Текст книги "Остекление дачного домика"

Уход за алмазным стеклорезом

Алмазный стеклорез состоит из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который закреплен специальным припоем природный или искусственный алмаз массой от 0,02 до 0,2 карата, и ручки. В зависимости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз обеспечивает без переточки резку не менее 10 тыс. м стекла.

Однако долговечность алмаза зависит от бережного обращения и соблюдения следующих правил: не прикасаться зерном алмаза к твердым предметам (камню, металлу и т.п.); не резать грязное стекло; соблюдать прямолинейность скольжения алмаза по стеклу, для чего необходимо пользоваться линейкой или шаблоном; в начале резания нельзя задевать алмазом за край стекла, а по его окончании нужно осторожно снимать алмаз с кромки стекла; следить за звуком, которым сопровождается резание. Он должен быть ровным с характерным потрескиванием. При неправильном резании слышен царапающий, скрипящий звук.

Так как алмазный камень имеет несколько режущих граней, то после износа одной из них его можно пересадить и расплавленным оловом укрепить в гнезде.

Чтобы камень не выпадал во время работы, олово прикрывается медной пластинкой с отверстием, которая припаивается после установки алмазного камня. Перепайку можно сделать самому или обратиться к ювелиру или часовому мастеру.

Для того чтобы определить момент, когда следует заменить изношенное ребро алмаза, необходимо помнить о следующем. Новый хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез под действием собственной массы, ведь он режет, а вернее царапает стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине и ломается стекло. Со временем алмаз тупится, перестает резать стекло, а при сильном нажиме на него стекло трескается. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажима. Когда алмаз затупился так, что перестает резать даже толстое стекло, тогда и требуется замена изношенного ребра алмаза новым.

Уход за роликовым стеклорезом

Для резки стекла используют также одно-, трех– и шестироликовые стеклорезы.

Режущей их частью является ролик из твердого сплава карбида вольфрама (98%) и кобальта (2%). Каждый ролик рассчитан на резку 350 м стекла. В многороликовых стеклорезах затупившийся ролик заменяют запасным, для чего достаточно ослабить винт крепления, провернуть барабанчик и завернуть винт. Если все ролики уже затупились и оставляют на линии реза лишь слабую царапину, то их можно заточить. Для заточки роликов нужно изготовить небольшой держатель – стержень с продольным отверстием с резьбой под винтик для фиксации ролика. Заточку производят на ручном или механическом точиле с мелкозернистым абразивным диском. Если точила нет, для заточки можно использовать электродрель – держатель зажимают в патрон и вращающийся ролик точится мелким абразивным бруском.

Обработка стекла после разреза

Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла. Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые. Карборундовые смачивать не надо. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что при такой работе напильники сильно тупятся, на брусках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски.

Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает смесь из воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электрические точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев стекла, и при недостаточном опыте часто возникают трещины.

Крепление стекол

Большое значение для сохранения тепла в помещении имеет хорошее закрепление стекол и уплотнение сопряжений.

В деревянных переплетах стекло крепят шпильками или штапиками, в металлических – штапиками, штырьками, в пластмассовых – штапиками.

Деревянные переплеты сначала очищают от пыли и загрязнений, фальцы олифят или окрашивают масляной краской и просушивают, а затем уже вставляют стекла.

У переплетов фальцы должны находиться строго в одной плоскости, и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздух. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так называемые лежачие, фальцы переплетов, на которые будет опираться стекло, находясь в вертикальном положении, должны находиться на одном уровне. Если фальцы не отвечают этим требованиям, их нужно исправить, подрезав стамеской излишне выпирающую древесину.

Вставляют стекла чаще всего на штапиках (рис. 3).

Рис. 3. Вставка стекла на штапике

Установка стеклопакета

Стеклопакеты герметичны и выпускаются стандартных размеров или делаются по индивидуальному заказу. Для установки стеклопакета необходимо подготовить раму. Для этого снимают старое стекло, замазку, гвозди или штифты и зачищают четверть окна. Затем замазкой обмазывают раму на глубину около 5 мм и располагают пластиковые или металлические установочные блоки, число которых и месторасположение зависят от типа окна. Протирают стеклопакет с двух сторон тряпкой, дают ему высохнуть и надевают на него П-образную резиновую прокладку, которую по углам срезают, чтобы при сгибании резина сошлась плотно. Стыкуемые концы скрепляют и стеклопакет вставляют в раму; вдавливают его в замазку, не смещая установочных блоков, и закрепляют комплект штифтами; срезают излишки выступающей резины и герметизируют стыки специльной мастикой или замазкой.

Перед установкой следует учесть, если у рамы узкая четверть, в которой наружный лист стекла не помещается, подбирают комплект со ступенчатым краем, в котором внутреннее стекло больше по всем измерениям, чем внешнее; в этом случае комплект кладут не в четверть, а сверху.

Двойное остекление

Для более эффективной теплоизоляции и звукозащиты можно применить двойное остекление. Установленное в окне или в ограждении лоджии или балкона двойное стекло с воздушной прослойкой уменьшает потери тепла, не замерзает в морозы, ослабляет уличный шум. Для его изготовления два стекла накрадывают друг на друга через картонную прокладку, пропитанную олифой или покрытую масляной краской. В раму двойные стекла вставляют обычным образом на стекольной замазке. Чтобы улучшить защиту от шума рекомендуется их ставить на резиновых прокладках (рис. 4).

Рис. 4. Простое двойное остекление:

1 – замазка; 2 – пропитанный олифой картон; 3 – стекло

Остекление металлического переплета

Остекление металлических переплетов выполняют аналогичным образом как деревянных на двойной замазке или на эластичных прокладках. Закрепляют стекла с помощью пружинок, кляммеров и металлических штырей.

Кляммеры и пружинки изготовляют из кровельной стали, чтобы лучше держать стекло, они должны слегка пружинить. Конусообразные штыри делают из мягкой стали длиной 25 мм и толщиной 6 мм. Кроме этого, изготовляют штапики из полосной или угловой мягкой стали либо из профильного алюминия (рис. 5).

Рис. 5. Остекление металлического переплета

Чтобы остеклить металлические переплеты на двойной замазке, сначала закрепляют стекло штырями, для чего вынимают штыри (2) из горбыльков (4), на фальцы укладывают постель из замазки (1), укладывают стекло и плотно его прижимают, а в отверстие горбыльков вставляют штыри (2), слегка забивая их стамеской (а). Верхний слой замазки (1) наносят так же, как при остеклении деревянных переплетов.

При закреплении стекла кляммерами и пружинками (б) три первые операции выполняют так же, затем на штыри надевают кляммеры (6) или пружинки (5) и слегка расклепывают концы штыря. Далее наносят слой замазки, которая должна полностью покрывать штыри, кляммеры и пружинки, предохраняя их от коррозии (рис. 6).

Рис. 6. Закрепление клиновыми зажимами

Кроме штырей, кляммеров и пружинок, стекло часто закрепляют клиновыми зажимами (рис.) которые изготовляют из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Зажим представляет собой клин с упором (8) и двумя отогнутыми лапками (7).

Чтобы закрепить стекло с помощью клиновых зажимов, сначала на фальцы укладывают постель из замазки, затем устанавливают стекло (3), плотно его прижимают и закрепляют клиновый зажим против штыря или шплинта, установленного в отверстие горбылька (4). Концы шплинта раздвигают и направляют клиновый зажим узким концом вниз так, чтобы упор (8) был утоплен в замазку постели, а лапки (7) зажима плотно прилегали к стеклу (3), прижимая его к постели.

Применяя эластичные прокладки (г), стекло вставляют так же, как и в деревянных переплетах, а раскладки привертывают шурупами, смазанными густой смазкой для предохранении их от коррозии.

Уход за спаренными переплетами

Спаренные переплеты представляют собой два переплета, соединенные вместе петлями и винтами перед промывкой и протиркой в таких переплетах, прежде всего, отворачивают винты, которые следует хорошо очистить от ржавчины и покрасить масляной краской те части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть надо промазать густой смазкой, нанося ее тонким слоем. Смазка предохраняет резьбу от быстрого ржавления.

Очистку и протирку стекол выполняют как обычно. После просушивания переплеты соединяют и скрепляют винтами. Если при завинчивании краска на головках винтов повредилась, ее следует обязательно восстановить, что предохранит металл от ржавления.

Порой случается, что переплеты недостаточно плотно примыкают один к другому, между ними имеются щели, которые пропускают теплый и холодный воздух и пыль. Щели между переплетами закрывают прокладками в виде лент шириной не более 10 мм. В спаренных переплетах стекла чаще всего закрепляют штапиками. В щели между штапиками и брусками переплетов также может проникать пыль, теплый и холодный воздух. Все щели необходимо промазать замазкой или гермитиком, закрасить белилами или такой же краской, что и переплеты.

Cовременная фурнитура

Любое окно независимо от того, из какого материала сделано, должно легко монтироваться, открываться и надежно, плотно закрываться. Для обеспечения этих условий существует фурнитура, которая является важной составной частью окна.

От ее качества и стабильности работы зависит работа всей оконной конструкции. В оконную фурнитуру входит набор различных деталей и механизмов, с помощью которых можно отрегулировать положение створки в раме, степень прижима уплотнителя, уменьшить световой поток и т.д. Современная фурнитура предоставляет дополнительные удобства при пользовани окном. Ее механизмы могут быть адаптированы к окнам различного веса и размера.

Основными видами фурнитуры являются:

● поворотный с вертикальными подвесами;

● поворотный с горизонтальными, подвесами;

● поворотно-откидной;

● фурнитура для открывания фрамуг.

Первые два вида фурнитуры позволяют легко поворачивать створку окна одной ручкой на 180 °. При работе поворотно-откидного механизма окно легко открывается одной рукой в нужном направлении, что регулируется определенным положением ручки. Чтобы быстро проветрить помещение, створку окна можно повернуть на угол до 160 °. Такую фурнитуру можно использовать на одностворчатых и многостворчатых окнах, ее детали и механизмы скрыты от глаз внутри окна. Угловые и петли, и опоры идентичны как для левостороннего, так и для правостороннего открывания поворотных, откидных и поворотно-откидных створок. Прижим створки к раме регулируется запорными цапфами (опорная часть) овальной формы. Прижим створки к раме регулируется в зависимости от изменения положения цапфы.

Кроме того, имеются элементы фурнитуры, которые специально разработаны для ограничения доступа детей к открытому окну. Современная оконная фурнитура может даже обеспечить дистанционное открывание фрамуги при помощи передаточного механизма, ее можно открыть, находясь в любом месте комнаты.

Благодаря фурнитуре окно может открываться в режиме зимнего проветривания, когда при определенном положении ручки можно проветрить помещение, не открывая окна. В этом случае по периметру створки образуется небольшая щель для доступа свежего воздуха.

Многие части современной фурнитуры универсальны, что дает возможность ее устанавливать на деревянные, пластиковые и алюминиевые окна. Восковая обработка фурнитуры гарантирует полную защиту от коррозии, придает поверхности привлекательный вид и уменьшает трение между ее элементами.

Установка зимних переплетов

Своевременно и правильно вставленные зимние переплеты сохраняют тепло, снижают потение и замерзание стекол. Систематическое потение и стекание воды со стекол ускоряет загнивание переплетов. Кроме того, испаряющаяся вода насыщает воздух влагой, которая способствует образованию плесени на стенах, одежде и мебели. Зимние переплеты лучше всего вставлять в теплый сухой день осенью. Стекла заранее промывают, протирают и просушивают; фальцы промазывают замазкой. Желательно, чтобы солнце светило в окно, тогда между переплетами будет закрыт теплый сухой воздух, стекла не запотеют и не замерзнут.

При установке переплетов сначала закрывают створки летних переплетов и все имеющиеся щели между переплетами и коробками хорошо промазывают замазкой.

На нижнюю часть окна можно положить влагопоглощающий материал, благодаря которому стекла меньше потеют и замерзают. Затем закрывают створки зимних переплетов, запирают шпингалиты или другие запоры, либо ставят целые рамы, крепят их гвоздями к коробке, а швы между створками и места примыкания переплетов к коробке хорошо промазывают специальной замазкой, которая прилипает к переплетам и коробкам, но не высыхает. Она легко снимается весной и может быть многократно использована.

Влагопоглощающие материалы порой бывают малоэффективны потому, что между переплетами все же остались мельчайшие щели, через которые в пространство между коробками проникает воздух, и на стеклах образуется конденсационная вода, стекающая с подоконников. Для отвода воды со стекол на нижних брусках летних и зимних переплетов устанавливают сливные бруски, или сливы, шириной 2–3 см и толщиной 1–1,5 см.

Сливы крепят гвоздями или шурупами так, чтобы они имели уклон внутрь помещения и вода стекала по ним на подоконник. Перед креплением сливов их примыкающую сторону намазывают замазкой или закрашивают густой масляной краской. В нижних брусках переплетов можно выбрать пазы, в которые вставляют сливные бруски.

Предварительно сливы и нижние бруски переплетов проолифивают или закрашивают масляной краской и хорошо просушивают. Под сливными брусками на подоконнике делают канавку или желоб шириной 1,5 см и глубиной 1 см. Желоб должен быть направлен в одну сторону, чтобы вода свободно стекала у выхода с подоконника (рис. 7).

Рис. 7. Отвод влаги от окна

Под желобом укрепляют металлический сосок, а под ним уставят какую-нибудь емкость, куда будет стекать вода. После устройства желобка подоконную доску и переплеты рекомендуется проолифить, просушить и дважды покрыть масляной краской. Эту работу, как правило, выполняют летом, когда намокшие за зиму и весну переплеты и подоконники полностью просохнут. Если древесина непросохла, окрашивать ее нецелесообразно, потому что краска не будет держаться.

Ремонт окон

Замена стекол

Если стекло треснуло или разбилось, новое вставляют следующим образом. Створку в которой предстоит заменить стекло, снимают с петель. Для этого, открыв окно как можно шире, слегка раскачивают створку, поднимая ее вверх. Снятую раму кладут на стол на что-либо мягкое. Сначала удаляют осколки. Если уцелели куски, из которых можно вырезать стекла для форточек или небольших створок, сначала нужно осторожно расчистить замазку и удалить шпильки, а затем извлечь уцелевший кусок. Иногда стекло, поставленное на двойной замазке, настолько прочно удерживается в фальце, что его невозможно вынуть. В этом случае стекло обрезают стеклорезом по всему контуру.

Удалив все осколки и замазку, необходимо извлечь с помощью клещей или плоскогубцев шпильки, очистить ножом или стамеской и стальной щеткой фальцы и просушить их, так как к сырым плохо прилипает замазка и быстро отпадает, кроме того, сырость ускоряет гниение переплетов. Затвердевшую замазку легче удалить, если разогреть ее паяльной лампой. По мере размягчения замазку удаляют ножом или стамеской. Таким же способом можно удалять и застарелые наслоения масляной краски перед тем, как загрунтовать и покрасить рамы и подоконник заново.

Очищенные фальцы смазывают олифой или льняным маслом, чтобы новая замазка закрепилась более прочно. Однако предварительно все трещины и отверстия необходимо зашпатлевать масляной шпатлевкой или оконной замазкой.

Затем следует снять мерку, полученные размеры уменьшить на 3–4 мм, вырезать и закрепить стекло, уплотнив сопряжения между стеклом и рамой.

Если замазка треснула или усохла и отошла от окна, то ее нужно удалить тупым концом ножа, а пустое место замазать свежей замазкой. Если же замазка усохла и отошла от стекла, но сохранила прочность, можно ее не заменять. Однако нужно принять меры, чтобы влага, стекающая по стеклу, не попадала внутрь и не вызывала гниения древесины рамы. Для этого тонкой кисточкой нужно запустить во все щели масляную краску, чтобы не осталось ни одной щели. Либо приготовить немного свежей замазки, более жидкой, чем обычно, и втереть ее шпателем в щели и трещины. Когда она подсохнет, покрыть свежим слоем краски, слегка захватывая краешек стекла, чтобы стык стал более герметичным.

При ремонте стекол, закрепленных штапиками, прежде всего, снимают штапики. Если они прибиты гвоздями, то между ними и фальцами переплета вставляют стамеску и, нажимая на нее, приподнимают штапики с таким расчетом, чтобы после опускания штапика шляпки гвоздей вышли на 2–3 мм и их можно было захватить клещами и вынуть. Если штапики укреплены шурупами, по шурупы вывертывают.

Штапики снимают осторожно, чтобы не поломать и не поколоть их. Разбитое стекло вынимают и вставляют новое. Если стекло было вставлено на замазке, ее удаляют и заменяют новой, а затем закрепляют штапиками.

Трещина в стекле

Трещину в стекле можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. Тонкая прозрачная пленка держится два-три года, не портит внешнего вида рамы и не смывается при мытье окон. Наносить лак лучше и с внутренней, и с наружной сторон.

Вставка составного стекла

При ремонте окон может случиться, что на данный момент целого стекла нет, и приходится вставлять стекло, составленное из двух или трех кусков. Стекла можно вставлять впритык или внахлестку как по вертикали, так и по горизонтали.

При составлении впритык шов малозаметен, но если стекла неплотно примыкают одно к другому, то продуваемость по шву увеличивается. Таким образом, при вставке стекла впритык линия реза должна быть выполнена очень ровно, чтобы стыкуемые кромки плотно примыкали одна к другой. Чтобы не порезать руки при протирке, стекла должны быть одинаковой толщины.

Продуваемость сквозь шов может быть полностью устранена, если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать вставляемые стекла. Выдавленную замазку срезают, а шов заглаживают, чтобы он был менее заметен.

При составлении стекол внахлестку образуется более заметный шов, но продуваемость будет значительно меньше. Для более плотного прилегания кромок стыкуемых стекол перед вставкой второго стекла на фальцах делают более толстую постель из замазки и затем прижимают стекло так, чтобы его кромка легла плотно на второе стекло.

При стыковке стекла рекомендуется предварительно хорошо протереть и крепить шпильками к фальцам переплета чаще, чем целые стекла. Если стекла стыкуются внахлестку по горизонтали, то под кромку верхнего стекла следует обязательно вбить шпильки, чтобы оно не сползало вниз, и закрепить его по концам. При стыковании впритык обязательно забивают шпильки.