Текст книги "Руссо туристо от Перестройки до Пандемии. 30 лет путешествий"

Махабалипурам

На пляже Махабалипурама мало народа: два туриста, три рыбака. Один просветленный человек с Запада целовался с бродячими собаками. Обнаженная семидесятилетняя англичанка занималась йогой. Никто не купался.

Я полез в воду, и на этом наше путешествие могло скоропостижно завершиться – в воде плавали полосатые черно-желтые, как логотип Билайна, змеи. Позже я выяснил, что эти морские змеи чрезвычайно ядовиты, а в этом районе они появились из-за последнего цунами.

Раз уж говорить об индийских змеях, то вспомним рассказ Конан-Дойла «Пестрая лента». Там фигурировала некая «болотная гадюка, опаснейшая змея Индии». Не знаю, существует ли такая змея на самом деле, а самая смертоносная змея в Индии – гадюка Рассела. Знаменитая Королевская кобра также считается весьма опасной. Крупные особи, раздув свой капюшон, могут встать в предупреждающую позу и заглянуть прямо в глаза взрослому человеку. Несмотря на то, что по статистике от укусов змей ежегодно в Индии погибает до 75 тыс. человек, змеи считаются священными и убивать их нельзя. Если в дом заползает такая тварь, то хозяин зовет бродячих заклинателей змей, и они выпроваживают змею с помощью дутья в специальные дудочки и пением мантр. Считается, если человека укусила змея, то он сам виноват – не соблюдал предписания дхармы.

Вечером я обошел ближайшие магазинчики. Здесь продаются оригинальные, но грубоватые ювелирные изделия, тибетские поделки, великолепные каменные скульптуры, к сожалению, очень тяжелые, и разные этнические тряпки.

В тибетской лавке после тяжелой и продолжительной торговли я купил несколько серебряных украшений с зелеными камнями, одна знакомая в Москве заказала именно зеленые камни. Продавец назвал эти камни перидотами. Я решил выяснить, что это за камни и насколько они ценные. С этой целью я зашел в ближайшую Интернет-лавку, подключился к ювелирной энциклопедии и… не нашел там никакой информации о перидотах. Ну, думаю, накололи меня. О таких камнях даже в Интернете не слыхали (позже я выяснил, что это полудрагоценный самоцвет хризолит). Впрочем, украшения с перидотами обошлись мне не очень дорого.

Зато я немного почитал о топазах и, вооруженный знаниями, устремился в очередной ювелирный магазин.

Там я высмотрел огромный голубой камень и задал вопрос:

– Хау матч?

Продавец, сразу видно хитрая рожа, взвесил сей камень на электронных весах, вычислил на калькуляторе и написал мне сумму: семьсот сорок пять долларов.

Я с видом знатока повертел сей камень в руках, поцарапал им стекло витрины и, скривив презрительную мину, спросил:

Это что, топаз?

Топаз. Гуд блю топаз, – закивал продавец.

Это ноу топаз. Гуд колор гласс. Я куплю, мне нравится, но только не за такую цену, ибо это не топаз, но тоже красивый камень. Андерстенд?

Ноу гласс! Это стоун гуд! – возмутился продавец.

Хау матч этот стоун?

Сколько дашь?

500 рупий.

Oh my God!

Уот нэйм стоун?

Поняв, что меня не проведешь, и сей камень он не продаст как топаз, продавец раскололся.

Он как-то назвал этот камень, но мне это название ничего не говорило, и я тут же его забыл. Продавец твердо стоял на том, что это не стекло, а нечто ценное. Ладно.

Пятьсот рупий и вправь этот камень в серебряное кольцо. Ринг маде. Андерстенд?

Зачем ринг? Бери так за 1500 рупий (в рублях почти столько же). Завтра будет стоить 100 долларов.

700 рупий и кольцо.

Нафиг тебе кольцо?

Таможня не пропустит.

Что? Ноу андерстенд. Таможня ноу проблем.

Без кольца не возьму.

Продавец искренне не понимал, в чем проблема. Я решил ему объяснить, что по нашим законам я не имею права, как частное лицо возить драгоценные камни россыпью. Я нарисовал на бумажке границу Индия-Россия и изобразил пантомиму, как пограничники находят у меня этот камень, как конфискуют его, а меня бросают в тюрьму.

Андерстенд?

Это – не драгоценный камень, не алмаз, не топаз. На таможне ноу проблем, – удивился продавец.

Я начал объяснять, что пограничники – не ювелиры и не будут разбираться, алмаз это или не алмаз. Зато если камень будет вставлен в кольцо, то я имею право его ввозить как ювелирное изделие, а не как камни россыпью.

– Андерстенд?

– Что за фигня? – засмеялся продавец. – Шутки шутишь? Бери камень за 1000 рупий и проваливай.

Да нафиг мне эта стекляшка за 1000 рупий!

Я вышел из лавки довольный, что не дал себя обмануть этим жуликам.

Перияр

Для начала нас завезли на плантацию специй и показали, как растет перец и кардамон. Мы бродили среди зарослей всякой экзотической ботаники. Любовались цветами и листочками. Гид периодически срывал сучки и семена, предлагая нам их пожевать, объяснял, как это используется в индийской кухне в качестве пряностей.

Наконец, мы попали на территорию заповедника Перияр. Нас завлекли тем, что здесь будет приятная прогулка по озеру, где мы можем наблюдать за дикими зверями, пришедшими на водопой. Говорили, что здесь водятся тигры в количестве сорок штук, а также слоны, леопарды, бизоны, антилопы и т. д. К тому же здесь обитает огромное количество всяких птиц.

На деле с туристами здесь поступают следующим образом. За довольно приличную плату вас сажают на кораблик, битком набитый желающими покататься. Лично я всю дорогу стоял, упираясь головой в потолок, ибо все места были заняты.

Иногда, чтобы хоть что-то увидеть, я высовывался в окно, для этого надо было согнуться в три погибели и, держась одной рукой за раму, другой – за фотоаппарат, стараться не упасть в воду.

За два часа плаванья в таких крайне неудобных асанах я смог разглядеть только парочку диких свиней и козлов.

А что вы хотите? Кораблик тарахтел своим мотором, так что любая тварь на расстоянии пяти километров сбежит от такого противного звука.

Правда, в самом конце озера кораблик остановился, чтобы мы могли полюбоваться тремя якобы дикими слонами на расстоянии двух километров.

Мне кажется, что этих слонов здесь специально привязали, чтобы не разочаровывать публику.

На обратном пути я решил приколоться и, указывая в сторону заросшего кустами берега, заорал:

Tiger! Tiger!

Все ломанулись со своими фотоаппаратами на один борт и корабль накренился так, что чуть не перевернулся.

В целом места здесь красивые и думаю, если бы у нас было достаточно времени и денег, мы бы наняли проводника и смогли бы увидеть тигров живьем, а не на плакате у билетных касс…

Кхаджурахо

Кто не слышал о Кама-сутре? Вот иллюстрация для непонятливых – храмы Кхаджурахо, знаменитые своими эротическими скульптурами. Этот комплекс построили между 954 и 1050 по приказу правителей из династии Чандела. Храмы посвящены богам Шиве и Вишну, а заодно и победам династии над врагами.

На стенах каждого храма действительно можно увидеть бессчетное количество фигур в любовных позах. Никакого разврата по индийским понятиям тут нет. Например, на храмах Шивы изображены сцены из его семейной жизни с Парвати. Каменные красавицы с выдающимися бюстами в обнимку с богами – это небесные танцовщицы. Что тут такого? Естественное дело. Индусы вообще считают секс священным занятием.

Правда, есть там фигурки подозрительного содержания. Скорее всего, их приставили гораздо позже взамен утраченных фрагментов, возможно с хулиганскими целями, чтобы приколоться над туристами.

Местные гиды обожают морочить головы западным туристам и рассказывать всякие небылицы и пикантные легенды:

– Когда была война, многие мужчины погибли, и рождаемость в государстве упала. Тогда обеспокоенные правители решили увеличить рождаемость и построили эти храмы, чтобы люди подражали богам и любили друг друга… Всего было построено 85 храмов, а в Кама-Сутре описано 84 позы. Вон посмотрите туда наверх, эта и есть та самая поза, не описанная в трактате. В наше время сохранилось 22 храма – это максимальное количество поз, которые можно принять за одну ночь. Вы наверное думаете, что такую позу принять невозможно, но это же вид сверху… Вот смотрите, это лошадь, а вот это воин. Воин любит лошадь… Раньше люди были малограмотные. Не все могли прочитать Кама-Сутру. Вот приходили сюда и учились. А еще при храмах были специальные женщины – рупадживы. Любой мужчина мог прийти сюда, заплатить деньги, показать на храме какая поза ему нравится и рупаджива исполнит его желание… Бла-бла-бла…

Я живо представил себе такой диалог:

– Здравствуйте, красавица! Как поживаете?

– Отлично поживаю.

– Чудесная погода, не правда ли?

– Я как-то не очень люблю муссонные дожди.

– Что поделываете?

– Да вот, обучаю попугая говорению.

– И как успехи?

– Тридцать пять глав Упанишад выучил.

– Не желаете ли заняться авакумбаной, кейрой и нарвасадатой в сочетании с кумбиатакой?

– А вы сударь, из какой касты?

– Да это же я! Ватсьяяна Малланага! Это я Кама-Сутру написал.

– Ах, что вы говорите! Обожаю Кама-Сутру. Особенно главу «О способах получения денег».

– Ну вот! Написал на свою голову!

Туристам обычно показывают Западную группу храмов – это примерно дюжина хорошо сохранившихся индуистских храмов, а также Джайнские храмы в восточной части. Стоит также посетить археологический музей, в котором собраны скульптуры из разрушенных храмов, отличающиеся особо тонкой работой неизвестных резчиков по камню.

Многие фрагменты храмов, являясь мечтой любого археолога, до сих пор раскиданы по полям и торчат из земли среди коровьих лепешек. Я сам лично, гуляя по старой деревне, находил такие обломки, до которых никому нет дела.

В джайнском комплексе мы видали абсолютно голого человека, ну прямо совсем без трусов. Выпятив вперед круглое брюхо, он расхаживал там с веником из павлиньих перьев под мышкой и в очках на носу. Его можно было бы принять за персонажа из рассказа Зощенко, которого обворовали в бане. Или за нудиста-эксгибициониста. Но здесь это был джайн-аскет. Джайны – последователи учения Махавиры, которое проповедует непричинение зла живым существам. Веник нужен джайнам, чтобы подметать перед собой дорогу – как бы ненароком не раздавить какую-нибудь букашку, не загубить живую душу. Джайнов, которые ходят обнаженными, называют дигамбарами, то есть буквально – одетыми сторонами света. Я подумал, что по логике нашему герою не следовало бы носить очки, ибо этот предмет, как и одежда, противоречит природе. Но все-таки очки не являются одеждой – пусть себе носит.

После ужина в нашем отеле Green Wood, я отвел в сторонку Гириша и спросил:

– А ночной клуб в Кхаджурахо имеется?

– Что ты, нет тут никаких клубов. Это все в Мумбае есть.

– Ну а рупадживы здесь есть?

– Что?

– Ну, проститутки. Кама-Сутра и все такое практикуется?

– Нет, все проститутки в Мумбай уехали. А Кама-Сутра после свадьбы нет проблем. Хочешь, мы тебе невесту найдем?

– Надо подумать…

Непал

Утром, в Дели в отеле просматривая газеты Times Delhi и India Daily, которые подбрасывают под двери, я вычитал тревожную новость о Непале. Заголовок гласил: «Maoist abduct 150 people». Мой словарный запас английского языка включает не более 20 слов, «пипл» входит в их число. Получается, что маоисты Непала что-то такое сделали со 150 людьми. Я включил телевизор. CNN показывает пустые улицы Катманду, закрытые магазины, блокпосты и военных с автоматами. По всем каналам новостей первой строкой стояла фраза «Maoist abduct 150 people». Я записал эту фразу на бумажку и в ресторане за завтраком испортил всем аппетит, спросив:

– Кто-нибудь смотрел последние новости?

– А что?

– Да так, в Катманду вроде революция. Вот пишут – маоисты чего-то там abduct со 150 людьми.

– Чего, чего? Китайцы что ли напали на Непал?

– Кто знает, как перевести это слово?

– Давайте спросим у официанта.

– По-моему, этих людей похитили и расстреляли.

– Ничего себе, а мы сегодня туда летим.

– Наверное, нас тоже похитят и расстреляют.

– Может, не полетим?

– Так ведь уже за все заплачено.

– Жизнь дороже.

– Спросим у индусов, как там что. Может действительно лучше не рисковать.

После завтрака, мы отловили индийского представителя турфирмы и задали вопрос о политической ситуации в Непале. Представитель практически не говорил по-русски, но, поняв суть вопроса, изрек.

– Ноу проблем! Маоист не трогает турист.

– Там стреляют?

– Ноу в туристов стрелять. Все будет О’кей. Маленькая партизанская война. Она давно идет, ни одного туриста не убили.

– Значит, мы будем первыми? А какие еще там могут быть проблемы?

– Нельзя провозить индийские деньги номиналом 100 рупий. Таможня отберет.

– О! У меня целая пачка таких денег.

– Надо разменять на мелочь.

– Тогда деньги в чемодан не влезут.

– Вы можете оставить здесь вещи, которые вам не понадобятся в Непале. Вы же все равно сюда вернетесь.

«Это еще вопрос, – подумал я, – Хитрый индус отправляет нас в неспокойный революционный Непал, а сам потом унаследует наше барахло»…

Катманду

Только я вышел из отеля, сразу нанял такси на целый день всего за тридцать долларов. Старенькая машина неопределенной марки была чуть больше нашей «Оки», но меня это не беспокоило, наоборот, разъезжая на «мерсе» больше шансов попасть под обстрел революционеров-маоистов. Первым делом я высадился у Королевской площади Дурбар. Эту площадь вполне можно назвать Красной площадью, ибо все пагоды и храмы построены из красного кирпича. Огромное количество голубей витало в воздухе, путалось под ногами и восседало на старинных крышах. Они обильно гадили на ступени храмов, где ели, спали и торговали местные жители.

Королевский дворец Науталле охраняли раскрашенные скульптуры львов и десяток настоящих солдат с автоматами наперевес. Проникнуть внутрь не удалось. Я позавидовал местным обезьянам – они лазили, где хотели, и безнаказанно таскали у торговцев фрукты. Побродив среди пагод, я оказался на шумной площади

Хануман-Дхока. Дальше начинались жилые кварталы, и я вернулся к дворцу. Здесь есть что посмотреть: храм Таледжу, построенный королем Махендрой Маллой в 1549 г., место коронации – Насал Чоук, статуя короля Пратана Малы, Большой колокол, Большой барабан, Храм Джаганнатх. Особенно меня поразил окровавленный каменный алтарь, над которым возвышалась устрашающая многорукая скульптура с черепами на шапке. Это бог разрушения Кала Бхайрава. Чтобы умилостивить его, местные жители режут жертвенных животных и окропляют алтарь кровью.

Осмотрев все пагоды и святилища, я зашел во дворец живой богини Кумари. Подобно маленькому Будде, богиню выбирают из множества девочек, подвергая их традиционным испытаниям. Оставляют в одиночестве в темной комнате и т. д. Успешно прошедшая экзамен обретает статус богини. Она живет в кирпичном дворце с резными деревянными балконами и ставнями и может между делом показаться в окне, но фотографировать ее запрещено. Когда богиня становится женщиной, на ее место выбирают новую девочку, а сама она может выйти замуж и вести обычную жизнь домохозяйки. В то время богиня Кумари, вероятно, еще спала, так что беспокоить ее я не стал и, послонявшись по двору, тихо удалился. Когда я уже все осмотрел и собрался уходить с площади, меня затормозили полицейские с автоматами и потребовали показать тикет.

– Какой такой тикет?

Полицейские стали меня грузить непонятными словами. Ну, думаю, попался. Расстреляют как вражеского шпиона. Меня привели к будке с надписью Ticket office. Теперь стало понятно, оказывается, за прогулку по центру с интуристов деньги берут. Я заплатил за билет и убрался восвояси – не удалось мне прикинуться простым Катмандуинцем.

Затем я пошел в район Индра Чоук и попал на площадь Бангемуда. Осмотрев ступы Катехимбху и Тахити, я покрутился на площади горшечников, осмотрел храм Аннапурна на площади Асан Тол, прогулялся по Диагональному базару и посетил храм белого Махендранатха. Все вокруг было так чудно, так непривычно и в тоже время обыденно. На мое появление в этих краях никто никак не реагировал, будто я невидимка из параллельного мира. Бродя по темным закоулкам среди всех этих позолоченных демонов и резных страшил, я почуял мистическое шевеление, вроде того, что испытал в Долине Царей в Египте. Да, – подумал я, – тут что-то витает. Надо сматываться, пока не засосало.

Таксист терпеливо ждал меня на стоянке. Карта Непала и Катманду, которую я купил в отеле, оказалась весьма приблизительной, ее рисовал художник-самоучка, а не профессиональный картограф. Определив на глазок расстояние от Катманду до города Бхактапура в 10—15 километров, я решил рвануть туда.

Бхактапур и Пашупадинатх

Бхактапур (старое название Bhadgaon – город преданных) является третьим (после Катманду и Патана) городом долины Катманду. Таксист довез меня до ворот города. Чтобы пройти дальше, интуристам надо покупать билет. Думаю, если бы я обошел пару строений, то нашел бы переулок, где можно попасть в город бесплатно. На Дворцовой площади (Дурбар) обращают на себя внимание Золотые Ворота, которые являются главным входом в королевский Дворец, построенный в XVII веке при короле Бхупатиндра Малла. Десятирукая богиня Таледжу отпугивает непрошенных гостей на входе. Главная особенность дворца – резной деревянный балкон с 55 окнами.

Каменный храм Батсала Деви, расположенный на дворцовой площади представляет собой замечательный образец архитектурного стиля Шикхара. На террасе храма висит бронзовый колокол богини Таледжу, известный также под названием «колокола лающих собак». Когда он звонит, все собаки в округе заливаются лаем. На высокой колонне сидит на корточках бронзовый король Бхупатиндра из династии Малла и смотрит на свой дворец.

Извилистая улица выводит меня на следующую площадь. Поражаюсь новым чудесам. Огромная пятиэтажная пагода стоит на помосте из 5 ярусов. На каждом из ярусов находится пара фигур: два борца, два слона, два льва, два грифона, богини Багхити и Сингхини. Считается, что каждая пара фигур в 10 раз сильнее пары на предыдущем ярусе; в то время как пара борцов – Джая Малла и Пхатта Малла – были, по легенде, в десять раз сильнее обычных людей. Это храм Ньятапола. Воздвигнут в 1702 г. королем Бхупатиндра Малла в честь своей личной богини-покровительницы. Имя этой богини осталось тайной. Никто не имеет права заглянуть вовнутрь пагоды и увидеть ее изображение. Там же, на площади находится храм, посвященный богу Ужаса – Бхайраве. Согласно легенде, Бхайрава возмутился, глядя на возведенный по соседству роскошный храм Ньятапола. В народе также назрела смута по этому поводу. Тогда в 1717 г. король, дабы ублажить грозного бога и успокоить свой народ, перестроил и украсил храм Бхайравы.

Если идти далее по главной улице, можно попасть на красивую площадь Даттатрея. Здесь ко мне пристал потрепанный жизнью мужичок. Он предлагал якобы настоящий нож армии гурков за тридцать долларов, я сбил цену до двадцати и приобрел эту внушительную железку, которая смахивает на кривое мачете. Тут же за мной увязалась старуха в живописных лохмотьях, предлагая амулеты. Я говорю ей: «Не надо». Она повторяет: «Не надо», – и продолжает трясти амулетами. Я столько раз повторил ей фразу «не надо», что она выучила ее на зубок. Теперь, если вы встретите там старуху, твердящую по-русски «не надо» – знайте, это я ее научил.

Возвращаясь из Бхактапура в Катманду, имеет смысл посетить Пашупадинатх. В сам храм Бога Шивы с двухъярусной золотой крышей и серебряными дверями лиц не индуистской национальности не пускают, но обряд кремации можно наблюдать с другого берега узенькой речки Багмати. Там же расположены многочисленные храмики. Внутри каждого имеется фаллический символ – лингам, а в некоторых помещаются местные святые мужи – садху. В Пашупадинатхе я встретил десяток этих колоритных святых. За небольшую плату они позволяют себя фотографировать.

Не успел я оплатить вход на территорию, как ко мне пристал местный гид. Манерами он сильно смахивал на хулигана, у которого в кармане есть ножик-выкидуха, но меня это не пугало, ибо я сам был вооружен ножом гурков. Он проигнорировал отказ воспользоваться его услугами и все время сопровождал меня, то и дело, указывая на достойные внимания объекты и бормоча на непонятных мне языках. И здесь не обошлось без торговли. Из-за лингамов выскочил приятель нашего гида и стал предлагать купить тантрический колокольчик. Остальные торговцы не решались приблизиться ко мне без разрешения гида. После бурной и непродолжительной торговли я сбил цену с трехсот долларов США до трехсот местных тугриков и приобрел сие изделие. Псевдогид все-таки выклянчил у меня немного денег на чай, и я удалился из этого священного места…

Опасный Бангкок

Я вышел из гостиницы «Две башни» в центре Бангкока и тут же был атакован водилой «тук-тука» (моторикша) предложением отвезти куда нужно. Мне было нужно в храм Золотого Будды, а потом в торговый центр. Сторговались за сто бат. Огромную статую из чистого золота, охраняемую одним полицейским пока еще никто не украл, хотя из разных фильмов типа «Кикбоксер» нам известно, что Бангкок жутко криминальное место, чуть чего – муай тай коленом в челюсть.

Затем последовало предложение тук-тукиста отправиться к «мадам» для сексуального разврата. Дабы развеять сомнения туксист показал мне красочный рекламный буклет с девочками – контора серьезная. Другим предложением туксиста было отправиться в сувенирную лавку, свое предложение он подкрепил запиской на русском языке, где было сказано, что водителю за это полагается сколько-то литров газолина, а клиенту поездка обойдется бесплатно. Короче говоря, в первый же вечер я объехал половину города почти даром. В торговом центре я кроме футболки ничего не купил. Единственно на что там стоит обратить внимание это на «швейцарские» часы по двести-триста бат (рублей).

Следующий день был посвящен осмотру достопримечательностей и развлечениям: королевский дворец, буддийские монастыри, катание по каналам, подъем на небоскреб, шоу Siam Niramit и все такое. В трущобных районах вдоль канала я сфотографировал громадную как крокодил ящерицу. Она там гуляла без всякого присмотра. В общем, посмотреть в этом городе есть чего, а жить там я бы не стал.

Красотки, неопределенного пола (бывшие мальчики). Мальчики, бывшие девочками. Монахи, подающие милостыню уличным артистам. Дети, играющие со змеями и поедающие их на обед. Христиане-католики, разводящие крокодилов. Сапфиры и рубины по 20 долларов, швейцарские часы по 250 бат (рублей). Тук-туки, мадамы и тайский массаж. Золотые Будды. Водка из скорпионов, дуриан и саранча на закуску. Юго-Восточная Азия, короче…