Текст книги "Бани, сауны"

Неподалеку от бани уместно расположить бассейн. Однако вы должны следить за его чистотой, время от времени менять в нем воду.

Если нет возможности оборудовать бассейн рядом с баней, устройте место для обливаний. Участок необходимо покрыть песком и гравием, а затем выложить досками или камнями.

НА ЗАМЕТКУ

Вместо питьевой воды в бане можно пить минеральную воду, чай, компот, квас, а также другие напитки, не содержащие алкоголя.

Следует помнить, что небольшие бассейны, как и открытые емкости с водой, загрязняются птицами и животными, и вода становится непригодной не только для питья или купания. Достаточно часто пернатые засоряют воду своей пищей, бросая в нее засохший хлеб или мясо. В связи с этим емкости с водой нужно закрывать сеткой или пленкой и время от времени чистить.

11. Мини-баня

На рисунке 64 приведены две мини-бани, которые можно сделать в ванной комнате.

В такой бане используется электрический обогрев. В одной приведенной конструкции на высоте 1,0–1,3 м от пола (что превышает высоту ванны приблизительно на 40–60 см) сооружается съемный полок на двух брусьях, причем эти брусья должны крепиться в стенах с помощью съемных штырей. Ширина полка при этом будет составлять 55–60 см. Чтобы на него подняться, обычно используют приставную лестницу с резиновыми подпятниками, причем эта лестница должна соединяться с полком веревкой. Электроплита, в которой находятся камни, должна стоять над раковиной на подставке, опирающейся на пол, чтобы не разрушать раковину.

В другом варианте полок сидячий. Ванна закрывается съемными достаточно толстыми щитами из древесины, чтобы на них можно было вставать. На расстоянии вытянутой ноги вешают брусок или палку. Чтобы подниматься на ванну, можно использовать низкую скамейку или табуретку. Стены и потолок лучше всего обить обстроганными досками.

Для того чтобы собрать небольшую баню на открытом воздухе, можно воспользоваться утепленными легкими панелями. Из брусьев сечением 30 x 60 мм сколотите рамы размером 1850 x 650 мм и обшейте досками толщиной 10–12 мм.

Панели надо заполнить минеральной ватой или соломой, а изнутри закрыть алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой – гидро– и пароизоляционной защитой. Общее количество щитов зависит от размеров парильни. В одной панели нужно прорубить проемы и навесить на них дверь и окно с двойным остеклением. В этом случае высота порога должна составлять 20 см, размеры самой двери 160 x 60 см, а окна – 35 x 25 см.

На заметку!

В бане используются различные ароматические средства. Лучше всего применять натуральные ароматизаторы, например мяту, которая является самой ароматной среди всех пряных трав.

Большая часть тепла уходит через дверь, поэтому обшейте ее изоляционным материалом, чтобы тот перекрывал зазор между нею и стеной. В нижней части панели, возле которой будет находиться электроплитка, должно находиться вентиляционное отверстие, закрывающееся заглушкой или задвижкой. Из 12 панелей (10 для стен, 2 для потолка) получается парильня площадью 130 x 180 см. Внутри нее можно даже соорудить полок-лежанку. Если же внутренние размеры парильни составляют 130 x 110 см, можно изготовить полок-скамейку. Для сооружения такой конструкции вам понадобится 10 панелей стандартного размера или 8 панелей 1850 x 650 мм для стен и 1 панель 1300 x 1500 мм для потолка.

Швы панели заделайте ватином и закройте с обеих сторон рейками из древесины. Потолок же снаружи покройте 2–3 слоями рубероида.

Если баня стоит на открытом участке и ее планируется использовать лишь в теплое время года, пол можно изготовить из досок без сооружения дополнительного утепляющего слоя. Чтобы использовать мини-баню и зимой, придется сделать ленточный фундамент или утепленные перемычки, которые будут предохранять внутреннее помещение от продувания снизу. Если такая конструкция сооружается в доме, пол не должен протекать.

Для обогрева мини-бани можно применять электрическую плитку закрытого типа мощностью 2–3 кВт. На нее устанавливается коробка из металла (или ведро) с камнями. Чтобы парильня прогрелась до 80–90 °С, плитку должна работать в течение нескольких часов, но непосредственно перед использованием бани ее следует отключить из соображений безопасности.

Чтобы помещение нагревалось быстрее, можно дополнительно использовать калорифер, при этом мощность плитки понизив до 1,2 кВт.

НА ЗАМЕТКУ

Прежде чем прогревать мини-баню, из нее следует убрать все металлические и пластмассовые предметы, а также легковоспламеняющиеся вещи, например шторы или занавески.

Камни лучше всего прогреть на газовой пли – те, положив их в контейнер из толстой про – волоки, а затем отнести их в ванную. Если в ванную комнату подведена горячая вода, прогрев помещения можно ускорить, заполнив ванну горячей водой и накрыв пленкой или деревянным щитом, чтобы вода не испарялась и не повышала влажность в помещении.

На рисунке 65 представлена небольшая баня, снабженная колонкой для нагревания воды.

Минимальные размеры подобной конструкции составляют 150 x 170 см. От пола до по – толка в такой бане должно быть около 2 м. При строительстве бани данного типа лучше заранее предусмотреть возможность установки и дальнейшей замены ванны.

Удобнее всего для этого соорудить съемную панель, по высоте и ширине совпадающую с размерами ванны.

Необходимо обратить внимание на прочность пола в тех местах, где будет установлена ванна и водогрейная колонка. Там лучше всего сделать дополнительные фундаментные опоры.

В углу этой мини-бани следует соорудить небольших размеров печь (примерно из 50 кирпичей). На нее установить коробку из листовой стали с патрубком для дыма. В коробке будут лежать камни. В ее нижней части просверлите маленькое отверстие, чтобы через него стекала вода, не успевшая испариться. На коробку на специальных опорах установите водогрейную колонку, представляющую собой два отрезка трубы диаметром 100–120 и 200–250 мм, вставленных друг в друга и сваренных между собой. Также для изготовления колонки понадобится лист стали толщиной 3–4 мм.

На центральную трубу колонки наденьте трубу из стали или чугуна и выведите наружу через отверстие в потолке (его придется закрыть жестью). На эту трубу снаружи наденьте асбестоцементную трубу, которая должна заканчиваться защитным зонтом.

Мини-баню лучше всего освещать через окно над дверью или в самой двери.

Для обогрева бани и получения пара можно воспользоваться водогрейной колонкой, изготовленной на заводе (рис. 66).

Также для обогрева мини-бани можно воспользоваться печкой, находящейся в другом помещении. На рисунке 67 представлена мини-баня, которая обогревается за счет кухонной печи.

При изготовлении подобной конструкции под кухонной плитой размещается коробка для камней, которая должна быть открытой со стороны бани. Со стороны кухни к этой коробке надо присоединить трубку, ведущую к вентилятору или пылесосу. В верхней части печи нужно поставить бак, в котором будет нагреваться горячая вода, и оборудовать краном, душевой сеткой и указателем уровня воды. Последний можно сделать из обыкновенной консервной банки, присоединив к ней стрелку из проволоки.

Бак заполняется водой с помощью ручного или ножного насоса. Бак, предназначенный для холодной воды, помещается в углу бани. Его деревянная крышка используется в качестве подставки. Полок в этой бане должен быть откидным или съемным.

12. Электроприборы, используемые в бане

Устанавливая в бане электронагревательные или осветительные приборы, учтите, что их проводящие части должны быть оснащены водонепроницаемой защитой. Металлические же части обязательно должны быть занулены третьим проводом, подключенным к вводному ящику или квартирному щитку.

При подключении проводов рекомендуется применять гибкий кабель ВРГ и АВРГ, оснащенный резиновой изоляцией, а также следующие типы проводов:

– ПРН;

– АПРН;

– ПРВД с двойной изоляцией;

– одножильные АПВ и ПВ;

– двух и трехжильные АППВ и ППВ.

Все провода следует обязательно укладывать в изоляционные трубки. Как правильно закреплять провода и кабели, показано на рисунке 68.

При прокладке проводки в деревянной бане, будь то внутренняя или наружная, под про – вод следует обязательно подложить полоску из асбеста, выступающую с обеих сторон на 10–15 мм.

Для проложения провода сквозь стены необходимо использовать электромонтажные трубки ХВТ, фарфоровые воронки (устанавливаются с наружной стороны стены) и фарфоровые втулки ВТК (размещаются с внутренней стороны).

Штепсельные розетки и выключатели разрешается устанавливать лишь в предбаннике.

Светильник, расположенный в моечной и парной, должен быть изготовлен из тепло – изолирующего материала, оснащен патроном с высоким кольцом. Устанавливая светильник, немного заглубите патрон.

Двухпроводный ввод в баню сделайте из стальной трубы, которая может быть как водо-, так и газопроводной.

Снаружи и изнутри ее необходимо покрыть битумным лаком. Чтобы в трубу не попадала влага, ее верхний конец нужно загнуть, а на нижнем аккуратно сделать небольшое отверстие, через которое будет выходить конденсат. В кирпичной стене эта труба должна быть установлена с небольшим уклоном, чтобы при падении она оказалась на земле.

Со стеной эта труба соединяется стальным хомутом, а с крышей – проволокой диаметром 5 мм.

Как правильно выполнить ввод, показано на рисунке 69.

Следует отметить, что провода ввода должны соединяться лишь с концами проводов ответвления. Это необходимо делать, чтобы в дальнейшем избежать повреждения при нарушении контакта или при перегрузке.

13. Баня под домом

Если в подвале вашего дома много места, в нем можно сделать вполне удобную баню, в которой может поместиться парная, моечная, ванная, душ и предбанник (рис. 70).

Три стены фундамента бани должны совпадать с фундаментом дома, а четвертую следует выложить из красного кирпича. Пол и потолок в такой бане должны быть изготовлены из бетона. Пол и панели облицовываются плиткой примерно на 70–80 см высоты, а остальные части стен и потолок, а также все двери и перегородки обшиваются деревянными досками.

В такой конструкции бани очень внимательно нужно отнестись к изготовлению слива, так как он должен будет не только выводить использованную воду от дома, но и препятствовать образованию неприятного запаха. Для этого из бетона необходимо соорудить вертикальную шахту с верхним горизонтальным сечением 50 x 50 см. Шахта должна быть сделана таким образом, чтобы она на 2/3 выходила в парную, а на 1/3 – в моечную. Глубина этой шахты должна быть больше глубины промерзания грунта, однако в любом случае она не должна быть менее 50 см. Пройдя через эту шахту, вода попадает в трубу диаметром 11–15 см, установленную в конструкции с небольшим уклоном. Вход этой трубы необходимо заделать нержавеющей металлической решеткой.

С верхнего конца шахты по ее периметру дол – жен быть установлен металлический квадрат, сделанный из сетки мелкой очистки, обитый двойными уголками. Чтобы вода попадала на сетку, со стороны пола необходимо устроить навес около 3 см.

Пол нужно сделать с незначительным уклоном к шахте.

Фундамент должен быть ленточным из бетона и заложен на глубину промерзания плюс 15 см. От кирпичной кладки его будет отделять гидроизоляционный слой из рубероида и смолы.

Землю под полом нужно выровнять и по – крыть двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида, затем, укрепив арматурой, залить цементным раствором толщиной 10 см. Неделю спустя на арматуру надо положить утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием, вновь залить цементным раствором, а уже готовый пол покрыть керамической плиткой.

На бетонное основание, выполненное с не – большим уклоном в сторону шахты, сверху уложите деревянный пол в форме съемных решеток из толстых досок. Их необходимо горизонтально закрепить на лагах дубовыми штырями.

Такая баня обогревается с помощью печи-каменки, которая должна быть установлена вплотную к стояку-дымоходу. Основание у этой печи лучше всего сделать в форме квадрата. Высота топливника в этом случае должна быть 50 см. Прямо над топливником необходимо установить решетку из стали. На ней среди камней должен располагаться котел, который будет согревать воду. Его можно соорудить из куска металлической трубы, заваренной с двух сторон. Диаметр ее должен быть равен 10–12 см, а длина – 70–80 см.

На заметку!

В бане можно создать эффект легкого ветерка, для чего над самой головой под потолком можно установить бесшумный вентилятор, под которым на специальной подставке разложить пропаренные листья и травы для создания приятного аромата.

В котле нужно сделать две выходные трубки. Холодная вода из бочки поступает в котел, где нагревается и возвращается в бочку. В этом случае бочка должна находиться как можно выше, тогда будет достаточно хороший напор воды.

Дверки топливника следует вывести в предбанник. Стояк-дымоход на всю свою длину должен быть полым. Так он будет равномерно прогреваться до самого верха.

Вентиляцию в бане необходимо сделать таким образом, чтобы холодный воздух через продух в фундаменте проходил под потолок моечной. После этого из моечной через 3–4 отверстия воздух попадает в парную.

В парной необходимо соорудить двойной потолок из осиновых, березовых или ольховых досок. Верхний полок желательно изготавливать из достаточно толстых досок, между которыми должно быть расстояние 10 мм. Полок лучше всего сделать подъемным.

14. Сибирская баня

Такая баня топится двумя способами – по-черному и по-белому. В первом случае она прогревается гораздо быстрее – всего лишь за 2–3 часа. Преимущество этого способа состоит в том, что баня имеет собственный, банный запах, который исходит от нагретой древесины. При топке по-черному дым скапливается около потолка и коптит его и верхнюю часть стен, однако все остальные элементы банного помещения остаются чистыми.

Баню можно отапливать дровами любых пород дерева, например сосновыми, осиновыми и т. д.

НА ЗАМЕТКУ

Топить по-черному желательно сухими березовыми дровами, так как от них намного меньше копоти и дыма.

Полок в сибирской бане нужно размещать в непосредственной близости от печи-каменки и как можно выше. Длина его составляет 2 м, а ширина – 1 м.

Чтобы полком было удобнее пользоваться, рядом с ним нужно поставить лавку из обстроганных досок. Такую же лавку необходимо поставить и около стены с окном. В окне обязательно должна быть сделана форточка.

Около третьей стены нужно сделать полку для банных принадлежностей. В углу около входа должна быть установлена большая кадка с холодной водой, а горячая вода будет нагреваться в котле, вмурованном в конструкцию печи.

На заметку!

Сибирская баня всегда представляет собой сруб, поэтому предбанник строится вместе с основным помещением. В нем можно не только раздеться, но и отдохнуть.

Предбанник в сибирской бане всегда теплый, так как он нагревается от печки-каменки. Как известно, в Сибири очень холодные зимы, поэтому для защиты земли от промерзания вдоль стен бани необходимо сделать широкую завалинку из сухого торфа. Чтобы торф не размок, его следует обшить досками или покрыть пленкой.

15. Cауна

Главной особенностью сауны является то, что в ней сохраняется достаточно низкий уровень влажности воздуха, так как парная и моечная находятся отдельно друг от друга. Размеры такой бани гораздо меньше по сравнению с русской, ведь в ней не нужно париться, размахивая веником.

Мини-сауна представляет собой утепленный шкаф, куда могут с трудом поместиться лишь 1–2 человека в сидячем положении. Подобная конструкция предназначена лишь для уже выстроенных домов и квартир, поэтому кровля в ней не предусмотрена. Такую сауну можно соорудить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры. В финской бане должен быть хотя бы 1 полок, на котором можно лежать. В связи с этим минимальные размеры такой бани должны составлять 1,8 x 2,0 м. Если размеры сауны будут несколько больше, например 2,5 x 2,5 м, полок лучше всего сделать в форме буквы «Г». От верхнего полка до потолка должно быть рас – стояние минимум 1 м.

Высоту сауны лучше всего выбирать минимальной, так как с увеличением общего объема парной должно быть увеличено и количество тепла, которое потребуется для ее обогрева. Для средней семейной финской бани оптимальная высота потолка составляет 2,1 м.

Сауну лучше всего отапливать электропечью или печью-каменкой. Электропечь следует установить в углу около двери, а каменку таким образом, чтобы длина дымовой трубы была как можно меньше. В связи с тем что в сауне всегда очень высокая температура, печь нужно огородить перилами.

Если финская баня находится на приусадебном участке, рядом с ней желательно оборудовать небольшой бассейн.

НА ЗАМЕТКУ

Чередование холодных и горячих процедур в сауне очень полезно для здоровья.

Сауна быстрой постройки

Предлагаемая конструкция бани очень хорошо себя зарекомендовала. Ее размеры очень небольшие, всего лишь 2 x 2 м, однако в ней могут мыться сразу 3–4 человека. Нагревается такая баня быстро и удерживает тепло в течение длительного времени.

Для возведения подобной конструкции потребуется два полиэтиленовых тента размером 3 x 5 м, жерди для каркаса, веревки для его закрепления и камни для печи.

Сначала следует расчистить для бани площадку, затем с одного ее края выложить фундамент для печи площадью 1 x 1 м. На него на расстоянии 25–30 см друг от друга уложите валуны прямоугольной формы, которые будут служить боковыми стенками топливника.

На заметку!

Чем меньше размер валунов, тем лучше будет печная тяга. По мере увеличения размеров стенок тыльную сторону печи необходимо заделать валунами.

Сверху на валуны положите каменную плиту, при этом в центре топливника оставьте отверстие для дымохода, а на нее – камни, оставляя отверстие открытым.

Печь закроет самая верхняя каменная плита, на которую будет установлен бак для нагрева воды. Чтобы баня хорошо прогревалась, можно изготовить печь с двумя топливниками. В готовом виде она представляет собой конус. От верхней ее части до потолка должно быть не менее 0,5 м. Печь можно протопить в течение 2–3 часов, а за это время изготовить каркас. Для этого по периметру будущей сауны устанавливаются жерди и соединяются между собой веревками.

Сверху каркас покрывается плотной тканью, которая должна защитить полиэтилен от повреждений. Из тентов вырезаются полотнища размером 1,5 x 3 м, натягиваются на готовый каркас и прижимаются к земле камнями.

НА ЗАМЕТКУ

Дверь в сауну представляет собой опущенный тент с незакрепленным нижним концом.

16. Водопровод

Перед началом монтажа водопровода в бане следует подготовить трубы. Их придется разрезать, согнуть, нарезать на них резьбу, и только после того, как отдельные элементы конструкции будут готовы, наступает наиболее ответственная стадия – сборка.

Можно использовать стандартные металлические трубы, однако они достаточно дорогие, к тому же подвержены коррозии. Лучше всего взять трубы из пластика или металлопластика. Они не гниют и стоят меньше по сравнению с железными.

После покупки стандартные трубы необходимо разрезать на отрезки требуемой длины. Трубу нужно зажать трубным прижимом или губками тисков (рис. 71).

После этого надо мелом отметить место разреза, затем распилить трубу с помощью ножовки или специального трубореза.

Основной принцип работы с труборезом

Вращением рукоятки подвести ролик-резак к стенке трубы и поставить его прямо на меловую отметку, докрутить рукоятку примерно на 1/4 оборота. Не следует спешить и слишком сильно зажимать труборез, так как он должен врезаться в трубу, а не застрять в ней.

Описывать труборезом окружность тоже надо медленно и очень аккуратно. При этом необходимо помнить, что место отреза нужно время от времени смачивать машинным маслом. После того как труборезом будет пройден полный оборот, разрешается еще немного повернуть рукоятку, затем весь процесс повторить заново, и так до тех пор, пока труба не будет разрезана.

На заметку!

Место разреза нужно обработать напильником, чтобы убрать все образовавшиеся заусенцы.

Все стыки трубопроводов должны иметь разборную конструкцию, то есть скрепляться друг с другом резьбовыми соединениями. Такое решение значительно облегчит дальнейший ремонт и прочистку трубопровода. В связи с этим то, насколько правильно нарезана резьба, во многом определяет надежность создаваемой системы, поэтому при нарезании резьбы надо быть очень внимательным (рис. 72).

На обработанном конце трубы перед нарезанием резьбы следует снять фаску шириной 2–3 мм. После этого можно уже начинать непосредственную нарезку резьбы.

Когда будете закреплять плашку в воротке (леркодержателе), следите за тем, чтобы клеймо на ней было обращено наружу, то есть в сторону, противоположную внутреннему бортику воротка.

Наиболее важными являются первые витки резьбы. Если нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, надо быть особенно внимательным и осторожным. На подготовленную фаску плашка укладывается стороной с клеймом. При этом нужно сделать так, чтобы плашка была строго перпендикулярна трубе. Правой ладонью следует нажимать на вороток в месте, где установлена плашка, а левой вращать рукоятку по часовой стрелке до тех пор, пока режущая поверхность плашки не зайдет надежно на поверхность трубы.

После работы с труборезом следует процесс сгибания труб (рис. 73).

В ходе выполнения этого процесса нужно учитывать целый ряд тонкостей: очень точно соблюдать все параметры сгиба в зависимости от диаметра трубы. Это нужно сделать для того, чтобы не допустить ошибки с длиной заготовки и чтобы в материале не было излишнего напряжения. Следует помнить и о том, что любой, даже идеально выполненный сгиб, не слишком хорошо отражается на материале трубы, так как он вызывает деформацию стенок.

Если пришлось работать с обыкновенными, а не с цельнотянутыми трубами, необходимо следить за тем, чтобы шов, являющийся наиболее слабой частью трубы, находился в плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба. Это значит, что он не должен попадать на участки, испытывающие наибольшую нагрузку.

Чтобы отрезок трубы после сгибания пришелся по месту и не был ни слишком длинным, ни слишком коротким, для него желательно сделать образец будущего изгиба. Для этого следует провести контрольные замеры по оси трубы с помощью двух кусков проволоки. Будущий изгиб необходимо смоделировать на обоих кусках проволоки, затем один кусок оставить в качестве образца, а другой разогнуть, чтобы с его помощью точно определить длину заготовки.

Гнуть трубы лучше и проще всего на станке Вольнова: выбрать обойму с роликом нужно – го диаметра, затем заложить длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткий отрезок постепенно сгибать (рис. 74).

Чтобы на этот процесс тратить как можно меньше усилий, следует смазать изгибаемое место маслом. В месте сгиба труба приобретает овальную форму.

Станок Вольнова несколько уменьшает возможную овальность. Если нет этого инструмента, чрезмерной овальности в изгибе можно избежать, нагревая трубу в месте сгибания. Чтобы в трубе после изгиба было как можно меньше различных деформаций, ее следует наполнить сухим чистым речным песком и нагреть.

Сгибание можно начинать лишь после того, как песок полностью прокалится.

Сборка водопровода

Сначала следует собрать в соответствии с планом черновой вариант водопровода, то есть без нарезания резьбы. Когда система будет собрана, можно задуматься о сгонах. Если диаметр труб составляет 15 и 20 мм, стандартная длина сгона – 110 мм. Если соединяются между собой трубы диаметром 25 или 32 мм, сгон для них составит 130 мм.

На заметку!

Некоторые трубы, в зависимости от материала, сгибают лишь в холодном состоянии, без нагрева. К таким относятся оцинкованные трубы.

После черновой сборки необходимо проверить, все ли участки допускают установку сгонов данной длины. Производя замеры, нужно также помнить и об уклоне. Его величина должна составлять 3–4 мм на 1 м длины по направлению течения воды.

Для того чтобы точнее контролировать уклон, желательно воспользоваться контрольной линейкой. Стоит напомнить, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы используются только для соединения достаточно длинных участков трубопровода без возможности их разборки в будущем. Это связано с особенностями соединения, которые также необходимо соблюдать в случае, если вы самостоятельно решили нарезать резьбу (рис. 75).

На заметку!

Рекомендуемая длина сгона в полудюймовых трубах обычно составляет 90–100 мм.

Диаметр резьбы на последних витках должен быть несколько больше, чем на первых, то есть последние витки резьбы должны быть сделаны с несколько меньшей глубиной, чтобы обеспечить надежное запирание. Витки резьбы с меньшей глубиной называются сбегом.

Трубы необходимо соединять в определенной последовательности. Сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке нужно намотать уплотнитель – ленту ФУМ или льняную прядь с пропиткой. Делать это следует не на всю длину резьбы, а отступив пару витков от ее начала, затем навернуть муфту, причем делать это до тех пор, пока ее не заклинит на сбеге. Только после этого в муфту можно вкрутить вторую трубу в точно такой же последовательности.

Следует сказать, что операции выполняются в таком же порядке при сборке угольников или тройников. Во время этого процесса необходимо соблюдать верное приложение силы к рукоятке трубного ключа – насечки на его губках должны вгрызаться в трубу, а не скользить по ней.

НА ЗАМЕТКУ

Первые витки резьбы специально оставляют без уплотнителя, так как в этом случае легче надеть конец резьбы трубы на внутреннюю резьбу муфты.

В связи с тем что в дальнейшем вам вряд ли придется разбирать получающееся соединение, пряди уплотнителя можно промазать масляной краской.

Такое соединение может подойти для связывания водопровода, а также для установки временных заглушек, так как короткие резьбы труб, которые соединяются с помощью муфты, не предполагают дальнейшей возможной разборки. Во всех остальных случаях соединения труб желательно использовать сгон. В противном случае придется просто аккуратно нарезать более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб.

К моменту начала соединения на длинной резьбе сгона или муфты уже должны быть установлены контргайка и муфта (рис. 76). Когда на короткую резьбу будет тщательно намотан уплотнитель, можно начинать сгонять муфту с длинной резьбы, однако делать это нужно очень осторожно и аккуратно. Когда муфту заклинит на сбеге, ее следует поджать с помощью контргайки. Между муфтой и контргайкой предварительно необходимо намотать уплотнитель в сторону вращения контргайки в процессе ее затягивания.

Когда контргайка будет навинчиваться на уплотнитель, она загонит его часть в фаску муфты. В результате этого соединение будет герметичным.

Когда отдельные участки трубопровода будут собраны, их надо разместить и закрепить на постоянных местах. Трубопровод можно навесить на крепления, проложить под полом и т. д.

НА ЗАМЕТКУ

Лучше всего собранные трубы установить на металлические опоры, которые немного приподнимут его над землей.

Канализация

Внутренняя канализационная сеть предназначена для того, чтобы отводить использованную воду в стояк или стояки, которые представляют собой участки внутренней канализации, установленные в вертикальном положении.

На каждом участке канализации следует оборудовать ревизию, чтобы в случае засорения его можно было с легкостью прочистить.

Если канализационная система сооружается из чугунных труб, крепление горизонтальных участков, которые обычно проходят под уровнем пола, должно устанавливаться через каждые 2 м. Крепление может опираться на стену или на специально изготовленные столбы-подпорки, сооруженные из кирпича. Проще всего собирать канализационную систему на верстаке и отдельными частями, так как в этом случае легче сделать все стыки герметичными (рис. 77).

На заметку!

Если расширяющийся цемент применяется для вертикальной сборки фрагмента, рекомендуется предварительно уплотнить трубу с помощью пряди, которая должна защитить от образования щелей в глубине раструба.

Стыки становятся герметичными за счет того, что 2/3 глубины раструба зачеканены с помощью смоляного жгута, а оставшееся пространство залито цементным раствором, в который входит 9 частей цемента марки 300 и 1 часть воды. Вместо цемента допустимо использование асбестоцементной смеси, в которую входит асбестовое волокно и цемент марки 400 или выше, взятые в пропорции 1: 2. Эту смесь необходимо приготовить заранее, а перед непосредственным применением добавить в нее воду. Количество воды не должно превышать 1/10 массовой части.

Чтобы избежать выполнения этого длительного и весьма трудоемкого процесса, для герметизации вместо обыкновенного цемента можно использовать водонепроницаемый расширяющийся цемент. Он твердеет достаточно быстро, при этом расширяется и самоуплотняется. И можно вообще не использовать смоляную прядь, а все раструбное соединение целиком заполнить цементным раствором (2,5 части воды на 1 часть цемента). Но в этом случае необходимо тщательно зацентровать раструбное соединение.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не получилось разряжения и обратного тока использованной воды, канализационный стояк не должен быть глухим сверху. Вертикальную трубу обычно выводят на чердак или даже на крышу.