Текст книги "Уличные печи и барбекю"

Существует более легкая технология крепежа керамической плитки: в кирпичной кладке просверливают отверстия для гвоздей или шурупов, снабженных большими шляпками. Каждый гвоздь будет прижимать 4 плитки по углам. Чтобы гвозди не выдавались над облицовочной поверхностью, с углов плитки снимают фаски. Гвозди и плитку дополнительно закрепляют глиняным раствором.

Для облицовки печей используют керамические плитки разных форм, размеров и видов. Самые прочные – рифленые, изготовленные из каолиновых глин. Удобны в работе декоративные профилированные плитки. Кроме того, сейчас в строительных магазинах можно купить термостойкие мастики для крепления плиток.

Еще один способ отделки печей предполагает их помещение в металлический футляр. Отделку в этом случае выполняют одновременно с возведением кладки стен. Сами футляры бывают круглыми или прямоугольными, а делают их из листовой стали толщиной до 0,63 мм. Лучше всего для этой цели использовать гофрированную сталь, так как при нагревании она будет меньше деформироваться. Футляры можно делать из алюминия или дюралюминия, однако эти материалы очень дороги.

Футляры состоят из звеньев, входящих одно в другое, причем между ними оставляют минимальный зазор. Не доходя до края примерно 3 см, сверху и снизу внутренней поверхности звеньев крепят стальные пластинки, на которые опирают вышележащие звенья. При этом одно звено по высоте должно быть не более 70 см. К стенкам печи такие звенья крепят с помощью кляммеров, которые приклепывают к кладке через каждые 3 ряда.

Отверстия в футляре для дверок и вьюшки проделывают заранее. Кладку ведут внутри звеньев, постепенно наращивая их. Для работы в этом случае необходимо использовать густой глиняный раствор, так как при высыхании он будет меньше усаживаться. Кроме того, важно следить за тем, чтобы между стенками и футляром не образовывалось пустот, так как они в значительной степени понижают теплоотдачу. После завершения кладки футляр натирают графитом или покрывают термостойким лаком. Положительным качеством такой облицовки является то, что она очень прочная и не пропускает дымовые газы.

Облицовка изразцами – наиболее красивый, гигиеничный и распространенный метод отделки, а ухаживать за такой печью очень легко. Кроме того, при облицовке отлично перекрываются швы кладки печи, что особенно важно, если кладка выполнена не слишком качественно и в ней есть трещины, через которые могут проходить дымовые газы. При кладке печи с облицовкой нужно быть внимательным, а все работы проводить очень тщательно.

Перед началом работ изразцы сортируют. Сначала их отбирают по форме и проверяют, чтобы на них не было наплывов, наружных и внутренних трещин, и лишь после этого их отсортировывают по цвету и оттенкам. Наиболее темными экземплярами облицовывают самый низ печи, более светлыми отделывают 3-й ряд, а самыми светлыми покрывают все последующие ряды.

Размеры изразцов могут колебаться в незначительных пределах, поэтому после сортировки их подрубают и притесывают, чтобы все они были одинаковыми. Обработанные участки шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя наплывы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему правильную форму, который затем послужит шаблоном для всех остальных.

Обрубают изразцы крайне осторожно. Для этих целей используют нож – специальную металлическую полоску затачивают так, чтобы она приобрела режущую кромку длиной 200–250 мм. По ней ударяют стукальцем. Использовать для этого молоток не стоит, так как у него небольшая ударная часть, которой можно промахнуться по ножу и расколоть изразец.

Сначала сильными ударами стесывают заднюю часть, после чего осторожно перерубают переднюю часть, которая примыкает к глазури. Обрубленный участок тщательно отшлифовывают, работу ведут максимально осторожно, чтобы на глазури не появились сколы или она не отошла при давлении на изразец. Изразцы опираются друг на друга за счет ребер кромок, при этом их глазурованная поверхность должна остаться нетронутой.

Изразцы перепиливают тонкой стальной проволокой, которую свивают (скручивают вокруг своей оси). Затем один ее конец крепят к стене, а к другому привязывают палку, которую кладут на стул или табурет и отодвигают от стены таким образом, чтобы проволока натянулась. На палку садятся, благодаря чему проволока натягивается еще сильнее.

На изразец наносят линию-риску, потом берут его обеими руками и начинают водить вперед-назад по проволоке, производя распил. Чтобы при распиловке глазурь оставалась на месте, ее сначала прорубают по риске на ширину 2–4 мм. Во время перепиливания изразца его держат глазурью к себе, чтобы следить за распилом. Лучше всего двигать изразец на себя, так как при движении от себя глазурь начнет откалываться.

После распиливания изразца его требуется отшлифовать плавными круговыми движениями, на горизонтальных кромках необходимо слегка скосить глазурованную сторону.

Перед установкой изразцы тщательно смачивают в воде. Сначала из подобранного кирпича выкладывают стенку без раствора, затем ее разбирают, оставляя только нижний ряд. После этого приступают к установке первых угловых изразцов нижнего ряда, причем их борта смазывают тонким слоем жидкого глиняного раствора. Уровнем и отвесом проверяют, насколько ровно они установлены. Между ними оставляют такое пространство, чтобы в него можно было поместить требуемое количество изразцов. Их также насухо прикладывают на окончательное место, в случае необходимости дополнительно шлифуют, чтобы они примыкали друг к другу как можно плотнее.

При установке следующих рядов между ними оставляют горизонтальные швы шириной 2–3 мм. Это нужно для того, чтобы изразцы не потрескались при осаживании печной конструкции.

Вертикальные швы, находящиеся между изразцами, должны примыкать друг к другу как можно более плотно, чтобы между ними не было раствора. Кроме того, под изразцами не должно быть воздушных мешков, так как из-за них отделка будет нагреваться неравномерно, что приведет к ее быстрому разрушению.

В установленные 2 изразца через отверстия вставляют штыри стальной проволоки толщиной не более 5 мм.

Когда облицовка печи будет завершена, поверхность конструкции обтирают, удаляя грязь и глину, и готовят жидкое гипсовое тесто, которым обмазывают всю облицовку, особенно тщательно проходя швы. Когда гипс начнет схватываться, его убирают с поверхности печи мягкой тряпкой, а вместе с ним удаляют и прилипшую грязь. Затем печь протирают мягкой бумагой, чтобы изразцы стали еще чище. Оставшийся в швах гипс засыхает и приобретает белый цвет.

Чтобы стальные штыри для фиксации изразцов не спускались вниз, нужно загнуть их верхний конец. Для более плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух соседних штырей скрепляют между собой с помощью мягкой проволоки.

Кладку изразцов выполняют одновременно с кладкой печной конструкции. По всем существующим санитарным требованиям печь может нагреваться до температуры не более 70 °C, а облицованная изразцами – до 90 °C. Это вполне допустимо, потому что пыль с конструкции очень легко удаляется и не сгорает при нагревании, выделяя неприятный запах.

Оштукатуривание – один из самых часто встречающихся методов отделки уличных русских печей. Лицевую поверхность печи допустимо оштукатуривать лишь после того, как кладка полностью высохла, а вся конструкция уже осела. Если раствор приготовлен правильно, то такая отделка прослужит в течение длительного времени.

Поверхность печи полностью очищают от пыли и глины, чистят швы кладки, удаляя раствор на глубину примерно 5–10 мм, чтобы штукатурка держалась в них как можно лучше. Печь хорошо протапливают, после чего, пока она еще не остыла, приступают к оштукатуриванию. Обрабатываемые поверхности предварительно смачивают водой.

Для того чтобы раствор держался на стенках печи как можно лучше, при кладке конструкции в швы закладывают проволоку таким образом, чтобы один ее конец располагался примерно в средней части кладки, а концы выдавались на лицевую сторону приблизительно на 50–100 мм. Однако оптимальный вариант – натянуть по всей поверхности стенок специальную сетку с сечением ячеек максимум 10 × 10 мм и закрепить концами проволоки.

Наиболее подходящая толщина для слоя штукатурки составляет 10 мм. В некоторых случаях она может доходить 15–20 мм.

Оштукатуривание производят по следующей технологии: горячую печь смачивают водой, затем накидывают на стенки слой сметанообразного раствора (обрызг), толщина которого составляет 5–6 мм. После его высыхания на поверхность наносят слой более густой штукатурки, который тщательно выравнивают и затирают. Если при высыхании штукатурка начнет покрываться трещинами, их вырезают, снова смачивают водой, вновь заполняют раствором и затирают.

Для оштукатуривания печных конструкций обычно используют глиняные или известково-глиняные растворы, однако они далеко не всегда способны обеспечить должное качество штукатурного слоя. Для этой цели больше подходят растворы, армированные мелким асбестом. Материалы для приготовления штукатурного раствора отмеривают объемными частями.

Лучше всего использовать для оштукатуривания следующие растворы:

по 1 части глины, известкового теста, 0,1 части асбеста, 2 части песка;

по 1 части глины, цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста;

по 1 части гипса, песка, 2 части известкового теста, 0,2 части асбеста.

Сначала до однородного сестояния перемешивают все сухие элементы раствора, предварительно просеяв их через сито. Затем приготавливают густое известковое или глиняное молоко и вносят его в сухую смесь. Для обрызга в раствор нужно влить некоторое количество воды до получения сметанообразной консистенции.

Растворы, имеющие в своем составе гипс, следует использовать максимально быстро – в течение 4–5 мин после приготовления, так как по истечении этого времени они начнут застывать.

Печь-барбекю

В технологическом смысле барбекю представляет собой способ приготовления продуктов путем копчения в стороне от углей при не слишком высокой температуре (не более 120 °C).

Существует очень много разновидностей печей-барбекю. Их конструкция может быть очень простой, практически не отличающейся от обыкновенного очага, или достаточно сложной – в ней могут сочетаться очаг с грилем, вертел, дымосборник, варочная печь, духовка, тандыр, коптильня и т. д. В самой богатой комплектации такая печь превращается в садовую кухню.

В непосредственной близости от топки можно оборудовать удобную столешницу для приготовления пищи, а под ней разместить разного рода кухонную утварь. Кроме того, уличная барбекю станет красивым элементом ландшафтного дизайна, ведь ее можно выложить не только из кирпича, но и натурального камня, а этот материал имеет оригинальную форму и привлекательный вид.

Решетку поднимают на такую высоту, чтобы человеку было удобно с ней обращаться. Еще очень важно правильно подобрать высоту столешницы – стандартная ее высота составляет 85 см. Решетку и ящик для пепла лучше приобрести до начала строительных работ, потому что ширину ниши для топки выбирают, исходя из размеров этих деталей.

Перед установкой барбекю определяются с необходимостью размещения на дачном участке стационарной жаровни, ведь бывает так, что лучше приобрести разборную конструкцию и убирать ее после каждого использования.

Еще одним важным фактором является тип топлива, который планируется использовать при приготовлении пищи. Лучший вариант для барбекю – древесный уголь. Чтобы быстро разжечь огонь в жаровне, используют кусковый древесный уголь, однако угольные брикеты будут гореть гораздо дольше и жарче. Приступать к приготовлению пищи можно примерно через 45 мин после разведения огня в жаровне.

Значительно проще пользоваться барбекю, если конструкция функционирует на сжиженном газе. Существуют готовые модели, работающие на баллоном пропане или бутане. Газ в них открывается нажатием кнопки, а уже через 10–15 мин можно начинать готовить. В продаже также встречается модель, изготовленная из литого алюминия, которая подключается к магистральному газопроводу.

Электрические барбекю бывают достаточно сложными, в их конструкции зачастую предусмотрен таймер, вертикальный гриль, механический вертел, а также прибор для контроля температуры.

Главным элементом любого барбекю является жаровня, на которой жарят мясо. В самых простых конструкциях, помимо решетки, помещенной на небольшой поддон с тлеющим углем, ничего нет. Например, так выглядит традиционная японская чугунная жаровня – хибачи. Ее можно регулировать по высоте, однако подобные конструкции рассчитаны на установку на ровной огнеупорной поверхности.

Гораздо удобнее пользоваться барбекю-жаровней круглой или прямоугольной формы на устойчивых ножках, имеющей к тому же защиту от ветра. К необязательным элементам конструкции относятся устройства, увеличивающие удобство пользования – полка под жаровней или проволочная решетка для подогревания пищи. Очень часто в комплекте с жаровней идет механический вертел, на котором удобно жарить шашлык.

Барбекю бывает даже на колесах, однако это можно назвать относительным плюсом, так как перемещать конструкцию, когда в ней находятся горящие угли, не совсем безопасно.

Если вы еще не успели определиться с конструкцией печи, можно взять обыкновенную решетку от стандартной кухонной плиты, лист металла и насухо выложить небольшую башню из кирпичей на ровной площадке. Если такого участка на даче не наблюдается, сначала устанавливают прочную ровную плиту и уже на нее кладут кирпичи. Во время сооружения кладки особое внимание обращают на вертикальность рядов, так как от этого будет зависеть прочность всей конструкции.

Для подобного барбекю понадобятся 2 бетонные плиты размером 500 × 500 мм, 28 кирпичей, лист водостойкой фанеры толщиной 12 мм и размером 1200 × 600 мм, 32 обожженные клинкерные плитки размером 150 × 150 мм, 2 чугунные решетки диаметром 380 мм и 12 шурупов-саморезов.

Сначала обустраивают площадку под фундамент, для чего с выбранного участка почвы полностью снимают дерн. В получившееся углубление засыпают тонкий слой гравия, на который кладут бетонные плиты, следя за тем, чтобы они находились строго в горизонтальной плоскости. После этого ряд за рядом насухо выкладывают друг на друга кирпичи, все время проверяя кладку на вертикальность. Общая высота конструкции для укладки столешницы составляет 13 рядов кирпичей.

В качестве столешницы вполне допустимо использовать любую жаростойкую плиту, например из асбестоцемента. Если такого материала под рукой не нашлось, можно взять толстую фанеру, а на нее вплотную друг к другу уложить клинкерные плитки. На фанерной столешнице с приклеенными к ней плитками из кирпичей сооружают шестиугольник – на нем будет находиться решетка для углей.

В данной конструкции предусмотрено использование сразу двух решеток: одна из них колосниковая, предназначенная для топлива, вторая – жаровня. Решетки могут быть изготовлены из чугуна (например, вполне допустимо использовать старые печные колосники), также подойдут толстые стальные конструкции (сталь лучше всего использовать нержавеющую).

Решетку можно в кладке не закреплять, а просто уложить на ряд кирпичей и прижать кирпичами следующего ряда. Однако лучше всего предусмотреть специальное крепление. Для этого в толстой чугунной решетке по бокам просверливают отверстия диаметром 24 мм на одинаковом расстоянии друг от друга. В эти отверстия вкручивают шурупы-саморезы так, чтобы они выдавались наружу приблизительно на 15 мм. Выступающими частями саморезов решетку опирают на кирпичи.

На нижнем шестиугольнике располагают колосниковую решетку, затем выкладывают насухо еще 3 ряда кирпичей. На последнем ряду будет находиться решетка-гриль. Ее укладывают не сразу, так как сначала нужно развести в жаровне огонь.

Печи-барбекю, в отличие от русской печи и тандыра, не накапливают в себе жара. Приготовление пищи в них подобно таковому на мангале – на углях.

Итак, на колосниковую решетку укладывают сухие дрова и разжигают огонь. Решетку-гриль помещают на свое место, когда уже образовались угли. Использование данной конструкции удобно тем, что осенью ее не придется разбирать – вполне достаточно снять столешницу и все решетки, чтобы они не испортились в зимнее время, а остальное оставляют под открытым небом на зимовку (рис. 5).

Рисунок 5. Простой гриль-барбекю: а – выемка дерна и укладка плит, образующих фундамент; б – кладка первого ряда кирпича; в – кладка второго ряда кирпича; г – кладка 13-го ряда кирпича; д – выкладывание опоры для решетки; е – кладка последних трех рядов кирпича

Если необходимость изготовить стационарное барбекю все же есть, сначала приступают к подготовке участка, где конструкция будет находиться. Для этого с поверхности почвы удаляют весь дерн, убирают грунт на нужную глубину, засыпают подушку, устанавливают опалубку и заливают в нее армированный бетон.

На готовый фундамент наносят разметку будущей конструкции. Проще всего это делать путем раскладывания кирпичей насухо, т. е. без раствора. На этом этапе работ очень важно вывести все прямые углы. Потом приступают к непосредственной кладке, для этого допустимо применять обыкновенный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор.

На цокольный уровень кладут гидроизоляционный слой. Первый ряд кирпичей укладывают на раствор таким образом, чтобы швы между кирпичами получились одинаковыми, а их максимальная толщина не превышала 1 см. Для этого между рядами или отдельными кирпичами помещают стальные прутья квадратного сечения. После завершения кладки ряда прутья извлекают и используют в следующем ряду. При выполнении кладки постоянно контролируют, насколько ровно уложены кирпичи по вертикали и горизонтали (рис. 6).

Рисунок 6. Стационарное барбекю из кирпича: 1 – цоколь (5 рядов кладки в полкирпича); 2 – стенка для защиты от ветра; 3 – скобы для регулирования высоты решетки; 4 – решетка-гриль; 5 – поддон для древесного угля; 6 – опорный выступ для поддона; 7 – место для хранения кухонного инвентаря; 8 – негорючее основание

Начиная со 2-го ряда, кирпич укладывают таким образом, чтобы получилась ложковая перевязка. При изготовлении 5-го ряда сооружают опорный выступ. Для этого кирпичи укладывают тычковой частью таким образом, чтобы они выходили за пределы стенки с обеих сторон. На опорном выступе будет держаться поддон, предназначенный для хранения древесного угля. Форму ему можно придать любую, но в обязательном порядке спереди сооружают бортик, чтобы не допустить высыпания угля.

Над опорным рядом продолжают возведение кладки в полкирпича, поднимая ее еще примерно на 5–7 рядов. Между кирпичами на разной высоте устанавливают скобы или крючки, на которых будет держаться решетка-гриль.

До разведения первого огня стационарное барбекю должно простоять минимум неделю, чтобы раствор окончательно затвердел. В противном случае конструкция может очень быстро начать трескаться.

В завершение строительных работ, но до того, как раствор схватится, осторожно производят расшивку швов. Для этого вдоль швов проводят расшивкой или обрезком садового шланга, чтобы они получились закругленной формы. К отделочным работам, если они предусмотрены проектом, приступают только после того, как раствор окончательно затвердеет, т. е. не ранее чем через 3 дня после завершения строительства.

Если к такой базовой конструкции добавить еще одну нишу, то получится место для двух жарочных вставок, которые будут находиться рядом друг с другом. Такое решение в значительной степени увеличивает производительность барбекю, благодаря чему можно одновременно готовить сразу несколько блюд (рис. 7).

По периметру конструкции можно изготовить дополнительные полочки. Для этого справа и слева с помощью кирпичей, уложенных ложковой частью, делают дополнительные выступы, которые будут служить основаниями для полочных досок. Откидные полки сооружают из досок требуемой длины и ширины. Вполне возможно сделать их складными – две доски соединяют друг с другом с помощью петель. В разложенном положении они будут опираться на кирпичные выступы, в сложенном – скрываться под карнизом, который выкладывают кирпичами в верхнем ряду с выступом наружу. Сам карниз снизу подпирают стальным уголком.

Рисунок 7. Стационарное барбекю с двумя грилями: 1 – карниз; 2 – боковая полка в разложенном состоянии; 3 – откидная тыльная доска; 4 – боковая полка в сложенном состоянии; 5 – кирпичные выступы; 6 – жаровни

С тыльной стороны конструкции размещают большую откидную доску, с помощью которой можно избежать изготовления разделочного стола. Все деревянные изделия конструкции обрабатывают антисептиком и покрывают несколькими слоями лака. Перед наступлением зимы их снимают и убирают в сухое помещение.

Технологий изготовления стационарного дачного гриля существует достаточно много. Для сооружения простого барбекю, которое не потребует специальных умений каменщика, берут 130 красных полнотелых кирпичей, стальной уголок или полосовую сталь, куски арматуры, песок, цемент, щебень или бутовый камень (рис. 8).

Рисунок 8. Барбекю-шведский стол: а – общий вид; б – разрез; в – узел крепления столешницы: 1) стержень; 2) хомут; 3) шуруп; 4) доска

Работы начинают с рытья траншеи под фундамент стенок конструкции. К выполнению кладки можно приступать приблизительно через неделю после заливки фундамента. Роль гидроизоляции в этом случае будут выполнять полосы рубероида. На них укладывают стенки гриля, перевязывая вертикальные швы в полкирпича одновременно с основанием очага. При возведении кладки все время контролируют ее горизонтальность и положение угловых кирпичей. Первые 3 ряда основания выкладывают без перевязки со стенками, 4-й и 6-й ряды перевязывают со стенкой в полкирпича.

В качестве опоры для перекрытия конструкции в 7-м ряду используют уголки или полосы, предварительно вмурованные в стенки. Они должны опираться на кирпичи, находящиеся в 6-м ряду. В 10-м ряду в качестве опоры для столешницы используют куски арматуры, которые нужно заделать в стенку. Доски прикрепляют к стержням с помощью хомутиков и шурупов.

В качестве опоры для жарочной решетки используют кирпичи, находящиеся в 9-м ряду кладки. У завершенной конструкции проводят расшивку швов, а когда раствор полностью высохнет – первую пробную топку.

При сооружении печки-гриля можно предусмотреть открытую каминную площадку, работающую по принципу гриля-барбекю, а также чугунную плиту, которая нагревается так же, как в отопительно-варочной печи. Для возведения этой конструкции подготавливают фундамент площадью 138 × 98 см, а также все требуемые материалы и печные приборы: кирпич красный или огнеупорный (465 шт.), огнеупорный цемент (70 кг), песок (0,3 м³), стальной уголок 32 × 32 × 4 (560 см), стальную проволоку диаметром 2 мм (7 м), асбестовый шнур диаметром 5 мм (10 м), 1 топочную дверку 250 × 270 мм, 1 поддувальную дверку, 1 прочистную дверку 140 × 140 мм, 1 поворотный шибер 270 × 140 мм, 1 колосниковую решетку 300 × 200 мм, 1 одноконфорочную варочную плиту 420 × 500 мм, красный песчаник (6,5 м²), 1 металлический лист для колпака 500 × 600 мм (рис. 9).

Рисунок 9. Печь-гриль

Перед укладкой кирпича и облицовочного материала на раствор его сначала собирают насухо. Если данная конструкция будет находиться под навесом, в качестве связующего материала при кладке используют обыкновенную красную печную глину.

При установке такой печи на открытом воздухе дымоход лучше сделать сечением не 270 × 140 мм, а 270 × 270 мм. Чтобы конструкция выглядела привлекательнее и лучше вписалась в интерьер дачного участка, ее облицовывают песчаником. Неровные края камней придадут печи дополнительный колорит, а обработка специальным каменным лаком сделает отделку прочнее.