Текст книги "Вдвоем по Исландии, или путешествие опасного лета"

Наш отель назывался в честь этого вулкана – «Катла». Он существенно отличался от предыдущего в Гейзере, был, скажем так, подемократичнее. Впрочем, как и все последующие. Вот кровати были почти везде удобные. Хотя мы за день так уставали, что, мне кажется, и в палатке без задних ног бы спали.

Девушка на рецепции предложила нам немножко доплатить и получить номер люкс с видом на горы. Мы согласились, а почему нет? О том, что гора – всего одна и находится она в десяти метрах от отеля, мы узнали, только зайдя в номер. Как и про неплотные занавески, пропускающие солнечные лучи в любое время ночи. Так что кроме горы из окна ничего не было видно. Зато на горе было множество чаячьих гнезд с птенцами. Бинокль мы с собой не взяли, но объектив фотоаппарата тоже приближал хорошо. Смешные они, эти птенцы.

Вообще, самый лучший вид был из отельного стеклянного лифта. Из него был виден океан и три базальтовые кекуры. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, скалы были когда-то троллями. Тролли пытались зачем-то вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, они несли не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.

Эти кекуры находятся как раз напротив черного пляжа Рейнисфьяра, куда мы планировали поехать после заселения. Может оно и хватило бы на сегодня, но план есть план. К тому же, можно пропустить все что угодно, но только не этот пляж! Он – нереальной красоты и считается одним из прекраснейших не тропических пляжей в мире. Его обрамляют базальтовые колонны, в скалах гнездятся тупики, а на берег накатывают волны-убийцы! Якобы посреди глади моря, то есть, океана, возникают гигантские волны и внезапно нападают на незадачливых туристов. Ну, гигантские, не гигантские – не цунами, конечно, но людей периодически смывает. Смертельных случаев было не так много, всего два, но и просто побарахтаться в ледяной воде радости мало. Погибли сорокалетний китаец, его унесло в море на глазах у жены, и семидесятипятилетняя американка, приехавшая в Исландию в пятый раз. Поэтому пляж Рейнисфьяра считается самым опасным в Исландии.

Что же касается тупиков, то это – морская птица из семейства чистиковых. Назвали ее так из-за округлой формы клюва оранжевого цвета. Лапки – тоже оранжевые, а по форме, как у уточки. Латинское название переводится как «арктический монашек», потому что спинка у тупика – черная, а живот – белый, как будто в рясу одет. Англичане зовут его puffin – толстячок. Уж больно вид у птицы неуклюжий.

Если идти пешком от нашего отеля, то до пляжа – всего пять километров. Мы любим пешие прогулки, но не в конце дня. Мы и так сегодня прошагали не меньше пятнадцати. Поэтому садимся в машину, забиваем в навигационку название, но она его почему-то не признает. Нету, говорит, такого пляжа! Не проблема. В моем плане есть еще три достопримечательности поблизости: мыс Дирхолаэй, маяк Дирхолаэй и арка естественного происхождения с таким же названием. Так какая разница с чего начать? Посмотрим сначала их, а пляж там где-то наверняка рядом. В общем, поехали, на месте разберемся.

Через десять километров мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовую. Оттуда был еще один съезд, идущую в очень крутую гору. Естественно, там был знак, что проезд – только на джипах. А мы же и есть джип! Вот и проверим наши ходовые качества. Хорошо, недолго проверяли. Навстречу нам медленно спускался задом другой джип. Очевидно он добрался до самого верха и уткнулся в запертые ворота. Места для разворота там не было, так что, стояли бы мы сейчас на горе как два барана из сказки. Оказывается, накануне была угроза обвала, поэтому дорогу закрыли. Одна скала высотой в несколько сотен метров грозила вот-вот расколоться. В общем, маяк мы увидели только издали, как и арку.

Маяк построили на мысе Дирхолаэй в 1927-м году на месте старого, 1910-го года постройки. Первый, вроде как, сгорел. А арку образовали в вулканических скалах ветер и волны. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993-м году, с тех пор никто этот трюк не повторял.

Припарковав машину чуть дальше на берегу, мы увидели на стоянке предупреждающие плакаты с наглядными рисунками. На них был изображен несчастный человечек, который ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его уже волна-убийца поджидает! Сказочная перспектива. Эти волны, оказываются не только на пляже Рейнисфьяра возникают, но и здесь. Происходит это не из-за вулканической активности, как я думала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши, то есть, препятствий. Разбиваться волнам не обо что, вот они и гуляют с огромной амплитудой.

Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, а погода – просто омерзительна! Дул ледяной ветер, даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Справа от нас едва виднелись в дымке кокуры пляжа Рейнисфьяра. Совершенно в другой стороне и не рядом! Я расстроилась, что не увидела желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно попадем, несмотря ни на что.

А знаете, как я удивилась, когда узнала, что, то скалистое место, где мы на ветру дрыжиков ловили, было самой южной точкой Исландии! И почему эти южные точки такие холодные? Это я Линдеснес в Норвегии вспомнила, там – та же история. Кстати, как только мы удалились от юга буквально на километр к северу, так ветер стих, и потеплело.

Ужинали мы в отельном ресторане бараниной, запивая трапезу исландским пивом. Публика была прилично одета, но видно, что не столичная, а туристическая. За столиком справа от нас сидели испанцы, сзади – итальянцы, спереди – французы. В общем, все те, кому сейчас можно путешествовать. И только официанты были местные и какие-то затюканные. Хотя будешь тут затюканным, когда их – всего двое на довольно-таки большой зал. Так и хотелось дать им чаевые, но в Исландии это не принято. Чаевые здесь автоматически приписываются к счету.

Напоследок расскажу об исландском пиве, поскольку пила я его в первый и последний раз, и больше его в моем повествовании не будет. Пиво появилось здесь в период раннего средневековья и сразу стало очень популярным напитком. Впрочем, допускаю, что кроме пива исландцы с удовольствием пили все. Так как меры в любви к алкоголю они не знали, то в 1915-м году общим голосованием в Парламенте был принят закон о запрете в стране любых алкогольных напитков. В 1922-м году запрет был частично ослаблен, вино употреблять разрешили.

Произошло это не добровольно, а под нажимом Испании. Испанцы отказались покупать у исландцев рыбу, если те, в свою очередь, не будут брать у них вино. Еще через несколько лет были легализованы все остальные спиртные напитки, кроме пива крепче 2,25%. Причиной такой дискриминации было то, что пиво было дешевым, и его пили подростки. Да что там говорить, его пили абсолютно все слои общества! И очевидно оно, это общество, стало быстро деградировать и разлагаться. Запрет на пивоварение и торговлю пивом был отменен только первого марта 1989-го года. С тех пор этот хороший день празднуется как День Пива.

Маленькие и большие пивоварни стали появляться в Исландии стремительно, на душу населения их сейчас приходится больше, чем в Америке! Сортов – сотни, самое знаменитое и наиболее часто номинированное – черное, как смоль, пиво «Лава» со вкусом темного шоколада, жареного солода и дыма. Варят его в Сельфоссе, в том самом городе, где похоронен шахматист Роберт Фишер. А самое интересное и экзотичное пиво называется «Хвалур 2». В его состав входят различные части кита финвала, вплоть до копченых яичек! Это пиво считается раритетом, продают его только зимой во время языческого праздника Торраблоут. К счастью, это – сезонный напиток, а то никаких китов не напасешься.

Маршрут первого дня: Гейсир – водопад Гюдльфосс – 10 км, кратер Керид – 56 км, водопад Сельяндфосс – 85 км, водопад Скогафосс – 29 км, отель в Вике – 34 км, мыс Дирхолаэй – 19 км +19 км обратно. Всего проехали за день – 252 километра.

Черный пляж и пикник на обочине

Второй день путешествия. Завтрак сегодня был абсолютно такой же, как вчера, а значит, неплохой. Обратили внимание на бутылочку с рыбкой на этикетке, стоящую на столе для салатов. Это был рыбий жир, сделанный из печени трески. Кстати, он присутствовал на каждом завтраке. И рюмочки рядом стояли, чтобы одним разом махнуть. Многие туристы это делали и манерно кривились в гримасе перед фотоаппаратом. Вот только не надо! Не так уж это и противно, я пробовала. Не скажу, что приятно, но опрокинуть рюмашку даже с самым элитным оливковым маслом – тоже небольшое удовольствие. Я так поняла, что день любого исландца начинается с рыбьего жира. А как еще дефицит витамина Д восполнить с их полярными ночами? К счастью, сейчас был полярный день, и я ограничилась только разовым приемом этого зелья чисто в дегустационно-познавательных целях.

Сейчас расскажу, как будет выглядеть наш сегодняшний маршрут. Сначала поедем на ненайденный вчера пляж Рейнисфьяра, затем – в национальный парк Скафтафедль. На территории этого парка находится ледник Мирдальсйёкюдль – единственный ледник в Исландии, не тающий летом. Погулять по нему – удовольствие на целый день, поэтому едем мимо, ограничиваясь посещением водопада Свартифосс. Далее – ледниковая лагуна Йокюльсарлон с айсбергами. Если повезет, увидим там морских котиков и пообедаем супом из лангустов с видом на вышеупомянутые айсберги. Кстати, не будет ничего страшного, если вы не будете дочитывать эти названия до конца. Лично у меня они вылетают из головы сразу же после прочтения или как только их забьешь в навигационку.

Собрались, расплатились за ночлег. Тут же на рецепции прикупили две фигурки маленьких смешных троллей. У нас уже есть из Норвегии, пускай еще из Исландии будут. Различить их по национальному признаку трудно, несмотря на то, что каждый держит в руках флаг своей страны. Так и флаги почти идентичные, причем оба – датские! Это получилось, потому что Исландия долгое время была зависима от Дании и переняла ее символику. А норвежские корабли по условиям датско-норвежской унии вообще все ходили под датским флагом до 1814-го года!

Тронулись. Дорогу на пляж нашли сразу, мы просто нужный указатель вчера не заметили. И это – хорошо! Сюда лучше приезжать с утра и на ясную голову. Утром мало туристов, а восприятие еще не замылено водопадами и прочими красотами. И солнце сегодня ярко светило, что в этих краях, вообще-то, редкость. Окрестности Вика, а значит и пляж Рейнисфьяра, считаются самым влажным местом в Исландии. Триста сорок дней в году здесь идет дождь! Или снег, в зависимости от сезона. Так что с погодой нам пока везет.

Дорога подходила почти к самому пляжу и заканчивалась большой парковкой. К счастью, сейчас она почти пустая. Автобусов вовсе не было, несколько легковых машин можно не считать. Значит, весь пляж будет наш, не придется делить эту красоту с толпами туристов. Оставили машину, пошли по тропинке к океану. Вдоль нее стоят щиты с уже знакомыми нам по вчерашнему дню мотивами волны-убийцы. Здесь почти такие же картинки нарисованы, только без падения со скалы. Еще на каждом щите есть фотография большого камня, обведенного кружочком. Он лежит на берегу метрах в тридцати от воды и является своего рода маркером безопасности. Дальше него заходить не рекомендуется, потому что может накрыть волной. Мы увидели этот камень сразу, как вышли на пляж. Большинство туристов беззаботно разгуливали между ним и морем. А два фотографа подошли совсем близко к воде и даже не интересовались, что творится у них за спиной. Они стояли лицом к горе и высматривали гнездовья тупиков. Мы тоже было прицелились, но наш объектив оказался недостаточно сильным. Ничего, кроме самих гор, не разглядели!

Вместо птицы в кадр попал параплан. День был безветренный, и он долго висел на одном месте над горой. Боря спросил, не хотела ли бы я так же полетать? Тут главное – подумать и не соглашаться сразу, а то получу сюрприз на день рождения. Я ответила, что, в принципе, почему бы и нет, но вот так долго болтаться в воздухе при безветренной погоде мне было бы скучно.

Мимо по песку пробуксовал с детской коляской молодой папа. За ним прошествовала молодая мама, несущая двух малышей подмышкой. Вот когда так детей за собой таскаешь с младенчества, то они и не капризничают, привыкшие потому что. Мы наших тоже таскали, но не скажу, чтобы они вели себя так же стоически.

Расскажу о пляже, так ли он действительно хорош. Да, очень! С пещерами в окружении базальтовых колонн, черным сверкающим на солнце песком и эффектными скалами в море напротив! Теми самыми, которые видны из отельного лифта, что были когда-то троллями.

Прошлись туда-сюда, заглянули в парочку пещер и, уже возвращаясь, задержались на минуточку у плаката. Но не из-за плаката, а из-за одной голландской пары. Это были те самые фотографы, которые снимали птиц, стоя в опасной близости от воды. Они внимательно читали страшную историю о погибших туристах и тихо переговаривались. Раньше надо было читать! У мужчины одна штанина была мокрой по колено, а в ботинках хлюпала вода. «Не уследил, – радостно пояснил он, – Сам не заметил, как волна накатила». И засмеялся: «Не убийца, но переобуваться придется». Обычно я не пристаю к туристам, но тут в период коронавируса интересно все. Все мы немножко ненормальные, кто в это время из дома подорвался. Голландцы были из Лейдена, муж и жена. Они двигались по тому же маршруту, что и мы, но в противоположную сторону.

Кстати, о сторонах. Когда я готовила эту поездку, я часто встречала рассуждения о принципиальности направления: ехать ли по стране по или против часовой стрелки. Оказывается, это важно. Климат в Исландии очень отличается на севере и на юге. Если, например, путешествуешь на границе сезонов и хочешь поймать на севере теплые деньки, то ехать лучше по часовой стрелке. Мы же путешествовали в середине июля, и нам было все равно. На юге было стабильно теплее, а на севере – холодно. Но все же мы поступили интуитивно правильно, начав с юга. Хотя по концентрации достопримечательностей юг, конечно, круче, после безлюдья севера скопление туристов на юге нас бы точно раздражало. Все, сейчас заправимся в Вике и на восток двинем. Сегодня будет долгий день.

Отъехав километров на двадцать от Вика, мы увидели у дороги группу людей. Рядом под горой пасся табун лошадей. Конечно же, мы сразу остановились и подошли к леваде. Так называется загон на лужайке на открытом воздухе. На обочине стояло два микроавтобуса, прямо на траве лежали сваленные кучей уздечки и седла. Несколько мужчин лениво ожидали кого-то. Двое улеглись прямо на траву, подложив седла под головы, и беззаботно дремали. Наверняка туристов ждут. Конные туры очень популярны в Исландии, особенно на севере. Путеводители часто пишут про большое количество лошадей именно там. У меня при чтении вообще сложилось впечатление, что в остальных частях страны их мало или вовсе нет. Если все, что мы до сего момента видели, это мало, то я страшно заинтригована! А всего в Исландии – восемьдесят тысяч лошадей!

Исландские лошади – страшно милые. С небольшим животиком, морды – толстенькие и с бородкой, а ноздри – пухлые и совсем не трепетные. Судя по размеру, они – пони, высотой всего сто сорок два сантиметра в холке. Но вы страшно обидите исландскую лошадь, если назовете ее так. Она – не пони! Порода получилась такой мелкой из-за викингов. Когда в IX-X веках они завозили сюда лошадей из Норвегии, то выбирали для транспортировки невысокие особи. Чтобы их побольше поместилось в трюмах кораблей.

Кстати, все лошади, что живут сейчас в Исландии, потомки тех самых викинговских, пришлых практически нет. В стране – очень жесткие законы, позволяющие сохранить чистоту породы. Вот уже более тысячи лет в Исландию не завозилось ни одной лошади! Да что там лошади! Даже седло, бриджи и прочую конно-спортивную амуницию не провезешь! Если лошадь отправляют за море для участия в выставках и состязаниях, она остается там, вернуться на родину ей нельзя. Поэтому наиболее ценные представители породы все-таки остаются дома.

Исландские лошади очень популярны и за пределами Исландии. Их ценят за доброту, дружелюбие и полное отсутствие агрессии по отношению к людям. Замечательные качества! Они развились, потому что врагов у них на протяжении столетий не было вообще. Даже мушки, и те в Исландии практически не водятся! Холодно им здесь, потому что. А лучший друг лошади – это человек.

Исландские лошади – пятиаллюрны. Четыре аллюра известны всем, это – шаг, рысь, галоп и иноходь, а исландские могут еще ходить тёльтом. Уникальным аллюром, передние ноги при котором поднимаются очень высоко, а задние выбрасываются далеко вперед, дальше передних. Земли при этом касается только одна нога! Предполагают, что этот ход выработался из-за каменистого и неровного грунта исландской земли. Представить такое трудно, для наглядности советую посмотреть замечательный фильм «О лошадях и людях». Там все лошади скачут таким образом. Кстати, не у всех этот аллюр – врожденный, но его легко можно натренировать.

Местные жители говорят, что они разводят лошадей просто так – из любви. На самом деле, не только. Еще для скачек, спорта и, как ни странно, для еды. Конину в Исландии едят с удовольствием. В каждом ресторане вам ее, конечно, не предложат, поискать еще нужно, а вот конская колбаса продается в большинстве супермаркетов.

Коннозаводчики развлекаются, как могут. Кто-то предпочитает собирать табуны по цвету, то есть, масти, кто-то разводит лошадей с голубыми глазами… За пределами Исландии тоже есть ассоциации по разведению лошадей исландской породы, их представительства есть в девятнадцати странах мира.

Еще хочу сказать про уникальную продолжительность жизни. Не людей – лошадиную. Исландские лошади живут очень долго! До сорока лет, а иногда и больше! Но и взрослеют они медленно. Объезжать их начинают с четырех лет, а не с года, как обычно, и до семи лет лошадь считается подростком. Так что можно сказать, что покупая лошадь, вы приобретаете друга на всю жизнь. Вот такой табун друзей стоял сейчас перед нами и с любопытством поглядывал в нашу сторону.

Мы тоже за ними наблюдали. И достояли до того момента, когда лошади чуть не удрали. Оградка была смешная, чуть ли не веревочка. Один шкодный конь подцепил ее мордой, весь табун разом встрепенулся и потрусил к месту возможного побега. Мужчины тоже встрепенулись и наперегонки с лошадьми побежали к изгороди. Успели ее зафиксировать, а те двое, что дремали на траве, так и продолжали дремать. Мы не стали ждать, пока подъедут туристы, поспорили с мужем немного, выдержит ли его вес исландская лошадь, и поехали своей дорогой.

Та гора, под которой паслись лошадки, была покрыта ярко-зеленой травой. Когда я представляю себе альпийские луга, то они – в точности такого же цвета. А вообще в Исландии можно увидеть ландшафты, типичные для многих стран, что делает ее особенной и непохожей на все остальные. Но то, что мы увидели дальше, вряд ли представимо где-то еще. Зеленые поля вдруг кончились, причем, резко и сразу. Местность стала мертвой, траву сменила серая лава. Она напоминала застывшее море с невысокими округлыми волнами. Местами они были покрыты толстым слоем мха, кое-где его толщина достигает полуметра. Горные склоны тоже были серого цвета. И вокруг – ни овцы, ни лошади, никого!

Это место называется Лаки. Оно находится между ледниками Мирдальсйёкюдль и Ватнайёкюдль. Цепь из более чем ста вулканических кратеров тянется на расстояние двадцати пяти километров. В июне 1783-го года здесь произошло великое извержение! Сначала образовалась трещина в горе Хнута, из нее хлынула лава, потом начался ад. Последовало десять извержений подряд! Вулканическая активность продолжалась в течение восьми месяцев и прекратилась лишь в феврале следующего года. Каждое извержение длилось до двух дней и сопровождалось образованием огромного количества лавы. Она растеклась на шестьдесят пять километров и почти достигла береговой линии. Площадь лавового поля составила шестьсот квадратных километров! Это был один из самых больших потоков лавы в истории земли за последние два тысячелетия! Только великое извержение 934-го года произвело большее количество лавы. Произошло оно в той же Исландии.

В Лаки было разрушено двадцать и повреждено тридцать усадеб. Никто из людей не пострадал, но это была величайшая экологическая катастрофа! После извержения над землей долго держался туман, поэтому посткатастрофальный период назвали «туманные лишения» или «туманная нужда». Почва на многие километры была повреждена, воздух – токсичен, грунтовые воды – отравлены. За два года население Исландии уменьшилось на одну пятую, половина поголовья скота погибла. Ситуация была настолько серьезной, что возникла угроза эвакуации всего населения в Данию, в Ютланд.

Случившаяся беда коснулась не только исландцев. Сто двадцать тонн серы, образовавшиеся при извержении, соединились с жидкостью и превратились в серную кислоту. Туман из пепла и вулканических газов рассеялся над другими странами. В течение двух дней он достиг Фарерских островов, через месяц – других частей Европы, а уже в июле добрался до России.

Микроскопические частицы вулканической пудры проникли в стратосферу и повлияли на климат в северном полушарии. Известно, что погода летом 1783-го была аномальной везде. В западной Европе, например, было очень жарко и сухо, и тысячи людей умерли от засухи. В восточной Европе было экстремально холодно, в России и Польше даже выпал снег. В Северной Африке одна шестая населения погибла или покинула страну – тоже из-за засухи. В Японии из-за холодов был неурожай риса, около миллиона погибло от голода. Туман наблюдали и на северо-западе Америки, где последующая зима была тяжелой и долгой. Просто ужас, одним словом.

Кстати, есть мнение, что причины Французской революции 1789-го года тоже следует искать в Исландии. Мол, из-за последствий этого извержения во Франции был стойкий неурожай и последующий за ним голод. То есть, революция произошла именно тогда, когда возникли трудности и лишения, порожденные вулканической деятельностью в Лаки. Скажу честно, об этой версии я узнала только в Исландии, стоя перед информационным щитом посреди лавового поля. Но, в принципе, это – допустимо и логично.

По полю можно пройти по специально проложенной тропинке. Сворачивать с нее и вставать на камни нельзя, чтобы не повредить чувствительный мох. Ему понадобились десятки и сотни лет, чтобы вырасти! Куда ни глянешь – везде лава, страшно, но завораживает. Говорят, особенно красиво поле после дождя, тогда можно увидеть все оттенки зеленого. Интересно, не по этому ли полю кувыркался Джастин Бибер?

Лава кончилась неожиданно, опять появились зеленые горы с овечками и бесконечные водопады. Мы уже останавливаться устали, чтобы их сфотографировать, сколько можно! Вот маленькая речка – другое дело. Хотя мы бы и не заметили ее, если бы не машины, припаркованные у обочины. Мы сразу поняли, что здесь есть что-то интересное, и не ошиблись. Место было совершенно волшебное! Очень тихое, спокойное, хотелось задержаться здесь подольше и не двигаться. Просто сидеть задумчиво, подставив лицо солнышку, слушать речку и поглядывать одним глазом, как молодой парень выпендривается перед девушкой. Он пытался перепрыгнуть на маленький островок посреди речки. У него это получилось, но когда он встал одной ногой на камень в воде, ища опору, тот сдвинулся с места, и речка тут же унесла его дальше по течению. Я про камушек. Маленькая речка, а бурная какая! Представляю, какая в ней ледяная вода. Я наклонилась, зачерпнула воды в пригоршню. Даже не помню, когда в последний раз так пила! В детстве у бабушки из родника, наверное. Холоднющая, аж зубы ломит!

Парень начал собирать новые камни, чтобы сделать искусственный островок. Не для себя – девушка решила последовать его примеру. Боря начал фантазировать: «Наверняка встречаются они недолго. Мол, с ним все ясно – выпендривается просто. А она дает понять, что я за тобой, любимый, любую глупость повторю. Просто так и, чтобы показать, что за ним – в огонь и в воду». На островок она все-таки перебралась, хотя старалась долго. А потом он еще дольше старался, чтобы ее обратно вернуть. Сам перепрыгнул и ей помогает. Руки подруге протянул, а она все примеряется и никак не решается прыгнуть. Наконец, прыгнула и одной ногой в белом кроссовке зачерпнула воду. Совсем не походники. Она – в летних брючках и в кофточке с открытыми плечами, он – тоже в какой-то легкомысленной футболочке.

Неподалеку на пригорке семейная пара пикник устроила. Они уже поели и просто лежали на траве, потягивая вино. Муж говорит мне: «Вот как отдыхать надо! Бутылочку вина открыть, колбаску взять, помидорчики… На лужайке устроиться и никуда не торопиться!» «Ага, – говорю, – Только в этом случае я одна вино пить буду. Потому что тебе еще за руль садиться и через пол-страны ехать». Решили тогда пикничок с вином в другом месте устроить, чтобы никому обидно не было. Счастливая остановочка, я ее чуть ли не чаще всего остального вспоминаю. Хорошо, что это место – никакая не достопримечательность, и люди даже не подозревают, что здесь такая красота!

Мы к этому времени совсем разделись. Куртки сняли, остались в одних футболках. Если каждый день так будет, то в Исландии вполне можно жить. Вроде и немного на градуснике, плюс восемнадцать всего, а кажется, жара нереальная. И солнце – такое сильное! Пятидесяткой мажешься, и все равно лицо к вечеру красное. Дальше дорога была не очень интересной: опять лава, потом зелень с овцами и опять лава. Вот сейчас парк какой-то будет, национальный. Все разнообразие.

Суп из лангустов у ледниковой лагуны

По дороге я дала слабину и в парк Скафтафедль решила мужа не тащить. Мне почему-то показалось, что, чтобы доехать до него, нужно сделать порядочный крюк. А у нас и так сегодня много по километрам выходило. Оказалось, нет, до парка – всего пять километров в сторону. На самом деле, мы уже давно по нему ехали и даже не заметили этого. А как его заметишь, если он такой громадный! Да и границ никаких там нет. Скафтафедль – это часть национального парка Ватнайёкюдль, самого большого национального парка в Исландии. В Европе он – второй после парка Югыдва в республике Коми.

Площадь парка – двенадцать тысяч квадратных километров, что составляет четырнадцать процентов территории всей Исландии. Причем почти восемь процентов от этих четырнадцати занимает ледник, который тоже называется Ватнайёкюдль. Тот самый, что не тает летом и доступен круглый год. Там постоянно предлагаются туры с проводником, поездки на сноуборде и прочие зимние развлечения.

Ватнайёкюдль виден задолго до приближения к нему. Да что я говорю! Его видно даже из космоса! Он такой большой, что запросто может накрыть собой три Люксембурга. Казалось бы, что там того Люксембурга, но, все-таки, хоть и маленькая, а страна. Под ледником находится несколько активных вулканов, из-за их деятельности размеры ледника постепенно уменьшаются. Ну, и глобальное потепление тоже исключать нельзя. Средняя толщина льда – триста восемьдесят метров, а в самом толстом месте – девятьсот пятьдесят.

В 1985-м году ледник использовался в качестве декорации для вступительной сцены фильма о Джеймсе Бонде «Вид на убийство». По сценарию действие в этом фильме происходит в Сибири, но понятно, что в Исландию прилететь было легче. «Лару Крофт» тоже здесь снимали, и еще несколько сериалов. Ну, и, наконец, то, из-за чего в Исландии начался Великий Туристический Бум. Сериал «Игра тронов»! Исландия в его сценах засветилась почти в каждом сезоне, и этот парк, в том числе. После выхода сериала все фанаты всем миром сюда и повалили. Но не мы. Мы не из-за него, мы из-за Исландии приехали.

Надолго задерживаться в парке мы не собирались, так, заглянем на минуточку. Посмотрим на водопад – давно не видели, и просто отметимся. Это тоже важно, поскольку национальный парк Ватнайёкюдль входит в мой любимый рейтинг лучших мест на планете и занимает в нем сто сорок пятое место. Это я называю: пополнить коллекцию достопримечательностей.

Парковка в парке платная, стоит порядка шести евро. Здесь есть кемпинг, кафешка и туристический офис, где можно получить карту и заказать какую-нибудь экскурсию. Впрочем, в парке и без карты не заблудишься, если с тропы не уходить. Все маршруты маркированы, пронумерованы, на табличках указано расстояние. Затащить бы сюда подруг, с которыми по Чинкве-Терре путешествовала, вот было бы здорово! Муж, конечно, тоже ходит, но, когда со мной, то медленно. Или я по сравнению с ним быстро, так, во всяком случае, считает он. Съедаем в кафе по мороженому и идем к водопаду Свартифосс.

Свартифосс – самая известная и довольно популярная достопримечательность парка. Туристов сюда привозят целыми автобусами, поэтому если хотите избежать скопления людей, приходите лучше утром до одиннадцати часов или после обеда. А сейчас – все равно когда. Потому что время такое – коронавирусное и не туристическое. Водопад небольшой, всего двадцать метров в высоту, но очень элегантный. Переводится как «черный», потому что окружен шестигранными базальтовыми колоннами черного цвета. Церковь Хатльгримскиркья в Рейкьявике видели? Хотя бы на фотографиях? Как раз эти колонны и вдохновили архитектора Гудьоуна Самуэльссона на создание своего творения. Хотя, на мой взгляд, церковь больше похожа на космическую ракету, чем на водопад.

Любоваться им лучше снизу, тогда можно рассмотреть как следует его роскошные колонны. Но «официальная» тропа ведет наверх. Начинается она сразу у офиса, идти чуть меньше двух километров, но все время в довольно-таки крутую гору. Идущие по ней не торопились, только детишки туда-сюда бегали мимо запыхавшихся родителей. И – какая неожиданная встреча! Те двое молодых людей, что прыгали по камушкам в речке, тоже были здесь. Не удивимся, если фотографа, похожего на Евгения Леонова, встретим.

От водопада в горы ведут туристические тропы разной степени сложности и протяженности. Идти следует осторожно, потому что дорожки покрыты мелким гравием. Поскользнуться даже при сухой погоде можно запросто. Главное – не сходить с тропы, чтобы не повредить растительность. Это – как в тундре, следы разрушений заживают годами. Также запрещено сдвигать с места камни и строить из них пирамидки. Туристы в Исландии очень любят это делать. Вроде, как примета, чтобы еще раз сюда вернуться, или на счастье. Для собачников тоже есть определенный правила. Собаку следует держать на поводке, не разрешать ей бегать по камням и топтать траву. Про мусор – понятно: упаковки, пустые бутылки и прочее нужно уносить с собой. Единственная ближайшая возможность от них избавиться – около туристического офиса. Чистота, кстати, в парке идеальная, ни одной бумажки не валяется.