Текст книги "Бани, сауны"

Кровля из драни. Такая кровля достаточно часто встречается во многих лесных районах Западной Украины (рис. 44).

Конструкция достаточно декоративна, к тому же отличается ярко выраженным национальным колоритом, ее сделать достаточно легко.

Уклон крыши для строительства такой кровли должен быть в пределах 28–45°. Обрешетку под такую кровлю лучше всего выполнить из жердей или брусков сечением 50 x 50 мм. Расстояние между обрешетинами должно быть 200–300 мм.

Кровля из драни не бывает однослойной – обычно ее делают двух, трех и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать соседнюю на 25–30 мм. По скату верхние дранки должны перекрывать нижние на 1/2 длины, если кровля двухслойная, на 2/3 – если трехслойная и на 3/4 – если четырехслойная (рис. 45).

Дрань с обрешеткой должна соединяться с помощью гонтовых гвоздей 1,5 x 70 мм. То, насколько каждый уложенный ряд отклоняется от горизонтали, необходимо проверять с помощью рейки, в которую должны упираться концы его составных элементов.

Первый ряд драни обычно делают несколько короче по сравнению с остальными. Доски этого слоя укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные ряды – ворсистой стороной вверх таким образом, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все части одного горизонтального ряда должны лежать внахлест приблизительно на 1/3 или на 1/2 ширины.

Конек для такой крыши нужно сделать в форме двух досок, прибитых к драночному покрытию.

Гонтовое покрытие. Строительство такой кровли наиболее дорогостоящее и сложное. Однако у этой конструкции есть ряд определенных преимуществ перед другими деревянными кровлями – оно достаточно прочное и долговечное (рис. 46).

Весит такая кровля не так уж и много по сравнению с шифером или черепицей, поэтому под нее можно установить более легкую конструкцию стропил. Под такое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал. Его использование будет препятствовать естественной вентиляции гонта, что приведет к быстрому гниению. Уклон крыши под гонтовую кровлю должен составлять от 30 до 50°. Обрешетка делается из жердей или брусков сечением 50 x 50 мм. Расстояние между соседними обрешетинами должно равняться 1/2 длины гонта. В большинстве случаев гонт производится из древесины хвойных пород, а также из бука или дуба путем ручного раскалывания или распиливания.

Лучше всего для кровли брать колотый гонт, изготовленный из прямоствольной смолистой сосны.

Гонт можно сделать и самому: взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на отрезки по 300 мм каждый. После этого каждый чурбачок следует расколоть топором на 3–4 плахи толщиной по 80–100 мм. Затем каждую из них следует расколоть с помощью колющего лезвия и колотушки на гонт, толщина которого должна составить 8–10 мм.

На заметку!

При изготовлении гонта лучше всего пользоваться раскалыванием, так как распиленный материал обладает шероховатой поверхностью, которая будет впитывать достаточно большое количество влаги по сравнению с расколотой древесиной.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не поранить руки, каждую из плах лучше всего зажать в тиски, приставить сверху лезвие и наносить по нему жесткие удары колотушкой.

Получившийся гонт можно сразу же использовать, но предварительно его следует про – питать антисептиком.

В большинстве случаев гонтовая кровля состоит из трех слоев. В каждом из рядов жесткие края гонтин должны очень плотно входить в пазы, размещенные на утолщенном ребре соседних гонтин. Вышележащий слой должен перекрывать места соединения гонтин нижнего ряда. Минимальное перекрытие в этом случае составляет около 1/2 длины гонта.

Каждая из гонтин в верхней части должна быть прибита к кровле таким образом, что – бы гвоздь находился в обрешетке на глубине 20–25 мм.

Вдоль свеса кровли надо приколотить доску толщиной, совпадающей с толщиной самого гонта. На коньке же гонт соединяется впритык.

Способы отделки кровли

Если хорошо продумать отделку кровли, то она не только придаст крыше больше декоративности, но и увеличит ее защитные характеристики.

Чтобы окрасить стальную кровлю, изготовленную из черного металла, обычно используют масляные краски, основу которых составляет натуральная олифа, а также нитроэмали. Прежде чем окрашивать щели, располагающиеся у воротников труб, необходимо тщательно зашпатлевать все имеющиеся неровности, а также стыки лежачих фальцев. После этого всю поверхность стальной кровли следует загрунтовать железным суриком на олифе.

Кровлю из оцинкованной стали первые 10 лет можно вообще не красить, однако ее внутреннюю поверхность следует покрыть горячей олифой.

Волнистые или плоские асбестоцементные листы можно покрасить нитроэмалью, масляной или перхлорвиниловой краской.

При отделке кровли из древесины желательно сохранить естественную фактуру и цвет дерева. В связи с этим краску применять нежелательно. Лучше всего покрыть кровлю олифой или слоем морозоустойчивого лака.

Строительство кровли в холодное время года

Возводить крышу и укладывать кровлю зимой можно при температуре не ниже –20 °С. Для строительства надо очистить участок от снега и льда и прогреть основание до 5 °С.

Рулонные материалы перед укладкой необходимо подержать в теплом помещении, а потом настелить вдоль ската, но в один слой. Если вы планируете сделать кровлю из рубероида или толя, вам придется на этом прекратить работу и дождаться наступления тепла, с приходом которого после проверки общего состояния конструкции можно уже наклеивать и остальные слои.

Горячую или холодную мастику нужно приготовить в помещении и доставить к месту проведения работ. При этом температура горячей мастики должна быть не ниже 180 °С, а холодной – не ниже 70 °С.

Кровлю из стали, асбестоцементных листов или древесины можно устраивать в любое время года, однако все подготовительные работы лучше проводить в помещении. Промазку швов внутри чердака также следует отложить до наступления тепла.

7. Настил полов и строительство потолка

В бане эти две части конструкции лучше всего сделать из древесины, при этом желательно брать породы дерева, в которых не содержится смола. В моечной или парной можно сделать бетонные полы или облицевать их плиткой, однако в любом случае придется изготовить деревянные решетки, чтобы стелить на них полы.

Потолок

Существует три разновидности потолка: подшивной, настильный и панельный. Подшив – ной потолок получается в том случае, если обшить досками балки, которые нужно положить на стену, после этого доски нужно покрыть пароизоляционным материалом, например рубероидом, пергамином, фольгой и т. д. Сверху эти же доски нужно засыпать легким утеплителем – торфом, опилками, пемзой и т. д. Засыпку нужно закрыть горбылем, который также прибивается к балкам. Вместо горбыля можно использовать специальные огнеустойчивые плиты, изготовленные из опилок, цемента, глины и воды.

Настильный потолок характеризуется тем, что доски кладутся прямо на верхнюю обвязку стен. Проще и удобнее всего изготовить потолок из тех же панелей, что использовались для стен. Если рамы у подобных панелей будут прочными, можно обойтись без дополнительных перекрытий.

Полы

Перед тем как начинать настилку полов, следует сделать фундамент для печки-каменки, а также систему, по которой будет уходить использованная вода.

Если вода проходит через грунт свободно, такой системой может стать яма, заполненная щебнем, гравием или песком (рис. 47). Если грунт не очень хорошо пропускает воду, в нем нужно сделать приямок, куда будет скапливаться вода, которая затем по сливной трубе должна выходить за пределы бани в сливную яму. Толщина бетонного пола в большинстве случаев должна быть не более 4–5 см, однако под ним обязательно следует сделать присыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол в этом случае должен быть сделан с небольшим наклоном в сторону приямка. Такой пол лучше всего облицевать керамической плиткой.

Чтобы пол был теплее, в бетон нужно добавить немного керамзита или между двумя слоями бетона положить утеплитель.

Щель, образуемая плоскостями пола и бетона, заливается битумом, а на приямок устанавливается водосточная решетка.

Если вы планируете сделать в бане полы из древесины, первоначально нужно установить лаги, однако их функцию могут выполнять и асбестоцементные трубы. Полы из древесины можно сделать протекающими и непротекающими. Доски в протекающем полу укрепляются на лагах с зазором 4–5 мм для того, чтобы между ними свободно проходила вода.

На заметку!

Доски на лагах можно и не закреплять, тогда в любой момент их разрешается снять, тщательно высушить и обработать антисептиком.

Непротекающий пол изготавливается из шпунтованных досок, между ними не делается никакого зазора. Один конец доски в этом случае должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом досок сооружается лоток, который уводит воду в приямок. Нежелательно окрашивать подобную конструкцию, покрывать лаком или настилать на нее линолеум, так как все эти материалы будут препятствовать просыханию.

В бане должна быть хорошая вентиляционная система. В моечной можно разместить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы, выведя его на крышу. Помимо этого, поддувало печи-каменки должно располагаться немного ниже уровня пола.

Напольные доски начинают укладывать от стены к двери. При этом первая доска пола должна быть уложена с небольшим зазором для того, чтобы подполье вентилировалось. Первую доску нужно прикрепить гвоздями к лагам по всей длине. Следующие 3–4 доски необходимо уложить плотно друг к другу, но не прибивать сразу. Для их крепления сначала желательно воспользоваться строительными скобами, а только затем гвоздями.

Гладкий и ровный пол получится в том случае, если одна доска будет лежать сердцевиной вверх, а соседняя – сердцевиной вниз. Такое чередование должно наблюдаться на всей площади пола.

Если нет возможности использовать доски для пола одинаковой длины, не расстраивайтесь – из коротких досок может получиться не только крепкий, но и красивый пол. Для этого нужно взять имеющиеся в вашем распоряжении длинные доски и настелить из них пол около окна, двери и стены, противоположной двери. Оставшиеся короткие доски можно сбить в определенном порядке и получить подобие паркета.

Если в процессе настилки пола вы пользуетесь досками с выбранной четвертью, гвозди следует забивать не в саму доску, а именно в эту четверть. Такое конструктивное решение позволит вам сделать пол без гвоздей (все шляпки гвоздей будут спрятаны).

8. Отделка бани керамическими плитками

В самой бане облицевать плитками можно не только пол, но и стены. Разновидностей керамических плиток достаточно много:

– эмалированные, они же глазурованные и неэмалированные. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта эмалью с узором или просто окрашена в определенный цвет. Неэмалированные плитки однородны по своей толщине и не имеют на лицевой поверхности никаких декоративных рисунков;

– с пористой и плотной основой. Основа представляет собой корпус плитки. От количества пор и их величины во многом зависит такая немаловажная характеристика, как водопоглощаемость;

– прессованные и экструдированные. Собственно говоря, это два главных способа формования керамических плиток. Прессованные плитки производятся из порошкообразной массы, которая уплотняется под высоким давлением. Экструдированные плитки делаются из тестообразной массы, причем они формуются после прохождения через отверстия экструдера;

– из красной, белой или бесцветной массы. В зависимости от материала изготовления корпус плитки может быть красного, белого цвета или бесцветным. Неглазурованные плитки по своему цвету совпадают с цветом сырья, из которого они сделаны;

– различного формата. Как правило, форма плиток бывает квадратной или прямоугольной, однако встречаются шести и восьмигранные плитки. Кроме того, варьироваться могут и размеры плиток;

– одинарного и двойного обжига. Один раз могут обжигаться как глазурованные, так и неэмалированные плитки. Такими плитками можно облицовывать внутреннюю поверхность стен, перегородок, простенков. Плитки, прошедшие двойной обжиг, всегда являются глазурованными. Они обладают повышенной прочностью, их можно использовать для облицовки пола и стен.

Как и большая часть керамических изделий, плитки обладают такими характеристиками, как жесткость (они не подвержены деформации) и хрупкость (у них имеется предел ударной прочности).

Керамическая плитка, предназначенная для облицовки, по своим основным функциям делится на следующие виды:

– фасадная плитка, а также карты ковровой мозаики из нее;

– для внутренней облицовки стен;

– для пола и карты ковровой мозаики из нее;

– плитка, снабженная встроенными деталями.

Отделка бани керамическими плитками

Плитка, предназначенная для внутренней облицовки стен, по способу отделки бывает глазурованной и неэмалированной, по форме – квадратной, прямоугольной и фигурной. Ее поверхность может быть как гладкой, так и рифленой. Боковые грани этой плитки могут быть снабжены завалом, а могут быть и без него. По цвету такая плитка бывает белой, цветной одноцветной, цветной многоцветной, декорированной. Ее толщина не превышает 3,0–3,5 мм (табл. 5).

Кроме керамических плиток, в процессе облицовки используют различные керамические фасонные детали (рис. 48).

Керамическая плитка для пола практически по всем своим основным показателям совпадает с фасадной керамической плиткой. Их различают только по двум показателям – форме и толщине. Толщина керамической плитки, предназначенной для облицовки пола, составляет 5–13 мм, а ее форма может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной и т. д. (рис. 49).

Керамическая плитка для облицовки пола производится следующих размеров (мм):

– квадратная (b): 300, 250, 200, 150, 100, 48;

– прямоугольная (l x b): 400 x 300, 300 x 200, 300 x 150, 200 x 150, 200 x 100;

– треугольная (l x b): 98 x 139, 83 x 118, 68 x 97, 58 x 83;

– четырехгранная (l x b): 100 x 230, 85 x 196, 75 x 173;

– пятигранная (l x b): 200 x 115, 170 x 98, 150 x 86,5;

– шестигранная (l x b): 200 x 230, 170 x 196, 150 x 173;

– восьмигранная (l x b x c): 200 x 70 x 100, 170 x 60 x 85;

– накладка на проступи лестничных маршей (l x b): 400 x 300, 300 x 200.

Для укладки керамических плиток обычно пользуются цементно-песчаным раствором, полимерцементной мастикой, а также уже готовыми клеями.

Поверхность, которая будет облицована плиткой, должна быть хорошо подготовлена – ее нужно очистить от пыли и мусора, выровнять, а также удалить все имеющиеся масляные пятна. После этого нужно произвести провешивание и разметку, для чего на верхнем уровне облицовки от угла примыкающей стены вбить гвоздь, чтобы он выступал над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм) (рис. 50).

Разметив поверхность, можно класть плитку. Сначала выкладываются маячные плитки по углам, а затем по остальной поверхности.

9. Внутреннее оборудование, окна и двери

В бане окна и двери делаются меньших размеров, чем в доме, к тому же у дверей устраиваются высокие пороги, чтобы в бане сохранялось тепло. Двери обычно одностворчатые и открываются наружу. Они могут быть изготовлены разным образом.

Можно соорудить дверь из досок и обить ее утеплителем. Изнутри ее необходимо покрыть олифой или обшить водостойкой фанерой или ДВП. Обе рамы в бане необходимо с обеих сторон обить ДВП и заполнить пространство теплоизоляционным материалом.

НА ЗАМЕТКУ

В моечной рекомендуется установить дверь, которая не пропускает пар и влагу.

В бане лучше всего устанавливать окна, представляющие собой вытянутые по горизонтали прямоугольники. Такая форма гораздо лучше удерживает тепло.

В кирпичных банях окна рекомендуется делать из стеклоблоков. Такие окна делают свет немного рассеянным, их необязательно зашторивать.

Для того чтобы в бане была хорошая вентиляция, над верхним полком должна быть изготовлена отдушина, которая представляет собой прямоугольное или круглое отверстие в стене. Она должна закрываться съемной заглушкой или деревянной заслонкой. Для этого же в нижней части двери или поблизости от печки-каменки на высоте 25–50 см от пола выполняется приточное вентиляционное отверстие, которое также должно закрываться заслонкой или задвижкой.

Также в бане необходимо соорудить полки. Если парильня достаточно большая, в ней можно сделать два или три полка. Их выполняют на рамах из брусьев. Доски при этом должны располагаться на рамах таким об – разом, чтобы между ними был небольшой зазор. Доски нужно крепить с помощью нержавеющих шурупов, причем делать это надо со стороны рамы, так как в противном случае их шляпки будут обжигать тело. В принципе, верхний и средний полки лучше всего сделать съемными, а нижний – в форме переносной скамейки (рис. 51, 52).

Чтобы стойки получились устойчивыми, к их нижним концам можно прибить хоккейные шайбы.

Все элементы полков должны иметь выпуклость, чтобы с них могла свободно стекать вода (рис. 53).

Внутри самой бани лучше не использовать лакокрасочных материалов, так как древесина из за них сразу же потеряет природный вид.

Внутреннее оборудование, окна и двери

10. Печи для бани

В самой бане главное место отводится печи-каменке. Она бывает как постоянного, так и периодического действия.

В печи постоянного действия достаточно тонкие стенки, а также предусмотрен небольшой объем камней. В ней температура обычно составляет 300–350 °С. Такая печка может нагреваться как с помощью электричества, так и путем сжигания в ней различных видов топлива – твердого и жидкого.

В печи периодического действия стенки достаточно толстые, и объем камней в ней значителен. Каменная засыпка в нижней части печи способна прогреваться до 1100 °С, а в верхней – до 500 °С. Подобные печи топятся в большинстве случаев дровами. Максимальная отдача тепла в таких конструкциях возможна лишь в том случае, когда топливо полностью сгорает. Этому способствует использование колосниковых решеток. Коэффициент полезного действия такой печи можно несколько повысить за счет того, что в ней допускается увеличение объема разогревающих частей, а также уменьшение толщины стенок.

Печь-каменка

Центральной частью печи-каменки является камера, в которой сгорает топливо, – топливник. Его перекрывает колосниковая решетка, располагающаяся на 30 мм ниже по сравнению с уровнем дверцы. Стенки топливника должны быть чуть скошены, чтобы с них горящие угли скатывались на колосниковую решетку.

Под топливником располагается поддувало, или зольник, куда ссыпается зола. Через него происходит регулирование поступающего к топливу воздуха. Усилить или ослабить приток воздуха можно за счет поддувальной дверцы.

На заметку!

Для регулирования тяги в дымоходе устанавливается задвижка. Ее можно закрывать лишь тогда, когда топливо прогорит полностью. Если сделать это, когда угли еще не погасли, в печи накопится угарный газ, который может привести к очень тяжелому отравлению.

Камни в самой каменке желательно расположить на решетке из стальных прутьев прямо над топливником. При строительстве печей закрытого типа на уровне верхнего ряда камней изготавливается специальная паровая дверца, которая открывается только перед использованием парной. Вода для мытья может нагреваться в баке, установленном в самой печи, или в змеевике, находящемся в топливнике.

Банная печь постоянного действия

Среди всех печных конструкций наиболее удобной является печь с электрическим нагревом. Для хорошего обогрева бани обычно используется электропечь закрытого типа с металлической коробкой, в которой находятся камни. Вместо электричества в банных печах часто используют жидкое топливо.

В печах-каменках обычно применяют два способа распыления и смешения жидкого топлива с воздухом – разбрызгивание капель по дну горелки и испарение с тонкого слоя, расположенного на дне горелки (рис. 54, 55).

Наиболее простыми из печей непрерывного действия считаются самодельные, изготовленные из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Лучше всего использовать печи с двойными стенками, так как пространство, образованное между ними, можно использовать для нагревания воды. Наиболее простые конструкции такой печи приведены на рисунке 56.

НА ЗАМЕТКУ

Положительной стороной таких печей является то, что они способны достаточно быстро обогреть помещение, вполне безопасны и полезного места занимают не очень много.

Печь-каменка комбинированного действия

Такие печи обычно строят из кирпича, однако они могут быть изготовлены и из металла. Эти конструкции, как правило, функционируют на жидком топливе. Их можно топить как до, так и во время пользования баней.

У всех подобных печей топка отделена от камеры с камнями жаропрочным материалом, например чугуном или листовой сталью. Такой конструктивный ход позволяет получать из камней пар, не останавливая топки. Наиболее простые конструкции таких печей, не оборудованных водонагревательным баком, приведены на рисунке 57.

Более удобной конструкцией является печь каменка, оборудованная баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или уменьшить скорость ее нагревания, между баком и камнями можно разместить лист асбестового картона.

Банная печь периодического действия

Такие печи лучше всего отапливать дровами. Их основной минус состоит в том, что пользоваться баней можно только после того, как в топливнике прогорит все топливо. В противном случае можно отравиться угарным газом. Печь-каменка небольших размеров без бака для воды изображена на рисунке 58.

В такой печи толщина стенок должна составлять 4–5 мм или более. Подобную конструкцию можно самостоятельно изготовить из имеющейся в продаже печи-прачки и из металлической бочки. Популярнее остальных печей-каменок по-прежнему остается банная печь, изготовленная из кирпича. На рисунке 59 представлены две главные разновидности такой конструкции. Их разница заключается в наличии или отсутствии водонагревательного бака.

Кирпичная печь для бани

Для такой тяжелой конструкции, как печь, придется изготовить отдельный фундамент, который со всех сторон должен превышать размеры печи на полкирпича. Печной фундамент должен отстоять от стены минимум на 30 см, причем этот зазор необходимо заполнить песком. Глубина котлована для печного фундамента должна составлять 50 см или более.

Фундамент для печи сооружается из тех же материалов, что и основной. Поверхность фундамента выровняйте цементным раствором, а затем уложите на нее два гидроизоляционных слоя.

На постройку печи обычно идут обыкновенные полнотелые кирпичи, для кладки топливника – тугоплавкие (если печь будет топиться дровами) или огнеупорные (если используются любые другие разновидности топлива).

При строительстве печи используют глиняный раствор. Глина берется в соотношении с песком 1: 1. Сначала глину необходимо замочить в небольшом количестве воды и оставить на сутки. Затем в нее нужно добавить такое количество воды, чтобы по окончании перемешивания консистенция раствора была похожа на сметану. Далее глину следует процедить и добавить в нее просеянный песок. Потом раствор нужно тщательно перемешать.

НА ЗАМЕТКУ

При использовании тугоплавкого или огнеупорного кирпича раствор должен состоять из глины и шамота.

При строительстве печи используются примерно те же инструменты, что и для обычной кирпичной кладки (рис. 60).

Между обыкновенными кирпичами в печной кладке должно быть около 4–5 мм, а между огнеупорными или тугоплавкими – не более 3 мм.

При строительстве печи необходимо тщательно следить за ровностью углов и горизонтальностью самой кладки. Чтобы это соблюдать, после второго ряда кладки по углам размещают направляющие шнуры с отвесами, которые должны крепиться на гвоздях, забитых в пол и потолок. Ни в коем случае не следует перевязывать кладку из обыкновенного кирпича с огнеупорной кладкой. Ведь эти материалы при сильном нагревании по-разному расширяются.

Во время строительства печи сразу в кладку устанавливаются все металлические детали печи (рис. 61).

Для установки топливной дверцы необходимо на ее рамке закрепить лапки из обручного железа, которые называются кляммерами, а всю рамку обмотать тканью или асбестовым шнуром. Над дверкой перемычка должна перекрываться в замок.

Остальные дверки и заслонки закрепляются в кладке с помощью стальной проволоки сечением 2 мм. Когда вы будете устанавливать в печной конструкции колосниковую решетку и плиту, необходимо оставить между этими деталями и кладкой небольшой зазор и заполнить его песком.

Если вы собираетесь отапливать баню дровами, можно обойтись самыми маленькими размерами топливника (ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см). Хотя высоту лучше всего увеличить до 50–60 см.

На заметку!

Чтобы из топливника в процессе горения не вываливались угли, колосниковая решетка должна находиться ниже топливной дверцы.

Дымоходы изнутри ни в коем случае нельзя обмазывать глиной, так как она под воздействием высоких температур будет высыхать и осыпаться прямо в систему дымооборотов. Верхние три ряда кирпичей следует выкладывать плашмя с перевязкой швов (рис. 62). Если получилось так, что их вертикальные швы совпали, ряды нужно перекрывать с помощью стальных листов. Печная труба обычно изготавливается на массиве всей печи. Толщина ее стенок составляет, как правило, полкирпича. Снаружи ее нужно обмазать известковым или цементным раствором. Над крышей труба должна возвышаться минимум на 0,5 м.

Кирпичная труба из соображений пожарной безопасности должна находиться от деревянных частей бани на расстоянии 25–40 см в зависимости от того, оборудованы эти деревянные части противопожарной защитой или нет. Металлическая же труба должна находиться от деревянных частей еще дальше – на 75–100 см. При установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка следует покрыть войлоком, предварительно пропитанным глинистым раствором, поверх этого войлока установить листы кровельной стали.

Места, где дымовая труба соединяется с кирпичной кладкой печи, следует укрепить с по – мощью водостойкого раствора.

Снаружи труба должна быть покрыта тепло – изоляционным материалом (рис. 63).

Это нужно сделать для того, чтобы в холодное время года на ее стенках не конденсировалась влага, от чего сильно портится кладка.

На верхний конец трубы обычно устанавливается дефлектор, который представляет со – бой конус из металла. Эта часть конструкции защищает трубу от попадания в нее атмосферных осадков.

Печь желательно покрыть слоем штукатурки, в которую рекомендуется добавить 1/10 часть асбеста. Для оштукатуривания печи следует используют следующие растворы:

– гипс, известь и песок, взятые в соотношении 2: 2: 1;

– глина и песок – 1: 2;

– глина, цемент и песок – 1: 1: 3.

Прежде чем покрывать поверхность печи штукатуркой, ее надо подготовить – очистить от глины, расшить швы на глубину 7–10 мм. После этого следует протопить печь и смочить ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины.

НА ЗАМЕТКУ

Часть трубы, которая находится на чердаке, белить надо обязательно, чтобы сразу были видны все трещины.

Каменная засыпка

Для засыпки лучше всего использовать природные камни, которые в течение долгого времени закалялись солнцем и водой. Также допустимо применение камней вулканического происхождения, например базальта или гранита.

В некоторых случаях разрешается использовать камни кремнистых пород, которые час – то попадаются на берегах естественных водоемов.

Главными критериями, по которым следует отбирать камни для засыпки:

– гладкая, ровная поверхность;

– диаметр 10–15 см;

– достаточная плотность;

– способность выдерживать высокие температуры, сохранять тепло и не трескаться при контактировании в нагретом состоянии с холодной водой.

НА ЗАМЕТКУ

Вместо природных камней допустимо использование кусков битой керамики, фарфора или пережженного кирпича.

Самые крупные камни обязательно должны лежать внизу, а те, которые помельче, – наверху. Чтобы баня прогревалась гораздо быстрее, необходимо между камнями установить чугунные чурки или болванки из стали.

Вода в бане

Вода в бане предназначена для регулирования теплового режима и мытья. В хорошей бане, пока прогреваются камни, вода должна успеть нагреться до 70–80 °С. При этом до кипения ее доводить не следует. Во-первых, это не очень экономно, так как приводит к слишком большому расходу топлива. Во-вторых, во время кипения вода испаряется и увеличивает влажность в бане. В-третьих, в процессе кипения образуется накипь, которая значительно ухудшает качество воды, а также оседает на стенках котла, бака или змеевика, откуда ее в дальнейшем очень сложно удалить.

На заметку!

Можжевеловый веник содержит целебные эфирные масла. Его можно использовать при лечении кожных заболеваний и болезней дыхательных путей.

Скорость нагрева воды можно несколько отрегулировать, изменяя расстояние между котлом или баком и топочной камерой. Можно использовать экраны из кирпича, глины, а также прокладки из асбестового картона. Лучше всего в бане хранить воду в деревянной емкости. Она является вполне безопасной, так как не может привести к ожогу, а также способна хорошо удерживать тепло. Если имеется деревянная кадка с крышкой, ее можно заполнить, постепенно нагревая воду небольшими порциями в ведре или баке.

Гораздо лучше, если бак и кадка, размещенные сверху и снизу, будут соединены с помощью трубок для циркуляции воды.

У всей металлической посуды должны иметься ручки из древесины. В бане можно использовать тазы, кружки или ведра из пластика, однако следует помнить, что под воздействием высоких температур они способны изменять свою форму и плавиться.

На заметку!

Ни в коем случае в бане не следует использовать стеклянную посуду.

Воду в бане необходимо расходовать экономно. Чем меньше льется воды, тем меньше влажность в помещении. Для мытья одного человека будет вполне достаточно двух ведер воды. На тело воду лучше всего лить не из ковша, а из пластиковой лейки объемом 2–3 л. Одна из таких леек должна быть предназначена для горячей воды, а другая – для холодной. Вода для мытья должна быть мягкой, свежей и прозрачной.

Посуда для каждой разновидности настоев трав должна быть отдельной. Если вы пользуетесь водой, взятой из естественных водоемов, в нее придется добавить дезинфицирующие вещества, например марганцовокислый калий.

Кроме всего прочего, в бане должен быть запас воды на случай пожара. В летнее время это может быть бочка, куда собирается дождевая вода. В холодное время года запас из 1–2 ведер воды или бака с водой нужно установить в предбаннике. Здесь же должна находиться питьевая вода, которую следует хранить в герметичной посуде.