Текст книги "Записки самостоятельного путешественника"

На макушку горы мы ступили около 5.00. Прибыли туда одними из первых. Несмотря на то, что мы были тепло одеты, сразу же ощутили немыслимый холод. Пронизывающий ветер настойчиво пытался сорвать с нас военную, брезентовую плащ-палатку, в которую мы укрывались. Вскоре вся вершина заполнилась грешными туристами. Самое интересное, что вокруг были путешественники только из России, Украины и Польши. Чуть пониже расположились японцы, а дальше все остальные. Одна русская женщина лет 40—45 залезла на самый высокий камень и стала в полный рост. Моему изумлению не было предела, когда я увидел, что она одета в туфли на высоком каблуке. Как можно было забраться в такой обуви на такую вершину – не понятно? Такое, вероятно, могут только русские женщины. Вскоре нашу славянскую кампанию разбавил один японец с фотоаппаратом. Он буквально прополз ужиком мимо нас и установил свою камеру на камне, между ног женщины на каблуках.

Минут через 20 между вершин окрестных гор показался первый лучик Солнца. По горе прокатился гулкий шум людских голосов. Солнце вставало медленно, спокойно и величаво. Красный свет, постепенно сменялся на оранжевый, затем еще более желтел. Наконец дневное светило наложило свои объятья на всю округу. Тени от окрестных вершин постепенно исчезали, будто прячась в недоступные свету пещеры. Небо залилось привычной в этих местах лазурью. Японцы дружно запели свой величественный гимн. Я, всматриваясь в лица соотечественников, надеялся подхватить своим громким голосом чей-нибудь патриотический порыв и затянуть гимн России. Но, увы.… То ли никто из наших не знал слов, то ли стеснялся петь. Насладившись рассветом, оглядев пустынные окрестные горы и немного поразмыслив о бренности бытия, мы отправились в обратный путь.

Обратно мы пошли более трудной дорогой. Еще до развилки, встретили одного украинца, который трехэтажным матом проклинал гида. Гид не предупредил незадачливого туриста о том, что на горе очень холодно, а тот самостоятельно не смог догадаться. Украинец был одет в легкую рубашку с короткими рукавами, даже без майки. Мы в очередной раз убедились в правильности нашего решения – путешествовать без гидов, полагаясь на свои знания и умение. По пути пришлось пробираться по крутым откосам, плотно сливаясь телом со скалами. Во многих местах мы перепрыгивали через глубокие каменные разломы. При малейшей ошибке мы могли улететь в пропасть. По этому маршруту шло очень мало людей. Основная масса двигалась вниз тем же путем, что и поднималась на гору. Где-то с высоты 500 метров, внизу, в расщелине показались стены монастыря Святой Екатерины. Еще через полчаса мы спустились в долину. Там было уже светло и жарко припекало солнце. По дороге купили округлый распиленный на две части желтоватый камень за 20 фунтов. Внутри него образовались кристаллы. Их здесь называют – слезы Моисея. Вероятно, много пришлось пролить слез древнему пророку из-за своих строптивых соплеменников.

Отдышавшись, в 8.00 мы пошли в монастырь, воздвигнутый в IV веке на месте, где Бог разговаривал с Моисеем, у подножия горы Хорив. Это древнейший действующий христианский монастырь мира. Укреплённое здание монашеской обители было построено по приказу императора Юстиниана в VI веке. Насельниками христианской святыни, в основном, являются греки православного вероисповедания. В лабиринте монастырских построек возвышается знаменитая трехнефная базилика, ради которой сюда приезжают тысячи туристов. В двух золотых ларцах рядом с мраморной дарохранительницей хранятся голова и рука мученицы Святой Екатерины. Она родилась в Александрии в 287 году. Согласно преданиям, он была обращена в христианство сирийским монахом, крестившим её под именем Екатерина. После крещения, во сне к ней явился Иисус Христос и вручил ей кольцо, назвав своей невестой. Екатерина приняла мученическую смерть в период правления императора Максимина в начале IV века. Она пришла в храм во время праздничного жертвоприношения, и призвала императора оставить языческих богов и обратиться в христианство. Правитель пригласил её после праздника к себе и попытался убедить оставить христианскую веру. Но все попытки оказались тщетны. С целью устрашить Екатерину императорский вельможа Хурсаден предложил Максимину изготовить специальное орудие для пытки в виде четырех вращающихся колес с вбитыми в них железными гвоздями. Эти колёса, согласно житию, были разрушены сошедшим с неба ангелом, который избавил Екатерину от мук. Узнав об этом, супруга Максимина пришла и стала обличать своего супруга, назвала себя христианкой и за это была казнена. Вслед за нею был казнён военачальник Порфирий и 200 воинов, обращённых Екатериной в христианство за время пребывания в темнице. После случившегося император предложил Екатерине стать его женой, если она принесёт жертву языческим богам. Девушка отказалась, и Максимин приказал казнить её через отсечение головы. По преданию, из раны вместо крови полилось молоко.

В коллекции монастыря более двух тысяч уникальных икон. Среди которых, 12 были написаны восковыми красками еще в VI веке. Наиболее ценной считается лик Иисуса Пантократора. Также там имеются икона святого Петра, икона с изображением царя Авгаря, получающего Нерукотворный образ от апостола Фаддея.

Так же славится монастырская библиотека. По своему собранию религиозной литературы и манускриптов она считается второй после Ватикана. К наиболее ценным манускриптам библиотеки монастыря относятся: двенадцать листов одного из древнейших текстов Библии, Синайского кодекса (IV век), который был вывезен из монастыря в Россию в 1859 году; Сирийский кодекс V века; десять листов уникального манускрипта VI века на греческом языке с текстом Евангелия от Матфея (Кодекс 074); греческое Евангелие 717 года (подарок монастырю от византийского императора Феодосия III); Синайская псалтырь (XI век) – древнейшая псалтырь на славянском языке. В монастыре хранятся 3304 манускрипта и около 1700 свитков. В 2002 году монастырский комплекс был включён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

За стенами монастыря собралось множество народу. Здесь можно было попить чаю. Оказалось, что церковники здесь такие же жадные, как и у нас в России. Маленькая чашечка чая стоила 6 фунтов. Во всем Египте цена чая не превышала более 2 фунтов. По всей территории монастыря беспорядочно бегали задиристые кошки и коты. То тут, то там слышалось их мяуканье или визг. Они шныряли между ног туристов, периодически попадая им под ноги, и устраивали шумные разборки между собой. Я купил маленькую иконку Христа Пантократора за 55 фунтов, то есть почти за 300 рублей. В России подобная иконка в ту пору стоила не более 30 рублей. Обдираловка жуткая. Но, что поделать, хотелось оставить что-нибудь на память о посещении этого знаменитого священного места. В ожидании открытия внутренних помещений монастыря, мы умылись водой из так называемого Колодца Моисея. Согласно Библии, пророк Моисей встретил там семь дочерей мадиамского священника Рагуила (Исх. 2:15—17).

В монастыре находится так называемая Неопалимая купина – куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, Бог впервые явился пророку Моисею. Пока Лена отдыхала, я попросил одного из местных священников показать мне место ее расположения. Священник любезно провел меня мимо охраны внутрь монастыря к искомому объекту. Там было безлюдно. Туристов и паломников еще не пускали внутрь. Неопалимая купина представляла собой зеленеющий куст, расположенный на высоте чуть более двух метров. Самые нижние ветки свисающего вниз растения были ободраны туристами. Я последовал их примеру и сорвал два маленьких листочка на память. Они до сих пор хранятся у меня дома, поражая своим свежим зеленым цветом. В тишине я помолился Господу Богу о даровании спасения нашей Родине, о даровании благополучия моей семье. Затем, пройдя узкими лабиринтами улочек и коридоров, я вернулся к жене. Повел ее тем же путем, которым только что шел. Но, увы! Бдительный охранник не пустил нас. Он посоветовал идти к Неопалимой купине через официальный вход, по которому уже начали пускать туристов.

Мы посетили местную церковь. Там только православным разрешалось заказать молебен за здравие и панихиду за упокой. Что мы и сделали. Помянули всех наших усопших и помолились о благополучии живых. Я положил в специальную корзину 20 фунтов на нужды храма. Припали устами к иконе св. Екатерины, выставленной над ее мощами. Затем мы пошли к Неопалимой купине. Там уже толпилось множество народа, тянущего свои жаждущие руки к священным листочкам.

В 10.00 мы отправились на автостоянку, где нас должен был ждать микроавтобус. Но его на месте не оказалось. Видимо, католики-чехи не ходили в монастырь, а уехали сразу, спустившись с горы. Пришлось нам идти пешком. Самое ужасное было в том, что мы абсолютно не знали дороги. К горе ехали ночью, вокруг стояла темнота. Я не всматривался по сторонам и не замечал ориентиры, так как надеялся вернуться на микроавтобусе. Да и какие можно было узреть ориентиры в кромешной тьме среди практически похожих друг на друга гор?

Прошли где-то три километра. Периодически нам встречались дорожные развилки без указателей. Шли наугад, надеясь на интуицию. Лена еле передвигала ноги после столь трудного восхождения и почти такого же обременительного спуска. Наконец, мы вышли к поселку. Но где искать наш кемпинг, мы не представляли. Его название напрочь вылетело из головы. Но мы не отчаивались, надеясь узреть знакомые строения. Днем поселок Сант-Катрин выглядел совсем иначе. Уже в конце селения мы услышали крики какого-то араба, находившегося метрах в 200 от нас на соседнем пригорке. Он звал нас к себе. Тут мы с облегчением увидели свой кемпинг.

Нам предстояло ехать дальше. Сначала мы собирались идти пешком на автостанцию. Но сил больше не было. Тогда я решил договориться с водителем микроавтобуса, чтобы он отвез нас в Нувейбу. Водитель запросил 300 фунтов. После утомительного торга удалось сговориться на 230 фунтах. В 11.50 мы выехали в Нувейбу. Оттуда нам предстояло уплыть в Иорданию на пароме. Ехали один час по почти пустынной, но качественной дороге, виляющей среди гор и барханов.

Нувейба – это морской порт и одновременно курортный город в Египте, расположенный на северо-востоке Синайского полуострова, на берегу Акабского залива Красного моря, в 200 км на северо-восток от Шарм-эль-Шейха и в 70 км южнее египетско-израильской границы. Порт был построен в 1985 году.

У меня оставалось еще много египетских фунтов. Надо было от них срочно избавиться. В Нувейбе, водитель помог мне обменять в банке фунты на иорданские динары. Но не все, так как динаров не хватило. За 350 фунтов я получил 43 динара. Водитель также подвез нас до касс порта, расположенных от входа в порт в 500 метрах, справа. Там я купил билеты на быстрый паром до Акабы (Иордания) по 70 долларов за штуку. В эту цену входила оплата выездного налога (departure tax). Паром должен был отплыть в 15.00. От касс до входа в порт мы также доехали на том же микроавтобусе. За оказанное внимание и помощь я дал водителю 250 фунтов вместо ранее оговоренных 230. Возле порта я купил в дорогу еды, воды и пива на оставшиеся 120 фунтов. За пивом любезный торговец бегал куда-то в другое место. В это время мы отдыхали в прохладе его пустынного магазинчика.

На входе в порт наши вещи просветили рентгеном. Затем, подойдя к зданию морского терминала, мы встретили очередь длинной в 150 метров. Но арабы радушно пропустили нас вперед, махая руками, чтобы мы проходили. Через три минуты мы уже миновали паспортный контроль. Еще через минуту мы находились в зале ожидания. В нем было грязновато. Деревянные сиденья имели обшарканный вид. Пока ждали паром, я познакомился с двумя девушками из Голландии. Их звали Барби и Габи. Загорелое упругое тело Барби было украшено многочисленными татуировками. Из-под ее короткой футболки на пояснице виднелась тату на санскрите. У меня сложилось впечатление, что голландки были слегка обкуренными. Они ехали в знаменитую Петру на один день, а затем собирались вернуться в Египет. Посадку на паром пришлось ждать два часа. Перед посадкой сдали свои рюкзаки в багаж. На корабле у нас отобрали паспорта и дали вместо них квитанцию. Отплыли из Нувейбы в 17.15. Начинало темнеть. На берегу зажигались огни. Корабль плыл очень тихо. Я заметил, что мы плывем только через полчаса после отхода из порта. Ширина залива в этих местах составляет порядка 15—16 км. Поэтому были видны огни не только египетских населенных пунктов, находящихся на берегу, но и городишек на территории Саудовской Аравии.

В иорданский порт Акаба приплыли в 19.00. Город является единственным морским портом и курортом Иордании. Он расположен на северном побережье Акабского залива Красного моря рядом с израильским городом Эйлат. Город знаменит гигантским арабским флагом, расположенным на побережье. Высота флагштока составляет 136 метров, а размеры полотнища – 60 на 30 метров. Стяг хорошо виден из соседних стран (Эйлата в Израиле и Табы в Египте). Он вошёл в книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире.

Перед сходом на берег я получил назад наши паспорта. Иностранцев сразу же отделили от арабов и выпустили на берег вперед. Здесь произошла заминка с нашим багажом. Было непонятно, где его можно получить. Кроме того, все иностранцы (в основном итальянские пенсионеры), кроме нас и двух голландок оказались организованными. Их встречали специальные автобусы с гидами. Нам же пришлось топать пешком где-то метров 300 до здания, где осуществляется паспортный и таможенный контроль. Вскоре туда подвезли на большой тележке наш багаж. Внутри здания нас и голландок отделили в сторону ото всех. Через несколько минут нашу компанию пополнила пожилая семейная пара, говорившая на неведомом мне языке, и высокий налысо бритый американец.

Ожидание оказалось недолгим. Всех нас пригласили в одну из комнат, где иорданский пограничник умелыми движениями проверил паспорта и задал несколько вопросов. Затем служащий унес наши документы и вернулся минут через десять. В наших с Леной ксивах красовались въездные визы. Узнав, что мы граждане России, денег за них с нас не взяли. Я сначала подумал, что нам поставили бесплатные транзитные визы, дающие право пребывать на территории Иордании в течение сорока восьми часов, но на визах четко просматривалась надпись на английском языке о месячном сроке. На паспортном контроле нам быстро поставили штампы и показали куда идти, чтобы выйти в город, минуя таможенный досмотр. Нас пропустили по зеленой, в отличие от других иностранных граждан. Выйдя из здания, мы стали объектами агрессивной охоты со стороны иорданских таксистов. Они облепили нас со всех сторон и зазывали в свои автомобили.

Еще во время ожидания проверки паспортов, мы договорились с американцем взять совместно такси, что бы ехать в Петру. Но американец задержался на границе. Не любят их в Иордании. Нам пришлось ждать минут пять, пока к нам не присоединились Габи и Барби. Плюнув на американца, мы скооперировались с ними. Договорились с водителем доехать до Петры за 50 динаров. Сумму поделили пополам с голландками. Проехали в машине минут десять. После чего всех нас попросили пересесть в другое такси. Оказывается, в Иордании водителям для поездки за пределы их городов необходимы специальные разрешения, а в ночное время их, видимо, не дают. Поэтому водители договариваются о совместных перевозках в пределах своих регионов. Пересев в новенькую «Тойоту» мы продолжили путь в городок Вади-Муса, находящийся рядом со знаменитой Петрой. От Акабы до городка Вади-Муса 133 км на север.

Через полчаса справа от нас в ночи показалась знаменитая пустыня Вади-Рам. Она известна своими неземными марсианскими ландшафтами. Во время первой Мировой войны в ее песках вел боевые действия против турок английский шпион Лоуренс Аравийский. В наши дни там снимали несколько фантастических фильмов, в том числе и сериал «Дюна». К сожалению, из-за темноты нам не пришлось полюбоваться пустынными красотами. В пути я узнал от голландок, что они приехали из Амстердама. Я поведал им, что город Орел является побратимом голландского города Леувардена. Это сообщение вызвало у девушек одобрение. Я попросил водителя, которого звали Салех, отвезти нас в недорогой отель. Также договорились с Салехом о поездке по историческим местам Иордании на послезавтра.

В 22.30 мы прибыли в городок Вади-Муса, из которого туристы совершают вылазки в древнюю Петру, находящуюся рядом. Последние полсотни километров дорога все время шла в гору. Выйдя из машины, мы ощутили холод иорданских гор. Хозяин отеля «Petra Gate Hotel» Насер Фараджат быстро разместил нас по номерам. Заплатили за два дня 28 динаров. Наш номер (№119) оказался в углу отеля, над самым обрывом. В окно была видна самая большая мечеть городка с голубым куполом Аль Кабир. Она почему-то напомнила мне церквушку в г. Плавске Тульской области, хотя в них мало общего, кроме голубого купола. В номере было достаточно холодно. После жаркого Египта мы будто вернулись в зиму. Спали под тремя одеялами.

Перед сном я прошелся по главной улице городка. Сразу бросилась огромная надпись на плакате, расположенном у дороги: «Нет Бога кроме Аллаха и Мохаммед его пророк». У местных подростков я узнал, откуда можно позвонить в Россию. Они посоветовали зайти в магазин напротив. Там радушный иорданец набрал необходимый мне номер на своем мобильном телефоне. Поговорил с мамой в течение двух минут. Отдал хозяину телефона за разговор 2 динара. Поразило то, что торговец не предлагал что-либо купить у него.

Петра в древние времена была столицей государства набатеев. Первые исторические упоминания о набатеях встречаются в анналах ассирийского царя Ашшурбанипала (668—626 гг. до н.э.). В 644 г. до н.э. ассирийцы подавили восстание этого народа. Основные сооружения построены в I веке до н.э. – II веке н. э. В том числе и при римлянах. При римском императоре Трояне, Петра полностью утратила независимость. Значение города упало, и про него забыли. Только в 1812 году европейцы заново открыли город. По сути – это некрополь, город мертвых, город гробниц. В Петре имеется около 800 объектов, представляющих археологический и исторический интерес. Она внесена ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

Во время нашего посещения Иордании официальной валютой этой страны был динар. В обороте находились банкноты номиналом 1/2, 1, 5, 10, 20 и 50 динаров, а также монеты достоинством 1, 5, 10 пиастров; ¼ и ½ динара. Один динар состоял из 100 пиастров и 1000 филсов. На монетах и купюрах изображена королевская династия. На банкноте номиналом 1 динар нарисованы восставшие арабы на верблюдах с национальным флагом Иордании, на 5 динарах – средневековый дворец в городе Маан, на 10 динарах – фасад старого здания парламента Иордании, на 20 риалах – Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме, на 50 динарах – дворец Рагадан в столице страны Аммане.

Один динар обменивался почти на полтора американских доллара.

22.11.2007 г. Иордания. Петра.

На следующее утро проснулись в 7.30. В номере было холодно и неуютно. Из-под одеял вылезать не хотелось совершенно. Но нас ждала Петра, а не посетить такое зрелище, равнялось преступлению против самих себя. После легкого завтрака мы продолжили свое путешествие. На такси за 1 динар добрались до входа в Петру. Входные билеты стоили по 21 динару. На входе купили красочный туристический буклет на русском языке об этом историческом месте. На тот момент 1 доллар соответствовал 0,7 динаров. То есть динар был дороже доллара.

В 9.10 минут вошли в ущелье Сик, через которое тянется дорога ко всем основным достопримечательностям. Над узким проходом на протяжении километра с двух сторон сплошной стеной высятся 90-метровые скалы. Эта дорога когда-то очень давно была руслом горной реки. Позднее, набатейцы сделали вдоль склонов специальные желоба, чтобы по ним могла течь дождевая вода в Петру. Это было приспособлено для того, чтобы получать влагу на случай осады. Когда оставалось пройти около 20 метров, то в проеме между скал показались очертания фасада самого знаменитого строения Петры – Эль-Хазне (Казны). Через несколько секунд мы узрели ее в полном объеме. Ее величественные и изящные формы произвели на нас более глубокое впечатление, нежели пирамиды в Каире. Монументальное сооружение имеет ширину 30 метров и высоту – 43 метра. Весь фасад вырезан в скалах, имеющих красный оттенок. Зашли внутрь. Там ничего интересного не оказалось. Обычное квадратное помещение. В фильме про Индиану Джонса главный герой проходит сквозь это помещение внутрь, встречает там дряхлого тамплиера, охраняющего священный Грааль. На самом деле, никаких проходов там нет, и отродясь не было. В этой небольшой комнате, по предположениям ученых, покоилось тело царя Набатеи Ареты III, жившего в I веке до нашей эры.

Иордания. Петра. Эль-Хазне

Затем мы отправились вдоль других дворцов, гробниц и иных сооружений Петры по так называемой Фасадной улице в сторону Великого храма. Прошли мимо театра, некогда вмещавшего 3000 человек. Театр с разных сторон имел различный оттенок, в зависимости от того, как падали лучи солнца. То красноватый, то голубоватый, то белый. По правую сторону были видны впечатляющие фасады вырубленных в скалах гробниц – Урны, Шелковой и Коринфской, а также Королевского дворца. В Великом храме смотреть особенно нечего. От него остались только поврежденные колонны, да лестничные ступеньки. Побродили возле Храма дочери фараона и возле Храма крылатых львов. Зашли в Археологический музей Петры. В нем много интересных артефактов, позволяющих пролить свет на то, как жили древние обитатели этого необычного, скрытого от посторонних глаз, города. Там видели серебряные монеты с изображением царя Ареты IV и его жены Шакейлат (18—40 гг.). У торговцев-бедуинов также продавались такие монеты. Причем, как только я заговаривал об Арете IV, они сразу же начинали указывать на изображение его жены. Только на монетах этого царя помещался лик царицы. Этот царь был современником Иисуса Христа и именно его войско шло мстить в Иудею за Иоанна Крестителя, но так и не дошло, отклонившись в сторону Дамаска. В музее мы посмотрели книгу регистрации посетителей. Туристов из России там отмечено очень мало, а из Орла вообще никого. Мы оставили в книге свои данные.

После музея мы направились в горы и стали подниматься к монастырю Ад-Дейр. Дорога к нему занимает более часа. Идти достаточно тяжело. Когда после середины пути оглядываешься назад на пройденный маршрут, то взору открывается впечатляющая панорама основной долины. До монастыря и обратно некоторые ездят на ишаках, предлагаемых бедуинами на каждом шагу. Но мы слишком любим животных, чтобы подвергать их каким-либо мучениям, и шли сами.

Монастырь появляется неожиданно из-за поворота. На вид – это почти точная копия Казны. Единственная разница в том, что строение вырезано из более твердой каменной породы, вверх от него не тянется скала и в нем преобладает белый оттенок. Напротив монастыря можно отдохнуть на скамейках или поесть в кафе, но цены «кусаются». Мы приобрели там симпатичную морскую ракушку. Побыв там полчаса, мы отправились назад.

На обратном пути видели блеющего барана, неизвестно каким образом забравшегося на отдельно стоящую отвесную скалу. Еще через пятьсот метров застали животрепещущую картину злобной разборки двух котов. Они, вероятно, умудрились не поделить горы. Один стоял на вершине небольшого утеса, а другой (рыжий) пытался его оттуда прогнать. Оба противно выли и шипели. Толпы туристов глазели на котов, забыв обо всех окрестных красотах. Позднее я видел фильм про Петру на телеканале «Travel», снятый в 2005 году. В нем есть эпизод разборки этих же самых котов. Только рыжий кот там стоял наверху. То есть противостояние продолжается годами.

Недалеко от Театра мы набрали в пузырек песок фиолетового цвета и купили Лене за 1 динар симпатичные бусы, сделанные из чего-то верблюжьего, как нам объяснила бедуинка. До сих пор стараемся отгонять мысли о природе их материала. Из Петры вышли в 15.30. До отеля решили пройтись пешком и осмотреть городок. По дороге в отель запаслись продуктами в магазинах. Нашли там даже соленые огурцы, изготовленные практически так же, как у нас в России.

23.11.2007 г. Иордания. Замки, место крещения Христа и Мертвое море.

Проснулись в 5.00, так как в 6.00 за нами должен был заехать таксист Салех, с которым мы договорились проехать по Королевской дороге, по маршруту: замок Шобак – замок Керак – Мертвое море – Вади-Харар – Амман. После того, как Салех не появился в договоренное время, попросили на ресепшен отеля позвонить ему и напомнить о нас. В 6.30 к нам вышел хозяин отеля и предложил ехать с ним. Мы загрузились в машину. На выезде из Вади-Мусы я понял, что нас хотят везти в Акабу. Пришлось объяснять водителю, что нам нужно в другую сторону. В это время к нам подъехал Салех, и мы пересели в его «Тойоту». Дальнейшее путешествие проходило без каких-либо недоразумений. Королевская дорога пролегает по весьма красивым местам, среди пустынных гор, поросших зарослями долин и немногочисленных населенных пунктов. В районе заповедника Дана мы делали остановку и любовались с высокой кручи, распростертой у наших ног, живописной долиной.

В библейской книге Чисел эта дорога называлась Путь Царей. В древности она связывала ветхозаветные области Башан, Галаад и Аммон на севере и Моав, Едом, Паран и Мадиан на юге долины реки Иордан. Путь пророка Авраама из Месопотамии в Ханаан, вероятно, проходил по этой трассе. По этому пути шла армия набатейского царя Аретты для мщения за убийство Иоанна Крестителя. При римском императоре Траяне дорога была вымощена и стала называться «Via Nova Traiana» («Новая дорога Траяна»). В то время она представляла собой булыжную мостовую шириной в семь метров. Параллельно с этой магистралью была построена эшелонированная система наблюдения с маленькими крепостями, башнями и сигнальными станциями.

Проехав около 40 км, где-то в 8.00 мы добрались до первого замка крестоносцев в Заиорданье – Шобак (Монреаль). Крепость расположена на высокой горе. С ее стен окрестные дороги кажутся тонкими нитками. Кроме нас в крепости никого не было. Мы облазили все развалины. Попытались спуститься в подземелье. Вглубь холма ведут 375 ступенек. В самом низу находится водный источник. Но метров через 30 остановились, так как мощности нашего светодиодного фонарика было мало. Кругом было слишком темно. Не хватало еще заблудиться или стать жертвами какой-нибудь ядовитой змеи.

Крепость была построена в 1115 году первым королем Иерусалимского королевства Балдуином I. Первые укрепления были выстроены за 18 дней. Сам Болдуин принимал участие в фортификационных работах. Обосновавшись на тысячеметровом и весьма пустынном холме, замок получил возможность контролировать проходящие мимо караваны и взимать с них обильную дань. Таким способом пополнялась казна Иерусалимского королевства. В древности, окрестная местность называлась Идумеей. В мае 1189 г. крепость, после двухлетней осады, сдалась султану Саладдину. Согласно легендам, ее защитники настолько страдали от истощения во время осады, что им пришлось продать своих жен за еду, а их глаза ослепли от недостатка соли. Осадой Шобака руководил Аль-Малик аль-Адиль. После сдачи крепости он позволил всем оставшимся в живых крестоносцам добраться до Антиохии и даже выкупил их жен из рабства. После этого форпост крестоносцев утратил свою значимость и стал постепенно разрушаться. Позже здесь еще успели отметиться мамлюки, перестроив крепость на свой лад. На территории замка можно увидеть останки Церкви и часовни. Имеются древние арабские надписи. Размеры замка составляют около 175 м на 90 метров.

На выходе из крепости мы обнаружили неизвестно откуда взявшегося, торговца всякими безделушками. На торговом столе лежали древние артефакты, очевидно откопанные в крепости. Мы купили у него запаянную в эпоксидную смолу пчелу. Он объяснил, что этой безделице возраст более пятисот лет. Мы так и поверили.

Проехав еще почти 120 км, около 10.00 мы прибыли в другую знаменитую крепость крестоносцев – Керак, построенную в 1161 г. под руководством Пайена де Мильи, дворецкого короля Фулька V Иерусалимского. Строительство замка заняло около 20 лет. Когда поднимались к крепости по серпантину дороги, уши стало закладывать от высокогорья. Керак расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Вокруг крепости находится поселок с одноименным названием. На одной из площадей видели памятник великому арабскому полководцу Саладдину. Вообще упоминания о нем в этих местах можно встретить повсюду. Крепость Керак известна тем, что согласно роману Вальтера Скотта, в ней служил доблестный рыцарь Айвенго.

В 1184 г. султан Саладдин встал у стен крепости в ответ на разбойничьи нападения ее владельца тамплиера Рено де Шатильона и многократные нарушения перемирия со стороны крестоносца. Осада города проходила во время венчания Изабеллы Иерусалимской. После переговоров Саладдин милостиво согласился не направлять снаряды осадных орудий на часть замка, где проходило венчание. Подоспевший на выручку Рено, король Балдуин IV, спас город от арабов. Вскоре замок вновь был осажден и сдался войскам Саладдина зимой 1188 года. Известно, что во время осады защитникам крепости пришлось продавать женщин и детей в рабство. После перехода к мусульманам, Керак играл стратегическую роль в регионе в течение следующих двух столетий.

В 1263 г. правитель мамлюков султан Бейбарс укрепил замок и построил на северо-западе дополнительную башню. Во время правления мамлюкского султана Ан-Насир Ахмада, Керак стал столицей всего королевства мамлюков и смог выдержать восемь крупных осад до тех пор, пока не был взят племянником султана Ас-Салих Исмаилом. На крепостных стенах Керака были впервые опробованы первые пороховые орудия мамлюков. За свою историю Керак осаждался огромное множество раз, однако его никогда не пытались взять приступом вплоть до XIX века. В 1840 году при захвате замка египетским полководцем Ибрагим Пашой большая часть укреплений была разрушена. Крепость имеет длину 220 метров и ширину от 40 до 125 метров.

Крепость открывалась в 10.00. Входной билет стоил 1 динар. В ней довольно интересно. Создается ощущение перемещения во времени на несколько веков назад. Мы обошли все помещения, включая подземные залы, коридоры, казармы и конюшни крестоносцев. Лена забиралась на крыши крепостных сооружений и гордо перепрыгивала через разрушенные арки. Мы любовались красотами окрестностей, стоя на крепостных стенах, возвышаясь над глубокой пропастью.