Текст книги "Записки самостоятельного путешественника"

В нашем отсеке вагона маленький мальчик лет семи, без спроса сделал уборку. Дали ему пять рупий за работу. Со счастливым выражением лица он быстро перешел в другой отсек и принялся убираться там. По вагону туда-сюда ходили толпы попрошаек, музыкантов с какими-то неведомыми нам инструментами, барабанами, бубнами и дудками. Еще больше шастало торговцев, предлагающих различные лепешки, гирлянды и игрушки. Я дал несколько рупий парочке детей. После этого возле меня долго толпилась толпа попрошаек с протянутыми ладонями и скорбным выражением на лицах. Видимо, те, к кому я оказался добр, сообщили другим попрошайкам об иностранном лохе в вагоне. Затем появился самый настоящий накрашенный гомосексуалист в женской одежде, в туфлях на высоких шпильках. Он нагло стал просить денег. При этом он постоянно хлопал в ладоши. Объясняя это тем, что он этим жестом может спугнуть нашу удачу. Поскольку к открытым демонстрациям сексуальных меньшинств я отношусь с неприязнью, то ничего я этому чудаку не дал. Тогда он громко похлопал в ладоши, произнес какое-то заклинание и гордо удалился. Мы, конечно, посмеялись. А зря!

Позднее, я узнал, что этот тип в женском прикиде был представителем касты неприкасаемых, называющейся хиджра. В нее входят представители сексуальных меньшинств, трансгендеры, гермафродиты, кастраты и т. д. Они одеваются и ведут себя как женщины, а также называют себя женскими именами. Многие хиджры поклоняются богине Бахучара Мата – одной из форм матери-Богини. Как оказалось, хиджры достаточно популярны в Индии. Они посещают свадьбы, празднования по случаю рождения детей и т. д. При этом они поют и танцуют, требуя за это «бадхаи» – своеобразное вознаграждение за благословение. В противном случае они угрожают наложить проклятие, сделав женщин бесплодными, а мужчин импотентами. Многие представительницы этой касты часто зарабатывают на жизнь проституцией, попрошайничеством или мошенничеством. Общая численность хиджр оценивается в пределах от 50 тысяч до 5 миллионов человек.

В Калькутту (с 2001 г. переименована в Калькатту), на вокзал «Howrah Rail Station», мы прибыли на три с половиной часа позже, чем было заявлено в расписании, в 15.00. Видимо, опять дождь помешал. Выйдя на привокзальную площадь, мы отправились искать отель. Вместо того, чтобы пойти направо по указанному в карте маршруту, мы перешли по мосту через реку Хугли, представляющую собой самый западный рукав дельты Ганга, и углубились в сторону центра города. Вскоре мы убедились, что проклятие хиджры явно начало сбываться.

Калькутта – столица штата Западная Бенгалия и самый большой город страны, входящий в десятку крупнейших городов мира. Население 16 млн. человек. Некогда тут была столица Британской Индии. Город был основан в XVII веке англичанами на месте деревни Каликата. С тех пор, планировка в городе английская, но за время независимости город существенно приобрел индийский колорит. В этом городе жила и работала знаменитая мать Тереза.

Более часа мы блудили по улицам города, утопающим в грязи и экскрементах. Было весьма сложно выруливать с рюкзаками среди нескончаемого потока людей. Выглядывая вывеску с отелем, нужно было не забывать смотреть под ноги. Кроме экскрементов на земле валялось много нищих, бомжей и просто желающих отдохнуть от суеты. Отелей почти не было. В одном не оказалось мест, в другом иностранцев не селили. Наконец, мы решили прибегнуть к услуге таксистов. Остановили машину, сказали водителю, что нам нужен недорогой отель. Тот кивнул… и через пару минут привез нас в ресторан. В Калькутте есть такая особенность. Там рестораны тоже могут называться отелями. Нужно уточнять, что тебе нужно. Я уточнил. Сказал, что нам нужен отель, гестхауз, и изобразил себя спящим. Водитель кивнул, после чего привез нас… в другой ресторан. Выяснилось, что этот тип вообще не понимал по-английски. На одном из перекрестков он подозвал какого-то студента, говорящего на английском языке. Я объяснил ему, что нам надо. Студент тут же перевел все водителю на местное наречие. Водитель снова кивнул… и привез нас в очередной ресторан.

Тут мое терпение кончилось. Я покрыл его трехэтажным матом на русском и английском языках. Если бы не жена, то, наверное, еще набил бы ему морду. Кинув ему 50 рупий, мы приступили к дальнейшим поискам. Тут мы начали вспоминать о проклятии гомосексуалиста в поезде. Видимо, на нас оно подействовало таким образом. Стали выискивать путь назад к вокзалу. Но за время поездки на такси мы несколько запутались. Решили зайти в какое-нибудь место, где было поменьше людей, чтобы спокойно сориентироваться и принять дальнейшее решение. Зашли в один из дворов прямо за каким-то государственным учреждением. Там высилась куча мусора высотой с четырехэтажный дом. Еще на пару этажей над кучей висела туча мошкары. В мусоре капались люди с баулами, свиньи и коровы. На самом верху восседала пара обезьян. Пошли дальше. Но картина стала еще больше удручать. Наконец, мы вышли на улицу, ведущую в вокзалу «Ховра». Попытались уточнить направление у нескольких индийцев, но ни кто из них не знал английского языка. Какой-то странный город. Помолившись в душе своему Богу, мы все же вышли назад к вокзалу. Видимо, проклятие хиджры ослабело или вообще испарилось. Русский Бог победил!

От вокзала мы пошли в другую сторону. Здесь мы стали свидетелями демонстрации профсоюзов. Сотня мужчин с разноцветными флагами ходила по привокзальному рынку, ругалась с торговцами и требовала закрытия торговых точек. Что они требовали, мы так и не поняли. Да и не до них было. Пройдя метров сто, нашему взору представились вывески нескольких отелей. Мы поселились в отеле «Howra Hotel» за 480 рупий. В номере на третьем этаже имелись спальня, столовая, ванна и туалет. Носильщик, помогавший нам заселиться, открыл деревянный ящик, висевший в углу. В нем оказался запыленный телевизор. Под потолком висел огромный вентилятор. Внутренние арки проемов были украшены довольно искусной лепниной. Единственное окно плотно упиралось в стену, находящегося рядом христианского собора.

Пока Лена приводила себя в порядок и занималась готовкой ужина или скорее обеда, я сбегал по округе и накупил множество овощей, фруктов и воды на 200 рупий, 2 бутылки виски «AC Black» (300 рупий). Сходил на вокзал и позвонил домой. Отдал за 4 минуты разговора 70 рупий. С наступлением темноты город стал выглядеть еще более зловещим. Людей в нем явно прибавилось еще на несколько миллионов. После еды легли спать. Рано утром надо было вставать для поездки в аэропорт.

18.11.2009 г. Андаманские острова. Остров Хэйвлок.

Аэропорт «Netaji Subhash Chandra Bose International Airport» находится на северо-востоке города, примерно в 17 км от центра Калькутты. От центра ехать 25—30 минут. В 7.00 мы прибыли в доместик терминал. Тут выяснилось, что в нем нет пункта обмена валюты. А рупии у нас снова подходили к концу. Пришлось идти к международному терминалу, расположенному в полукилометре от доместика. Там обменник тоже не работал. Но через стекло я увидел, что функционирует обменный пункт валют в зале вылета. В него пускали только по билету, после прохождения тщательного пограничного паспортного контроля. Минут пять я уговаривал полицейского пустить меня внутрь. Наконец, пришел какой-то начальник, повертел мой паспорт, вздохнул и махнул рукой. Я быстренько промчался внутрь. Поменял 400 долларов. Дали за них 17 100 рупий. Вычли какой-то налог. Возвращаясь назад, я сердечно поблагодарил всех полицейских и пограничников. Они дружелюбно махнули мне вслед.

Вылетели по расписанию на «Боинге-747» авиакомпании «Джет Лайт» в 9.10 (рейс S 2 319). Наш путь лежал на Андаманские острова, расположенные в 1100 километрах от континентальной Индии в Индийском океане. Они расположены намного ближе к Таиланду и к Индонезии, нежели к Индии. Через два часа наш самолет благополучно сел в аэропорту административного центра островов, в городе Порт-Блэйр (Port Blair). Климат на островах тропический муссонный, температура около 30° С круглый год. Андаманы представляют собой архипелаг из трех больших островов, почти целиком соединенных автомобильной дорогой, а также множества (более 500) обитаемых, полуобитаемых и совсем необитаемых островов. Это малярийно опасный район. Город известен по роману А. Конан Дойля «Знак четырех», как каторга для особо опасных преступников. Там же тянули свой срок многочисленные борцы за независимость Индии от Британской империи.

Терминал аэропорта находится в 4 км южнее города. По прилету в Порт-Блэйр необходимо заполнить специальную анкету. Затем в паспорт ставится штамп и выдается разрешение (пермит), которое надо беречь. Его наличие спрашивают по приезду на любой из островов. При выезде пермит забирают, а в паспорт ставят штамп о выбытии. Кроме нас, мы насчитали пятерых иностранцев. На прохождение всех бюрократических процедур ушло всего минут 15. На выходе из аэропорта нас ждала толпа стабильно приставучих таксистов. Отталкивая друг друга локтями, они что-то кричали, совали нам визитки и рекламные проспекты. Наконец, мы наняли одного из них за 100 рупий для поездки на пристань Phoenix jetty, расположенную на севере города. От аэропорта ехать минут 15. Оттуда отправляются паромы на остров Хэйвлок. Именно на этом острове мы решили отдохнуть несколько дней.

От места остановки такси надо было пройти еще метров 200 через ворота, по прямой аллее к самой пристани. Билетные кассы находились в здании справа. Работали 10 окошек. По воскресеньям кассы закрыты. Рядом находился, крытый тентом зал ожидания. Но при желании можно было подождать паром и внутри билетного офиса. Там даже работал телевизор. Очереди за билетами не было. Для их покупки заполнили специальный бланк-требование с указанием имени, фамилии, наименования парома, на котором собирались плыть и т. д. Взяли 2 билета по 250 рупий на паром «MV North Passage», отплывающий в 14.00. Пока ждали посадку, минут двадцать лил проливной дождь. Из-за влажности было очень жарко и душно. Солнце периодически скрывалось за тучами. На какой-то момент у нас закралось подозрение, что наш отдых на острове вместо загорания и купания в море, может обернуться обычным пребыванием в отеле. Среди ожидавших парома набралось порядка пятнадцати иностранцев. Из них как минимум более половины оказались израильтянами.

Как только паром отплыл, мы оставили рюкзаки в каюте и отправились на верхнюю палубу. Паром быстро мчался на северо-восток, разрезая мощные волны и обгоняя маленькие катера аборигенов. Несколько раз повстречали летучих рыб. Они то и дело пересекали курс судна, ныряя в воду через каждые 20—30 метров. Вместе с нами плыло много индийцев в богатых по местным меркам одеяниях. Все они были преклонного возраста. Хэйвлок – это любимое место отдыха индийских богатеев. Одна старушка в красиво расшитом сари и с благостным выражением лица попросила меня сфотографировать ее с моей женой на ее фотоаппарат. Но в этот момент в фотоаппарате кончилась пленка. Было странно смотреть на то, что у богатых людей допотопная пленочная мыльница. На горизонте несколько раз виднелись необитаемые острова. На некоторых островах архипелага до сих пор живут первобытные люди – людоеды. Они очень враждебны окружающим. Могут совершить нападение. Я видел в одном из фильмов про Андаманы на телеканале «Travel», как абориген запустил копье с берега в иностранную съемочную группу, плывшую на лодке в 50 метрах от берега, и попал точно в ключицу одному из телевизионщиков.

В 16.00 на горизонте появился остров Хэйвлок (Havelock Island). Мы проплывали мимо его западного берега. Солнце, наконец, освободилось от оков свинцовых туч и стало светить во всю прыть. На душе сразу стало как-то радостно и уютно. Вдоль берега тянулись бесконечные песочные пляжи. К ним примыкали непроходимые чащи пальм и мангровых деревьев. Людей не было ни кого. Остров находится в 47 км на северо-восток от Порт-Блэйра. Его размеры составляют 24 км на 12 км. Попасть сюда можно только на пароме из Порт-Блэйра. Главная пристань (джетти) Хэйвлока находится на северной стороне острова, в деревне, известной под названием Хэйвлок №1. Остров освоен только с северной стороны, его южная часть пока необитаема и почти непроходима. По сути, на острове только две дороги: одна тянется с востока на запад, на седьмой пляж, длиной 8—9 км и другая, идущая вдоль пляжей №№3—5, длиной 15—17 км.

Прибыв в 16.15 на пристань, мы быстро прошли пограничный контроль. У нас проверили паспорта и пермиты, выданные в аэропорту Порт-Блэйра. Сразу за воротами мы взяли моторикшу (тук-тук). За 60 рупий водитель привез нас в названный нами отель «Pristine Beach Resort», расположенный на восточном берегу. Ехали минут двадцать. Там мы разместились в бунгало или, по местному, в хату, за 500 рупий в сутки. В хате стояли самодельная этажерка для вещей и широкая кровать. Под потолком крепился огромный вентилятор. За стеной, в другой комнатушке, имелись душ с горячей водой и туалет. Выглядело все довольно экзотично. Над хатой нависали кокосовые пальмы. До берега моря оставалось 30 метров. Шум морского прибоя дополнял очарование этого места. В отеле имелось пару десятков таких хат, но не все они были заселены. Туристов имелось не более 15 человек. С 17.00 до 18.00 в отеле почему-то отключали электроэнергию. В это время солнце как раз уходило за горизонт. Приходилось пребывать в полнейшей темноте. Но от этого было еще интереснее и романтичнее. Происходило полнее соединение с природой. От отсутствия света, звезды светили еще ярче. Время будто переносилось на несколько веков в прошлое, заставляя хотя бы на краткий миг забыться от суеты настоящего.

Разместившись в хате, мы отправились по затемненным тропам в ресторан соседнего отеля. Там взяли по подносу жареного риса с курятиной (по 75 рупий). Порции оказались огромными. Еда очень понравилась. Она оказалась не такая острая, как мы пробовали раньше. Выпили четыре бутылки пива «Red eagle» (по 80 рупий за бутылку). Алкоголь на острове дорогой и продается лишь в нескольких местах. После еды долго бродили по темным дорожкам острова, утопая в окружающей тишине и безмолвии. Иногда мимо проезжали моторикши, возвращая нас в современность. Рядом с нашим отелем располагался интернет-офис. Мы позвонили из него домой и ко мне на работу. За два звонка продолжительностью 5 минут, отдали 55 рупий. На работе телефонную трубку взял мой друг Влад. Он рассказал, что у нас сейчас мороз и холодный ветер. Так необычно было это слышать. После этого стало даже еще уютнее… Спали с чувством выполненого долга. Лишь иногда наш сон нарушали падающие кокосы, которые проносились с треском сквозь ветви пальм, гулко ударяясь о землю. Под утро обнаружили жужжание комаров. Наш «Раптор» на них явно не действовал.

19.11.2009 г. Андаманские острова. Остров Хэйвлок.

Проснулись рано утром. На восточной стороне острова, в том числе и в районе нашего отеля, на рассвете наблюдался отлив. Поэтому берег имел весьма нефотогеничный вид. Кругом земляные кочки, лужицы, слизь и грязь. Купаться здесь было не очень удобно. Надо было топать метров 300 вдаль. Там туда-сюда сновали катера местных рыбаков. Поэтому мы решили ездить на другую сторону острова на пляж №7. О неповторимых красотах этого пляжа мы много читали в Интернете. Взяв тук-тук за 150 рупий, мы минут за двадцать добрались до западного берега. Дорога вилась по многочисленным холмам, периодически петляя, то спускаясь вниз, то вновь поднимаясь вверх. По обе стороны от нее простирались непроходимые заросли джунглей. По пути встретилась парочка малолюдных деревень и небольшой рынок. Люди оказались исключительно приветливыми, совершенно не такими, как на континентальной части Индии. На острове бросались в глаза ухоженность и чистота. Контраст с Индией полнейший.

На пляже №7, именуемом еще как Radhanagar Beach, было безлюдно. На два километра влево и вправо никого, кроме нас. Только несколько собак, подставляя хвосты набегающим волнам, мирно взирали на нас. Вода оказалась чистой и теплой. Волны радовали своей энергией, размерами и мощью. Кокосовые пальмы, слегка накренившись над полоской белого песка, тянулись своими кронами в сторону океана. Метрах в пятистах, справа виднелись коралловые рифы. Вдалеке вырисовывалось несколько поваленных в море деревьев. Как рассказывали местные жители, это последствия грандиозного цунами 2004 года, когда здесь погибло 5000 человек, а в акватории океана около одного миллиона. Эпицентр того разрушительного землетрясения располагался как раз не далеко от острова Хэйвлок. Плавали в нескольких местах. Никаких сенд-флаев, о которых написано много пугающего в Интернете, не встретили. Сенд-флаи – это небольшие мошки, укусы которых вызывают аллергическую реакцию. Если ранки расчесать, то они не заживают годами.

Андаманские острова. Остров Хэйвлок

Лишь через полтора часа на пляже стали появляться немногочисленные отдыхающие. К обеду набралось не более тридцати человек на несколько километров береговой линии. Больше половины составляли индийцы. Они в основном чинно прогуливались вдоль берега или сидели на краю зарослей джунглей на скамейках. Потом мы ходили в северном направлении на коралловые рифы. Там оказалось много крабов и другой морской живности – рачков, улиток и каких-то живописных букашек. Один индиец ловил сетью крабов. Лена пыталась сделать то же самое, но руками. Крабы стремительно удирали от нее и прятались под рифами. Около 14.00 пошли пообедать в один из ресторанчиков, расположенных цепью вдоль дороги, недалеко от входа на пляж. Только мы уселись за столик и открыли меню, грянул мощный ливень. Он длился не более 15 минут. Заказали томатный и куриный супы, жареный рис с рыбой и «Кока-Колу». Но рис с рыбой так и не дождались. Выяснилось, что официант, принимавший заказ, куда-то ушел, забыв предупредить повара о заказе. За все отдали 120 рупий. Супы оказались очень вкусные и питательные. Из-за жары, сытость пришла мгновенно. Пока ждали свою еду, познакомились с игривой кошкой, живущей при ресторанчике. Ближе к вечеру решили пройтись пешком по дороге к своему отелю. Путь составлял порядка пятнадцати километров, но очень хотелось побродить по джунглям. Пройдя пару километров, налюбовавшись экзотической природой, растениями и деревьями, мы тормознули проезжавший джип и быстро домчались до своего отеля за 150 рупий.

К вечеру, мы стали понимать, что сильно обгорели. От восторга купания и лицезрения экзотических красот, мы забыли о коварных лучах солнца. Мы стали красные, как раки. Понимая, что ночь может оказаться очень болезненной для кожи, мы сходили в отель «Эльдорадо» и купили там бутылку виски за 400 рупий. Расчет оказался точным. Под анестезией этого напитка ночь прошла спокойно и безболезненно. Ужинать ходили в какую-то забегаловку вдоль дороги. Взяли рис с рыбой и рис с курицей, два бокала бананового коктейля. За все отдали 220 рупий. Порции, как обычно, оказались огромными. Потом гуляли по темным, тихим улочкам и любовались шумным приливом возле своей хаты. Звездное небо поражало своей необычностью. Виднелось много незнакомых созвездий. Пояс Ориона находился высоко над головой и лежал на боку, Кассиопея сияла в виде буквы М, а не W, как в вечерние часы у нас. Полярная звезда чуть мерцала на горизонте. Как-никак мы находились на 12 градусе северной широты. Зато Канопус и Венера светились во всей красе. Все выглядело фантастично и отдавало какой-то нереальностью происходящего.

20.11.2009 г. Андаманские острова. Остров Хэйвлок.

С утра поехали на тук-туке на юго-восток острова в тренировочный лагерь слонов «Training Elephant Center». Слоны здесь остались со времен лесозаготовок, которые на Хэйвлоке были запрещены несколько лет назад. Теперь четырех слонов содержит лесной департамент. Животных тренируют таскать бревна и используют для расчистки завалов на дорогах после ураганов. В основном эти гиганты тупо пасутся в тренировочном лагере. Но, увы, перед самым нашим приездом они ушли в джунгли на кормежку. На выходные их всегда выгоняют «на вольные хлеба». Это оказалось одним из немногих разочарований нашей поездки. Пришлось возвращаться назад. За поездку на тук-туке туда-обратно отдали 400 рупий.

Вернувшись в отель, мы взяли два велосипеда на прокат. Заплатили 100 рупий и дали 400 рупий залога. Поехали на них на пляж №7. Вскоре, мы прокляли ту минуту, когда решились на такую поездку. Пока доехали, вымотались абсолютно. Я отбил себе всю заднюю часть о сиденье велосипеда. Дорога оказалась очень тяжелой из-за постоянных подъемов и спусков. К тому же велосипеды ехали с большим скрипом. Трудно сказать, сколько километров из пятнадцати, мы ехали на велосипедах, а сколько они на нас. Но добрались за 50 минут. Весь день купались на пляже №7. Ездили на велосипедах в левую часть пляжа по песку, что оказалось не очень удобно. До того места, где начались совершенно непроходимые заросли. Там имелись коралловые рифы и купаться было неудобно.

Пообедали в придорожной забегаловке. Съели по блюду жареного риса с курицей (по 56 рупий). Выпили по бокалу свежевыжатой папайи (по 30 рупий) и бутылку «Кока-Колы» (25 рупий). Папайя оказалась на вкус точь-в-точь, как наша тыква. На развале купили две футболки с надписью «Андаманские и Никобарские острова» (по 70 рупий за штуку), пять брелков для сувениров своим друзьям. В 14.00 поехали на велосипедах домой. Назад показалось ехать легче. Добрались за 45 минут с учетом того, что еще заезжали по пути на рынок. На рынке приобрели 1 кг помидоров (40 рупий), 4 большие луковицы (20 рупий), 4 апельсина (40 рупий), 4 огурца средних размеров (20 рупий).

Вечером отдыхали в креслах возле берега, окунув ноги в набегающие волны, и пили пиво «Золотой орел». Вокруг нас сновала стая миролюбивых собак. Все они жаждали ласки. В благодарность за поглаживания, они с серьезным выражением на мордочках, делали вид, что охраняют нас от недоброжелателей, которых не было и в помине. Одна из собачонок стала жертвой наглой диффамации. Молодая симпатичная англичанка сообщила нам, что эта собака родила щенка, но бросила его, и кормить, мол, не хочет. Все вместе с еще двумя молодыми девицами, мы пытались вразумить собачку, подсовывали ей щенка, чтобы она его покормила, но та начинала трястись от страха и старалась улизнуть. Потом выяснилось, что это оказался не ее щенок. А родила она только на следующий день. Причем принесла щенков ко входу в нашу хату и расположилась там, не подпуская никого, кроме нас с Леной.

21.11.2009 г. Андаманские острова. Остров Хэйвлок.

С утра поехали на пляж №7 на тук-туке. Велосипеды больше брать как-то не хотелось, даже если бы нам за это еще и приплатили. Купались до 12.00, почти не вылезая из воды. Потом решили пройти по берегу до пляжа «Elephant beach», находящегося на северо-западном краю острова. Через километр, почти сразу же за коралловыми рифами, идти вдоль берега оказалось невозможным. Джунгли подступили к самой кромке воды. Во многих местах, вдаваясь далеко в море, валялись огромные деревья, мешающие идти. Их можно было, конечно, оплыть вокруг, но у нас были вещи и видеоаппаратура. Мы не смогли бы уберечь их от соленой воды и высоких волн. Под несколькими деревьями мы смогли подлезть, но я умудрился ободрать голову. Тогда мы решили идти по джунглям, благо, что там как раз начала вырисовываться еле заметная тропа. Через полкилометра тропа растворилась в зарослях экзотических растений, непроходимых кустарников и высоченных деревьев. Небо лишь слегка проглядывало между крон деревьев. Только шум морского прибоя служил ориентиром в нашем дальнейшем движении.

Через полчаса пути шум набегающих на берег волн окончательно стих. Периодически мы попадали на слоновью тропу. Это было понятно по наличию огромных катышек слоновьих экскрементов. Лена спросила, что мы будем делать, если встретим здесь слонов. «Поснимаем и убежим», – ответил я, внутренне понимая, что бежать то здесь некуда. Кругом непроходимые заросли. Проплутав километров пять по джунглям, ободранные, покусанные какими-то насекомыми, но радостные, мы все-таки вышли на берег в районе Слоновьего пляжа. Там вздохнули спокойно и принялись собирать различные ракушки и кораллы. Буквально на десяти квадратных метрах мы встретили столько необычных предметов, что ими можно было бы украсить целый морской музей. Нашли даже большущую полосатую раковину наутилуса. Подобную мы позднее встретили в Аквариуме в Порт-Блэйре.

На Слоновьем пляже купались и загорали пятеро туристов и сидели в ожидании пассажиров два лодочника. Поплавав там, мы решили возвращаться другим путем. По тропе, ведущей на трассу. Сначала пошли не туда. Уперлись в какое-то непроходимое болото, кишащее комарами и мухами, заросшее колючками. Пришлось вернуться на берег. Там мы увидели, семью, уверенно шагнувшую в гущу джунглей. Решили идти за ними. Через пару километров мы вышли на трассу, где остановили джип, и за 100 рупий доехали на нем до порта. В порту имелся винный магазин. Там цены на алкоголь оказались более щадящие, чем в ресторанах отелей. Магазин находился, если стать лицом к морю, слева метрах в тридцати от входа в порт, в маленьком сарайчике с решеткой и неприметной вывеской. Купили две бутылки виски за 180 и за 150 рупий. На тук-туке поехали в свой отель. По пути останавливались на рынке. Приобрели там огромный ананас (120 рупий), 10 яиц (20 рупий), пачку печенья (25 рупий), буханку хлеба (20 рупий).

Вечером звонили домой. За 4 минуты разговора отдали 80 рупий. Поели в полюбившейся кафешке, в метрах 150 южнее нашего отеля. Ели жареный рис с курицей и какие-то пельмени (за все 150 рупий). Перед сном сидели возле моря, лежали в гамаке, приютившемся под одной из пальм, и подкармливали родившую собаку хлебом.

22.11.2009 г. Андаманские острова. Остров Хэйвлок.

Лена проснулась очень рано и ходила по берегу моря, любуясь окружающими красотами в ракурсе наступающего рассвета. Начинался наш последний день на этом райском островке. Ездили купаться, как всегда, на пляж №7. Волны были еще выше и мощнее, нежели в предыдущие дни. Купание на волнах – удивительно приятное развлечение. Встречаешь накат грудью и затем летишь метров 5—7 над водой. Аж дух захватывает.

В 14.00 попрощались с морем и поехали в отель. Вечером отметили отъезд в ресторане отеля «Эльдорадо». Сидели при тусклом свете за столиком, ели рис с курицей и пили прохладный виски. Играла тихая музыка, растворявшаяся в окрестных джунглях. За соседними столиками сидел десяток молодых людей, тихонько цедивших пиво и колу. Один из них что-то заунывно наигрывал на гитаре. Если, кто хочет спокойного отдыха, слияния с первобытной природой, отдохнуть от мирской суеты, то остров Хэйвлок – это лучшее место для этого. После ресторана сидели полчаса в Интернет-кафе. Узнали, что сборная России не попала на чемпионат мира по футболу. Как замучили эти бездари!

Потом Лена, устав от дневных приключений, пошла спать, а я еще два часа бродил по ночному берегу, одиноко сидел у моря, качался в гамаке и любовался звездным небом. Постоянно приходилось бороться с ощущением нереальности происходящего. Иногда начинало казаться, что наше пребывание на этом райском островке, приютившемся среди просторов Индийского океана, просто сон. Разум отказывался верить, что мы смогли добраться в такую экзотическую даль. А то начинала обуревать ностальгия. Представлялся, окутанный холодными вихрями и свинцовыми тучами родной город. Его пустынные припорошенные снегом улицы и спешащие по делам одинокие путники, прикрывающие воротниками лица от пронизывающего ледяного ветра. И эти видения уже не вызывали отторжения. Меня тянуло домой. Всю прогулку я слушал по МР3-плееру русские песни 70-ых годов, той поры, когда на сцене выступали реальные таланты, обладающие феноменальными голосами, и певшие песни с изумительными текстами под неповторимую, берущую за сердце музыку. Около полуночи я вернулся в бунгало.

23.11.2009 г. Андаманские острова. Порт-Блэйр.

Рано утром поехали в порт на тук-туке за 100 рупий. Когда я стал в очередь за билетами на паром до Порт-Блэйра, передо мной находилось не более 10 аборигенов. Отдельно стояла женская очередь. В ней народу было столько же. У какого-то прохожего я разжился специальным бланком, который надо в заполненном виде отдавать в кассу вместе с паспортом и деньгами. Сзади меня пристроилась светловолосая голубоглазая девушка и попросила помочь заполнить этот бланк. Разумеется, я помог. Тем временем к кассе стали со всех сторон лезть местные, не соблюдая ни какой очереди. Около часа я проторчал на одном месте, и продвижения очереди даже не предвиделось.

Наконец, мое терпение лопнуло. Будто ледокол, благо, что фигура у меня подходящая, я быстренько разметал всех местных и пробрался к заветному окошку. Блондинка неотступно следовала за мной. Возле кассы, видя, что как только я уйду, ее сомнут и вытеснят от окошка, я пропустил ее вперед. Но тут меня охватил шок. Девушка, не смотря на свою европейскую внешность, оказалась гражданкой Израиля. На ее паспорте виднелись герб этой страны и название арамейским шрифтом. К этому государству из-за палестинского вопроса я всегда испытывал некоторую неприязнь, часто переходящую в ненависть. Моей досаде не было предела. Но это чувство вскоре сменилось удовлетворением от покупки нужных билетов.

В ожидании парома, мы с женой гуляли вдоль берега, заходили в магазинчики, кое-что прикупили в торговых лавках. Попытались пообедать в одном из ресторанчиков. Но не получилось. Они начинали готовить пищу только после полудня. Потом сидели на скамейке и пили пиво. В этот момент к нам подошел пожилой индус, одетый в красноватую рубашку и темные брюки. Познакомились. Его звали Митру. На Хэйвлоке он находился по делам бизнеса вместе с сыном. Рассказал, что по полгода живет в Калькутте, а по полгода в Бутане. Это такая небольшая горная страна в Гималаях. Побеседовали о политике, о жизни в России. Я открыл ему глаза на Ельцина и прочую воровскую компанию из 90-ых годов прошлого столетия. В его глазах читалось сочувствие.

В Порт-Блэйр мы отплыли в 14.00 на том же самом корабле, который доставил нас на Хэйвлок – «MV North Passage» (цена билетов по 250 рупий). Плавание длилось 2 часа 15 минут. По пути мы обогнали другой паром, который отплыл на двадцать минут раньше. Обгон сопровождался оживлением на обоих суднах. Когда плыли вдоль северного и западного берегов, то узнавали те чудесные места, где мы бродили в предыдущие дни. Проплыли мимо маяка, мимо Слоновьего пляжа, вдоль пляжа №7. Всю дорогу мы тоскливо вглядывались с верхней палубы в удаляющиеся очертания, так понравившегося нам острова.