Текст книги "Записки самостоятельного путешественника"

Не смотря на храп и всеобщий шум, мы спали достаточно крепко. При подъезде к столице страны вдоль железной дороги тянулось большое количество обветшалых деревень. Тысячи жилищ из картонных коробок, кусков материи, тряпок, утопающих в горах мусора. Насмотревшись на это, я стал предполагать, что реальное количество жителей Индии на несколько сотен миллионов больше, нежели считается. Кто их мог посчитать в таких вот конгломерациях нищих селений. Любого счетчика здесь разденут и возможно даже сварят на костре за считанные минуты. Поезд опоздал в Дели всего на час, но для Индии это обыденное явление. Как позднее оказалось, нам даже повезло с этим переездом.

13.11.2009 г. Дели.

В 15.00 мы прибыли на делийский вокзал «Хазрат Низамуддин». Он оказался намного чище и современнее, чем ранее увиденные нами подобные объекты. Вечером с него мы должны были продолжить наше путешествие в городок Каджурахо. Чтобы убить время мы решили прогуляться по округе. Сходили пешком по тихим и почти безлюдным улочкам до гробницы Хумаюна, где мы уже бывали раньше. Посмотрели на то, как подростки играли в крикет на близлежащем стадионе. На обратном пути пошли еще по более безлюдной дороге. Было странно не видеть толпы индусов, к которым мы уже привыкли. Редкие прохожие смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты и, наверное, гадали, что занесло двух иностранцев в столь глухой и не туристический район.

Потом перекусили в привокзальном кафе. Там оказалось на удивление чисто и удобно. Ели блюда «Раджма рис» и «Вег прид манчриан рис». Чем отличаются так и не поняли. Запивали еду «Кока-Колой» и «Фантой». За все отдали 165 рупий. Пища было исключительно острой, но вполне сытной. В ожидании поезда, который опоздал на посадку на один час, бродили по перрону. На книжных лотках среди прочих книг лежали томики «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Причем на нескольких языках – на английском, хинди и еще на каком-то местном наречии.

В вагоне поезда произошла небольшая путаница. На наши места стал претендовать какой-то индиец с толпой детей. На его свежем билете места были указаны от руки. Контролер, изучив его билеты и наши распечатки, отправил нас в соседний вагон. Я начал было протестовать, но мне объяснили, что тот вагон более высокого класса 3 AC и что доплачивать не надо. Действительно, в другом вагоне ехать было намного комфортнее. На мягких полках было постелено чистое белье и имелись даже занавески, отделяющие полки от прохода. Контингент, ехавший в этом вагоне, был более высокого уровня. Выспались прекрасно.

14.11.2009 г. Каджурахо.

Поезд в Каджурахо пустили незадолго до нашей поездки. Раньше для попадания в это место надо было доезжать до Джанси, Сатны или Махобы на поезде, а уже оттуда до этого городка тащиться на убитых автобусах или на джипе порядка пяти часов за большие деньги и почти по бездорожью. Поезд UP Sampark Kranti №2448A отходил из Дели с вокзала «Хазрат Низамутдин» в 21.35 по вторникам, пятницам и воскресеньям. Поезд UP Sampark Kranti №2447A возвращался из Кхаджурахо в Дели по понедельникам, средам и субботам в 18:15. Он достигал Агры в 02:20 и прибывал назад на «Хазрат Низамуддин» в Дели, в 05:15. Сначала поезд по пути в Каджурахо пребывал в Махобу, там его перецепляли и перегоняли на другую ветку. Поэтому большую часть дальнейшего переезда поезд шел как бы назад по соседнему пути между высоких и не очень сопок, покрытых обильной зеленью. От Махобы поезд шел очень медленно, более часа.

Каджурахо расположен в 600 км к юго-востоку от Дели. Городок был столицей государства Чандела, чьи раджи правили центральной Индией с IX по XIII век. Чанделы были раджпутской династией, которая считала себя потомками Луны. С XVII века известна легенда об их происхождении. Прекрасная браминская девушка Хемавати якобы решила искупаться ночью в пруду с лотосами, но ее обнаженная красота привлекла Бога Луны Чандраму. Любитель девственниц спустился с небес и овладел беззащитной девушкой. Ночью она была опьянена его чарами, но утром, когда он собрался уходить, прокляла его за соблазнение. «Не горюй, девушка, ты родишь великого царя», – пообещал Чандрама, – «Он будет править в Махобе, а когда ему исполнится 16 лет, пусть он построит в Каджурахо храм, где ты сможешь замолить свой грех жертвоприношением». Сын вскоре родился, стал царем, и женщина получила Храм Любви, в котором она могла вечно вспоминать ночь своего соединения с Богом Луны.

В период расцвета Каджурахо, в 950—1050 годах, правители династии Чанделла возвели храмы. Из 85 религиозных сооружений той эпохи в Каджурахо сохранилось 22. Храмы были открыты только в 1838 году англичанином Т. С. Бартом, пораженным откровенными сценами скульптурных групп на стенах зданий. Как гласит одна из теорий индийской философии: «Чувственное удовлетворение гораздо раньше приводит к освобождению души, чем запрет на него». Строители тысячелетней давности изобразили на них свадьбу индуистского бога Шивы и его супруги Парвати. Знаменитый трактат «Камасутра» когда-то составлялся именно по сценам этой божественной свадьбы. С поразительной откровенностью и в мельчайших деталях здесь представлены любовные игры и утехи древних богов, символизирующие их творческую силу и энергию. Соединение мужчины и женщины стало здесь выражением глубокой религиозности, символом изначального единства и слияния понятий «атман» (индивидуальная душа) и «брахман» (мировая душа).

Индия. Каджурахо

Этот маленький городок, с двумя главными улицами и несколькими парками, полностью ориентирован на туристов. Его центральная часть застроенная отелями, ресторанами, сувенирными магазинами и базарами плавно переходит в деревню под названием Old Village, где живут местные. Самые впечатляющие храмы компактно расположены на территории, вплотную примыкающей к центральной, туристической части Каджурахо. Это так называемая Западная группа (Western Group of Temples). Вход в нее составлял 250 рупий (остальные группы бесплатно). За видеокамеру отдельная плата – 25 рупий. Храмы открыты от рассвета до заката.

Кандарья Махадев (Kandariya Mahadeo Temple) – самый большой и самый впечатляющий из храмов этой группы, посвящен Шиве. Его высота 30 метров. Более 900 скульптур украшают святилище с его стройной башней (шикхарой), воплощающей гору Меру – символ Земли и Вселенной. Святилище было частично разрушено завоевателями – мусульманами и потому потеряло для верующих свое значение. Храм Лакшманы (Lakhmana Temple) примечателен фризами каменной платформы, где расположено святилище Вишну. Тому же божеству (в воплощении кабана) посвящено и миниатюрное святилище напротив – Varaha Temple. Храм Лакшманы отличается особенно развратными сценами, и, вместе с тем, чрезвычайно тонкой и реалистичной работой по камню. Особенно впечатляет вырезанная по краю платформы сцена дворцовой оргии. Каких только сексуальных извращений там только нет? Рядом раскинулись храмы Devi Jagdamba Temple, Chaunsat Yogini (посвящен богине Кали), Chitragupta Temple, Matanageswara Temple (посвящен Брахме, что является редкостью для Индии, в нем проводятся службы). Возле Западной группе храмов ежедневно вечером проводится шоу «Звук и свет» (Light and Sound Show). Цена 200 рупий. С 18.30 до 19.30 на английском языке и с 19.40 до 20.40 на хинди.

Восточная группа храмов (Eastern Group of Temples): Parsvanath Temple, Ghantai Temple, Adinath Temple, Hanuman Temple, Brahma Temple, Vamana Temple, Javari Temple, находится в окрестностях озера на территории Old Village, примерно в 1 км от Западной группы. Недалеко от нее – Джайнская группа (остальные храмы индуистские). Джайнская группа включает в себя современный действующий джайнский храм с музеем при нем. Здесь в алтарях вместо лингамов и изваяний индуистских богов установлены статуи обнаженных мужчин сидящих в позе лотоса или стоящих «по стойке смирно» – Великих Учителей. Они же, в окружении прекрасных дам с выразительными формами и наряду с индуистскими божествами присутствуют во внешнем убранстве храмов.

В 1 км южнее Джайнской группы на берегу маленькой речки, в некотором удалении от поселка находится Южная группа храмов (Southern Group of Temples): Dulhadev Temple, Beejamandal Temple, Chattarbhuj Temple. Храм Dulhadev Temple знаменует собой закат империи Чанделла, создавшей великие памятники Кхаджурахо. Покрывающая его стены резьба столь же обильна, но уже не такая тонкая, как в более ранних постройках.

В Каджурахо мы прибыли в 8.15, с опозданием на полтора часа. Там нас встретил проливной дождь и раскаты грома. На вокзале мы арендовали рикшу на весь день для поездок по всем группам храмов за 500 рупий. По пути мы заехали домой к водителю. Он взял зонт и заботливо предложил его нам для дальнейшей поездки. Начали осмотр с Южной группы храмов. Затем проехали через индийские трущебы в Восточную группу. Там у многочисленных мальчишек-торговцев прикупили несколько сувениров с эротическими сценами за 250 рупий. Когда мы отправились в Западную группу храмов, дождь стих, тучи моментально исчезли, и солнце сразу же стало нещадно палить.

Во время переездов обратили внимание на всеобщую грязь, неухоженность, нищету и нескончаемые кучи мусора, на которых увлеченно копались свиньи серого цвета, коровы и обезьяны. В Западной группе храмов все было чисто и культурно. Подстриженные газоны, цветущие и благоухающие кустарники, море разноцветных цветов и растений, убранные дорожки, скамейки, урны с надписью «Используй меня». Сразу было видно, что здесь все рассчитано на западных туристов. По парку сновало множество забавных бурундуков. Все их помыслы были направлены на то, как бы получить угощение. В небе парила дюжина орлов. Храмы впечатлили своей необычностью и обилием откровенных сексуальных сцен. Индийцы без какого-либо стыда прогуливались среди них вместе со своими малолетними детьми. После лицезрения этих храмов, я так и не понял, почему в индийских мелодрамах никогда не целуются. Такого мы еще нигде не встречали. Общее количество вырезанных из камня порнофигур достигает, наверное, более десяти тысяч.

После посещения храмов решили перекусить в близлежащем ресторане. Но ознакомившись с меню, поняли, что ни одно из блюд нам неизвестно. Попробовали заказать дежурное блюдо – тали (рис с приправами), но официант сказал, что такого у них не бывает. Попросили показать указанные блюда хотя бы на фотографиях. Но в этом нам было отказано. Поэтому мы ушли из ресторана голодными. Тогда решили пройтись по рынку, купили 1 кг апельсинов за 25 рупий, помидоров на 10 рупий.

Около 15.00 приехали на железнодорожный вокзал. Я дал рикше 100 рупий чаевых за усердное исполнение своих обязанностей. После чего он попросил еще 100 рупий за использование его зонта. Тогда я сказал ему, что эти 100 рупий за зонт, и хватит с него. Пообедали своими продуктами на вокзале, расположившись на сиденьях. Там было прохладно, безлюдно и тихо. Только одна семья из шести человек сидела на полу неподалеку. Это притом, что почти все кресла были свободны. Видимо этим людям нельзя было пользоваться креслами из-за низкого происхождения, из-за их касты. В Каджурахо мы выбросили порвавшиеся туфли моей жены. Вот радости, наверное, было у того, кто их нашел. Народ на вокзал набился только к отправлению поезда. Ехали в переполненном вагоне. Я почти не спал, чтобы не проехать Агру. Лена лежала на нижней боковой полке. Как потом выяснилось, ее очень продуло из неплотно закрывавшегося окна. В ее ногах весь путь просидел индус – студент, очевидно возвращавшийся в свое учебное заведение из родного города.

15.11.2009 г. Агра

Когда мы вышли в тамбур и приготовились выходить в Агре, то там застали множество спящих мужиков. Они мирно отдыхали прямо на полу, невзирая на толстый слой грязи и вонь из соседствующих туалетов. В Агру, на станцию «Агра Каннт» поезд опоздал почти на час. Агра находится в 204 км к югу от Дели. В 3.30 мы уже мчались на моторикше (тук-туке) по пустынным улицам города в поисках гостиницы. Пришлось заехать в пять отелей, но там либо отсутствовали свободные номера, либо было очень высокая цена. Наконец, остановились в отеле под странным названием «31-ая модель города. Семейное место» (близ Idgah Bus Stand, т. 0562—242—10—72—73, 999—777—11—77). После недолгого торга и уговоров договорились с администратором сделать нам чек-аут не в 12 часов дня, как это везде у них положено, а через сутки после заселения. Иначе нам пришлось бы оплачивать двое суток. Цену удалось сбить с 1500 до 1200 рупий. Заселились в отель в 5.00. Номер оказался очень уютным, удобным и чистым, с душем, горячей водой, туалетом, вентилятором под потолком и кондиционером. На стене висел большой плазменный телевизор. Имелась возможность смотреть 100 каналов. На широкой кровати находилось заправленное чистое белье, что не часто случается в Индии. Спали до 10.00. После завтрака в номере, поехали на рикше за 100 рупий в главную достопримечательность города – комплекс Тадж-Махал.

Тадж-Махал был сооружен при шахе Джахане в память его горячо любимой жены Мумтаз (Арджуманд Бану). В 1629 году, родив на свет 14-го ребенка, супруга индийского Могола умерла. Строительство велось с 1631 по 1653 годы. Над сооружением здания работало более 20 000 человек, набранных по всей Индии и в Центральной Азии. Главным архитектором был Иса Кхан, прибывший из иранского города Шираза, а европейские мастера украсили фасад здания. Усыпальница выстроена из мрамора. Его надо было доставлять на место из каменоломни, находящейся в 300 км отсюда. Шах планировал продолжить строительство, мечтая возвести по другую сторону реки двойник белоснежного Тадж-Махала – Мумтаз-Махал из черного мрамора, который стал бы его собственным надгробным памятником. Но Джахан был свергнут своим сыном и остаток жизни провел в заключении в форте Агры. Оттуда Джахану был виден величественный Тадж-Махал. Его высота вместе с главным куполом составляет 74 мера. Всего он имеет пять куполов. Индийский поэт Рабиндранат Тагор метко назвал этот памятник горячей любви «слезинкой на щеке вечности».

Для входа в комплекс существуют трое ворот. Главные – Западные ворота, где входит большинство туристов. Южные (открыты с 8.00) и Восточные ворота намного менее заняты. Для прохода в Южные ворота надо пройтись пешком направо от Западных вдоль стены метров 100. Нужно суметь найти ту подворотню, в которую надо войти по ступенькам, и далее по переулочкам метров 200. Возле Южных ворот есть винный магазин. По проселку, который идет от того же Восточного входа вдоль стены, окружающей территорию мавзолея можно выйти на берег реки и «поймать» отражение Тадж-Махала в воде. Комплекс открыт с 6:00 до 19:00. По пятницам мавзолей закрыт. Вход стоил 750 рупий с учетом налога на осмотр других достопримечательностей города.

Имелось две отдельные очереди для входа в комплекс – для женщин и мужчин. На входе отбирают напитки, сумки, перочинные ножики, жвачку, сигареты, аудиоплееры и телефоны. Можно взять паспорт и фотокамеру. Вещи можно было сдать в камеру хранения под названием «Клоак рум». Это делалось прежде, чем войдешь в очередь, чтобы войти. На входе два сотрудника в перчатках проводили личный досмотр. В очереди на контроль пришлось стоять около часа. Меня пропустили без проблем, даже ножик и видеокамеру оставили. Лене после досмотра сказали идти в камеру хранения, сдать булочку, брошюру с кроссвордами и пачку сигарет. При этом зажигалку, почему-то разрешили пронести. Странные порядки.

Пройдя через арочный проем, мы наконец-то узрели ошеломляющий вид на Тадж-Махала. Его белизна на фоне лазурного чистого неба немного даже слепила взор. Вблизи комплекса видеосъемка запрещена, но издали это делать можно за плату. Я достал видеокамеру и стал снимать. Как только мы прошли по одной из аллей, ведущих к Тадж-Махалу несколько метров, к нам подбежал сотрудник Службы безопасности в штатском и потребовал сдать видеокамеру в камеру хранения. Пришлось вернуться. Там мне объяснили, что за 25 рупий я могу делать видеосъемку издали, что я уже сделал совершенно бесплатно. Быстренько смекнув, я купил билет на видеосъемку издали, но видеокамеру сдавать не стал. Вернувшись назад, я в течение пары минут вычислил всех сотрудников Службы безопасности в штатском. Воспользовавшись тем моментом, когда все они, так или иначе, были заняты другими туристами, мы быстренько прошмыгнули дальше.

Индия. Агра. Тадж-Махал

Мы сделали несколько интересных фотографий на фоне мавзолея, забравшись на парапет одного из фонтанов. На одной из них получилось так, будто Лена касается пальцами шпиля главного купола. Чтобы пройти на площадку перед мавзолеем, надо было снять обувь и сдать в камеру хранения обуви. Можно было ее оставить на ступеньках, на свой страх и риск. Но насмотревшись на вороватых индусов, мы решили этого не делать. За хранение обуви на специальных полках заплатили 10 рупий за пару. Взамен нам дали номерок. Чтобы не ходить босыми, иностранные туристы одевают специальные бахилы белого цвета, которые выдают в кассе вместе с билетом. Там также дают и бутылочку воды. Но мы так торопились, что не взяли ни то, ни другое. Но у нас были свои, купленные еще дома в аптеке. Эти бахилы сразу же стали привлекать внимание всех прохожих, так как они были голубого цвета. В таких у нас посетители посещают больных в медицинских заведениях.

Минут двадцать пришлось постоять в очереди, прежде чем мы прошли под массивными красивыми воротами, символизирующими вход в рай, в сам мавзолей. Когда-то двери в Тадж-Махал были из серебра. Внутри сооружения достаточно темно, фотографировать запрещено, но вспышки регулярно прорезают пространство. В старинные времена внутри находился парапет из золота, а усыпанная жемчугом ткань лежала на гробнице царицы, установленной на самом месте ее сожжения. Воры похитили эти драгоценные предметы и неоднократно пытались выбить драгоценные камни инкрустации. Внутри – инкрустированная драгоценными камнями усыпальница царицы, а рядом с ней, чуть с боку – богато украшенный гроб императора, единственный нарушающий абсолютную симметрию сооружения. От посетителей их ограждает восьмиугольная ажурная мраморная стена, имеющая разрыв со стороны главного входа. Нахождение внутри этого символа вечной любви вызывает какой-то душевный трепет и неистребимое желание обнять свою любимую.

Выйдя из мавзолея через задние ворота, мы еще долго бродили по ухоженному парку, сидели в тени деревьев, фотографировались с местными индусами, с интересом взирали на купающихся в реке Ямуни коров. Это место располагало к отдыху. После него на какое-то время, кажется, что ты побывал в чем-то заоблачном и все остальное земное становится неинтересным, не достойным твоего внимания.

Пребывая в удовлетворенной неге, мы забыли обо всех других достопримечательностях Агры. Опомнились уже ближе к вечеру. Решили больше никуда не ходить. Удовлетворенность Тадж-Махалом была полнейшая. Эмоции переполняли душу. По пути в отель снова видели бродячих коров, терзающих картонные коробки и другой мусор, обезьян. Одна из них сидела на столбе и держала в руке фруктовое мороженое. Обезьяна смотрела по сторонам и явно не знала что с этим холодным, но тающим предметом делать. Возле другой мартышки возлегал рыжеватый пес. Ни малейшей враждебности друг к другу они не проявляли. Недалеко от Тадж-Махала, на развилке дорог видели памятник легендарному шаху Джахану, взирающему куда-то вдаль. Купили сувениры, маленький брелок в виде шара с помещенным внутрь зданием Таджа, за 10 рупий, и белоснежную копию Тадж-Махала, высотой 10 см, за 150 рупий.

В городе было грязно, но народ оказался не сильно приставучий. На одном из рынков купили различных овощей и фруктов на 100 рупий. Нам понадобилась соль. Спросили у милой девушки в торговой лавке. Она нам протянула целую пачку. Но нам надо было немного. Тогда она насыпала большую горсть в газетный кулек. Денег за это взяла 5 рупий. Зашли в Интернет-кафе. Отдали за час доступа 50 рупий. Но соединение было такое медленное, что терпения у меня хватило на 20 минут. Потом решили позвонить домой. За 3 минуты разговора отдали 90 рупий. Прогулявшись по городу, мы поехали на моторикше за 100 рупий назад в отель.

В гостинице поужинали своими продуктами, так как постоянно есть перченую индийскую пищу у меня бы не хватило здоровья. Смотрели по телевизору американскую комедию «Кенгуру Джек-пот». Но недосмотрели, так как уже надо было отправляться на вокзал. Добрались до туда на моторикше за 50 рупий. На станции стали невольными свидетелями того, как индус в приличном костюме, невзирая на многотысячную толпу вокруг, с наслаждением, без суеты помочился прямо с крытой платформы на пути. Так же видели иностранных туристов, похожих на англичан, чистящих зубы щетками и пастой прямо сидя на кресле в зале ожидания. Чистку зубов они сопровождали питьем воды из бутылки, полосканием полости рта и выплевыванием всего содержимого тут же на пол. Свинство, на мой взгляд, посильнее индийского. Поезд в Варанаси (№3238 MTJ PNBE Exp.) должен был отправляться в 23.30, но его подали почти на час позже. Но этому мы уже не удивились. Впервые встретили свои фамилии в листах пассажиров, вывешиваемых на специальных стендах на вокзале.

16.11.2009 г. Варанаси

В Варанаси, на восток Индии, ехали долго. За окном периодически шел дождь. Поезд часто останавливался. В эти моменты становилось тихо в вагоне. Я спросил у стюарда, разносившего еду по вагонам о причинах частых остановок посреди джунглей и полей. «Дождь», – коротко ответил он. Этому можно было бы удивиться, если бы я до этого не обратил внимания на железнодорожные шпалы. Они все настолько прогнившие, что поражаешься, как поезда по ним вообще ездят. Видимо, в дождливую погоду деревянные шпалы размокают и не выдерживают нагрузок. Поезд опоздал в Варанаси аж на 5 часов.

Приехали туда на вокзал «Varanasi Junction station» в 17.30 вместо 12.30. Из-за этого пришлось вносить коррективы в нашу культурную программу. Ведь нам надо было успеть на поезд в Калькутту, отправляющийся в 21.20. Сразу же по приезду, сдали вещи в камеру хранения (20 рупий за 2 рюкзака). Что можно посмотреть в Варанаси за 4 часа? Там есть интересный храм Вишванатх (Vishwanath Temple), так же известный как Golden Temple. В 8 км к северо-востоку от Варанаси находится Сарнатх, где проповедовал Будда. Там возвышается 34-х метровая ступа Дхамекх. Как считают, она была построена как раз на том месте, где Будда произнес свою знаменитую проповедь. Но за четыре часа это посмотреть было невозможно. К тому же, город уже покрыло густое покрывало индийской ночи. Решили сделать выбор в пользу гат, находящихся на берегу Ганга. Ведь такого зрелища больше нет нигде в мире.

Варанаси находится в 800 км на юго-восток от Дели. В течение более чем 2 тысяч лет город является религиозной столицей Индии. Марк Твен говорил, что Варанаси «древнее истории, традиции и даже легенды, а выглядит еще старше». Название свое он берет от имен двух рек, которые присоединяются к Гангу в этом месте – Варуна и Аси. По местным поверьям считается, что это первый город на земле, построенный еще Богами. Согласно индуистским историческим хроникам, с этого места началось сотворение Вселенной. Позже Боги жили в Варанаси вместе с людьми, затем Они ушли в Гималаи. Город разделен на 2 части – старую и новую. Другой (южный) берег реки Ганг в районе Варанаси не заселен. Местность там достаточно болотистая и заросшая деревьями и кустарниками.

На вокзале мы взяли моторикшу. С водителем – молодым парнем-мусульманином договорились, что он отвезет нас на гаты, подождет некоторое время и привезет назад на вокзал. Водитель доставил нас на максимально близкое расстояние к гатам. Далее требовалось пройти по лабиринту запутанных узких улочек метров триста. Самостоятельно найти выход к реке вряд ли возможно. Водитель любезно проводил нас до самых гат. На улочках Старого города, толпы грязных, полуголых подростков и детей, раскрыв рты, глазели на нас, на время прекращая свои азартные игры с какими-то побрякушками и резиновыми мячами. Наконец, мы увидели подсвеченную тусклыми огнями спокойно текущий на восток Ганг и тянущиеся вдаль него каменные ступени, ведущие к воде.

Мы вышли к реке в южной части города в районе гаты Харишчандра, где сжигают небогатых людей. Гаты переходя один в другой, образуют непрерывную набережную, по которой можно пройти вдоль всего берега реки. Вдоль гат можно ходить только пешком, да и то очень осторожно, так как каменные ступени покрыты скользкой слизью. Ведь на них на протяжении тысячелетий десятки тысяч людей с первыми лучами солнца совершают омовения, купаются, стирают одежду, молятся и круглосуточно сжигают покойников. На лодке мы поплыли в сторону Дасаавамедх гаты. Ее еще называют Main ghat. Каждый вечер там проходит Ganga Aarti – церемония поклонения реке Ганг. Ритуал совершают семь жрецов. Под громкую музыку они размахивают масляными светильниками причудливой формы. Вдоль гат курсировало и стояло полно лодок с туристами. На берегу тоже яблоку негде было упасть. Мы посмотрели на это зрелище около получаса. А затем отправились назад. Вдалеке, на гате Маникарника, виднелось множество костров с покойниками. Дали лодочнику за поездку 700 рупий. Торговаться не было ни сил, ни времени.

Рядом с тем местом, где нас ждал наш водитель тук-тука, как раз начиналась очередная кремация. Рядом с костром со скорбными взглядами стояли родственники усопшего. Я снял немного на видеокамеру. Лодочник предложил подойти ближе. Но мы отказались. Все-таки похороны дело интимное. Незачем чужакам вторгаться в чужую жизнь и смерть в момент скорби. На гатах, как выяснилось, жгут не всех. Например, тела незамужних девушек, холостых мужчин, детей, садху (типа наших святых) и укушенных змеей не сжигают, потому как змея – знак Шивы, и он, якобы, уже забрал душу умершего к себе. Их опускают с грузом на середине Ганга. Недогоревшие части покойников тоже бросают в огромную реку. Очень часто можно лицезреть обгоревшие человеческие останки, плавающие по воде. Однако индусы спокойно пьют воду из реки, купаются в ней и даже поласкают горло и чистят зубы. При этом рядом с ними в реке купаются многочисленные коровы и буйволы, обезьяны и собаки. Чужие нравы нам не понять. Если бы мы позволили себе такие водные процедуры, то свалились бы от нескольких инфекционных заболеваний, и нас вряд ли бы спасла святость этой реки, протекающей якобы по горным породам, содержащим серебро.

Выйдя из лабиринта узеньких улочек, мы поехали на моторикше назад на вокзал. Дождь усилился. По пути я попросил водителя остановиться возле винного магазина. Купил там бутылку довольно приличного виски за 300 рупий. Тут выяснилось, что наши рупии на исходе. Надо было срочно поменять валюту. Но было уже почти восемь вечера. Банки и обменные пункты были давно закрыты. Водитель отвез нас в мусульманский район к какому-то своему родственнику, владельцу магазина по продаже ковров и изделий из кашемира. У него поменяли 100 долларов по заниженному курсу: 1 к 42. Но что делать, мы срочно нуждались в индийских деньгах. За всю поездку по городу и ожидание дали водителю 300 рупий. Он остался доволен.

За весь день мы толком так и не поели. Решили рискнуть и утолить голод в одной из привокзальных забегаловок. Взяли два подноса дежурного блюда тали (рис) с кучей различных острых приправ за 150 рупий. Горло от индийской еды горит со страшной силой. Ощущение, будто можешь выдохнуть и одним разом сжечь весь квартал бурным пламенем. Для понимания всей остроты их пищи, надо наше российское понятие об острой еде умножить раз в двадцать.

Лена немного простыла за последние дни и постоянно подкашливала. Для дезинфекции и для согрева, после катания по вечерней реке (было несколько прохладно и дождливо), решили выпить виски. Поскольку стаканов нам не дали, пришлось пить из горла. Бутылка была предусмотрительно завернута в газету. Но любому человеку было ясно, что мы употребляем отнюдь не сок или лимонад. На это зрелище собралась посмотреть вся обслуга заведения, и видимо еще какие-то угрюмые родственники хозяина и главного повара. Все они дружно сидели в ряд на скамейках напротив, как в театре, и с изумлением заглядывали нам в рот. Мы с трудом сдерживали смех. А они, скорее всего еще долго обсуждали, как русская пара спокойно выдула из горла полулитровую бутылку виски и без каких либо последствий, не шатаясь, спокойно пошла на вокзал.

На станции мы стали свидетелями нескольких примечательных сцен. Сначала увидели крупного быка, который нагло отобрал у какой-то пожилой индианки баул с едой и тут же съел все содержимое. На помощь бабульке кинулся ветхий старичок с палкой. Но поскольку в Индии коровы и быки священные животные, он ударить зарвавшуюся скотину не мог. Лишь пугал быка палкой. В экстазе этого занятия он не заметил, как сам тюкнулся лбом о металлическую стойку. Бык, сожрав все отобранное, спокойно удалился, поглядывая по сторонам, чем бы еще поживиться. Минут через десять он вернулся назад и стал пристально поглядывать на наши рюкзаки. Я достал из кармана ножик, показал ему и сказал, что я не индус, могу и резануть. Бык хоть и не понимал по-русски, но по взгляду видимо все сообразил. Пришлось ему идти искать другие жертвы.

Чуть позже мы увидели, как один индус взял огромный баул, стоявший на полу, и понес его в конец платформы. За ним тут же побежал хозяин этого баула. Догнав вора, он забрал свой багаж, что-то нервно сказал и вернулся назад. А вокзальный воришка пошел дальше выискивать, чтобы еще украсть. Нас поразила реакция жертвы. Если бы у нас случилось подобное, было бы много шума, возможное избиение, крики о помощи, вызов милиции и так далее. А тут все так обыденно, как будто так и надо. Разные у нас менталитеты.

Поезд №2332 HIMGIRI Exp. Выехал в Калькутту, как и положено, на час позже. Ночь прошла без приключений.

17.11.2009 г. Калькутта.

С утра увидели множество огромных и ровных полей, тянущихся бесконечным зеленым ковром на удалении видимости от железнодорожного полотна. Все они были чисто обработаны. Во многих местах трудились крестьяне, причем без какой-либо механизации. Все вручную. Только один раз встретился обветшалый трактор, стоящий на поле. Вдоль железнодорожного полотна в подтопленной дождями низине несколько километров тянулась полоса синеватых гиацинтов. Чуть поодаль стояли почти сплошной стеной заросли кокосовых и банановых пальм. Ближе к Калькутте пейзаж несколько сменился. Вместо полей, в окне стали мелькать многочисленные индийские деревни. Толпы людей и целые Эвересты мусорных отходов, по которым шастали грязные свиньи и не менее чумазые босоногие и голозадые дети. Кое-где в селениях встречались плакаты и граффити с изображением серпа и молота с красной звездой. В штате Западная Бенгалия, где расположена Калькутта, правили в ту пору коммунисты.