бросает черри в вольер с курами и индюшками, смеется, радуется суматохе. А внучка постарше учит, мол, видели, как петух первый всех позвал, но сам курам место уступал. Так и вы, мальчишки, учитесь у петуха галантному поведению.

А как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30–40 дней? Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить почвенную биоту?

Ну, во-первых, и салаты и редис я высаживаю, как и томаты, в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем. Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю только компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже неплохо замульчировать, но уже грубой малоразложившейся органикой. Щепа из веточек, перепревшие опилки как мульча в этом случае тоже неплохи.

Компост из компостных ям я не люблю применять под зелень, в нем опасная «гнилостная биота» и слишком много доступного нитратного азота.

Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы, заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год (мои фирменные мусорные кучи).

Отдельно имею рыхлый подстилочный навоз в мешках, который у меня пролежал на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание.

Когда я вношу на грядки с салатом такой естественный перегной, растения, по моему опыту, и урожай дают больший, и лучше внешне выглядят, почти не имеют болезней и дисбаланса питательных элементов.

А нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения и как?

Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество?) и плодородия почвы на ваших грядках. На моих старых высокогумусных и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, и не «насилую минералкой ради высоких урожаев», я минеральные удобрения не вношу и необходимости в них не вижу.

Но если почва новая, еще малогумусная, не сложившаяся «в экосистему», я всегда применяю локальные минеральные подкормки.

Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите состав. Вы увидите, что, например, для капусты соотношение такое: азот-фосфор-калий 22:10:16. А для редиса чуть отличается 20:10:8. Для свеклы и моркови 18:16:18.

Подбирайте пакетик, подходящий вам по соотношению минералов, и лучше не дешевую смесь с суперфосфатом, а ОМУ и вносите эти долгоиграющие гранулы в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках.

Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать на почву и перемешать эти удобрения или регулярно поливать растворами таких удобрений.

Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо удобрений минеральных, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве.

И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы, внесенные локально, реального, доказанного вреда не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и от минералки откажетесь совсем.

Гладиолусами я всерьез увлекся в конце 70-х гг. Участвовал в столичных выставках, торговал на рынках. Занимался селекцией, знал всех наших корифеев. Агротехнику использовал по их советам, до 5 жидких подкормок за сезон, строго уменьшая азот и увеличивая калий, а осенью и фосфор. Чем больше обрабатывал почву и «химичил», тем сложнее было противостоять болезням. Я не понимал, что гладиолусам нужна ризосфера и жизнь в симбиозе с биотой, что и органические методы позволяют иметь выставочные сорта.

Конечно, гладиолус – не томат, мы его на стол не кладем, и обрабатывать от болезней луковицы иногда можно, важно понимать, как и здесь максимально уменьшить химическую нагрузку на почву.

Впервые я задумался о пользе органики для луковичных благодаря интересному феномену, который знают все гладиолусоводы. Если луковицы соприкасаются со свежим коровьим навозом, то они почти всегда сгнивают, и наоборот, даже больные луковицы, если их поместить в свежий конский навоз, выздоравливают и великолепно растут.

Сейчас я понимаю, что дело в микрогрибах, точнее, грибах-аскомицетах, а еще точнее – в триходерме. Корову кормят не зерном, а чаще всего силосом, в ее навозе преобладают анаэробные и гнилостные микроорганизмы. Такой навоз подавляет ризосфару гладиолусов и способствует развитию грибов-патогенов, прежде всего фузариоза.

Коней без овса содержать ну никак нельзя, поэтому в их навозе много остатков зерна – лучшей пищи для триходермы, а триходерма паразитирует на патогенных грибах типа фузариума. Получается, что внесение в почву дробленого зерна для подкормки полезных грибов приводит к лечению почвы и луковиц. На Западе есть целые клубы любителей таких методов, правда, я не фанат этих увлечений. Просто констатирую опыт.

Другой мой опыт на эту тему. Я раньше увлекался бонсаем. Там тоже идут споры, как лучше вносить в почву сложные минеральные подкормки. Но ведь японцы тысячи лет делают иначе, они не минералку вносят в почву с бонсаем, а свои древние «японские шарики», состоящие из сложной органики. (Органику вносят локально.)

Наши опытные бонсаисты тоже делают подобные органические подкормки, например, рекомендуют перемолоть в кофемолке семена рапса, сои, хлопчатника, сушеную рыбу и сухой птичий помет, и этим порошком несколько раз за вегетационный период посыпать почву. (Перемешивают с почвой, локальность не понимают.)

Таким образом, и у бонсаистов мука из зерен, богатых белком, считается лучшей органической подкормкой для стимулирования полезной почвенной биоты.

Я уже неоднократно писал, что старая мусорная куча, в которую мы несколько лет выбрасывали сорняки и остатки пищи (лебеда, крапива, ботва картофеля, капуста и пищевые отходы), содержит очень высокий процент белка, азота.

Куча, пронизанная живыми корнями растений, в которой ризосферной микрофлоры в тысячу раз больше, чем в «горячем» компосте, содержит погибшие микроорганизмы и их ферменты – это тоже белок, поэтому «черная земля» из такой кучи и является самой целебной добавкой на грядки с гладиолусами, да и любыми другими растениями.

Сейчас я гладиолусам уделяю совсем мало внимания, но они не болеют. Начинаю с деток, очищенные и обработанные фунгицидом («Витарос») детки высаживаю в грядки, на которых картофель и гладиолусы не росли более 3 лет. Делаю лунки, на дно кладу кристаллики AVA и ОМУ с преобладанием калия и заполняю лунки землей из старой мусорной кучи, кладу детки и мульчирую торфом. Иногда рядом высаживаю семена укропа или кинзы (источник полезных ризосферных микроорганизмов), которые впоследствии срезаю в салаты.

За лето несколько раз мульчирую, но уже старым навозом, из-под кроликов, который в мешках пролежал в уголках сада. И никаких подкормок минералкой. Лучше не мешать ризосфере.

Таким образом, получаю крупные ювенильные луковицы, несущие на себе только споры полезных микроорганизмов и полностью очищенные от фитопатогенов.

Ведь я весь сезон заботился, кормил и не тревожил биоту почвы, давал возможность корням укропа и кинзы добавить в почву полезные ризосферные грибы.

На следующий год ювенильные луковицы гладиолусов высаживаю в две строчки на глубину до 10 см. Почву не перекапываю, просто делаю глубокие канавки, луковицы по возможности засыпаю «мусорным компостом», но можно и торфом, нельзя засыпать землей с грядок, где росли овощи, в ней много спор патогенной микрофлоры и грибов. Рядом делаю канавки, бороздки, куда кладу ОМУ с преобладанием калия, и рядом, не ближе 10 см, в канавки по междурядьям не боюсь закладывать любой навоз, главное – всю грядку замульчировать грубой органикой. И никаких жидких минеральных подкормок не делаю.

Органики рядом и сверху достаточно много, запасов солей в ОМУ более чем достаточно, все это потребляют только неспешно отрастающие высокосолевые корни, а влагу берут другие глубокие всасывающие влагу корни, поэтому перекосов в питании не возникает. При аномальной жаре и засухе, конечно, не боюсь опрыскивать растения «Эпином», проливаю почву стимуляторами ризосферы и делаю внекорневые опрыскивания микроэлементами. Обязательно несколько раз делаю профилактические опрыскивания от трипсов. Эта агротехника применима для молодых оздоровленных ювенильных луковиц.

Грядки со старыми 2–3-летними луковицами стараюсь отделять расстоянием от «чистых» грядок и фунгицидами, конечно, обрабатываю.

Примерно по такой же схеме работаю и с лилиями, и с тюльпанами, но важно понимать их отличие по периодам роста и особенностям в минеральных потребностях.

Итак, локальное внесение и органики, и минеральных удобрений вполне возможно на любых культурах – от яблонь до цветов. И в любом случае оно позволяет уберечь и почву, и растения от накопления болезней и «вредных для биоты» солей.

Сейчас моя жена и дочь поняли преимущество таких локальных подкормок. Перед домом в большие вазоны они каждую весну высаживали рассаду петунии и герани из горшков. Раньше много сил тратили на составление почвы из разных компонентов и подкармливали сложными жидкими минеральными смесями. Сейчас в вазоны насыпаем почву с мусорной кучи, втыкаем в нее несколько «минеральных палочек длительного действия» фирмы «Агрикола», сверху несколько раз за лето мульчируем старым перепревшим навозом и регулярно поливаем АКЧ. Цветы в вазонах у крыльца дают буйство красок и радуют всех наших гостей.

Одичавшие котята летом выходят на крылечко погреться и поиграть с многочисленными бабочками, со всей округи бабочки и шмели слетаются попить сладкий нектар наших ухоженных целебных цветов.

За котятами тянутся и внучата, любуются насекомыми и приучают одичавших котят к человеческой ласке.

Биопрепараты и Первые опыты с АКЧ

Революция в моих взглядах на биопрепараты произошла после одного опыта. На безжизненной песчаной земле в моем новом саду росли редкие сорняки-аборигены. Корешки у них уходили в глубь почвы не более чем на 10 см. Культурные растения, посаженные на этом песке, погибали, если я не вносил минералку и органику. Я попробовал (в виде опыта) культурные посадки полить растворами ЭМ-препаратов, слабыми настоями сорняков, гуматами. Никакого эффекта не было. Одни микробы и стимуляторы без элементов питания рост растений не стимулируют.

Через несколько лет подкашивания травы и поверхностного внесения навоза в почве появился какой-то процент гумуса. И я узрел чудо: даже без подкормок корни уходили в почву уже на 20 см! Но если я поливал растения слабыми растворами настоя травы (без минеральных и органических подкормок), то корни отрастали вглубь до метра. Естественно, и «вершки» вдвое опережали соседние растения. Это теперь я понимаю, что почву я поливал настоем сахаров и аминокислот в виде вытяжки из сладких сорняков.

Но самое интересное случилось, когда я взял литр компоста из мусорной кучи, пронизанной корнями крапивы, поместил в ведро с водой, добавил сладкой мелассы и сутки пропускал воздух от компрессора и затем этим настоем микроорганизмов опрыскал растения на бедной земле (в саду). Для контроля я опрыскал и растения, растущие на богатой гумусом земле (в огороде). Эксперимент проводился несколько раз за сезон, и результат оказался поучительным. Если на бедной земле опрыскивание просто настоем сорняков стимулировало растения незначительно, то та же процедура с настоем «мусорного перегноя» усиливала их рост очень заметно. Растения становились не просто выше, но и приобретали насыщено-зеленый цвет, не страдали от болезней и засухи.

На богатой гумусом земле результаты отличались. Здесь стимуляции роста практически не было заметно, питания в почве хватало. Но растения без опрыскивания тяжело реагировали на затяжные дожди, бледнели, от жары увядали (страдали от стрессов). После опрыскивания настоем мусорной кучи радовали глаз здоровой листвой и высоким урожаем, все лето легко противостояли стрессам и болезням.

После этого я стал изучать литературу, полсвященную стимуляторам ризосферы. И понял следующее.

Фитогормоны являются одним из важных факторов, от которых зависит рост растений. Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы, образуются в меристемах. В апикальной меристеме побега формируется ауксин, в апексе корня – цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку, – брассиностериоиды. В листьях и корнях образуются гиббереллины.

Эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно они определяют иерархию меристем – какая из них сколько получит питательных веществ, а значит, рост органов, которым эта меристема дает начало.

Многие садоводы с успехом применяют «Эпин», «Циркон», «Завязь» (гиббереллин). В то же время гормональной регуляции роста корней уделяется меньше внимания, чем росту побега. Некоторые используют, пожалуй, только гетероауксин, а о «Рибаве», «Симбионте» почти ничего не знают.

Но ученые считают именно подобные препараты самыми перспективными. В стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте фитогормонов не хватает, и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в ризосфере растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества. Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела растений.

На рынке есть такие препараты, как «ЭмистимР», «Экост 1/3» и «Экост 1 ГФ» («Биолан», «Агропонс») и более новый «Мицефит». Они содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легко усваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. А при малейшем дефиците азота в почве миллиарды азотофиксаторов ризосферы устраняют его недостаток.

Теперь мне стало понятно, почему настой компоста из мусорной кучи оказал на моем участке такой чудодейственный эффект. Ведь эта куча вся проросла корнями диких растений. И в вытяжку попали не просто микроорганизмы, перерабатывающие компост, но и ризосферные микроорганизмы и, что особенно важно, грибы-симбионты. По сути, я получил экстракт стимуляторов ризосферы с такой же эффективностью, как запатентованные «Мицефит» и «Рибав» и, вдобавок, усиленные тысячами аборигенных микробных симбионтных сообществ.

При опрыскивании растений все эти сообщества достигают ризосферы, частично приживаются в ней. В дальнейшем бактерии, водоросли, грибы и простейшие, в свою очередь, производят полезные ферменты, органические кислоты, антибиотики, гормоны роста и другие питательные вещества. Достигнув ризосферы, эти стимуляторы роста затем поглощаются корнями и транспортируются также к листьям, стимулируя синтез углеводов и повышая стрессоустойчивость растения в целом.

Тема аэрированного компостного чая совершенно не знакома российским садоводам. Есть лишь единичные обсуждения на садоводческих форумах, но эти дискуссии садоводами не поняты и не приняты. Возможно потому, что у нас уже есть коммерческие раскрученные препараты из эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). На этом рынке жесткая конкуренция, на рекламу тратятся большие деньги, садоводы знакомы с «Сиянием», «Байкалом ЭМ». Их легко купить и применять. А АКЧ – надо делать самому из подручных средств. Поэтому нет людей, заинтересованных в его рекламе и продвижении в России.

Я – практик. 15 лет назад хорошо опробовал все ЭМ-препараты в своем саду, оценил их достоинства и недостатки. Несколько лет назад увлекся АКЧ. Но воспринял эту тему тоже не сразу. Много раз перечитывал все, что опубликовано за рубежом. Ставил опыты, сравнивал с ЭМ. Даже микроскоп купил. За последние пару лет я глубже стал разбираться в процессах, которые происходят вокруг зоны корня растения, в ризосфере. Для себя я сделал вывод, что АКЧ – это та последняя капля, которой мне не хватало для создания своей стройной системы органического сада с Живой Почвой.