Текст книги "Бондарное дело. Посуда, бочки, сувениры"

Как изготовить ливеры

Чтобы налить напиток, у больших бочек, установленных горизонтально, в одном из доньев заранее сверлят сквозное отверстие, в которое ввинчивают металлический кран. Если такого крана нет, то напитки из бочки набирают с помощью приспособления, которое называют ливером. Наиболее простым ливером является ливер, представляющий собой тонкую длинную трубку, соединенную с небольшим резервуаром, сделанным из тыквы, тонких клепок или из бутылки. Трубку можно изготовить из бузины или бамбука.

Бондарный резервуар представляет собой маленький бочонок, в донцах которого просверлены сквозные отверстия. В них вставляют две трубки. Одна трубка короткая, другая длинная. Чтобы в ливер набрать напиток, длинную трубку опускают в наливное отверстие бочки, а короткую подносят к губам и втягивают в себя воздух до тех пор, пока резервуар не заполниться. Затем отверстие короткой трубки плотно закрывают пальцем, вынимают другой конец ливера из бочки, подносят к кружке или жбану и слегка приоткрывают зажатое пальцем отверстие. Напиток тут же польется в подставленную посуду. Струю вытекающей жидкости регулируют степенью приоткрывания отверстия.

У ливера поршневого устройство более сложное (рис. 122 дело). Он представляет собой цилиндр, внутри которого поршень движется, как в шприце. Цилиндрическую поверхность внутри корпуса тщательно шлифуют, по краям нарезают уторы и вставляют донышко. В отверстие одного донышка вставляют трубку, в отверстие другого – стержень с поршнем. Поршень собирают из двух деревянных дисков, между которыми вставляют прокладку из нескольких слоев полиэтиленовой пленки или кожи. Деревянные диски с прокладками надевают на стержень и закрепляют маленьким клинышком, вбитым в отверстие, которое сверлят в конце стержня. На противоположном конце стержня вырезают фигурную рукоятку. С противоположных сторон боковой поверхности вырезают желобы, в которые вставляют ручку и крюк, прижав их сверху обручами. За ручку ливер удобно держать, а крючок необходим, когда ливер нужно повесить.

Как изготовить бадью

Бадья – слово персидское и означает сосуд для вина. Упоминается бадья в летописях XII века. Сначала мастера изготовляли бадьистые ведра с расширяющимся верхом. Несмотря на то, что ведро имело форму будущей бадьи, удобную для зачерпывания воды, они не были столь прочными как бадья. Бондарное ведро, стянутое деревянными обручами, ослаблялось от ударов о стенки колодца и распадалось. Когда ведро наполняли, его удлиненные клепки, на которых расположены ушки, расклинивали остов.

Позднее деревянные обручи заменили на железные, но остов ведра по-прежнему оставался ослабленным. После того, как для повышения прочности бондарного ведра, железные обручи стали прибивать гвоздями, клепки начали изготавливать более толстыми, а деревянные ушки заменили на железные, положение улучшилось – ведро стало прочнее. Вскоре железные ушки стали прикреплять не к клепкам, а металлическим обручам, что дало возможность увеличить нагрузку без ослабления прочности сосуда. Усовершенствовали бадью и в дальнейшем. Она стала более прочной, но носить в емкости воду было очень тяжело. Тогда окованную бадью прикрепили на прочную веревку, оставили ее у колодца для налива воды и стали называть оковкой.

Бондарные бадьи-оковки, прикрепленные к журавлю, служили и у колодцев возле городских бань. Рабочие-бадейшики поднимали воду из колодца и выливали ее из бадьи в резервуар, из которого вода по желобу спускалась в бондарный чан.

Обычно изготавливают бадьи из древесины дуба, которая отличается высокой твердостью, прочностью и стойкостью к повышенной влажности. Вместо дуба для изготовления клепок можно использовать древесину лиственницы, которая также, как и древесина дуба, прочна и стойка к воде, или березу. В ее древесине не должно быть сучков и трещин. Остов бадьи имеет форму усеченного конуса. В металлических полосках, из которых делают обручи, на расстоянии 100 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 3 мм. Самый большой обруч соединяют заклепками с двумя полосками, имеющими на концах отверстия для дужек бадьи – ушки.

На собранный остов бадьи вначале плотно набивают два обруча – малый (уторный) и средний. При набивании обруча следят, чтобы просверленные в нем отверстия не совпадали со стыками клепок. Затем набивают самый большой обруч. Отходящие от обруча полоски, располагают таким образом, чтобы они перекрывали четыре отверстия в среднем и малом обручах. Чтобы при набивке обруча не согнулилсь ушки, остов бадьи ставят на щит из толстых брусьев. Обручи к остову прибивают короткими гвоздями. На участках, где полоски перекрывают малый и средний обручи, сверлят четыре отверстия, которые должны совпасть с отверстиями, просверленными в обручах ранее. В отверстия также забивают гвозди.

В завершении работ из стальной проволоки толщиной 6 мм, выгибают дужку с петлей для крепления бадьи к колодезной цепи или к журавлю.

Как изготовить бондарный подойник

Бондарные подойники легки, удобны, парное молоко в них долго остается свежим, поскольку древесина, особенно кедровая, содержит вещества, не дающие ему портиться. Как правило, хорошие подойники изготавливают в форме усеченного конуса из кедровых, пихтовых или еловых клепок. У одних подойников предполагаемая вершина обращена вверх, у других – вниз. Соответственно этому верх подойника сужается или расширяется.

От бондарного ведра подойник с расширяющимся верхом отличается только двумя специальными клепками. Одна клепка вырезается из целого куска древесины вместе со сливным носиком, другая – с ручкой. Носик дает возможность сливать молоко в крынки, горшки, кувшины, стеклянные банки, то есть в посуду с узким горлом, не боясь пролить его. Длинный трубчатый носик позволяет также одновременно фильтровать молоко.

Короткий носик вырезают из небольшого выступа, который оставляют на конце клепки. Трубчатый сливной носик вырезают вместе с клепкой из участка древесного ствола, у которого имеется сук подходящего размера и вдоль сердцевины сучка высверливают сквозное отверстие.

В нижней части подойника находится ручка. Ее используют при переливании молока в другую посуду. Ручка позволяет легко наклонять и удерживать подойник под любым углом. Рука при этом не напрягается и не устает. Если подойник стягивают металлическими обручами, то в его остов входит лишь одна специальная клепка, которая имеет носик. Вместо деревянной ручки используют металлическую.

Чтобы изготовить ручку, из трубки выгибают скобу, расплющивают ее концы и в них сверлят отверстия. Такие же отверстия высверливают в уторном обруче. С обручем ручку скрепляют заклепками. К верхнему, большому обручу, приклепывают два ушка, в которые после сборки остова вставляют концы дужки, изготовленной из проволоки.

Если у подойника ушки деревянные, вместо проволочной дужки можно изготовить съемную деревянную ручку, сделанную из короткой круглой палки с небольшим изгибом. Чтобы во время переноски ручка не прокручивалась, отверстие в одном ушке делают прямоугольным. Один конец палки подрезают, чтобы он свободно входил в это отверстие. В ограненной части ручки высверливают сквозное отверстие, в которое вставляют копылок – круглый деревянный стержень с утолщением или сучком на конце. Он не дает ручке выпасть из ушек. Чтобы копылок не потерялся, его привязывают за коковку – круглый выступ, вырезанный на вершине ушка. Во время дойки ручку снимают, после ее окончания, вставляют обратно. Сначала один ее конец вдевают в круглое отверстие ушка и только после этого продевают другой конец в прямоугольное.

Чтобы в подойник не попадала пыль, мошкара, его закрывают. Пустой подойник можно закрыть крышкой, полный подойник не закрывают, так как молоко под плотной крышкой задыхается. Поэтому, как правило, возвращаясь с доения на пастбище, подойник обвязывают марлей. Чтобы молоко в подойнике было закрыто и в то же время не задыхалось, удобно применять комбинированную крышку, которая представляет собой соединенный шпонками щиток, в середине которого вырезано круглое отверстие. Из распаренной ивовой дощечки с помощью металлической шины и шаблона сгибают обод, внешний диаметр которого равен диаметру отверстия. После того, как обод высохнет, его края сшивают еловыми или сосновыми корнями. Накрыв марлей отверстие крышки, вставляют обод, который натягивает марлю, как на пяльцах. Через натянутую марлю можно процеживать молоко при переливании его в другую посуду.

Как изготовить бондарное ведро

В былые времена за водой ходили женщины и дети. Старинные ведра имели вес, не противоречащий современным нормам, допустимым при поднятии и переноске тяжестей, указанных об охране женского труда. Для детей, которых с малых лет приучали к труду, изготовлялись маленькие ведерки и коромысла. Два ведра, которые несла женщина на коромысле, весили не более 20 кг. Обычно бондари изготавливали ведра на заказ такие, чтобы нести их было легко, не надрываясь.

Впервые бондарное ведро упоминается в летописях XII века. В России до введения метрической системы ведро, имевшее емкость около 12 литров, было распространенной мерой жидкости. Ведро использовалось для определения объема стандартной бочки. В нее входило 40 ведер жидкости (490 литров).

Прочность бондарного ведра во многом зависит от выбора древесины. Лучшей считается древесина дубовая. Однако ведра изготавливают также из сосны, ели, кедра, липы, ольхи, осины. Древесина этих деревьев прочная, легкая и хорошо обрабатывается. Ведро должно быть легким, в этом его основное преимущество. Поэтому клепки делают более тонкими, но не в ущерб прочности.

Изготовляют ведро в той же последовательности, что и кадку. При изготовлении и подборе клепок расстояние между серединами ушек было равно 1/2 периметра. Если в собранном ведре эти условия учесть, то ушки окажутся точно друг против друга. Чем длиннее ушки ведра, тем меньше опасность раскалывания их давлением дужек. Чтобы проволочная дужка не резала руку, на нее надевают деревянную рукоятку, которую вытачивают из березы, бука или дуба. В точеной ручке сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм. Если нет токарного станка, ручку вырезают из круглого ствола клена, черемухи, рябины, бузины или ивы. В стволе бузины древесина рыхлая, поэтому в нем легко просверлить отверстие проволокой с расплющенным концом.

Дужку ведра изготовляют из стальной проволоки толщиной 7 мм. Можно использовать дужку от старого ведра, удалить с нее шлифовальной шкуркой ржавчину, протереть олифой или льняным маслом и обжечь на огне до образования темно-коричневого цвета. Тонкая пленка олифы будет долго защищать дужку от ржавчины. Форма и конструкция дужек зависит от того, каким образом предполагается использовать ведра. Если их будут подвешивать на крюк коромысла, колонки или колодезной цепи, то в середине дужки нужно сделать небольшой изгиб, который не даст дужке соскальзывать с крюка.

Раньше за водой ходили с коромыслом. Зимой по узкой глубокой тропинке без коромысла можно пройти с трудом, так как ведра будут задевать за сугробы. Летом в ведра, которые несут в руках, попадает пыль, семена растений, мошкара и т. д. Кроме того, нести ведра на коромысле намного легче и походка становится прямой и легкой.

Коромысла могут быть гнутыми, вырезными и палкообразными. Палкообразые представляют собой прямую круглую палку с небольшими крючками на концах. Это коромысло не самое удобное, так как палка давить на плечи. Если к нему привязать крючья, оно станет более удобным, так как появится возможность придерживать ведра руками. Позже вместо палки стали применять коромысло, вырезанное из широкой и прочной доски. Оно сужается к краям, а в середине его делают специальный вырез для шеи. На концах коромысла прикрепляли деревянные или железные крючья, на которые подвешивали ведра.

Но в домах, где часто ходят за водой, обычно пользуются гнутыми коромыслами. Длина таких коромысел бывает 1100, 1250 и 1350 мм. Подбирают коромысло с учетом роста. Коромысло должно быть легким, удобным и красивым. Древесину для его изготовления выбирают прочную, гибкую, однородную, легкую. Этим требованиям удовлетворяет древесина ива, осины и липы.

Существуют разные способы изготовления гнутого коромысла. Для изготовления коромысла сначала кряж древесного ствола раскалывают на две или четыре части, из которых вытесывают прямоугольные заготовки. Затем заготовку стесывают в середине до определенной толщины и перед гнутьем вымачивают и распаривают. Если распаривают на костре, ее прогревают над пламенем, если сгибают, зарывают в землю на месте будущего костра. Через определенное время, когда костер угасал, угли разгребают, из земли достают окутанные паром заготовки и вставляют их в приспособление для гнутья. Распаривать заготовку можно паяльной лампой.

Сначала заготовку вымачивают в воде, а затем в середине прогревают паяльной лампой до появления пара. Чтобы заготовка не обгорела, пламя нужно держать на оптимальном расстоянии. Разогретую заготовку вставляют в гнутарное приспособление.

Приспособление для гнутья представляет собой массивный щит с набитыми на нем брусьями. Брус, одна из кромок которого соответствует изгибу коромысла, называют шаблоном, а с прямой кромкой – упором. Заготовку вставляют в это приспособление и между ней и упором забивают с двух сторон два широких клина или несколько узких. При расклинивании заготовка сгибается и плотно прижимается к брусу-шаблону. В гнутарном приспособлении, которое должно находиться в теплом помещении, заготовку высушивают.

Через несколько дней заготовка высыхает и надпечная часть коромысла приобретает дугообразную форму. Концы заготовок стесывают с двух сторон таким образом, чтобы образовавшиеся пласти шли под прямым углом к изогнутой надплечной части. Затем на каждом конце коромысла вырезают сверху крючки для подвешивания ведер или делают их металлических полосок, которые привинчивают к древесине.

При окончательной обработке коромысло шлифуют наждачной шкуркой или циклей, затем пропитывают горячей олифой, расписывают масляными красками или украшают резьбой.

Как изготовить квашню (дежу), веселку и мутовку

Бондарную квашню применяют для приготовления кислого дрожжевого теста, из которого выпекают разнообразные хлебы. Раньше хлебы выпекали в жестяных и плетеных формах, а в деревнях на листьях лопухов и капусты, которые укладывали на выметенный под жарко протопленной русской печи.

Существуют опарный опарный и безопарный способы приготовления кислого теста. Для приготовления опары одну треть муки замешивают на воде и добавляют дрожжи. Кроме дрожжей можно использовать хмель, квасную гущу и остатки кислого теста от предыдущей выпечки. Когда опара поднимается, ее оминают, чтобы она опустилась, и, долив теплой воды, добавляют оставшуюся муку, а также жир, соль, сахар и т. д.

При безопарном способе замешивают сразу всю муку вместе с необходимыми добавками. Этот способ более прост и широко применяется в наше время. Иногда перед заквавшиванием муку заваривают кипятком. Выпеченный из нее заварной хлеб отличается приятным вкусом. Как правило, тесто замешивали (затворяли), а затем квасили в бондарной кадке – квашне, или деже. Хозяйки знали, что тесто, замешенное в дубовой квашне, более подвижное, легкое, очень быстро поднимается. Этому помогала дубовая древесина, содержащая вещества, ускоряющие процесс брожения теста. Каждая хозяйка стремилась иметь дубовую квашню в своем доме.

Но так как дуб встречается довольно редко, бочары стали изготавливать квашню из дубовых клепок, чередуя их с липовыми, еловыми или осиновыми. Любая деревянная квашня имеет много достоинств. Главная из них – низкая теплопроводность стенок, благодаря чему тесто в квашне долго сохраняет постоянную температуру, способствующую более быстрому и равномерному разрыхлению теста. Накрытую холщевым покрывалом, деревянную квашню ставили в теплое место. Каждый, кто входил в дом в момент, когда хозяйка ставила тесто должен был поприветствовать ее самыми добрыми словами и пожелать успеха.

При изготовлении квашни, необходимо, чтобы она не только вписалась в кухонный интерьер, но и украсила его. Чтобы ее было удобно снимать с полки и переносить, по бокам укрепляют две ручки. Сверху квашню закрывают круглым деревянным квашенником с фигурной ручкой в середине. Ручки и отдельные клепки украшают плоскорельефной резьбой.

Для изготовления квашни применяют древесину дуба, липы, ольхи и осины. На клепках вырезают два гнезда. Вставленные в них ручки закрепляют набитыми сверху обручами.

Квашенник, которым закрывают квашню, представляет собой круглый щиток, собранный из прямоугольных клепок, соединенных друг с другом круглыми шипами. Собранный кружок дополнительно укрепляют на шкантах двумя поперечными планками, закругленные концы которых соответствуют внутреннему диаметру верхней части квашни. Планки не дают квашеннику смещаться в стороны. В центре кружка выдалбливают или высверливают прямоугольное отверстие, в которое вставляют стержень фигурной ручки. В стержне заранее сверлят сквозное отверстие. Снизу под кружком в отверстие стержня забивают клин, имеющий небольшую конусность для обеспечения надежного соединения ручки с квашенником.

Для замешивания теста, приготовленную опару тщательно размешивали, используя хлебное весло или веселку – узкую деревянную лопатку. Изготовляют веселку из осины, ивы, ольхи и березы. Самые долговечные и красивые веселки получаются из твердой древесины груши, яблони, черемухи и рябины. Применяют веселки также и для снятия теста со стенок и донышка квашни. На первом этапе замешивания теста удобно использовать веселку, имеющую полукруглую лопаточку, а чтобы удалить тесто с боковых стенок квашни применяют вытянутую лопаточку с ровными краями.

В некоторых веселках делают отверстие, которое не только облегчает ее продвижение в тесте, но и способствует лучшему перемешиванию. Благодаря тому, что лопасть веселки срезана под острым углом, ею легко не только вычистить донышко, но и достать остатки теста в менее доступных местах – на стыках. Изготовленные веселки тщательно шлифуют и пропитывают горячим растительным маслом.

Мутовку, или колотовку, используют для также для размешивания теста. Этому помогают сучки, расположенные на конце мутовки. Делают мутовку из тонкого ствола сосны или ели, имеющего мутовчатое, на одном уровне, расположение веток. Веточки словно веером расходятся в разные стороны.

При изготовлении мутовки ветки обрезают так, чтобы на стволе оставались сучки длиной 4 – 5 см. Изготовленную мутовку сушат и пропитывают растительным маслом.

Как изготовить бондарные сувениры

Бондарная техника позволяет изготавливать множество разновидностей сувениров, в том числе и выразительные декоративные настольные и напольные вазы. Такие вазы можно делать из столов деревьев со всевозможными наплывами. Для изготовления вазы ствол раскалывают на две или четыре части – колоды или четверики и каждую часть обрабатывают теслом, выбирая желоб необходимой глубины. Затем кромки изготовленных желобчатых клепок фугуют и соединяют друг с другом с помощью рабочих обручей.

Далее нарезают уторы, вставляют донце и вместо рабочих обручей набивают постоянные. Декорировать такую вазу можно самым неожиданным способом.

Особое внимание обращают на декоративную отделку стакана для хранения карандашей и ручек, поскольку находится на видном месте письменного стола. Изготовленный в бондарной технике стакан не предназначен для жидкостей, поэтому древесину клепок можно красить, морить, покрывать резьбой, расписывать выжиганием и красками. Такой стакан можно декорировать расщепленными пополам прутьями ивы, рябины, ели и других пород деревьев.

Для этого прутья окоряют и распиливают на одинаковые отрезки, которые расщепляют пополам. Готовый остов скрепляют рабочими обручами и по периметру с двух сторон пропиливают два паза. Глубина каждого паза должна быть равной толщине расщепленного прута. Между пазами ножом снимают слой древесины на ту же глубину.

Затем остов стакана опоясывают выемкой и надевают пружинящий обруч из металла. Под обруч один за другим подсовывают калиброванные расщепленные прутья. Когда выемка будет полностью заполнена, поверхность прутьев покрывают раствором марганцовки. Чтобы морилка ложилась на древесину прутьев равномерно, поверхность прутьев предварительно смачивают чистой водой. Когда морилка подсохнет, верхние концы прутьев прижимают одним или двумя постоянными обручами. При этом один из обручей набивают так, чтобы он перекрыл стык между торцами прутьев и стенкой паза. Если постоянные обручи деревянные, то лучше, чтобы они были светлыми. На темном фоне они будут выглядеть очень красиво. Таким же образом закрепляют и нижние концы прутьев, заменив рабочий обруч постоянным.

В завершение работ боковые стенки сосуда, декорированного расщепленными прутьями, следует обработать мелкозернистой шлифовальной шкуркой. После обработки выпуклые части станут более светлыми и зрительно усилят глубину рельефа.