Текст книги "Записки самостоятельного путешественника"

В форте находилось много местных и иностранных туристов. Мы даже слышали русскую речь. Крепость весьма замечательно сохранилась. Глядя на нее, было невозможно поверить, что подобное сооружение могли воздвигнуть предки современных индийцев. Такое ощущение, что раньше там жила совершенно иная, более образованная и трудолюбивая раса. Нынешние индийцы, живущие в городах, уж больно показались нам ленивыми и безыскусными.

Напротив Красного форта находится самый старейший и знаменитый джайнистский храм Shri Digambar Jain Lal Mandir. Храм был основан в 1656 году во время правления все того же вездесущего шаха Джахана. Джайнизм является древней дхармической религией, появившейся в Индии приблизительно в IX – VI веках до н. э. Согласно самому учению, джайнизм существовал всегда. Его основателем считается кшатрий Вардхамана или Джина Махавира. Джайнизм проповедует благородную идею непричинения вреда всем живым существам в этом мире. Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства. Джайнизм утверждает, что любое существо (джива) является индивидуальной и вечной душой. Когда душа полностью освобождается от сансары (круговорота рождения и смерти), она может достичь всеведения (божественного сознания). Но для этого необходимо быть аскетом, а не мирянином, поэтому в религиозных установлениях придается большое значение аскетизму.

Основными божествами в джайнизме являются Джины, Ариханты и Тиртханкары, которые побороли внутренние страсти и приобрели божественное (чистое) сознание. Поскольку не только монахи, но и джайны-миряне не могут заниматься рыбной ловлей, охотой, скотоводством и земледелием (ведь при обрабатывании земли могут погибнуть живые существа), наиболее распространёнными занятиями для джайнистов являются торговля, ювелирное дело и ростовщичество. Каким образом они совмещают духовность с ростовщичеством и торговлей, остается тайной. Руководство США тоже везде кричит о демократии, правах человека, свободе, но везде приносит только горе и страдания, кровь и тиранию. Похоже, что джайнисты действуют в том же духе. Их община в Индии немногочисленна (около 0,5 процента), однако играет значительную роль в политической, экономической и культурной жизни страны. Джайнисты имеют весьма неоднозначный символ, включающий свастику.

Потом мы побродили немного по округе и поехали к Мейн Базару. Новых впечатлений было уже слишком много для одного дня. Другие запланированные к осмотру объекты решили оставить на потом. Нам предстояло побывать в Дели еще два раза. По пути мы попросили водителя завести нас в продуктовый универмаг. Универмагом оказался обычный уличный магазинчик с товаром, выставленным на улице в деревянных ящиках. Насколько нам удалось выяснить, универмагов (в европейском понимании) там, вообще не существует. В магазинчике мы купили яблок, апельсинов, по бутылке воды, Pepsi и Fanta. За все отдали 125 рупий, то есть где-то 80 рублей. Цены практически на все в Индии были меньше раза в два-три, чем в России.

Вечером поужинали в номере. Отметили приезд водкой, захваченной из дома. А потом пошли искать хваленый индийский чай по окрестным улицам района Пахаргандж. За два часа, только после многочисленных расспросов, удалось найти магазинчик, где пылилась на полке лишь одна пачка чая Lipton. Представляете, в Индии невозможно найти расфасованного в пачки чая. Позднее мы таковой встретили только в одном месте на улице Мейн Базар и во всех аэропортах. Конечно, на развес его полно на каждом углу. Но как-то не очень хотелось его покупать, видя царящую вокруг антисанитарию. Ведь рядом с насыпанной на газету или в мешок огромной кучей чая лежали немного меньшие кучи экскрементов, сновали крысы, обезьяны, коровы, собаки, больные кожными заболеваниями и прочая живность. Тут же на лепестки этого вкусного напитка оседают выхлопы от проезжающих впритык автомобилей и моторикш. Надо быть самоубийцей, чтобы пить такой чай, да еще и получать наслаждение.

9.11.2009 г. Шринагар.

В 6.30 мы выехали на такси в аэропорт «Indira Gandhi International Airport». Он находится в 21 км юго-западнее центра города. В нем насчитывается три терминала. Через Domestic терминалы 1-A и 1-B летают самолеты внутренних линий. T-1A и Т-1B расположены в 0,5 км друг от друга. Terminal – 2 обслуживает все международные рейсы. Между Т-1 и Т-2 около 5 км. До аэропорта добрались минут за 40 на такси. Отдали 400 рупий. По дороге видели большую стаю обезьян, промышляющую подаяниями вдоль дороги. В аэропорту встретили русскоязычную группу туристов из четырех человек. Один из них усердно копался в ноутбуке. В конце концов, выяснилось, что они ждут своего самолета не в том терминале. В контакт с ними мы не вступали, так как еще не успели соскучиться по Родине. Лена до последнего момента опасалась, что наши Интернет-распечатки авиабилетов окажутся недействительными. Но процесс регистрации прошел успешно.

В 10.20 мы вылетели рейсом S 2 108 на север Индии, в Шринагар через Джамму. На самолете всем пассажирам сразу же раздали по маленькой бутылочке воды. Через час мы уже снижались в Джамму. Там стояла хорошая солнечная погода. Через двадцать минут самолет вновь взлетел и направился дальше на север в летнюю столицу штата Джамму и Кашмир. До Шринагара летели еще минут сорок. Всем снова выдали по бутылочке воды. Шринагар встретил нас типичной российской ноябрьской погодой с проливным дождем. Стюард и работники аэропорта раздавали зонты, чтобы пройти в здание аэропорта. Но мы все равно изрядно промокли, пока ждали свободный зонт.

Этот штат несколько десятилетий находится на военном положении из-за конфликтной ситуации с Пакистаном и Китаем и стремления местного населения отделиться от Индии. Раздел Кашмира не закреплён официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами. Кашмир граничит с Афганистаном на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая на востоке, штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб на юге, и Пакистаном на западе. Население штата Джамму и Кашмир составляет более 12,5 млн. человек. Ислам исповедуют 67% населения штата.

По прилету нас сразу же отвели в сторону от индийцев для специальной регистрации. Этот процесс занял не более 5—7 минут, так как иностранных туристов кроме нас было всего пять человек. Затем, получив багаж, мы прошли в следующий зал, где в специальном бюро оформили заселение на хаузбот «H.B. Gulshan Rose and Japan». Хаузбот – это такой деревянный корабль на воде, пришвартованный на вечную стоянку к какому-нибудь берегу. Их в Шринагаре несчетное количество. Заплатили 2100 рупий за 3 дня. Тут же нам вызвали такси. На нем за 400 рупий мы добрались до нашего места проживания. Водителя джипа звали Юсуф. Он оказался сыном хозяина хаузбота Мохаммеда Шабана Шагу. Корабль находился на берегу реки Джелум, на юге города, возле старого и готового в любой момент рухнуть моста Zero.

На близлежащем холме, на высоте 336 м над уровнем города виднелся Храм Шивы – Шанкарачарья (Shankaracharya Mandir). Этот холм так же называют троном Соломона (Takht-e-Sulaiman). Это место поклонения известно с 2500 года до н. э. Там имеются надписи I века н. э., свидетельствующие о пребывании в этих местах Иисуса Христа. В нашем распоряжении оказалось несколько комнат: гостиная, спальня, столовая, кухня и туалет с ванной. Но на всем корабле было жутко холодно. В гостиной и спальне стояли обыкновенные печки-буржуйки.

Уладив все формальности с оформлением, мы отправились в поездку по городу на моторикше. Водителем оказался младший сын хозяина хаузбота. Вообще, эта очень наглая семейка с добродушными поддельными улыбками на лицах, плотно взялась за вытрясывание нашего кошелька различными предложениями и услугами. Если бы я попросил взорвать соседний мост и предложил достойную цену, то они, пожалуй, сделали бы это, не задумываясь.

Шринагар находится в 900 км на север от Дели. Город расположен на высоте 1 730 м над уровнем моря. Население составляет 900 000 человек. Он раскинулся на 6 км по берегам реки Джелум и озер Дал, Нагар и Анчар. Город обрамлен горными кряжами, полукругом спускающимися к водной глади. Шринагар часто называют «Венеция Востока». В некоторых исторических работах указывается, что первое крупное селение на этом месте было основано императором Ашокой (III век до н.э.). Существующий город был основан Праварасеной II и Хиуен Тцангом, посетившим Кашмир в 631 г., на том же самом месте, где и находится сегодня. В свое время Будда сказал: «Земля Кашмира – наилучшая обитель для созерцания и размышления». В городе мы не заметили ни одного многоэтажного здания. Максимум в 2—3 этажа. Через каждые сто метров находились военные посты. Кое-где виднелись бронетранспортеры голубого цвета. Здесь в основном проживают мусульмане и в ходу язык урду, изрядно напоминающий персидский и арабский. По этой причине мне достаточно легко удавалось разговаривать с хозяином хаузбота.

Первым делом мы поехали к наиболее известной мечети города – Хазратбал. (The Hazratbal Shrine), расположенной на западном берегу озера Дал. Она также известна под названием – «Вторая Медина». Она сооружена из белого мрамора. Ее огромный белоснежный купол красиво смотрелся на фоне гор и озера, окутанного туманной дымкой. Здесь в трубке из молочного стекла хранится священная реликвия мусульман – волосы пророка Мохаммеда. Согласно легенде, святыня была принесена в Индию потомком пророка Саидом Абдуллой, который покинул Медину и поселился в Биджапуре, вблизи Хайдарабада в 1635 году. Когда Саид Абдулла умер, его сын, Сайед Хамид, унаследовал реликвию. После завоевания Моголами региона, Сайед Хамид был лишен своего семейного поместья. Реликвия прошла через руки нескольких человек, пока по приказу правителя из династии великих моголов Аурангзеба не оказалась в Шринагаре в 1700 году.

Мы прогулялись по осеннему ухоженному парку вокруг мечети и осмотрели ее с нескольких сторон. Моросящий дождь волновал поверхность близлежащего озера Дал, создавая размеренный покой. Это озеро называют «Драгоценный камень в короне Кашмира». Его площадь оценивается в 18 кв. км, но вместе с болотами, затопленными полями, плавающими садами и прилегающими каналами общая площадь составляет около 21,1 кв. км. Плавающие по окраинам озера сады, называются «Рад». Они обильно покрыты лотосом в июле и августе. Во время нашего путешествия они представляли собой всего лишь нагромождения тусклой и блеклой травы. Озеро расположено на высоте 1583 метра над уровнем моря. Оно раскинулось в длину на 7,44 км и в ширину на 3,5 км. Оно имеет береговую линию длиной 15,5 км. Ее обустраивали с могольских времён парками, каналами, отелями и садами. При температуре ниже —11° C озеро замерзает.

Оттуда водитель повез нас к мечети Джамиа масджид. О существовании которой мы и не слышали. Это настоящее архитектурное чудо было заложено Султаном Сикандром в 1398 году. Площадь мечети составляет 12 000 кв. метров, что позволяет вмещать 30 000 людей во время молитвы. Мы побродили по ее просторным, украшенным резьбой по дереву, залам. Весь пол был покрыт красивыми старинными коврами. В полумрачных залах мечети не было никого, кроме нас. Оставили там небольшое пожертвование. Солнце уже заходило за горизонт. Опасаясь, не успеть к главной цели нашего путешествия в этот город, мы поторопили водителя. Минут через 10, уже в лучах заходящего солнца, мы подъехали к так называемому Розабалу – могиле пророка Юсуф-Асафа («Ziarati Hazrati Youza Asouph»). Она расположена в центре старого Шринагара, в районе Анзимар, на улице Кханьяр.

Около двадцати древних и средневековых документов свидетельствуют о том, что пророк Иса, то есть Иисус Христос, умер в Шринагаре много лет спустя после распятия в Иерусалиме, и был похоронен здесь в здании под названием Розабал. Это расходится с общепризнанной трактовкой событий, но все местные жители в этом абсолютно убеждены. На маленьком белом здании с зеленой крышей и зарешеченными окнами висит табличка со словами из Корана: «Они Его не убили, они Его не распяли, им (иудеям) только казалось, что они это сделали…» (Коран, Ниса, 155, 5).

Здание, выстроенное вокруг могилы, называется Розабал, или Рауза Бал. «Рауза» – это термин, используемый для обозначения гробницы какой-либо знаменитой личности. Над входом в само погребальное помещение вырезана надпись, гласящая, что Юсуф-асаф пришел в Кашмирскую долину много столетий назад, и что его жизнь служила доказательством истины. Через маленькое зарешеченное окошко можно посмотреть на стоящий внутри здания гроб, но не более. Также там имеется гроб еще какого-то святого. Ни фотографировать, ни снимать на видеокамеру здесь запрещено даже со стороны. Розабал явно не приспособлен для туристов. Это место настолько свято, что никто не смеет делать на нем деньги. Считается, что это место обладает исцеляющей силой. Многие приходят с просьбами, и в память об этом привязывают ленточку к оконной решетке. Покрутившись вокруг здания, и поняв, что под неусыпным оком смотрителя нам так и не удастся толком заснять эту святыню, мы двинулись на свой хаузбот.

Там нас уже ждал сытный и вкусный ужин, приготовленный женой хозяина корабля-отеля. Он состоял из огромных порций риса с пропитанной перцем чили курятиной, блюд из цветной капусты, салата из помидоров и огурцов, нескольких разных приправ. Пили зеленый чай с киннамоном и шафраном. Вкус киннамона мне очень понравился. За еду отдали 600 рупий. Разумеется, вся пища оказалась очень острой. На десерт купили в придорожной лавке полдюжины бананов и три апельсина. За все отдали всего 50 рупий. Было уютно и экзотично. Но как только прогорели дрова в печке-буржуйке, стало невыносимо холодно. Как-никак, в этих местах уже начиналась зима, а влажность реки дополняла природный антураж. Только благодаря наличию четырех толстых верблюжьих одеял, и одев на головы спортивные шапочки, мы относительно спокойно проспали до утра.

10.11.2009 г. Шринагар, Гульмарг.

Ночью выпал снег. Рано утром мы узрели в окошко несколько лодок (шикар) с рыбаками, удивших рыбу на удочки и ловивших ее бреднем. Мы даже предположили, что на ужин нам подадут рыбу. В свете утренней зари мы выехали на джипе со старшим сыном хозяина хаузбота Юсуфом на горнолыжный курорт Гульмарг. За поездку туда-обратно отдали 1400 рупий. Гульмарг расположен на отрогах Гималаев на высоте 2730 метров, в 52 км от Шринагара, вблизи с пакистанской границей. В переводе на русский язык, название курорта означает «Цветочная Поляна». Ехали около часа, по пути встречая через каждые пятьдесят метров стоящих вдоль дороги вооруженных солдат. Кое-где встречались и броневики голубоватого цвета. Проехав километров сорок, мы остановились, чтобы полюбоваться красивой панорамой долины и спускающимися к ней заснеженными отрогами гор. Тут же на склоне холма раскинулся большой сад. На покрытых девственным снегом деревьях краснели аппетитные яблоки.

Мы доехали до деревушки Танмарг. Там на джип набросились местные водители и гиды, перегородив нам дорогу. Тут обитала своя туристическая мафия. Дальше вверх, в Гульмарг, можно было проехать только, воспользовавшись местным джипом и обязательно в сопровождении местного проводника. Мы хотели отделаться от услуг гидов, но, увы, водители без них не соглашались везти туристов. После долгого спора с двумя десятками местных переговорщиков, удалось сбить цену за дальнейшее путешествие с 3000 рупий до 1800, тысяча из которых предназначалась гиду по имени Назир (по 500 рупий с человека). Последние 13 км доехали по горному серпантину минут за 20.

Отблески солнца от чистого нетронутого снега слепили глаза. На склонах произрастало множество стройных высоких гималайских кедров, усыпанных снежным покрывалом. Воздух придавал наслаждение своей необыкновенной свежестью. Вокруг прохаживалась пара десятков отдыхающих из числа индийцев и японцев. Европейских туристов замечено не было. Дальше мы хотели подняться на фуникулере еще выше в горы. Канатная дорога там состоит из двух участков. На первом – подъем с высоты 2600 м до 3050 м над уровнем моря. Стоимость одного подъема составляла 150 рупий. Далее шел второй участок – подъем до отметки 3950 метров. Стоимость одного подъема – 250 рупий. Оттуда, как утверждают, видна гора Нанга Парбат (8126 м) – восьмая вершина мира.

Когда мы подошли к месту посадки на фуникулер, выяснилось, что он в тот день не работал, так как из-за выпавшего ночью снега произошел обрыв электрических проводов где-то в горах. Смирившись с разочарованием, мы побродили по окрестным тропам. При этом проводник Назир рассказывал нам о красотах Гульмарга. Разумеется, ничего нового он нам не поведал. Обычные примитивные фразы, которые можно встретить в любом путеводителе. Плотно примыкающие друг к другу гималайские кедры пронзали своими вершинами безоблачное небо. На заснеженных ветвях виднелись огромные шишки. Хруст свежего снега, легкий морозец и чистейший воздух с лихвой компенсировали неудобство от сопровождающего нас индуса. Возвращаясь в Танмарг, спускаясь по горному серпантину, мы видели очень лохматых и задумчивых обезьян, восседающих на обочине дороги в ожидании угощений.

На обратном пути, уже в Шринагаре, решили купить спиртного, чтобы согреться. В неприметном магазинчике без вывески, окно, через которое шла бойкая торговля спиртным, было зарешечено. Возле ларька толпилось около 20 местных алкашей. Все они лезли со своими мятыми, замусоленными рупиями без очереди, нагло толкаясь. Пришлось использовать свое преимущество в росте и объемах. Я как ледокол быстро рассек толпу собравшихся, и пробрался к заветному окошку. Аборигены, увидев крупного иностранца, покорно затихли и не смели показать своего недовольства. Купил виски «Red Knight» по 0,35 л. За две бутылки отдал 180 рупий. Местные покупали пойло в бутылках еще с меньшим объемом. Но судя по их виду, этого им хватало, чтобы упиться до смерти.

Вечером, из-за холода, мы решили уехать из Шринагара на день раньше. Из-за стужи и дождя кататься на лодке (шикаре) по озерам желания не возникло. В знаменитых на всю Индию шринагарских садах в этот период тоже делать было нечего, разве что придаваться раздумьям о смысле бытия. К сожалению, мы оказались здесь не в сезон. Но, что делать, в остальной части Индии как раз после долгих летних проливных дождей, устанавливалась замечательная погода. Как говорил Козьма Прутков: «Нельзя объять необъятное». Однако нам это почти удалось.

11.11.2009 г. Джамму.

Рано утром мы стали собираться уезжать. Хозяин хаузбота пришел к нам попрощаться. При этом он стал настойчиво требовать, чтобы мы заплатили ему еще 500 рупий за дрова, которыми он по вечерам отапливал нашу спальню. Разумеется, он был послан в пешее эротическое путешествие, на русском языке. Я объяснил ему, что у нас заплачено еще на сутки вперед, пусть этой суммой покроет свои убытки. После этого хозяин, на мгновение, сверкнув злыми глазами, сказал «окей» и пожал мне руку, изображая поддельное дружелюбие. В 7.00 младший сын хозяина повез нас на моторикше (тук-туке) на автовокзал (Bus stand). Заплатили ему 50 рупий.

Накануне мы договорились о поездке на джипе в Джамму за 1000 рупий. Когда сели в джип «Шевроле», то водитель и целая группа его помощников стали выуживать у нас еще 400 рупий, якобы за то, что это самая быстрая машина в городе. Тогда я сказал, что поеду на автобусе, который готовился рядом к отправке. Еще я заметил толпе «разводил», что не люблю людей, не выполняющих своих обещаний. Для серьезности намерений я принялся снимать наши рюкзаки с крыши автомобиля. Водитель быстро пошел на попятную, и тяжко вздохнув, согласился с оговоренной ранее суммой. Кстати, ехавшие с нами в джипе индийцы платили тоже по 500 рупий с человека.

В 8.00 мы выехали в южном направлении в зимнюю столицу штата – город Джамму. Дорога оказалась невероятно живописной. Первые два часа мы двигались по узкому серпантину между высоких горных вершин, обильно занесенных снегом. Склоны также утопали в снежной белизне и в зелени стройных хвойных деревьев. Затем, после поселка с грубым для русского уха названием – Нижняя Манда, наша машина юркнула в длинный затемненный туннель Джавахар. Его построили в 1956 году. Ввиду стратегической значимости, его охраняют военные. Тоннель протянулся почти на 3 километра. Когда джип вынырнул из него, то мы попали в самое настоящее лето. На вершинах и склонах гор не было даже намека на снег. Солнышко радовало глаза, согревая своим теплом. Под энергичные звуки индийских песен, мы ехали по витиеватой дороге на сумасшедшей скорости, обгоняя более медленный транспорт, каким-то чудом избегая столкновений со встречными автомобилями и падения в глубокую бездну. На обочине, на самом краю бесконечной пропасти сидело множество лохматых обезьян. Они часто выскакивали на дорогу, чтобы схватить лакомство, брошенное им из машин и автобусов. Водители умудрялись лихо проскочить мимо наглых зверьков и при этом еще отвернуть машины от лобового столкновения с грузовиками. Где-то в глубине пропасти то появлялась, то пропадала стремительная горная река, имевшая изумрудный оттенок. Каждый из здешних водителей, наверняка, с легкостью мог бы выступать в «Формуле-1». Они ездят сломя голову, без дорожных знаков и правил, но при этом почти не попадают в аварии. Впрочем, иногда на дне глубокой пропасти можно было разглядеть разбитые в хлам и сгоревшие автомобили. Хотя эта дорога и бесплатная в финансовом отношении, но она тоже берет свою кровавую плату.

По пути мы делали две остановки. На первой к нам пристала молодая телка. Лена погладила ей брюхо. Нежное животное доверчиво вытянуло шею, наслаждаясь лаской. Потом мы покормили ее печеньем. На другой стороне дороги, на стене имелась надпись «Не мочиться!». Но, видимо, местные жители не умели читать по-английски. Кругом ощущался неприятный запах. Еще на одном привале мы стали свидетелями того, как местные занимаются земляными работами. Такого я еще не встречал нигде. Это был аттракцион невиданной лени. Два индуса копали почву одной совковой лопатой одновременно. Один держал ее за черенок и вонзал штык в грунт, а другой за привязанную к низу черенка веревку, вытаскивал штык и откидывал землю в сторону. Проделав такое действие три-четыре раза, они уселись отдыхать с чувством выполненного долга. Видимо, притомились, сердешные.

В Джамму прибыли в 16.00. Проехали 305 км горной дороги за 8 часов. Где-то минут сорок из них ушло на привалы. Автобусы преодолевают этот путь за 10—12 часов. В городе царило самое настоящее лето. Нас высадили возле автостанции. С нее можно было уехать во многие города Индии. Пройдя метров 100 в северном направлении, мы нашли «Jagdish Hotel». Поселились там на первом этаже за 500 рупий в сутки. В номере имелся душ с горячей водой, туалет, телевизор, вентилятор и огромная железная кровать с шарами на спинках. Кровать была настолько массивна, что не смещалась даже на миллиметр, когда мы попытались ее немного отодвинуть. Разложив вещи и приняв душ, мы пошли гулять по окрестностям.

Высота города над уровнем моря составляет 327 метров. Он был основан в 1730 г. и стал столицей индуистских правителей народности догра. До Дели от него – 586 км. Население Джамму составляет 400 000 человек, большинство из которых индуисты и сикхи.

Вскоре стало смеркаться. В зимний период в Индии весьма короткий день. Напротив автостанции мы нашли винный магазин. Там мы приобрели бутылку хваленого индийского рома «Old Monk» (0,75 л) за 230 рупий. Закупили продукты на ужин. Вот некоторые цены: 6 бананов – 20 рупий, 5 помидоров средних размеров – 7 рупий, 10 пакетов фаст-фудовской вермишели «Магги» – 100 рупий, бутылка питьевой воды (1,5 л) – 15 рупий. После ужина прогулялись по городу. На каждом шагу, на любой улице и в любом закоулке, вдоль дорог и даже под мостами находились магазины, торговые лавки и рынки. Огромный выбор грецких орехов различных сортов, видов и размеров по цене от 10 до 100 рупий за килограмм. Еще больше красивых вещей из кашемира. Название этой ткани происходит от названия провинции Кашмир. На улицах было очень многолюдно, и чуть ли не каждый второй индус обязательно старался прикоснуться к нам. Позвонили домой из телефонной будки, которые там на каждом шагу. Так было дешевле, нежели по мобильнику. Будки можно найти по надписям STD/ISD/PCO (Subscriber Trunk Dialling) или ISD/IDD/STD (International Subscriber Dialling). За 4 минуты разговора отдали 40 рупий. Порядок набора номера, как и во всей Индии одинаков. Сначала набираем 007, затем код города или оператора сотовой связи и наконец, номер абонента. После холодных и бессонных ночей в Шринагаре спали, как младенцы.

12.11.2009 г. Джамму.

Ближе к обеду мы выписались из отеля и поехали на рикше на железнодорожную станцию Джамму Тави. Отдали всего 60 рупий. Станция оказалась достаточно большой. Сдали свои рюкзаки в камеру хранения. За каждое место там брали по 10 рупий в сутки. До нашего поезда времени было еще навалом. Решили прогуляться по городу. По дороге к центру прошли через богатый квартал с экзотическими, утопающими в тени деревьев и цветах, двухэтажными особняками. На некоторых виднелись индуистские символы счастья – свастики. Там было достаточно пустынно. В центре, недалеко от моста через реку Тави, ведущего к автостанции, мы попали на митинг местных сепаратистов. Население Джамму и Кашмира желает отделиться от Индии. Правда, на митинге полицейских и солдат было больше, чем митингующих. Многие солдаты были вооружены нашими родными автоматами Калашникова. По поводу моей реплики относительно русского автомата, один из сержантов сказал, что это очень хорошее оружие. Возле южной оконечности моста Тави приютился индуистский храм Шивы.

Весь день мы бродили по переполненным торговым улицам. Казалось, что рынкам и магазинам нет конца. Несколько раз попадали в тупики, где толпились сотни нищих. Они с удивлением взирали на нас. Возле храма Рагхунат Мандир попали на раздачу еды всем страждущим. Повар накладывал по горстке риса в большие листы какого-то растения, использовавшиеся вместо тарелок. Со всех сторон к нему тянулись худые, загорелые руки изможденных индусов.

Рагхунатх Храм является одной из наиболее известных святынь индуистов в северной части Индии. Храм посвящен богу Раме, который, как там полагают, является воплощением бога Вишну. Строительство сооружения было начато в 1835 году основателем Джамму и Кашмира Махараджей Гулаб Сингхом. Строительство закончилось в 1860 году.

Видели Баху Форт (Bahu Fort) – внушительную крепость на южном берегу реки Тави, построенную правителями народности догра в XIX веке. Над городом, особенно над пересохшим руслом реки Тави, высоко в небе парило множество орлов. Встретили местного гаишника в форме похожей на петуха, с красным гребнем на фуражке и в белых ботфортах. В таком одеянии впору выступать в цирке. Но здесь он даже отдавал приказы другим сотрудникам автоинспекции, одетым в скромную форму песочного цвета.

Вечером обосновались на вокзале. С трудом нашли место, где удалось поставить свои вещи. Везде на полу сидели и лежали местные жители. На вокзале было грязновато. Я купил пару газет на английском языке. В одной из них прямо на передовице находилась статья про теракт на автостанции в Шринагаре. Он случился буквально через час после нашего отъезда оттуда. Я был рад, что мы приобрели билеты на поезд заранее через Интернет, потому что очередь за проездными документами казалась бесконечной. К тому же индийцы не очень-то понимают, что такое очередь. Каждый норовит влезть чуть ли ни в окошко кассы.

По местным правилам, где-то за час до отправления каждого поезда служащие вокзала вывешивают списки пассажиров на специальном стенде. Я изучил их все, но своего имени так и не обнаружил. На моем месте значился какой-то Виджай. Некоторое беспокойство стало терзать внутри. Перепечатать мое имя в таком виде можно было только под изрядной дозой марихуаны или гашиша. А вдруг наши распечатки билетов окажутся недействительными? Поезд в Дели №6688 Navyug Express прибыл на час позже, в 00.45. На каждом вагоне тоже висели списки пассажиров. В них я не значился, а моя жена фигурировала под именем Helen, но это давало надежду.

Номер поезда и его название написаны в середине каждого вагона на маленьком треугольном выступе (часто мелом), чуть выше зарешеченных окон. Вагоны делятся на несколько классов. Для вольных путешественников наиболее подходят классы 2 АС, 3 АС и Sleeper Сlass. Билеты в Sleeper Сlass (SL) очень дешевые. В нем в каждой секции есть две боковые полки (side upper SU и side lower SL, их длина по 166,5 см) и 6 (inside upper, middle and lower) полок (berths) в отсеке. В окно можно смотреть только с нижней полки. Длина нижней полки (LB) – 189,5, ширина – 56, высота от пола – около 45 см, между нижней и средней полкой высота 58 см. Длина средней (MB) полки – 192, ширина – 58, расстояние между средней и верхней – 59 см. Длинна верхней полки (UB) – 189 см, ширина – 57 см. В вагоне SL нет титана и места для багажа ни снизу, ни сверху. В дневное время вторые полки пристегиваются, так что на них не полежишь и не посидишь. В ночное время на нижней полке мешает сидеть вторая полка. Поэтому мы взяли все билеты на 1-ую и 3-ю полки. На потолке в каждом отсеке висят по 2 вентилятора в металлических сетках. Белье в SL-классе не дают. Курить в поездах запрещено. Пить пиво, водку и т. д. можно только из упакованных в бумагу бутылок. Чтобы место не отдали другому пассажиру, надо занять его сразу. Иначе контроллер может пометить место, как свободное. В каждом вагоне имеется по четыре туалета. Два из них европейские с унитазами и два индийские с дыркой в полу. Многие пассажиры пристегивают свои вещи при помощи цепей замками к специальным металлическим кольцам. Так как воровство процветает пышным цветом.

В нашем отсеке, как и в других, было не протолкнуться. Имелось несколько лишних пассажиров. На полках лежал толстый слой пыли. Через полчаса после отправления контролер проверил наши распечатки. Что-то пометил у себя в журнале и пошел дальше. На сердце сразу отлегло. По пути насмотрелись на индийский быт и порядки. Люди едят грязными руками. Упавшую на пол пищу тут же отправляют в рот. Многие пассажиры были босые. Их совершенно не смущало то, что до этого они ходили по вокзальному перрону среди экскрементов, луж мочи, плевков, а здесь этими же ступнями топтали полки вагонов, на которых без какой-либо подстилки раскладывали свою еду. Ужас. В нашем отсеке женщина, увешанная множеством металлических колец на руках и ногах, без зазрения совести несколько раз выкидывала мусор прямо в окно. Кстати, на окнах там простые решетки. При желании можно выдвинуть застекленную раму сверху из стены.