Текст книги "Строительство крыши дачного домика"

Тесовые кровли

Тес – тонкие доски толщиной 19–25 мм и шириной 160–180 мм. Их укладывают вдоль ската кровли в перпендикулярном к коньку направлении вразбежку или в два слоя и прибивают гвоздями к обрешетке из подтесанных жердей, брусьев, досок или пластин, располагаемых на расстоянии 600–700 мм.

Для лучшего стока атмосферных вод наружные поверхности досок и их кромки остругивают и около кромок выбирают желобки.

При длинных скатах крыши доски стыкуют внахлестку на одном и том же расстоянии от конька.

Чешуйчатые кровли

Применяемая для чешуйчатых кровель дрань представляет собойсосновые, еловые или осиновые дощечки длиной 1000–1200 мм, шириной 100–130 мм и толщиной 2–5 мм. Щепа, или стружка, отличается от драни меньшими размерами; ее изготовляют в виде прямоугольных тонких пластинок длиной 400–500 мм, шириной 70–100 мм и толщиной 2–3 мм. Гонтовую кровлю устраивают из клинообразных дощечек – гонтин, имеющих в поперечном сечении форму притупленного треугольника, основание которого снабжено шпунтом.

Чешуйчатые кровли устраивают по обрешетке из подтесанных жердей или брусков. В зависимости от требуемой надежности кровли в отношении водонепроницаемости дрань и щепу укладывают в 3–4 ряда, а иногда и в 5, а гонт и деревянные плитки – в 2–3 слоя параллельно коньку с напуском верхних рядов на нижние. Величина напуска вышележащих рядов на нижележащие зависит от уклона кровли и количества настилаемых слоев.

Первые слои по свесу крыши укладывают из укороченной драни. В каждом ряду гонтины острым краем заводят в пазы ранее уложенных смежных гонтин. Дрань, щепу, гонт прикрепляют к обрешетке в верхних концах гвоздями так, чтобы они проходили через нижние плитки, а верхний слой перекрывал их шляпки (рис. 4).

Рис. 4. Укладка гонтовых дощечек

Коньки и ребра на деревянных кровлях обделывают двумя досками, разжелобки драночных, щепяных и гонтовых кровель делают веерообразной раскладкой материала.

Разжелобки чешуйчатой кровли из деревянных плит покрывают по сплошному дощатому настилу кровельной сталью или рубероидом на горячей или холодной мастике.

До дымовых труб деревянные кровли не доводят на 130 мм, укладывая на этом месте воротник из кровельной стали. Уклон чешуйчатых кровель принимают равным от 30 до 40°.

Деревянные кровли легкие (10–20 кг/см²), относительно дешевые, их несложно делать и ремонтировать. Но они легко загораются и быстро изнашиваются, потому что загнивают.

Кровли из стальных листов

Тонколистовая сталь (железо) обычно применяется для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов (разжелобков), защитных фартуков, обделки дымовых труб, подоконных сливов и пр. Черную (неоцинкованную) кровельную сталь перед использованием предварительно покрывают с двух сторон горячей натуральной олифой. Основанием для стальной кровли служит настил из досок толщиной 25–40 мм с расстоянием между досками не более 200 мм либо обрешетка из брусков 5×50 мм с шагом 250 мм. Через каждые 1,4 м под лежащие фальцы прибивают бруски 50×100 мм (рис. 5).

Рис. 5. Заготовка картин и фальц

Работы по устройству кровли начинаются с заготовки листов и картин несколько листов, соединенных с помощью фальцев. Работа эта, безусловно, требует определенных навыков, которые, впрочем, несложно приобрести в процессе строительства. Гнуть фальцы будет гораздо проще, если по длине верстака прибит стальной уголок. На нем, постукивая деревянной киянкой, вы и будете сгибать край листа. Еще один сгиб намечается в нескольких местах по длине листа пассатижами, а затем точно также дрвершается киянкой на уголке.

Кровли из стальных листов устраивают по обрешетке из досок сечением 50×200 мм и брусков сечением 50×50 мм. Бруски и доски располагают на расстоянии не менее 200 мм друг от друга. Для устройства карнизного свеса и настенных желобов укладывают сплошной дощатый настил шириной в 3–4 доски (около 700 мм).

Обычно кровельные листы соединяют между собой по короткой стороне лежачими фальцами, а по длинной – стоячими. Стоячие фальцы располагают вдоль ската крыши, а лежачие – поперек его, параллельно коньку, чтобы они не препятствовали стоку воды (рис. 6).

Рис. 6. Укладка заготовок:

а – кляммеры; б – крайний фальц; в – промежуточный фальц;

1 – балка; 2 – перекрытие; 3 – кляммер

Прикрепляют листы к обрешетке кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другой заделывают в стоячий фальц. Расстояние между кляммерами принимается 500–700 мм. Их вырезают из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скручивают под углом 90°.

Покрытие крыши стальными листами производится в следующем порядке:

● покрытие карнизных свесов;

● укладка настенных желобов;

● покрытие скатов крыши;

● покрытие разжелобков;

● навеска водосточных труб;

● покрытие всех выступающих частей на фасадах здания.

Кровли из асбестоцементных волнистых листов

Если вы хотите, чтобы кровля дома была покрыта волнистыми асбестоцементными листами, то сначала следует установить бруски обрешетки от карниза одной продольной стены до конька, затем от карниза другой стены также до конька. Волнистые асбестоцементные листы рекомендуется укладывать аналогично. Бруски обрешетки и асбестоцементные листы удобно закреплять вдоль одной половины крыши справа налево, а вдоль противоположной – слева направо, поскольку карниз нужно устраивать сначала над одной из поперечных стен дома, а затем над другой (табл. 3).

Таблица 3.

Характеристика волнистых асбестоцементных листов

Обрешетка выполняется из брусков сечением 50х80 мм. Бруски укладываются справа налево. Первый брусок должен лежать внизу стропил и вплотную примыкать к выступающей части лобовой доски карниза продольной стены. Правая часть его выдвигается за наружную обшивку поперечной стены на 40 см так, чтобы образовался карниз над этой стеной. Крепится брусок к каждой стропильной ноге одним гвоздем размером 4,5×125 мм.

Как правило, из-за недостаточной длины бруска его приходится стыковать на одной из стропильных ног. Поэтому торец левого конца бруска должен быть расположен посередине доски стропильной ноги и закреплен также одним гвоздем.

Так, к примеру, брусок обрешетки первого ряда с учетом карнизного выступа перекрывает четыре стропильные ноги и свисает с четвертой стропильной ноги на 30 см. Свисающую часть бруска необходимо срезать ножовкой. Затем этот брусок наращивается. С левой стороны поперечной стены дома таким же способом укладывается брусок и обрезается свисающая часть оси у четвертой стропильной ноги. Этот брусок также крепится одним гвоздем к каждой стропильной ноге.

Устанавливается второй брусок обрешетки и закрепляется гвоздями у верхнего обреза стропильной ноги. После этого посередине торцов правых концов брусьев обрешетки забиваются по гвоздю и натягивается шнур. Угол между линией шнура и продольной линией бруска обрешетки первого ряда должен составлять 90°. Это же условие должно выполняться и при работе у противоположного (левого) края брусков обрешетки.

Затем последовательно укладываются бруски обрешетки третьего, четвертого и пятого рядов снизу вверх так, чтобы совместились их выступающие торцы по шнуру. Расстояние между установленными брусками (по их продольным осям) должно быть равно 60 см.

По скату фермы (затяжки) укладываются еще четыре бруска обрешетки. Первый брусок крепится по линии перелома крыши, а второй – у конька. Третий брусок обрешетки устанавливается на расстоянии 60 см от первого. И на таком же расстоянии от третьего бруска размещается четвертый. Торцы всех четырех брусков обрешетки должны лежать на линии шнура, закрепленного по торцам первого и второго брусков.

В такой же последовательности устраивается обрешетка с противоположной стороны крыши.

Не рекомендуется рядом находящиеся бруски обрешетки стыковать на одной стропильной ноге. Лучше их располагать в шахматном порядке.

Теперь можно приступать к обустройству карниза над поперечными стенами. Для этого снизу по выступающим частям брусков обрешетки от стены к краю прибиваются доски толщиной 16–20 мм. Заканчивать оформление карниза следует доской, прибиваемой по торцам брусьев обрешетки. Верх этой доски (карнизной) должен выступать над верхней поверхностью брусков обрешетки на 40 мм.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов устраиваются по деревянной обрешетке из брусков 50×50 мм, которые прибивают к стропилам на расстоянии 500–550 мм (т. е. немного меньше половины длины листа). Листы к обрешетке крепят по гребням волны гвоздями или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо сделанные из двух слоев рубероида. Шайбы со стороны кровли смазываются замазкой, и гвоздь забивается до тех пор, пока из-под шайбы не выступит замазка. Если асбестоцементные листы крепятся шурупами к обрешетке, то применяются электрические сверлильные машины с комплектом приставок, электрошуруповерты или малогабаритные реверсивные пневматические отвертки.

Начинают работу с карнизного ряда, который укладывают строго по шнуру-причалке. Листы укладывают по скату вверх, перекрывая смежные листы на одну волну или полуволну. Следующий ряд должен «налезать» на нижний не меньше чем на 10 см.

Листы укладывают двумя способами: вразбежку (смещая их в каждом вышележащем ряду) или продолжая друг друга (без смещения). С точки зрения водонепроницаемости первый способ проще и надежнее. При втором способе, чтобы избежать четырехкратного нахлеста листов, их углы приходится обрезать, иначе в этих стыках образуются щели, через которые на чердак проникают снег и вода. Подрезать (укорачивать) листы, если они не укладываются целиком вдоль и поперек ската, надо у конца крыши и у конька ее.

Конек, в котором сошлись последние ряды листов обоих скатов, накрывают специальными асбестоцементными деталями КПО-1 и КПО-2. Если нет таких деталей, то конек можно сделать из двух досок, сбитых между собой под углом, которые укладываются поверх листов и закрепляются гвоздями.

Подшивать карнизы и крепить лобовые (фронтонные) доски удобнее до устройства кровли: оголенная обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу (например, при подшивке карнизных свесов) с уложенной на нее асбестоцементной кровлей может привести к образованию трещин и сколов в листах.

При изготовлении кровли из асбестоцементных волнистых листов следует учитывать, что мансардная крыша имеет перелом в местах примыкания наклонных и висячих стропил. Хотя кровля и повторяет этот перелом, но требования по ее герметизации сохраняются. Эти требования выполняются в том случае, когда по линии перелома кровли вышерасположенные волнистые асбестоцементные листы нависают над примыкающими к ним нижерасположенными с образованием козырька длиной (от линии примыкания листов) 15 см. Необходимо также, чтобы по линии перелома асбестоцементные листы примыкали друг к другу «волна в волну».

Кровлю должны настилать четыре человека. Вначале все асбестоцементные листы сортируются в зависимости от направления их укладки. При направлении укладки справа налево листы подбирают так, чтобы справа крайняя волна была рядовой, а слева – перекрываемой. Для асбестоцементных листов высота рядовой волны равна 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Подобранные листы собираются в стопки по четыре (из них один укороченный). Стопки размещаются вдоль стены. Для удобства монтажа надо оборудовать подмостки и иметь веревку. Один человек должен работать внизу и подавать листы другому, стоящему на подмостках. Два других человека должны находиться на обрешетке и принимать листы, устанавливать их на место, закреплять шиферными гвоздями.

Начинать настилать волнистые асбестоцементные листы нужно с одного конца дома справа налево.

Вначале укладываются и закрепляются три листа нижнего горизонтального ряда. Низ их совмещается по шнуру (или доске). Перекрывающая волна (высотой 54 мм) первого листа должна примыкать к выступающей части карнизной доски. Второй лист этого ряда настилается на первый с напуском на одну волну, т. е. перекрываемая волна (высотой 45 мм) первого листа накрывается крайней перекрывающей волной (высотой 54 мм) второго листа. Таким образом обеспечивается плотное сопряжение горизонтально укладываемых листов нижнего ряда. Верх этих листов должен перекрывать брусок обрешетки третьего (от низа) ряда. Потом настилаем первый и второй вертикальные ряды листов. Шнур переносим параллельно исходному положению на 15 см вниз вдоль прямой линии и закрепляем на временных накладках, прибитых к карнизным доскам.

Лист третьего горизонтального ряда укладывается так, чтобы его низ совместился со шнуром, и временно закрепляется или удерживается в этом положении. Лист настилается на лист «волна в волну». Затем поднимается вверх до упора в лист. Волны листов и в месте их примыкания друг к другу должны совместиться без щелей с образованием козырька. Листы закрепляются. Теперь укладывается и закрепляется лист, представляющий собой половину стандартного листа (стандартный лист разрезаем ножовкой). Перехлест листов должен быть не менее 15 см.

Аналогично настилается второй ряд асбестоцеметных листов по вертикали. После этого укладываются 4, 5 и 6-й листы нижнего горизонтального ряда и листы по вертикали 3, 4 и 5-го рядов (рис. 7).

Рис. 7. Схема укладки асбоцементных листов:

1 – лист; 2 – карниз; 3 – обрешетка; 4 – шиферные гвозди

В такой последовательности продолжают настилать листы до карнизной доски противоположного конца дома. Если целые листы последнего вертикального ряда выходят за пределы карнизной доски, их надо обрезать.

Крепить каждый асбестоцементный лист к обрешетке нужно тремя гвоздями. Можно применять только шиферные гвозди, имеющие увеличенную шляпку, размером 4,5×125 мм. В точках крепления листов по гребням волн надо предварительно просверлить отверстия.

После этого приступают к оборудованию конька крыши. Для этого используют полосу кровельного оцинкованного железа шириной 40 см. На рабочем столе ей придают форму лотка соответствующей кривизны, поднимают лоток на крышу, устанавливают на место и крепят гвоздями.

В самодеятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, без смещения рядов. В этом случае в месте стыка четырех листов шифера, несмотря на их четырехкратный перехлест, неизбежно образуются щели, через которые на чердак проникает и снег, и вода.

Начинающим строителям надо знать, что шифер прибивают гвоздями на гребнях волн и ни в коем случае не во впадинах – иначе протечка крыши во время дождя или таяния снега обеспечена. Отверстия для гвоздей в шиферных листах обычно сверлят сверлом по металлу. А для долговечности рекомендуется защитить шляпки гвоздей (если они не оцинкованы) масляной краской или эпоксидной смолой.

Рулонные кровли

Для устройства кровли применяют рубероид или толь. Тогда ее основанием служит сплошная обрешетка, представляющая собой «косой» дощатый настил, укрепленный на разреженном дощатом настиле или обрешетке из брусков сечением 40×50 или 50×50 мм.

Рулонные кровли обычно делают из двух-трех слоев толя или рубероида. Нижний слой кровельного ковра из беспокровного толя-кожи крепят к сплошной обрешетке гвоздями, перекрывая швы между полосами на 5 см. Верхние слои из рубероида или толя приклеивают мастиками, приготовленными из битума или дегтя и волокнистых или комбинированных наполнителей. В качестве волокнистых наполнителей используют асбест 6-го–7-го сортов влажностью не более 3 %, в качестве пылевидных наполнителей – золу-унос ТЭЦ или сухие молотые материалы (трепел, мел, известняк, шлак и другие с диаметром частиц не более 0,3 мм).

Мастика при 18 °С должна быть твердой, однородной. Температура горячих битумных мастик во время приготовления – не выше 220 °С, при нанесении – не менее 160 °С, а горячих дегтевых – соответственно 125 и 120 °С.

Кровельные работы с рулонными материалами следует выполнять в сухую, теплую и безветренную погоду. Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание, которое лучше делать двухслойным. Крыши жилых домов покрывают ковром в два – четыре слоя. На внутренние, нижние слои обычно идет пергамин, толь-кожа или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

Рулонные кровельные материалы перед укладкой и наклейкой на основании кровли перематывают на обратную сторону, очищают от сланцевой или песчаной посыпки при помощи машины СО-98. Иногда рулонные полотнища очищают от посыпки вручную. В этом случае поверхность материала опыляют растворителем или протирают ветошью, смоченной в растворителе (соляровое масло для рубероида, а антрацитовое масло для толя). Полотнище очищают с одной стороны полностью, а с другой – только вдоль края на ширину 100 мм.

Для наклеивания рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики.

Рубероид и пергамин (битумные материалы) наклеивают на битумной мастике; гидроизол на горячей битумной и битумно-резиновой мастике, толь и толь-кожу (дегтевые материалы) – на дегтевой мастике.

Основания под рулонный ковер бывают различные:

● цементное монолитное (стяжка). Такое основание должно иметь толщину 10–20 мм при укладке по бетону и неорганическим плитным утеплителям; 25–30 мм – по сыпучим утеплителям; 20–25 мм – по органическим плитным утеплителям, а также по минераловатным плитам. Для стяжки применяют цементный раствор состава 1:3, марки не ниже 50;

● асфальтовое (стяжка). Такое основание устраивается из литого или уплотняемого песчаного асфальта на кровлях с уклоном до 36 %. Толщина стяжки принимается от 15 до 20 мм по неорганическим плитным утеплителям и от 20 до 25 мм по органическим плитным утеплителям. Устройство асфальтовых стяжек по сыпучим утеплителям не рекомендуется.

Через 3–4 м основания в обоих направлениях разрезаются температурными швами шириной 10 мм, которые следует заклеивать полосками рулонного материала, если ковер наклеивается не сразу;

● деревянное. При устройстве такого основания работы начинают с огрунтовки самого основания. После высыхания огрунтованного основания начинают укладывать рулонный ковер. На крутых скатах полотнища укладывают от конька к карнизному свесу, на пологих – вдоль карниза. До дымовых труб рулонные кровли не доводят на 130 мм и делают воротник из кровельной стали, оклеивают его рулонными полотнищами.

Оклейку ендов начинают от водосточных воронок с напуском на ранее наклеенные полотнища на 100 мм. Всего на енды наклеивают пять слоев, причем три или четыре слоя наклеивают один за другим, а затем приступают к наклейке рядов рядового покрытия.

При устройстве кровельного ковра все рулонные материалы выдерживают не менее 20 ч в раскатанном виде. Перед наклейкой их поверхность очищают от тальковой посыпки. Двусторонний рубероид и беспокровные рулонные материалы надо перекатать на другую сторону. Подготовленный материал предварительно примеряют по месту, раскатав его насухо, и наносят мелом линию направления кромки укладываемого полотнища. При уклоне кровли менее 15 % рулонные материалы настилают рядами, располагаемыми перпендикулярно стоку воды, а при уклоне более 15 % их располагают параллельно стоку. Если есть конек, полотнища перепускают на соседний скат на 250 мм. Кровельный ковер начинают стелить от карнизного свеса с нахлесткой полотнищ в продольных и поперечных стыках и сдвижкой в смежных слоях. По карнизу и краям кровли оставляют напуски, которые после устройства покрытия прижимают карнизными и лобовыми досками.

После наклейки основного рулонного ковра места примыкания материала к стенам и парапетам оклеивают на высоту не менее 25 см и закрывают металлическим фартуком, верхний край которого прибивают гвоздями к рейке, заделанной в стене.

К недостаткам рулонных кровель относят малую огнестойкость, небольшую механическую прочность. В целях безопасности разогревать битум и мастику на открытом огне запрещается.

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания, предварительно высушенного, очищенного от грязи и пыли.

Вначале, как уже говорилось, укладывается пергамин на мастике, затем также на мастике – рубероид. Если кровельный ковер укладывается на горячей мастике, можно сразу же смело класть все четыре слоя. Используя холодную мастику после наклейки слоя, нужно выдерживать 12-часовой интервал для просушки.