Текст книги "Записки самостоятельного путешественника"

Оттуда мы поехали к Мертвому морю. Дорога представляла собой лихо закрученный серпантин, постоянно уходящий резко вниз. Недалеко от моря нас остановили на контрольном пункте. Солдаты проверили документы. Узнав, что я говорю по-арабски, очень удивились.

В 12.00 мы уже купались в Мертвом море на пляже «Амман Бич» (вход 10 динар с человека). Арабы называют это море – Бахр-аль-Мейез. Его поверхность лежит на 400 метров ниже уровня мирового океана. Ширина 20 км, глубина 356 метров. Его легче переплыть, нежели утонуть в его водах. Из-за солености тело держится на воде, как бревно, причем его постоянно переворачивает на спину. Содержание солей здесь в 10 раз больше, чем в самом соленом из морей мира. Можно плыть вперед ногами и читать при этом газету. Выглядит очень забавно. Поскольку у меня после Хургады и Александрии было много ссадин, все они жутко болели от соленой воды.

Когда вылезаешь на берег, все тело становится масленым и соленым. Без душа здесь не обойтись. Слава Богу, на пляже имеются все удобства – и камеры хранения, и душ, и раздевалки с индивидуальными ящиками, запирающимися на ключ. Есть небольшое кафе. У самого моря стоят пластиковые столики и стулья. Очень удобно. Здесь можно принять полезные грязевые ванны. Видели, как купаются местные арабы с семьями. Мужики одеты в длинные трусы, а женщины, укутанные в паранджи, сидят на берегу и, кажется, рады морю не менее купающихся. Встретил там трех русских молодых ребят. Салех каким-то образом тоже проник на пляж и наблюдал за нашим купанием, вожделенно посматривая на полуобнаженных европейских женщин. На другом берегу, в туманной дымке, просматривались очертания многострадальной Палестины.

Через два часа мы поехали в селение под названием Вади-Харар, к тому месту, где, по мнению археологов и богословов, Иисус Христос принял крещение. Немного пришлось поколесить по округе, так как никто не знал название Вади-Харар. Местные называют это место – Baptist site. Именно так оно обозначено на всех дорожных знаках с указанием километража. Прибыли туда в 13.45. Купили билеты по 7 динаров. Дождались специальный микроавтобус, который отвез нас вместе с другими туристами к святым местам. Среди туристов оказалась группа из России, путешествовавшая далее в Египет. Возле реки Иордан немного отдыхали в беседке. Там к нам с Леной пристали две рыжие ухоженные ласковые кошки. Они живут у иорданских пограничников. У одного из пограничников я в шутку попросил автомат Калашникова, чтобы стрельнуть по израильскому флагу, развевающемуся на другом берегу Иордана. Но пограничник спрятал автомат за спину. Посмеялись. Сама река произвела весьма смутное впечатление. Вода в ней грязная и красноватая.

Когда набираешь ее в ладони, то ладоней не видно. Возникают сомнения в том, что в такой жиже Христос мог креститься. Вдоль берегов обширные заросли тамариска. Невдалеке расположена церковь Иоанна Крестителя. К сожалению, в момент нашего приезда она была закрыта. Зато над ней была видна еле различимая радуга. Когда в разговоре с местным гидом я назвал территорию на другом берегу Иордана Израилем, тот нахмурился и ответил, что это территория Палестины.

Купили бутылочку святой воды из Иордана за 10 динаров. В бутылке она оказалась совершенно чистая. За более чем восемь лет, прошедшие с тех времен, вода в сосуде так и не испортилась. Когда нас отвезли к выходу из комплекса, оказалось, что Салех нашел нам водителя для поездки в Сирию. Шофера звали Ибрагим Замель. Я договорился с ним, чтобы он отвез нас в Дамаск за 80 динаров. Радушно попрощались с Салехом. Заплатили ему за дневную поездку 80 динаров. Я дал ему еще бакшиш 5 динаров. На пути в Амман еще раз заехали на Мертвое море. В то место, где культурно отдыхают семьями иорданцы. На огромной площадке расположились кучи автомобилей и людей. Многие жарили шашлык из баранины. Кое-где была слышна громкая арабская музыка. Никто не купался и даже не делал попыток войти в море. Почему-то земля в том месте была сырая. Заезд на море был вызван тем, что с нами в машине находился турист из США, ехавший в Амман, но жаждавший увидеть Мертвое море. Мы были только рады такому обстоятельству.

В древности Амман назывался Раббат-Аммон, а в эллинистическо-римскую эпоху – Филадельфия. В VII – IX веках город входил в состав Арабского Халифата. С 1516 года и до конца Первой мировой войны находился в составе Османской империи. В нем проживает около 2 млн. человек. Город расположен на семи холмах, которые представлены на флаге Иордании в виде семиконечной звезды.

В Аммане Ибрагим завез нас в парфюмерный магазин, чтобы мы могли сделать там покупки. Разумеется, за привоз туристов ему там полагался процент от купленных нами товаров. Здесь мы разочаровали Ибрагима, так как купили всего лишь 3 куска мыла из продуктов Мертвого моря за 6 динаров. Вскоре американец вышел возле своего отеля. Мы же отправились на север, в Сирию. В Аммане решили не задерживаться.

В 19.00 прошли паспортный контроль на иорданском КПП. В здании заметили несколько портретов голубоглазого короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейн аль-Хашими на фоне московского Кремля. Таможенного контроля вообще не было. Мы даже не доставали свои рюкзаки из багажника машины, да и багажник никто не открывал. Заплатили выездной сбор Departure Tax – 10 динаров за двоих. Через несколько минут приехали на сирийский контрольно-пропускной пункт. В нем был создан весьма бестолковый и неудобный порядок прохождения границы. Там пришлось побегать в три разных здания. В самом дальнем поменяли доллары на сирийские лиры для покупки сирийских виз, в маленьком павильоне купили визы по 20 долларов. Только затем подали все документы, в том числе въездные декларации, в окошко в главном здании. Сирийский чиновник спросил только одно. Является ли моя спутница моей супругой? Получив удовлетворительный ответ, он проштамповал наши паспорта и пожелал доброго пути. Таможенного контроля снова не было. В 19.30 мы въехали в Сирию.

Сирия граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе. Население страны составляло 20,2 миллиона человек. Более половины сирийцев по вероисповеданию были суннитами, однако в стране присутствовали значительные общины шиитов, исмаилитов-низаритов и алавитов (16%), разных направлений христианства (10%) и исмаилитов. Государственным языком являлся арабский язык.

Официальной денежной единицей Сирии являлась сирийская лира. Она имела номиналы: 1, 2, 5, 10, 25 (монеты) и 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 (банкноты). Лира в ту пору состояла из 100 пиастров (кыршей). На всех монетах изображен герб страны – сирийский сокол, на его груди щит с двумя звездами. Банкнота номиналом 5 лир имела зеленый/песочный цвет. На ней изображались Римский театр в Босре, статуя Минервы, сборщица хлопка и прядильщик у станка. На купюре в 10 лир, имеющей лилово-сиреневый цвет, были нарисованы крестьянка, площадь перед собором и нефтеперерабатывающий завод. Двадцати пяти лировая купюра имела голубой и розовый цвет. На ее аверсе можно было узнать крепость Крак де Шевалье (Калат Салах-ад-Дин) и портрет султана Юсуфа ибн Айюба, на реверсе красовался Центральный банк в Дамаске. На коричнево-песочных 50 лирах изображались глиняные клинописные таблички из Эблы, а на реверсе библиотека и статуя Хафеза аль-Асада в Дамаске. Сто лир имели терракотовый цвет и изображения древнеримского амфитеатра, арки главных ворот в Бусайре, а также мечети Омейядов и банка в Дамаске. На купюре в 200 лир, имеющей светлые тона коричневого, розового и голубого цветов, на аверсе помещалиось изображение водоподъёмных колес (Норий) в Хомсе на реке Эль-Аси, древнеримского амфитеатра, арки главных ворот в Бусайре, а на реверсе – фрагмент узорного потолка храма Бела в Пальмире. Пятисотлировая купюра украшалась темно-оливковым цветом. На ее аверсе изображалась плотина, а на реверсе царица Зенобия и колонны Пальмиры. На тысячелировой купюре, на зеленовато-песчаном фоне можно увидеть изображение прежнего президента страны – Хафеза Ассада и сцены индустриального развития Сирии. Курс составлял 50 лир к 1 американскому баксу.

По дороге в Дамаск попросили Ибрагима отвезти нас в какой-нибудь отель, находящийся в районе площади Эль-Мерджи, в столице Сирии. Там много недорогих гостиниц и расположены они очень удобно для осмотра достопримечательностей. В 21.00 мы вселились в «Khansaa Hotel» (№75) на 3 дня. Сутки стоили 24 доллара. Кроме обещанной платы я дал Ибрагиму бакшиш 10 долларов за помощь. От Ибрагима еле отвязались с его предложениями возить нас на такси по Сирии. В номере были две просторные кровати, шкаф, холодильник, цветной телевизор, душ, туалет, кондиционер, отопительная батарея. В общем, все, что нужно для жизни. По одному из каналов круглосуточно транслировались американские фильмы на английском языке.

24.11.2007 г. Сирия. Дамаск.

Утром решили осмотреть достопримечательности Дамаска. В старину говорили: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Сам пророк Мохаммед, полюбовавшись цветущим оазисом, не решился въехать туда, сказав, что «человеку дано войти в рай только один раз». Сады Дамаска послужили ему прообразом рая небесного. «Я обещаю вам сады!» – так начинается одна из сур Корана. Дамаск – один из старейших городов мира. Впервые его название упоминается в географическом списке Тутмоса III в XV веке до нашей эры. Средневековый арабский историк Ибн Асакир (XII век) утверждал, что первой стеной, воздвигнутой после всемирного потопа, была Дамасская стена, и относил возникновение города к IV тысячелетию до нашей эры. Город имеет богатейшую и интересную историю. Он расположен на расстоянии примерно 80 км к востоку от Средиземного моря.

Остановили такси и попытались объяснить водителю, чтобы он отвез нас к Церкви св. Анании, в то место, где по преданию, к апостолу Павлу вернулось зрение. Но водитель не понимал ни по-английски, ни на египетском диалекте арабского языка. Видимо сирийский диалект сильно отличается. Английский язык в Сирии вообще мало, кто понимает. А если говорит, то с таким ужасным произношением, что невозможно уяснить. Например, на рынке Аль-Хамидия я долго не мог понять, что означает в устах торговца слово «серти». Оказалось, что так он произносил английское слово Thirty, то есть 30.

Отчаявшись объяснить и другому таксисту, куда нам надо, я изменил маршрут и попросил отвезти нас к мечети Омейадов. Это крупнейшая мечеть всего Ближнего Востока, расположенная в дамасской Цитадели. Тут мы лопухнулись. Таксист повозил нас за 100 лир по окрестностям и привез к Цитадели, которая, как оказалось, располагалась буквально в 400 метрах от нашего отеля, в культовом месте, где тысячелетия назад стоял арамейский храм бога Хадада, древнеримский храм Юпитера и христианские церкви. Через 70 лет после завоевания арабами Дамаска церковь Иоанна Предтечи была перестроена в мечеть. Она строилась 10 лет. Было потрачено 11 миллионов динаров. Сумма, скопившаяся в сокровищнице халифа за 7 лет. В строительстве участвовало 12 тысяч рабочих и самые лучшие мастера, призванные со всех концов Халифата. Инициатива постройки принадлежит халифу Валиду (начало VIII века). Вход в мусульманскую святыню был еще закрыт. Мы побродили по развалинам древнеримского храма Юпитера и осмотрели с внешней стороны гробницу султана Саладдина. Понаблюдали за каким-то стариком, кормившим зерном из мешка огромную стаю голубей, на площади перед мечетью. Слева от нее зашли в офис, где продаются билеты. Их стоимость по 50 лир. Там же на мою жену подобрали длинную серую накидку с капюшоном для входа в мечеть.

К 10.00 на площади образовалась большая толпа арабов. Было много укутанных во все черное женщин из Ирана. Некоторые сирийцы увлеченно снимали нас на видеокамеры. Немногочисленные европейцы старались кучковаться вместе. Один иностранец пытался пристроиться к нам. Наконец, мы вошли в просторный внутренний двор, пол которого был покрыт белым мрамором. У входа сняли обувь и взяли ее в руки. Пол был только что начисто вымыт. Ногам было мокро и холодно. Иранки стали повсюду фотографироваться целыми группами. Интересно, каким образом они узнавали себя на фотографиях? Ведь из-под их черных одеяний были видны только глаза. Кстати, в самом Иране в такой одежде ходят только старушки.

Во дворе посмотрели деревянный таран на колесах, забытый Тимуром во время осады Дамаска в XV веке. Некоторые несведущие в истории арабы, очевидно, полагая, что это какая-то мусульманская реликвия, притрагивались к штурмовому орудию руками и лбами, а затем возносили молитву Аллаху. Было смешно. Тамерлан ворвался в Дамаск в 1400 году и практически уничтожил древний город. Только после выкупа в 1 миллион золотых монет его войска покинули Дамаск, уведя с собой в Самарканд знаменитых дамасских оружейников и стеклодувов.

Затем мы вошли в молельный зал, расположенный справа от главного входа в мечеть. Там весь пол был застлан коврами. Под потолком блестели огнями изящные люстры. Сотни людей, сидя на коврах, молились своему богу. В самом центре зала расположена часовня св. Иоанна Крестителя или, как его называют на арабском языке, Яхьи. В ней хранится его голова, отрубленная по приказу Ирода Антипы и подаренная Саломее в награду за танец, который она станцевала во дворце, находившемся недалеко от современной Мадабы (Иордания). Точнее одна из семи, считающихся его головами. Особым вниманием часовню удостаивали, почему-то, иранки – шиитки. Слева от часовни покоится голова внука пророка Мухаммеда – Хусейна ибн Али (626—680 гг.) и прядь волос самого пророка. Другая голова покоится в мечети Хусейна в Каире (!). Перед часовней стоит купель, в которой уже около 1300 лет не окрестили ни одного младенца.

В южной части комплекса находится минарет пророка Исы, то есть Иисуса Христа. Когда мы взирали на него, то солнце как раз приближалось к его вершине. По суннитскому преданию считается, что во время второго пришествия Христос в белых одеждах спустится с неба именно на этот минарет, положив руки на крылья ангелов. Поэтому местные священнослужители каждый день меняют коврик на его верхней площадке. Чтобы ноги Христа ступили на чистую поверхность.

Выйдя из религиозного комплекса, мы зашли в гробницу султана Саладдина. Мавзолей находится с северной стороны мечети, в здании, которое было частью медресе, построенного сыном султана в 1193 году. В небольшом помещении выставлены два гроба, покрытых зеленой материей, расписанной арабской вязью. В одном из них – Саладдин, в другом какой-то мусульманский святой. Здесь снимать на фото – или видеокамеру строго запрещено. Но я потихоньку сумел воспользоваться видеокамерой, пока смотритель бегал менять наши деньги. Мы купили у него два набора открыток с достопримечательностями Дамаска.

Саладдин (1138—1193 гг.) был султаном Египта и Сирии. Он основал династию Айюбидов, которая в период своего торжества управляла Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом. Самым известным фактом биографии Саладдина стала его борьба с крестоносцами. 4.07.1187 года он разгромил войско крестоносцев в битве при Хаттине. Мусульманскому правителю в течение одного года удалось захватить большую часть Палестины, Акру и, после недолгой осады, Иерусалим. На Ближнем Востоке этот величайший полководец считается символом освобождения от Запада.

Затем мы долго бродили по самому большому рынку на Ближнем Востоке – Аль-Хамидия. Он почти весь крытый. Многочисленные торговые улочки простираются на многие километры. Торговцы не очень приставучие. Благодаря чему можно спокойно полюбоваться предметами и товарами арабского Востока. Вообще мы заметили, что чем севернее страны и города, тем более нордическим характером обладают их жители. По пути встретили много сирийцев с рыжими волосами и голубыми глазами. Видимо, иногда в местном населении проявляются генетические признаки населения, жившего в этих местах несколько тысяч лет назад. Также повстречали таксиста Ибрагима. Поделились с ним впечатлениями о Дамаске. Каких-либо вещей на рынке покупать не стали. Но на продовольственном рынке приобрели 1 кг помидоров за 30 лир (то есть 15 рублей), 1 кг персиков за 35 лир, 2 больших луковицы за 10 лир, 2 банана за 30 лир, 2 огурца за 25 лир, 2 вкусные лепешки с мясной и овощной начинкой за 20 лир, 2 фалафели за 35 лир, бутылку питьевой газированной воды 1,5 л за 10 лир, 2 батона за 10 лир, половину огромной жареной курицы с лепешками, овощным гарниром и соусом, напоминающим майонез, всего за 125 лир (62,5 рубля), 4 куска оливкового мыла за 50 лир. Все очень дешевое. Иностранцы тогда могли чувствовать себя в Сирии миллионерами.

Возле Цитадели, построенной братом Саладдина, обнаружили ботанический сад со множеством цветов и кустарников. Лена долго любовалась растительностью, а я внимательно вглядывался в древние серые стены Цитадели. Там встретили туристов из России. Но общаться с ними не стали.

После обеда долго искали офис «Аэрофлота». Мы все-таки решили не ехать в Турцию, как планировали до начала поездки, а улететь домой самолетом из Дамаска. Впечатлений было уже выше крыши. Мы заметили, что новые достопримечательности перестали нас удивлять. Чувства притупились. Видимо, и вправду, все хорошо в меру. Офис «Аэрофлота» оказался закрыт, и это в 14.30. Создалось впечатление, что он в тот день и не открывался, так как все окна и двери были затворены наглухо металлическими жалюзи. Увиденное неприятно поразило. Ведь офисы всех других иностранных авиакомпаний были открыты до позднего вечера. Пришлось обратиться за билетами в контору «Syrian Air». В течение получаса купили два билета до Москвы на 27.11.2007 г., на утро. Отдали 450 евро, т.е. 630 долларов за два билета.

Выйдя из офиса, решили взять такси и съездить на гору Кассион, имеющую высоту 1155 метров над уровнем моря и возвышающуюся на 456 метров над Дамаском с западной стороны. Водитель провез нас мимо монумента Неизвестному солдату, построенному в честь сирийских воинов, героически погибших в войнах с Израилем. Петляя по серпантину вокруг горы, на вершину приехали перед самым заходом солнца. Самая древняя столица в мировой истории и древнейший из обитаемых ныне городов располагался у наших ног. На Дамаск спускалась восточная ночь. В домах свет еще не зажигали, но красные светящиеся точки автомобильных фар уже создавали причудливые пульсирующие змейки на улицах города. Муэдзины на распев начинали призывать правоверных на молитву. Над всем Дамаском разносились заунывные голоса из репродукторов. Впечатлило! Всматриваясь вниз на этот древний город, ощутили себя будто повелителями Вселенной.

Возле той площадки, с которой мы взирали на Дамаск, находится место, где библейский Каин убил своего брата Авеля – пещера «первой крови» Магарат ад-Дамм. По преданию, когда произошло убийство, скала, в которой находится пещера, содрогнулась от ужаса и закричала. Пещера реально похожа на вопящую каменную пасть, даже с зубами и языком. Кроме того, что скала громко кричала, она хотела обрушиться на братоубийцу, тем самым покарав его, но архангел Гавриил специально спустился с неба, чтобы этому воспрепятствовать. Бог посчитал, что такая смерть была бы слишком легкой для предателя и братоубийцы. На потолке пещеры можно разглядеть след, якобы оставшийся от руки архангела Гавриила, которой он поддерживал свод. Огромная рука выдавлена чудовищным весом, который на нее обрушился. Рядом с пещерой есть ручеек, символизирующий оплакивание Авеля. Вода сочится прямо из каменной стены. В этой же пещере, согласно легендам, 40 христианских мучеников были заточены иудеями и погибли от голода. Поэтому это место также называют Макам Арбин, т.е. «Стоянка сорока», или «Магарат аль-Джоуа» (пещера Голода). По словам хранителя пещеры, в ней в далекие времена побывали известные пророки Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей) и Ильяс (Илия).

С горы вернулись на площадь Эль-Мерджи. За весь маршрут отдали 300 лир. Эта площадь известна тем, что на ней расположен единственный в мире памятник телеграфному столбу. Обошли всю площадь и прилегающие улицы в поисках международного телефона. Встретили несколько будок, но телефонные карты к ним купить не удалось. Пришлось обратиться к портье нашего отеля. Тот вызвал одного из служащих, который отвел нас через дорогу в другой отель, в кабинет управляющего. С его офисного телефона мы позвонили домой.

Вечером купили в специальном магазинчике, примыкающем к площади Эль-Мерджи, 4 банки пива за 280 лир и пачку французских сигарет за 50 лир. Устроили в номере небольшое пиршество. Спали без задних ног. Батареи в номере периодически нагревались, а затем вновь становились холодными. Ночью было уже прохладно.

25.11.2007 г. Сирия. Тартус, остров Арвад.

Рано утром поехали на такси в гараж (автовокзал) Хараста, расположенный на севере Дамаска, за 150 лир. Купили в офисе транспортной компании «Аль-Кадмус» два билета на автобус до Тартуса. Билеты стоили по 110 лир. При их покупке надо было предоставлять паспорта. Кассиры вносят в билет твои данные. Самое смешное, вместо фамилии они вписывали наши имена – Игорь и Елена английскими буквами. Гараж Хараста представляет собой длинную череду офисов, с задней стороны которых происходит посадка на автобусы. Офис «Аль-Кадмус» располагался метрах в 20 от главного входа на автовокзал.

Автобус выехал в 8.15. На его лобовом стекле красовался плакат с изображением президента страны Башара Ассада. По дороге делали небольшую остановку на автовокзале города Хомса, где-то на окраине города. Хомс расположен в 160 км от Дамаска на севере. Ранее он назывался Эмеса. Впервые этот город упоминается около 2300 года до н. э. В нем родился император Римской империи Гелиогабал (218—222 гг.). В 636 году Эмеса была завоёвана арабами, которые переименовали ее в Хомс. В 1982 году 500 мусульманских радикалов захватило этот город, убив при этом более 200 мирных жителей. Весной 2011 г. этот город вновь был захвачен террористами. Сирийской армии пришлось взять город в осаду, чтобы выбить оттуда боевиков-фанатиков. Хомс превратился в руины. Террористы были разбиты только в 2014 году. Но в 2007 году, когда мы были здесь, город еще жил своей мирной жизнью.

В Тартус приехали в 11.40. Город расположен на побережье Средиземного моря, в 220 км от Дамаска. Со времен финикийцев здесь сохранилось несколько развалин. Он находился под личным вниманием императора Константина Великого из-за того, что население Тартуса поклонялось Деве Марии. Считается, что первая часовня в ее честь была построена здесь в III веке. Через двести лет землетрясение разрушило часовню, но чудесно уцелел алтарь. В честь этого события крестоносцами в 1123 г. была построена Церковь Богоматери Тартусской. Некоторое время Тартус находился под контролем тамплиеров, которые усовершенствовали оборонительные сооружения в городе. Султан Саладдин отвоевал окрестности города у тамплиеров в 1188 г., а сами тамплиеры наглухо закрылись в городе. Тем не менее, Тартус оставался под контролем тамплиеров до 1291 г., когда они бежали на соседний остров Арвад, где еще остались на 10 лет.

Мы взяли такси до порта за 50 лир (25 рублей). Ехали 5 минут. Если бы знали, что порт расположен так близко, то прошлись бы пешком минут за 10—15. На рейде порта находилось около дюжины огромных кораблей. В портовой кассе купили билеты на катер до острова Арвад, расположенного в Средиземном море. Билеты стоили всего по 15 лир. Катера отходили от пристани каждые 20—25 минут. В 12.15. отплыли, а в 12.35 были уже на острове. Он расположен всего в 3,5 км от берега. Его площадь составляет около 6 кв. км. Город на острове был основан финикийцами примерно во втором тысячелетии до нашей эры. Он впервые упоминался в египетских источниках начала XV века до н. э. Арвад был важным пунктом мореплавания и торговли. Жители острова славились, как искусные моряки, торговцы и солдаты. Арвад также предоставлял убежище тем, кто спасался от иностранных вторжений. В XIV веке до н. э. Арвад в союзе с хеттами враждовал с Египтом. В VIII веке до н. э. подчинился Ассирии, в 604 году до н. э. – Вавилонии. В XIII веке нашей эры остров стал последним оплотом крестоносцев на Востоке. Здесь базировались подразделения тамплиеров. С тех пор там остались крепостные постройки. Правда, местные жители приспособили их под свои дома и квартиры. В некоторых местах можно увидеть окна и балконы квартир, расположенные прямо в крепостных стенах. Улочки на острове очень узкие. Два человека европейской комплекции с трудом могут разойтись на них. Создается полное ощущение пребывания в средневековом городе. Когда мы бродили по улочкам, местные жители разевали от удивления рот. Школьники постоянно спрашивали нас, откуда мы приехали, а узнав, радостно кричали «Русие! Рус!!!».

Морской воздух быстро навеял аппетит, и мы отправились в ресторан, расположенный на берегу моря, возле пристани, на втором этаже голубоватого здания. На обед заказали два блюда жареного картофеля с курицей, по салату и апельсиновому соку, бутылку воды и хлеб. Нашему удивлению не было предела, когда официант стал приносить заказанные блюда. Тарелки с картофелем оказались очень большими. Мы полагали, что нам принесут по небольшому кусочку курятины. Но ароматная жареная курица еле вмещалась на огромный поднос. У нас в России такого размера бывают только гуси и индюшки. Вся еда оказалась исключительно вкусной. В зале было тихо и пустынно. На пару минут забежала сирийская молодая пара, выпила бутылку сока и ушла. Мы в гордом одиночестве взирали на море и на тянущийся вдалеке азиатский берег. Разумеется, все съесть не смогли, как не старались. Попросили завернуть оставшуюся еду с собой. Потом доедали на ужин и завтрак следующего дня. За обед отдали 800 лир (400 рублей) по счету и 50 лир бакшиш официанту и повару. Сирийцы радовались, как дети. Приятно видеть искренне счастливых людей. «Наа салями!» (Счастливого пути!), – пожелали нам работники ресторана.

Возле порта, пока ждали катер в Тартус, купили красивую ракушку. Девушка, которую мы видели в ресторане, с радушной улыбкой угостила нас конфетами. В Тартусе выяснилось, что у нас подошли к концу сирийские лиры. Стали искать банк. Нашли только один, но в нем не оказалось сирийских денег. Меня охватил некоторый шок. Побродили по грязным и маловыразительным улочкам Тартуса. Смотреть там не на что. Проплутав по улицам города, немного потеряли ориентацию и решили взять такси до автостанции. Доехали за 5 минут и за 50 лир. Водитель добровольно помог нам найти нужную кассу. Хотя это было не сложно сделать самостоятельно. На базарчике возле автостанции я попробовал поменять доллары на сирийские лиры. Подросток – торговец согласился дать за 20 долларов всего 600 лир вместо 1000. Я не согласился. Тогда, подошедший к молодому барыге мужчина сделал тому грозное внушение. Мне было предложено 900 лир. Деваться было не куда, нужны были деньги на билеты. С этой суммой я направился к кассе. Но билетов на ближайший автобус, отправляющийся в 16.00, не оказалось. Взяли на следующий рейс, на 16.35. Билеты стоили по 115 лир. В ожидании транспорта, прошлись по окрестностям. Видели католический храм Девы Марии и огромный автомагазин, торгующий иномарками…

В Дамаск приехали в 19.50. Было уже совершенно темно. Город утопал в электрических огнях. На автостанции на нас набросилась толпа довольно агрессивных таксистов. Все водители единодушно заламывали цену, объясняя ее ночным тарифом. Торговаться было лень. За день немного устали. Дали таксисту 400 лир. Недалеко от своего отеля поменяли еще валюту. За 50 евро получили 3 575 лир. Купили за 150 фунтов бутылку местного вермута. Гадость оказалась неимоверная. Поняли, что в Сирии вино делать не умеют. В фойе отеля встретили вездесущего Ибрагима, везшего нас из Иордании. Он предложил поездку в Пальмиру и Дейр-эз-Зор за 8 000 лир, то есть за 160 долларов. На такие расходы наш бюджет не был рассчитан. Мы отказались. Заплатили еще за одни сутки в отеле 24 доллара.

26.11.2007 г. Сирия. Пальмира.

В 5.30 выехали на такси из отеля в гараж Хараста за 300 фунтов. В компании «Аль-Кадус» взяли билеты на 6.00 до Тадмора, вблизи которого находятся развалины древней Пальмиры. Это один из богатейших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, в 240 км к северо-востоку от от Дамаска и в 140 км от реки Евфрат. Древнейшие упоминания о Тадморе найдены в царском архиве города-государства Мари, на глиняных табличках XX в. до н. э. Согласно Библии и Иосифу Флавию, Пальмира была основана израильским царём Соломоном как передовой оплот против нападений арамейских орд на его владения, простиравшиеся до берегов Евфрата. Навуходоносор II, при нашествии на Иерусалим, разорил её, но вскоре, благодаря своему выгодному положению между Средиземным морем, с одной стороны, и долиной Евфрата, с другой, она снова отстроилась и стала пристанищем торговых караванов, шедших с Запада на Восток и обратно. Пальмира была прозвана «невестой пустыни».

Самой знаменитой и могущественной правительницей Пальмирского царства была царица Зенобия. В III веке она умудрилась отвоевать у римлян чуть ли не весь Ближний Восток. В 274 году, закованную в цепи царицу, провел по улицам Рима победивший ее император Аврелиан. «Если бы вы знали, что это за женщина!» – отвечал он на насмешки по поводу того, что он стал победителем представительницы слабого пола. Побежденная царица провела остаток дней в заточении на одной из вилл под Римом. Пальмира в 1980 г. была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В мае 2015 года это чудо сирийской пустыни было захвачено боевиками террористической организации ИГИЛ (данная организация запрещена в России). Современные варвары, исполняющие волю Мирового правительства, уничтожили наиболее интересные объекты комплекса и разворовали шедевры мировой цивилизации. Слава Богу, мы успели застать величественные руины этого древнего города в нетронутом виде и полюбоваться его красотами.

Билеты на автобус стоили по 125 фунтов. Дорога в Тадмор идет по пустыне и глазам совершенно не за что зацепиться. Кроме нас, иностранцев не было ни одного. В 9.00 приехали на окраину Тадмора. Автобус шел еще куда-то дальше, поэтому высадил нас на развилке. Мы оказались в гордом одиночестве посреди дороги. Прошли метров двести. Тут к нам подскочил сирийский абориген и за 100 лир предложил подвезти нас до Пальмиры. Мы знали, что проезд этого не стоит, но как-то не хотелось торговаться из-за каких-то 50 рублей. Сели в его фургончик. Ехали меньше пяти минут. Когда вылезли из машины и стали расплачиваться, водитель заявил, что мы должны заплатить по 100 лир за каждого. Хотелось послать его в пешее эротическое путешествие, но необычайные красоты пальмирских колоннад остановили мое намерение. Получив деньги, араб суетливо умчался в Тадмор.