Текст книги "Руссо туристо от Перестройки до Пандемии. 30 лет путешествий"

Мумбай

Поезд прибыл в Мумбай рано утром, практически еще ночью. Толпы народа перетаскивали свои тюки. Обычная вокзальная суета. Это был явно не знаменитый вокзал Виктория, а нечто темное и недостойное описания. По всем грязным углам валялись закутанные в тряпки босоногие люди. Вскоре появился человек с табличкой, где было накалякано мое имя с пятью ошибками. Человек подхватил чемодан, и мы выбрались из вокзала на страшные задворки.

Езда по Мумбаю в предрассветной тьме представляет собой неплохой аттракцион. Такси мчалось по пустым бесконечным эстакадам, а панорамы города по сторонам смахивали на мрачный мегаполис из компьютерных стрелялок в стиле постапокалипсис. Многоэтажки, построенные, судя по архитектуре, совсем недавно, были все обветшалые, замызганные и закопченные, в черных подтеках, будто им тысяча лет. На облепленных спутниковыми антеннами и запыленными кондиционерами балконах висела всякая рвань и провода. Фантастические минареты возвышались над серым туманом, плотно завязшим в черных щелях переулков.

Размещаюсь в отеле Comfort Inn Heritage. Чистота, вежливый до подобострастия персонал с легким налетом надменности. На завтрак – шведский стол по-индийски, то есть выбор между острой и очень острой едой. Первое, что я увидел, выйдя из отеля, – католический храм, а на противоположной стороне улицы – мечеть. Имея на руках слегка приблизительный план города, я двинулся на прогулку.

Огромное количество бездомных обретались под мостами, эстакадами. Особо поражала способность некоторых индивидуумов спать прямо на тротуаре или под убогой повозкой на тряпице или картонке. И таких людей было не один-два, а многие тысячи.

Отель оказался не так далек от исторического центра, до основных достопримечательностей можно пройтись пешком вдоль трассы Истерн-Экспресс Хайуэй, переходящей в шоссе Мохаммеда Али и далее, всего час-полтора идти. Заблудиться при таком ориентире невозможно, если конечно не терять трассу из виду и не углубляться в трущобы. В любом случае если двигаться на юг, в конце концов, выйдем на берег залива Back или к Воротам Индии (Gateway Of India Mumbai).

Пройдя километр-другой вдоль эстакады, я оказался в мусульманском районе. Вокруг большой красивой мечети Джама-Масджид многие лавки были закрыты. То ли еще рано, то ли выходной. Однако народу было везде полно. Хозяева таксомоторов марки Амбассадор мыли свои развалюхи, украшенные наклейками, свастиками и яркими надписями, типа Super Car Racing.

Интересно, что велосипедистов в Индии по сравнению с Китаем мало. Наверное, неудобно крутить педали в сари или в длиннополых рубахах. Зато многие любят носиться на мотороллерах.

По дороге я наблюдаю разные сценки из жизни.

Вот висит плакат с рекламой телепередачи «Как стать миллионером», в Индии тоже есть точно такая же передача, как и в России, только ведущий у них Шакрукх Кхан: «король Болливуда», актер «намба ван», короче национальная суперзвезда. Прямо под плакатом расстелил свою подстилку бомж.

Вот едет трехколесный велик, на руле которого установлен телевизор. Можно ехать и одновременно смотреть передачу «Как стать миллионером».

Вот проехал крутой БМВ. За рулем красивая женщина. Никак сама Айшварья Рай: Мисс Мира, звезда Болливуда.

Мимо коров, копающихся в мусоре, идут трое прилично одетых юношей с портфелями, один даже в очках, студенты, может быть, или программисты. Они останавливаются на миг возле коров и прикасаются пальцами сначала к их задам, затем к своим лбам – причастились!

В небольшом беломраморном индуистском храме Мумбаидэви никого не было. Я прошелся по залам и поднялся на крышу. Оттуда стало видно, что многие дома вокруг, несмотря на свой обшарпаный убогий вид, – это вовсе не трущобы. Я заметил в окнах богатые интерьеры, наличие современных телевизоров и прочих атрибутов благосостояния. Просто из-за дождей и смога многие дома, и без того не отличающиеся красотой архитектуры, покрываются темными потеками, а красить и штукатурить здесь не очень любят. А вот здания, построенные еще при англичанах, стоят как новенькие, поражая своей солидностью и добротностью. Таковы: комплекс вокзала Виктория, городская почта, муниципалитет, университет и еще ряд общественных сооружений.

Дойдя до вокзала Виктория, который сейчас называется Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, я не стал его фотографировать, ибо утреннее солнце светило прямо в объектив. Я решил сделать фотографии на обратном пути, когда освещение будет более выгодным, но дальнейшие события нарушили мои мирные планы. Однако не будем забегать вперед.

И вот я дошел до Фонтана Флора, стоящий на пересечении пяти дорог в деловом центре города. Фонтан этот построен в память о неком британском губернаторе. В этом районе много приличных магазинов и кинотеатров, а на улицах кипит торговля грошовыми тряпками и контрафактными дисками.

Я вспомнил школьные годы, когда в наших магазинах можно было найти джинсы исключительно индийского производства, вроде Miltons, и то если повезет. Ведомый ностальгическими чувствами, я зашел в большой магазин джинсовой одежды. Некоторые вещи были чересчур модными, чтобы ходить в них по улице. Пожалуй, больше подошли бы для съемок в болливудском фильме о клубной жизни золотой молодежи. Miltons я там не обнаружил, зато купил пижонские джинсы другой фирмы.

Итак, с шоппингом покончено, можно и о прекрасном подумать. На мою беду музей Принца Уэльского был закрыт по причине выходного дня. Это один из богатейших музеев страны, где собраны коллекции драгоценностей, скульптур, миниатюр, фарфора, монет и оружия.

Я присел на пыльную лавку, подложив под зад пакет с джинсами, и стал жевать купленный по дороге банан. Вдруг, ко мне подсел подозрительный тип и ухватил меня за мочку уха. Я отмахнулся и проворчал:

– Чего надо?

Индус что-то сказал по-английски и снова потянулся к моему уху.

– Иди ты! – я блокировал его руку и сделал сердитое лицо.

Индус в недоумении ретировался. «Ни фига себе», – подумал я, доел банан и пошел гулять дальше.

Долго петляя по торговой улице, я вышел на набережную Марина-Драйв, полюбовался видом, затем вернулся к отелю «Амбассадор» и свернул в закоулки.

Интересное явление: только что я шел по богатым престижным местам, усеянным особняками и подземными парковками, и вдруг очутился в натуральной деревне. Во дворе между крутыми многоэтажными отелями и солидными частными домами народ черпал воду из колонки, и дети гоняли козу.

Еще метров триста – и я возле отеля Тадж-Махал и Ворот Индии. Здесь, на набережной, насладиться видом моря мне не дали. Возник какой-то человек и засунул мне в ухо палочку. Я не успел рассердиться, как индус начал мне показывать свою палочку. Дескать, смотри, сколько грязи в моих ушах. Не спорю, уши стоило прочистить, но зачем же лезть туда без спросу. Индус начал что-то говорить, но я ему:

– Ноу андерстэнд.

Он не отставал и пытался меня убедить в пользе своих услуг. Я говорю:

– Тоже мне чистюля нашелся, лучше бы свои штаны постирал.

– Eh? What have you told?

– Иди себе, гоу хоум, нечего в моих ушах ковыряться.

– I do not understand.

– Вот-вот и я донт андерстенд.

Что за приставучие здесь люди, еле от него отделался. Я подозреваю, что он заранее нанес на палочку большую кучку дерьма, а в ухо лез другим концом палки. Затем, показывая мне эту грязь, хотел оказать услуги по чистке ушей. Это же надо придумать такой идиотский бизнес. Видимо, тот мужик, что хватал меня за уши первый раз, тоже был чистильщик. Да их тут целая мафия!

Еще не успев остыть после этого возмутительного вторжения в мой внутренний мир, как в узком темном переулке в двух шагах от отеля Taj Mahal я наткнулся на шокирующую процессию.

Представьте себе десятка два полуобнаженных мужиков, в тело которых вонзили крючья с цепями и на этих цепях висят гири. А щеки им пронзили стрелы. У некоторых в зубах острые кривые ножи, в мочках ушей пирсинг из длинных игл. На головах горящие горшки. В руках плетки. И этими плетками мужики стегают себя по спине. Из ран течет кровища. На паланкине, который тащили четверо мужиков, восседало многорукое божество, похожее на богиню Кали. Еще несколько человек под громкий барабанный бой приплясывали в трансе. В колясках, запряженных белыми лошадьми, сидели люди в белых балахонах, похожие на привидения. За ними шел разукрашенный слон и туристы с видеокамерами. Ужас.

Мне порекомендовали покушать в ресторане Leopold. Оживленное шумное местечко, международная тусовка, богемная обстановочка. Не знаю, почему оно так популярно. Возможно, потому что смахивает на английский паб. Только слишком закопченный, засаленный и заплеванный. Говорят, тут едал сам Джордж Харрисон. На стенах развешаны прикольные плакаты. В общем, здесь неплохо сидеть за кружечкой пива и глядеть на улицу, на которой все время что-то происходит.

Вот маленькая босоногая девочка развлекает проходящих туристов. Она, смешно танцуя, поет песни из репертуара Бритни Спирс и просит денег.

Настало время двигаться в обратный путь. Я наметил на карте место под интригующим названием Овал Майдан и направился туда. Оказалось, это площадки для игры в крикет. Здесь же находится солидное здание университета, построенное англичанами.

Переходя перекресток возле отеля «Ритц», я заметил несколько автобусов, набитых людьми в мусульманских нарядах. Часть этих людей ехала на крышах, размахивая зелеными флагами и выражая недовольствие в адрес американского президента Буша. На перекрестке стояли люди и направляли возбужденную толпу туда, где как я понял, должен появиться Буш. Неужели американский президент посетил Мумбай! Надо посмотреть.

Вскоре я вышел на площадь вокзала Виктория. Что тут творилось! Многотысячная толпа исламистов в белых одеждах и тюбетейках с лозунгами «Bush – Terrorist №1» перекрыла движение и выкрикивала нечто вроде – Kill Bush! Убей Буша!

Взорвались петарды для отпугивания злых духов, и дым окутал полицейские броневики. Люди тащили портреты Буша, увешанные рваными тапками и ботинками. В центре площади подожгли чучело Буша.

Вместо того, чтобы тихо смыться и бежать в обход, я достал фотоаппарат и стал щелкать одно из самых красивых зданий Мумбая – вокзал Виктория. Хотя бы всего пару кадров, ибо солнце уже светило на фасад, как надо.

Вот тут-то толпа моджахедов меня и заметила. Все стали тыкать пальцами в мою сторону. Американец! Бей его!

«Ну, – думаю, – сейчас забьют камнями как Грибоедова». Я спрятал фотоаппарат и, глупо улыбаясь, двинулся поближе к полицейским. Полицейские меня окружили и, размахивая своими длинными палками, предложили спрятаться в броневике.

– Ребята, не хочу в броневик. Мне в отель надо, ночью самолет улетает.

– Sit down.

Тут из толпы выскакивает, судя по всему, уважаемый бородатый дед, возможно мулла или местный авторитет, подходит ко мне и что-то спрашивает. Я его не понимаю, но на всякий случай твержу:

– Ай эм фром Россия. Раша, ноу Америка.

– Well! There are no problems! Russia – the good country!

Поняв, что я не американец, а русский, все успокаиваются. Полицейские добродушно кивают и показывают жестами, типа иди себе спокойно. Ноу проблем.

Хорошо сказать. Вообще-то страшновато идти сквозь такую агрессивно настроенную толпу. Я пошел, стараясь держаться неприметно. Однако улицы были заполнены возбужденным народом и все глядели на меня с подозрением. Не американец ли? Может отрезать ему голову?

Дети волокли плюшевого мишку с надписью Bush на пузе, и все били его палками. Под горячую руку чуть и меня не побили. Когда кто-то слишком пристально на меня смотрел, я улыбался и говорил:

– Я не Буш. Ай нот Буш.

В общем, американского президента здесь не очень любят, а русских туристов уважают.

Пури и Город богов Бхубанешвар

Утром я купался в Бенгальском заливе и наблюдал за рыбаками. Несколько человек прямо с берега закидывают длинную сеть и вытаскивают кучку совсем мелких рыбешек, годных только на закуску к пиву. Эту рыбешку они сушат здесь же на пляже. Иногда попадается зазевавшийся краб. Более крупную рыбу ловят, заплывая в море на лодках. Размалеванные традиционными орнаментами и свастиками лодки вытаскивают на берег, и они становятся частью пейзажа.

Я грелся на солнышке и вдруг передо мной возник менеджер по продаже бриллиантов.

– Diamond! Diamond! – голосил он, будто продавец горячей кукурузы.

Выглядел сей менеджер оборванцем, а бриллианты носил в ободранной дырявой сумке. Вероятно, это такой маскарад для конспирации. Кроме бриллиантов, не меньше пяти каратов каждый, у него были рубины, изумруды и жемчуг. Все это богатство он демонстрировал, разворачивая бумажки у меня перед носом.

Если прикинуть, то в сумке было камней никак не меньше чем на миллион долларов. Я был в плавках, и у меня не было с собой ни миллиона долларов, ни ста рупий, и даже кредитки я не захватил, поэтому от бриллиантов пришлось решительно отказаться…

Выпросив в отеле карту города, я выяснил, что до главной достопримечательности Пури, храма Владыки 3-х миров Джаганатх, не так уж и далеко. И я отправился в путь пешком.

Поначалу, шествуя вдоль пляжа, я не заметил ничего особенного, если не считать обряда кремации в маленьком храмике по пути.

Песчаный пляж от дороги отделяет узенькая дорожка для променада. Вдоль побережья стоят новые отели, не особо шикарные, но с претензией на модерновую архитектуру, тут же тянутся сувенирные лавки. Ассортимент рассчитан больше на паломников и отдыхающих индусов, чем на иностранцев, которых здесь редко встретишь.

На городском пляже также кипит торговля всякой курортной дребеденью. Фотографы, вооруженные допотопными аппаратами типа советской «Смены», фоткают за деньги всех желающих. Местные клоуны продают шарики и катают детей на осликах. После чего остаются кучки дерьма, которые никто не убирает. Повсюду отдыхают коровы и собаки. Ближе к центру города масса народа резко увеличивается…

Шел я довольно долго, наблюдая за радостными индусскими туристами, которые прямо в одежде лезли в воду. Из них редко кто плавал, в основном купание сводилось к заходу в воду не глубже чем по пояс, приседанием, разворотом, ударом волны по заднице и выскакиванием из воды.

У меня возникло ощущение, что даже местные рыбаки не умеют плавать. Несколько раз меня останавливали и просили поработать фотомоделью. Думаю, если б я брал по рупии за фото, то мог бы неплохо заработать…

Отмахиваясь от назойливых велорикш, я дошел до оживленной площади с памятником. Затем, сверившись с картой, нашел соответствующую улицу и углубился в исторический центр.

Среди разношерстной толпы, направляющейся, видимо, также как и я к храму, попадались колоритные группы паломников и совсем уж колоритные йоги, садху и гуру. Сразу видно – просветленные личности в окружении почитателей. Периодически в толпу вклинивались моторикши и автомобили, только успевай увертываться и смотреть под ноги. Дорога была вся в ямах, везде валялся мусор, коровы и уставшие пилигримы.

Дело помаленьку клонилось к закату, а храма все не видать. Среди хаотичных построек возникли некие руины и джунгли. Мне показалось, что здесь я найду нечто интересное, может даже сокровища, и свернул с дороги.

Боже, куда я попал! Сначала я шел по сюрреалистического вида переулкам, будто специально созданным для таких впечатлительных натур, как я.

Нет, это не были трущобы, но описать эти кварталы невозможно, ибо все правила архитектуры, к которым мы привыкли в Европе, здесь были нарушены и вообще не понятно, что это: дома, храмы или декорации к фильмам ужасов? Все перемешано.

Вижу причудливые ворота, украшенные массой разноцветных фигурок, которые приглашают, кажется, в храм. Захожу, а это пустырь, где много диких обезьян. Сворачиваю в переулок. Коровы копаются в куче мусора. С трудом обхожу коров, отскакиваю от моторикши и попадаю ногой в желоб для канализации. Нечистоты давно усохли, и это хорошо.

Тут же стоит телега продавца сладостями. Роятся тучи мух. Сладости все облеплены мухами, но дети их охотно покупают.

Я уже понял, что сильно уклонился от пути к храму и до заката вряд ли его найду. Чем дальше я брел по этим закоулкам, тем меньше людей попадались на пути, да и те смотрели на меня уже как на инопланетянина. Все это вызывало щекотливое чувство погружения в другую реальность, в замшелую ориентальную экзотику.

Я релакснулся по ходу и впал в романтическое трансперсональное настроение, но тут на меня напали собаки.

Почуяв чужака, стая из пяти шавок подняла злобный лай. Вожак выглядел настолько устрашающе, что все просмотренные мной фильмы ужасов не шли ни в какое сравнение с этой оскалившейся образиной. Псина была вся в язвах, клоки седой шерсти торчали грязными швабрами, морда вся в шрамах, уши оборваны, нос наперекосяк, лапы кривые, хвост облезлый. Коричневые клыки, вероятно страдающие от кариеса, выглядели достаточно пригодными, чтобы порвать на куски хоть крокодила. Я развернулся и стал потихоньку удаляться в противоположном направлении, но с той стороны выскочили другие шавки, контролирующие свой район, и грозно затявкали. Так я и встал столбом посреди пустой улицы, боясь сделать шаг в сторону без риска быть покусанным явно бешеными собаками.

Меня спасла местная детвора. Кучка шалопаев набросилась на меня сзади и стала всячески проявлять интерес к моей персоне, дергать за штаны и задавать вопросы. Собаки их нисколько не смущали. Так под прикрытием этой ватаги я и удалился из этого чересчур экзотичного района.

На сегодня хватит впечатлений – меня ждет ужин в ресторане с видом на бассейн и пальмы. Буду смотреть в ночное небо и слушать шум волн.

На другой день, у меня возникла идея посетить Бхубанешвар. Я съел пару бананов, хлопнул стаканчик рома с колой для профилактики заражения местными бактериями и вышел из отеля.

Купить спиртное в этих местах сложно. Как во многих уголках мира, где есть нечто запретное, на выручку приходят таксисты. Они знают пути к заветному ларьку. Естественно, водиле достанется бакшиш от хозяев заведения за счет клиента. Вот и мне продали местный ром по явно завышенному тарифу в бандитской лавке. Триста рупий за бутылку! В рублях это примерно столько же.

Среди торговых палаток паслось несколько моторикш. Я вытащил туристический буклет о штате Орисса на английском, где были обозначены самые интересные достопримечательности и показал, куда мне надо ехать. Рикши позвали своего хозяина, им оказался молодой парень. С важным видом он посмотрел в мой буклет и кивнул, мол, знает куда ехать. После непродолжительной торговли мы сговорились на семьсот рупий за всю поездку. Парень подозвал своего другана, они сели за руль вдвоем и мы погнали.

Никогда не соглашайтесь ехать на моторикше с двумя рулевыми, тем более, если один учит другого правилам вождения и оба жуют дурманящую смесь.

Друзья по очереди хватались за руль, и тарахтелка, не снижая скорости, болталась из стороны в сторону. Ехать нам было километров шестьдесят по довольно оживленной трассе, как мы не убились – загадка.

Ребята все время жевали наркоту, оживленно болтали и весело ржали.

Чтобы разнообразить и без того экстремальное вождение, один из парней резко крутанул руль и мы, как Джеймс Бонд в фильме «Осьминожка», встали на одно из трех колес и закружились, балансируя руками ногами, чтоб не опрокинуться. Нам повезло, на пути попались жалкие тележки с бананами, а не громадные грузовики ТАТА с металлоломом.

На полпути ребята зарулили на бензоколонку и потребовали с меня пятьсот рупий на бензин. С сомнениями в душе я заплатил. А куда деваться?

При этом я уточнил, что эти пятьсот входят в общие семьсот, включая дорогу обратно.

В Бхубанешвар мы чудом приехали без увечий.

В этом «городе богов» из 7000 храмов сохранилось 500. Слишком много для однодневной поездки. Мне предстояло осмотреть три самых известных: Lingaraj Temple, Mukteshwar и Rajarani Temple. А если успею, то полазить по пещерам Udaygiri and Khandagiri Caves.

В храм Lingaraj Temple иностранцев не пускают. Но меня уже поджидали местные псевдогиды. Не успел я оторвать свою расплющенную задницу от моторикши, как тут же под белы ручки был доставлен доброхотами на некое подобие смотровой площадки по секретной лестнице, скрытой дикими зарослями. Срубив с меня сто рупий, дельцы исчезли. Оттуда, где я стоял, хорошо просматривался внутренний двор и 55-метровая шикхара, построенная в 1014 году. Ее сложили из камней как конструктор-трансформер, без применения скрепляющего раствора.

Я походил вдоль забора, сделал несколько фотографий и стал искать свою моторикшу. На площади толкалось много народа, шастали коровы и йоги, проносились разные таратайки, но моя моторикша исчезла.

Ну, думаю, получили они свои пятьсот рупий и смылись.

Я обошел храм с другой стороны. Мне открылся унылый пейзаж: высокая стена и несколько коров, пасущихся на пыльной дороге. Вернувшись на шумную площадь, я нашел своих водил.

Заскакиваю в тарахтелку. Едем дальше.

На берегу священного водоема Биндуз-Саровар попали в пробку. Дороги здесь как таковой нет, просто тропа между гатами и жилым кварталом, но транспорта, наверное, не меньше чем в Бомбее. Не обращая внимания на гудки автомобилей, вдоль берега шествуют группы паломников. Считается, что водоем получает воду из всех священных рек Индии. Впрочем, желающих совершить здесь омовение было немного. Я тоже не рискнул – вода здесь не отличается чистотой и прозрачностью.

Мы свернули в тихий средневековый переулок и вскоре остановились на площадке, окруженной развесистыми деревьями.

– Муктешвара, – сообщил мне водила и махнул рукой в сторону большого стенда, на котором нарисован план достопримечательностей Бхубанешвара. Я не стал разбираться с этим планом, итак ясно, что все интересные храмы расположены вокруг священного озера, которое мы уже проезжали. Чтобы все обойти и посмотреть, не хватит недели.

Меня интересовал обозначенный на моей карте Mukteshwar Temple, и я пошел его искать. Дело в том, что рядом расположено еще с десяток других культовых сооружений, и найти, что нужно, удалось не сразу.

Сначала среди зарослей я заметил две аляповатые скульптуры, изображающие сидящих львов с гордо поднятыми фаллосами. Это вход в действующий храм. Внутри тесного двора стояла покрашенная белой краской шикхара. Под ней сидели женщины, плели венки из желтых цветов. Они бросили свою работу и стали пристально меня разглядывать.

В другом храме я своим появлением нарушил сакральный обряд омовения брахмана в маленьком водоеме. С головы до ног намыленный брахман увидев меня с фотоаппаратом на шее, поспешил нырнуть в мутную воду, в которой плавали лепестки цветов. Я не стал ждать, когда он вынырнет, и по-джентельменски удалился.

На выходе я сфотографировал парочку колоритных садху, подкинув им по рупии в железные котелки. Заметив такую неслыханную щедрость, два десятка аватаров и саньясинов ринулись ко мне с протянутыми руками, пришлось спасаться бегством.

Наконец, я нашел храм Муктешвара. Небольшой изящный комплекс из нескольких шикхар и священного прудика. Сам храм интересен своими изящными воротами и множеством искусно выполненных скульптур, изображающих эротические сцены, женщин-воинов, слонов, обезьян в забавных позах.

Солнце опускалось все ниже, тени становились длиннее, мне пора было думать о возвращении. Напоследок я осмотрел храм Раджарани (Rajarani Temple). Он расположен посреди жилых кварталов в небольшом парке, куда можно попасть только по музейному билету. Здесь тихо и никто не мешает разглядывать фигурки нимф на стенах храма, а также скульптуры ашта дикпалов, стражей сторон света.

На осмотр пещер времени уже не оставалось. Мы тронулись в обратный путь. Ребята стали предлагать заехать в ресторан, чтобы я их угостил, разумеется. Я ответил отказом – единственным моим желанием было поскорее добраться до кровати. От жары, тряски и обилия впечатлений мой организм требовал отдыха. И даже когда на горизонте, на холме появилась Пагода Мира, построенная в честь принятия царем Ашокой буддизма, и ребята предложили к ней подъехать, я устало махнул рукой.

– В отель!

А ведь именно в этих местах в 262 г. до н. э. Ашока одержал крупную победу, но при виде тысяч окровавленных тел ужаснулся содеянному и решил стать мирным буддистом.

Уже приехав в Пури, мы все-таки попали в аварию. Налетев со всего маху на аналогичную моторикшу, ребята вывалились на улицу в пыль. Я крепко держался за поручни, поэтому не пострадал. Машина отделалась вмятиной на кузове. Водилы обменялись взаимными оскорблениями и разъехались, не дожидаясь полиции. Этот инцидент никак не испортил настроение моих водил – они продолжили свои прерванные песни и ржачки.

Да, это был тяжелый день.