Текст книги "Строительство печи в дачном домике"

Плиты и щитки

Плиты служат для приготовления пищи, нагревания воды, сушки продуктов, одежды и отапливания помещений. Теплоотдача плит не превышает 900 ккал/ч. Чтобы повысить теплоотдачу, плиты подключают к отопительным щиткам. Плиты и щитки подключают к коренным или насадным трубам.

Плиты бывают разного размера и массы, но независимо от размера и конструкций стандартная высота плит считается 770 мм, но часто за счет утолщения швов кладки она немного повышается.

От применения другого размера плиты могут изменяться как по длине, так и по ширине, но с оставлением каналов без изменения. Если для кухонных плит приходится применять приборы других размеров, то соответственно изменяют отверстия для их установки. Поэтому прежде всего необходимо приобрести нужные приборы и только после этого приступить к кладке кухонной плиты, сообразуясь с их размерами.

Промышленность изготовляет различные приборы для печей из чугуна и стали. Если нет в наличии того или другого прибора, его приходится изготовлять собственными силами. Особенно это относится к духовкам и водогрейным коробкам. Первые должны изготовляться из черной стали толщиной не менее 1 мм, вторые – из оцинкованной. Напоминаем, что чем толще сталь, тем долговечнее прибор.

Простые плиты не имеют духовки или водогрейной коробки, плиты средней сложности имеют чаще всего только духовку, а сложные – духовку и водогрейную коробку. Топка может быть расположена с передней или с какой-то одной из боковых сторон. Духовку и водогрейную коробку располагают или вместе справа, или слева от топки, или отдельно с двух сторон. В первом случае требуется одна задвижка, в другом две.

В простой плите горячие газы из топливника направляются под чугунную плиту или чугунный настил, а оттуда прямо по выводу (выводной канал) в трубу или отопительный щиток. В остальных очагах горячие газы также направляются сперва под чугунную плиту или настил, оттуда под духовку или духовку и водогрейную коробку, омывая их с трех сторон, и только затем направляются в трубу или отопительный щиток.

При кладке кухонной плиты на деревянном полу или подложенном деревянном щите до начала работы надо вырезать лист кровельной стали по размеру плиты. Положить на пол или щит слой листового асбеста или два слоя листового войлока, хорошо вымоченного в глиняном растворе, накрыть стальным листом и прибить его гвоздями.

На этом листе вычерчивают форму плиты и на глиняном растворе кладут первый ряд кладки.

Выложив полностью кухонную плиту, под топкой крепят предтопочный лист размером 500х700 мм, прибивают его гвоздями через 50 мм друг от друга и на него прибивают плинтус. Но можно сначала прибить вокруг печи плинтус, а предтопочный лист загнуть на плинтус. Это несколько сложнее, но лучше.

Для того чтобы верхний ряд кладки был более прочным, а печь красивее, на него укладывают обвязку из угловой стали или фаянс. Если она примыкает непосредственно к отопительному щитку, то фаянс ставят с трех сторон, если вдали от него, то с четырех. Его или надевают на кладку, или закрепляют кляммерами из стальной ленты.

Простая плита

Простая плита без духовки и водогрейной коробки имеет размеры: длину – 890 мм, ширину – 510 и высоту – 770 мм. Масса ее 530 кг. Теплоотдача при двух топках в сутки – 700 ккал/ч.

Материалы: кирпич обыкновенный или красный – 118 штук, глина

– 2,5 ведра, песок – 1,5 ведра, колосниковая решетка – 25х18 см, дверка топочная – 25х20,5 см, дверки поддувальная и прочистная – 130х140 мм, две плиты чугунные составные с конфорками размером 410х360 мм, два листа кровельной стали – предтопочный 500х700 мм и под плиту 890х510 мм, войлок строительный – 0,7 кг, обвязка (уголок 30х30х4 мм) – 2,9 м, стальная лента (25х15 мм) – 2 м, задвижка дымовая 130х130 мм.

Всего выкладывается 11 рядов.

Первый ряд выполняют из целого кирпича, кладку проверяют на прямоугольность и по размеру.

Второй ряд кладут также из целого кирпича.

Третий ряд кладут, как первый, но с правой стороны печи устраивают поддувало или зольник (коробку) с установкой поддувальной дверки, опирая ее на второй ряд и зажимая с двух сторон трехчетверками.

Четвертый ряд похож на третий, но имеет с левой стороны вывод-канал, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Ширина этого канала 140 мм. С боковой стороны печи против канала закладывают чистку, которая будет опираться на третий ряд.

Пятый ряд такой же, как и четвертый. Поддувальную дверку перекрывают кладкой и оставляют только отверстие зольника в виде коробки размером 260х260 мм. Позднее над ней будет поставлена колосниковая решетка (стрелками показан вывод дыма в трубу или щиток).

Шестой ряд кладут так, что он перекрывает выводной канал и над ним остается отверстие размером 260х260 мм, которое явится продолжением вертикального канала. Его метят черным треугольником. Поддувало при этом сужают по ширине до 200 мм, и оно остается больше ширины колосниковой решетки.

В седьмом ряду вертикальный канал сужают до размера 260х130 мм. Над поддувалом с опорой на шестой ряд кладут колосниковую решетку. Для этого против решетки укладываемые с двух сторон кирпичи вдвигают немного во внутрь печи. Четыре кирпича, прилегающие к колосниковой решетке, стесывают для образования наклонных плоскостей – откосов или скосов, по которым топливо будет скатываться на решетку.

Восьмой ряд образует топливник размером 520х260 мм с установкой топочной дверки с опорой на седьмой ряд.

Девятый и десятый ряды похожи на восьмой, кладут с тщательной перевязкой швов.

Одиннадцатый ряд – завершающий. Его выполняют строго горизонтально. Топочную дверку перекрывают, а перегородку или стенку, отделяющую вертикальный канал, по которому дымовые газы поступают к выводному каналу, не выкладывают.

Сверху укладывают чугунный настил на жидком глиняном растворе. Чтобы верхние кирпичи одиннадцатого ряда не расстраивались, их скрепляют обвязкой, т. е. рамкой, согнутой из уголка 30х30х4 мм, и приклепывают к нему лапки или кляммеры из ленточной стали. Кляммеры располагают по две с длинной стороны печи и но одной с широкой стороны. Так как эту рамку с кляммерами невозможно надеть на выполненный одиннадцатый ряд, то ее устанавливают на десятый ряд и закрепляют одиннадцатым. Рамка к тому же еще и украшает печь. К ней очень хорошо, если есть возможность, прикрепить с передней и задней сторон скобы в виде длинных ручек, на которые можно вешать для сушки полотенца. Рамку и скобы следует покрыть огнеупорным лаком, предохраняющим сталь от ржавления. Если уголок для обвязки и скобы сделаны из дюраля или алюминия, то покрытия не требуется.

После кладки плиты через чистку удаляют упавший глиняный раствор. Затем чистку закрывают. Плиту желательно просушить, оставив открытыми все дверки и задвижку. Чем больше она сушится, тем прочнее будет кладка.

Плита с духовкой

К набору приборов для простой плиты прибавим саму духовку. Ее устанавливают обычно на пятый ряд кладки так, чтобы она отстояла от стенок не менее чем на 100 мм. Первый ряд кладут по вычерченной фигуре, следя, чтобы она была прямоугольной. Кладку выполняют из целого кирпича, но можно наружный ряд класть из целого, а середину из половинок.

Второй ряд следует класть полностью из целого кирпича, как это показано в порядовке, соблюдая перевязку швов.

Третий ряд выкладывают с оставлением места для собирания сажи и золы, с установкой прочистной дверки, которая опирается на второй ряд.

Четвертый ряд требует более сложной кладки. В этом ряду закладывают поддувало, устанавливая дверку на предыдущем ряду. Угол кирпича у выхода скашивают.

Пятый ряд похож на четвертый. В процессе кладки перекрывают дверку чистки. Поддувало оставляют размером 260х260 мм.

Шестой ряд кладут так: сперва устанавливают духовку на тонком слое глиняного раствора по ранее намеченным линиям, затем выполняют кладку согласно порядовке. Для образования двух каналов (черные треугольники между стенкой печи и духовкой) ставят кирпич на растворе стоймя, которого должно хватить на четыре ряда последующей кладки. Если его недостаточно, то добавляют кусок кирпича нужной высоты. Оставленное большое поддувало уменьшается до размера 260х130 мм, что зависит от размера колосниковой решетки.

Седьмой ряд кладут с установкой колосниковой решетки на шестом ряду; примыкающие к ней кирпичи с двух сторон стесывают, чтобы образовались откосы или скаты для скатывания топлива на решетку. Чтобы духовка со стороны топливника быстро не прогорала, вплотную к ней на глиняном растворе выкладывают стенку из кирпича на ребро.

Восьмой ряд кладут с установкой дверки топливника размером от стенки до дверки 520х260 мм, которую опирают на седьмой ряд.

Девятый ряд похож на предыдущий, разница только в перевязке швов.

В десятом ряду канал за задней стенкой духовки перекрывают и оставляют только один с боковой стороны. При перекрытии канала применяют целый кирпич и трехчетверки. Перегородку между духовкой и топкой поднимают на 10 или 15 мм выше духовки.

Одиннадцатый ряд выполняют строго по уровню, так как на него нужно положить чугунный настил. Дверки духовки и топки перекрывают. Прочность верхнего ряда кладки зависит от обвязки, которую и следует устанавливать на этом ряду так, чтобы имеющиеся кляммеры опирались на десятый ряд. Таким образом, кладка одиннадцатого ряда закрепляет обвязку на плите. После кладки этого ряда остается только один вертикальный канал. Выложив этот ряд, верх духовки смазывают глиняным раствором слоем 10 – 15 мм, что предохранит его от быстрого прогорания. Слой глиняного раствора должен быть таким, чтобы после укладки чугунного настила между духовкой и настилом было пространство – канал, высотой не менее 70 мм.

Двенадцатый ряд – завершающий. Его не выкладывают, а только выполняют – чугунный настил на тонком глиняном слое – и так, чтобы одна из конфорок была над топкой (рис. 7).

Рис. 7. Кухонная плита с духовкой:

1 – чистка; 2 – духовка; 3 – топливник; 4 – поддувало; 5 – гидроизоляция; 6 – глиняная смазка

Отопительные щитки

В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

Отопительный щиток – это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Есть конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича.

Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором – весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

Конструкций щитков очень много.

Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот – топить только один щиток.

Материалы и приборы: кирпич обыкновенный – 680 штук, глина – 22 ведра, песок – 20 ведер, колосниковая решетка – 262х300 мм, колосниковая решетка – 130х300 мм, топочная дверка – 205х205 мм, топочная дверка – 130х205 мм, две поддувальные дверки – 130х140 мм, две прочистные дверки – 130х140 мм, три дымовые задвижки – 240х130 мм; водогрейная коробка – 120х340х560 мм, самоварник диаметром 100 мм или дверка 130х140 мм, шесть плит чугунного настила с двумя конфорками – 200х520 мм, сталь полосовая – 50х22х550 мм, 4 м стали угловой 30х30х4 мм, предтопочпый лист из кровельной стали – 500х700 мм.

Перед кладкой плиты выполняют прочный фундамент с гидроизоляцией.

Первый и второй ряды кладут, как обычно.

В третьем ряду оставляют место для зольника.

В четвертом ряду устанавливают две задвижки для летнего и зимнего ходов, а также две поддувальные и две прочистные дверки. Прочистные дверки имеют внутри кирпичные закладки.

Пятый ряд продолжает четвертый.

В шестом ряду перекрывают все дверки, уменьшают все каналы и ставят духовой шкаф и водогрейную коробку.

В седьмом ряду укладывют две колосниковые решетки: для топливника плиты и топливника шита. Кирпич с двух сторон каждой решетки стесывают. С левой стороны длинный канал перекрывают для образования двух коротких.

Восьмой ряд кладут с установкой топочных дверок: большую по размеру для топливника плиты, меньшую для топливника щитка.

Над духовкой в десятом ряду кладут стальную полосу длиной 550 мм.

В одиннадцатом ряду перекрывают дверки. Верх духовки смазывают глиняным раствором. С правой стороны водогрейной коробки канал закрывают кирпичом, а с левой стороны оставляют незаложенным.

Двенадцатый ряд заканчивает кладку плиты: в нем укладывают чугунный настил, укрепляют вокруг плиты фаянс угловой сталью.

В тринадцатом – пятнадцатом рядах продолжают кладку только щитка.

В шестнадцатом ряду кирпич у второго канала справа стесывают.

В девятнадцатом ряду ставят задвижку, закрывающую трубу. Начиная с этого ряда и кончая двадцать пятым, из имеющихся трех каналов образуется пять. В двадцать втором ряду ставят самоварник. Затем в последующих рядах остается один канал – труба. Перекрышку щитка кладут в три ряда кладки. Для уширения канала трубы в тридцать первом ряду кирпич стесывают.

В тридцать втором и тридцать третьем рядах ставят вентиляционную решетку, для чего образуют отдельный канал.

Отопительно-варочные печи

Отопительно-варочные печи представляют собой соединение отопительной печи и кухонной плиты. Такие печи имеют много преимуществ. Они удобны в эксплуатации, занимают меньше места, чем две стоящие отдельно печи. Горячие газы, имеющие большую теплоотдачу, используются более рационально.

В варочной камере имеется вытяжка, через которую уходят в атмосферу все запахи приготовляемой пищи. Печи имеют два дымохода: один летний, по которому горячие газы прямо из плиты направляются в дымовую трубу; другой зимний, когда горячие газы из плиты направляются по каналам, нагревая печь.

Уход за отопительно-варочной печью гораздо меньший, чем за двумя отдельно стоящими печами. Поэтому они нашли широкое распространение в небольших квартирах, малоэтажных домах, в дачном строительстве.

Печи бывают разных размеров, теплопроизводительности и конструктивных решений. Чаще всего их оштукатуривают.

Чтобы увеличить теплоотдачу, печь выкладывают выше, повторяя двадцать второй и двадцать третий ряды кладки, т. е. доводя высоту печи до тридцати пяти рядов, если, конечно, позволяет высота дома. Следует помнить, что если высота печи увеличивается сверх (перекрыши) указанных двадцати семи рядов, то верхнюю часть печи, обращенную к потолку, всегда выполняют в три ряда. Потолок над перекрышей оштукатуривают.

Обычная печь с духовкой

Такую печь топят по-летнему и по-зимнему: летом дымовые газы направляются прямо в трубу, а в зимнее время – по дымовым каналам (рис. 8).

Рис. 8. Отопительно-варочная печь с духовкой и принципиальная схема кладки

материалы: кирпич шамотный – 1000 шт.; кирпич строительный – 300 шт.; глина – 8 ведер; глина тугоплавкая или огнеупорная с шамотом – 34 кг; цемент – 100 кг; песок – 4 ведра; фурнитура: колосниковая решетка – 250х252 мм; дверка обыкновенная топочная – 250х205 мм; дверка поддувальная; две полоски стальной ленты толщиной 1 мм и шириной 20 мм; четыре дверки прочистные 130х 140мм; дверка на вентиляционном канале – 130х75 мм; две задвижки дымовые – 130х140 мм: плита чугунная 50х50мм с конфоркой; угловая сталь 50х50х5 мм; полосовая сталь 50х5 мм; духовка или сталь для ее изготовления; кровельная сталь для предтопочного листа 500х700 мм; толь для гидроизоляции – 1,5 м.

Печь ставят на прочном фундаменте, не доходящем до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. После выкладывания первого ряда из кирпича, который следует хорошо выровнять, на него укладывают два слоя толя, а на него второй ряд кладки на одном уровне с полом. Предпочтительнее делать гидроизоляцию на двух уровнях, один слой которого укладывают на 100 – 150 мм выше уровня земли. Выполнив фундамент, приступают к кладке самой печи.

Первый ряд выкладывают строго в угольник, с проверкой выложенного ряда на горизонтальность. С правой стороны печи устраивают зольниковую камеру или поддувало. С передней стороны против камеры кладут трехчетвертки, стесывая их внутренние стороны в направлении к камере на конус для того, чтобы удобнее было выбирать золу.

Далее выкладывают печь по схеме, периодически проверяя вертикальность и горизонтальность кладки.

Тридцать первый ряд перекрывает тепловую камеру с установкой задвижки для закрывания печи в целом. Задвижку крепят над квадратным каналом.