Текст книги "Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»"

Кристиан Диор
(Christian Dior)

Страх сцены (1950)

Арабеска (1966)

Кристиан Диор за работой в своем кабинете, 1947 год. Хотя его жизнь оборвалась в 52 года, имя Диора живет и остается одним из самых узнаваемых в моде. The Granger Collection/TopFoto; 46l Dress by Christian Dior, 1948 (New Look style) / Bridgeman Images

Марлен Дитрих в наряде от Кристиана Диора в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены». Считается, что перед тем, как согласиться на эту роль, актриса настояла на том, чтобы над ее костюмами работал Диор. Courtesy Everett Collection/ REX Shutterstock

Даже те, кто незнаком с нюансами моды, знают, что Диор означает роскошь. Кристиан Диор официально вошел в моду в 1947 году со своей коллекцией «Corolle» (фр. «венчик цветка»), в которой он представил силуэт New Look, подчеркивавший бюст, бедра и тонкую талию. Этот фирменный силуэт был ответом на униформу и костюмы военного времени, скроенные как мешки, без декоративных деталей и сугубо функциональные. Такой стиль продолжился и в пятидесятые годы. Париж снова диктовал моду. Диор изменил женскую фигуру с помощью нижних юбок и корсетов, поверх которых располагались ярды лучших тканей. Этот стиль не был удобным, но комфорт туалетов от Диора заключался в том, что вы точно знали – вы выглядите ослепительно. Кинозвезды того периода были покорены. Царствование Диора в моде продолжалось до его безвременной смерти в 1957 году.

Марлен Дитрих была моделью для Диора. Они были друзьями, и он создал костюмы для многих ее поздних фильмов. Дитрих даже покупала у Диора мужские костюмы для себя. С домом моды Диора ассоциируются и такие знаменитые имена, как Джейн Мэнсфилд, Оливия де Хэвилленд и Рита Хейворт, которая выбрала платье от Диора для премьеры фильма «Джильда» (1946). Связи Диора с искусством распространялись также на театр и балет. Его коллекция 1947 года была в некоторой степени вдохновлена пышными пачками балерин.

Наряды Дитрих в роли роковой женщины Шарлотты Инвуд в фильме Хичкока «Страх сцены» (1950) – это полная противоположность квазимужскому личному стилю актрисы. Тускнеющую звезду лондонской сцены подозревают в хладнокровном убийстве, но она не теряет самоконтроля. Как это свойственно всем роковым женщинам, главное для Инвуд – это внешность. Большинство ее ансамблей от Диора представляют собой сценические костюмы. Когда Шарлотта выступает на сцене или встречается с публикой, ее платья экстравагантны, украшены декоративными лепестками или оторочены перьями. Зачастую они обнажают одно плечо. Костюмы становятся рамкой вокруг ее лица, привлекая внимание одновременно и к персонажу, и к актрисе. Вне сцены наряды Шарлотты чаще выдержаны в стиле дизайнера Дигби Мортона, они элегантные и безупречные, а не экстравагантные. В качестве аксессуаров используются либо сверкающие украшения от Cartier, либо горжетка из белого меха песца с мордочкой животного.

Первый костюм Дитрих – легчайший шелковый халат в сборку со слегка подложенными плечами и объемными рукавами чуть ниже локтя – запятнан кровью. В контрасте с классической роковой женщиной идеальный фасад Шарлотты мгновенно испорчен. Халат настолько тонкий, что любовник Шарлотты может скомкать его и спрятать под свой костюм на виду у полиции. Творение Диора – это в первую очередь костюм и его важность для сценария, а только потом мода. Дистрибьюторы «Страха сцены» были счастливы использовать имя Диора в рекламе фильма. Созданные им изысканные наряды, включая розовое платье, сильно присборенное и задрапированное под бюстом, чтобы создать характерный для Диора сложный лиф, помогли продать этот не самый гламурный триллер более широкой аудитории. Мода как костюм для кино набирала обороты.

Период после «Страха сцены» был для Диора насыщенным. Он создал костюмы для Мирны Лой в роли миссис Картрайт в фильме «Дочь посла» (1956) и 14 отдельных костюмов для Авы Гарднер в роли леди Сьюзен Эшлоу в ленте «Маленькая хижина» (1957). После смерти Кристиана Диора от сердечного приступа в 1957 году модный дом Dior возглавил Ив Сен-Лоран. С приходом Марка Боана в 1961 году для дома начался самый успешный период после царствования самого Диора. Вдохновленный недавним круизом по Нилу, Боан увлекся всем, что связано с Ближним Востоком. Результатом этой увлеченности стали потрясающие коллекции. Они были ультрасовременными, но при этом напоминали о славных днях дома в эпоху New Look.

Фильм Стэнли Донена «Арабеска» (1966), снятый в стиле его главного хита «Шарада» (1963), – это шпионская приключенческая лента с дорогими автомобилями и декорациями, а также с гардеробом Софи Лорен, созданным для картины модельером дома Dior Боаном. Образ представляет собой микс азиатской экзотики с яркими цветами, принтами и материалами. Шляпа-клош из меха леопарда, платья и туфли-лодочки с перьями сочетаются с современными трендовыми предметами одежды – высокими пластиковыми белыми сапогами, ярко-красным плащом из ПВХ и круглыми очками от солнца в белой пластмассовой оправе. Невероятно шикарная шпионка Ясмин Азир в исполнении Софи Лорен в каждой сцене появляется в новом наряде. Она встречает своего гостя, неуклюжего профессора Поллока (Грегори Пек), в черном платье (он называет его «ночнушкой»). К ужину она уже выходит в платье из золотого ламе с украшенным драгоценными камнями капюшоном. Затем Ясмин меняет его на серое платье с узором «зебра» и розовое полотенце, закрученное тюрбаном на голове, только чтобы пройти из спальни в ванную. Хотя, по легенде, Ясмин богатая бездельница, такая смена костюма лишена смысла. Но, как и в большинстве фильмов Донена, история разворачивается в гиперболизированной реальности. «Арабеска» стала гламурной передышкой после все более суровых и реалистичных британских «кухонных» драм того периода.

Необходимо властное присутствие актрисы такого масштаба, как Лорен, чтобы на экране приоритетом оставалась она, а не ее грандиозные костюмы. На скачках она появляется в платье из белой шелковой парчи и белой широкополой шляпе, отделанной белыми перьями. Наряд предельно экстравагантный, но Лорен носит его так же непринужденно, как и домашний халат. По контракту после съемок она могла оставить себе все сшитые специально для нее наряды. Таким образом, актриса получила персональную коллекцию от Dior.

Диор – это настолько выдающаяся фигура в истории моды, что источником вдохновения для художника по костюмам Жаклин Дюрран в фильме «Анна Каренина» (2012) стал силуэт New Look, несмотря на то что действие происходит в России конца девятнадцатого века. Она почувствовала, что гламур Диора – по сути, голливудский гламур – подходит стилизованной и театральной адаптации режиссера Джо Райта, и сумела создать костюмы, передающие привлекательный в своей бескомпромиссности дух эпохи. В 2012 году Раф Симонс стал креативным директором дома Dior и оставался на этом посту три года. Он снял документальный фильм «Диор и я» (Dior and I, 2014), рассказав о пути Кристиана Диора к показу его первой коллекции, тем самым навсегда закрепив ассоциацию имени Диора с кинематографом.

Узкая талия стиля New Look Диора возвестила о возвращении к женственным формам после застывшего однообразия одежды времен Второй мировой войны. Ken Ishii/Getty Images for Dior

Показ коллекции прет-а-порте сезона осень/зима 2015 года модного дома Dior в Токио. Силуэт и материалы перекликаются с костюмом Софи Лорен, созданным дизайнером дома Dior Боаном, из фильма «Арабеска».

На афише фильма «Арабеска» есть надпись «So Mod!» («Так круто!»). Этот плащ из ПВХ от Dior, вероятно, лучше всего иллюстрирует это утверждение. Universal/The Kobal Collection

Коко Шанель
(Coco Chanel)

Сегодня ночью или никогда (1931)

Правила игры (1939)

Коко Шанель в 1936 году. Шанель устроила революцию в женской моде: комфорт стал так же важен, как и внешний вид. © Everett Collection Historical/Alamy Stock Photo

Глория Свенсон в костюме от Шанель в фильме «Сегодня ночью или никогда». Это была вторая работа дизайнера в Голливуде. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock

Родившаяся во Франции в 1883 году Габриель «Коко» Шанель до того, как стать модным дизайнером была шляпницей. Сделав себе имя на шляпах, она взялась за дизайн одежды и в 1909 году основала собственный дом. Как радикальный модельер, она решила освободить женские фигуры, закованные в наряды «прекрасной эпохи». Шанель использовала новаторские ткани, такие как шерстяное джерси, которое до этого ассоциировалось исключительно с мужским нижним бельем. Ее философия в немалой степени основывалась на размывании гендерных границ, она бросала вызов принятым нормам. Женщины обязаны Шанель популяризацией брюк, появлением костюмов прямого кроя с жакетом без воротника и, конечно же, маленького черного платья. Она изменила все.

После 1910 года Шанель начала создавать костюмы для балета, театра и кинематографа. Она вращалась в кругу богемы, хотя не была там настолько своей, как ее заклятая соперница Эльза Скиапарелли (смотрите страницу 65), и в основном создавала костюмы для проектов своих друзей, в том числе Жана Кокто. Когда Шанель ушла из моды в 1938 году, она ушла и из кино, но триумфально вернулась в 1954 году со своим видоизмененным костюмом прямоугольного силуэта. Этот костюм из букле стал откровением: жакет прямого покроя, без воротника, с вшитыми в подкладку цепочками, чтобы он сидел ровно, и функциональными пуговицами сочетался с прямой юбкой без декоративных деталей. Для Шанель он ознаменовал ее возвращение в моду.

Одновременно она продолжила поставлять костюмы для французского кино вплоть до шестидесятых годов. Один из самых известных ее фильмов – «Правила игры» (1939) режиссера Жана Ренуара.

Ставший в момент выхода коммерческим и творческим провалом, этот фильм теперь считается одним из лучших в истории кинематографа. В декадентской Франции накануне Второй мировой войны такой острый взгляд на морально разложившееся высшее общество покоробил многих. В 1939 году Шанель представила свою последнюю довоенную коллекцию «Tricolor», которая стала прославлением исторических национальных традиций. Это была одна из самых интересных ее коллекций, хотя она и не имела ничего общего с костюмами, созданными Шанель для главных героев «Правил игры». Действие фильма разворачивается в великосветском обществе, поэтому меха в нарядах много. Кристина (Нора Грегор) приезжает в величественный особняк, где происходит бо́льшая часть действия, в шубе из меха гепарда и такой же шляпке. Но у Шанель даже экстравагантное бывает в той или иной степении практично. Когда Кристина снимает шубку, она берет кожаный ремень, перетягивавший ее, и застегивает его на поясе прямой юбки из джерси. Все же, при всей изысканности меха, самый элегантный наряд от Шанель в фильме – это охотничий костюм Кристины. За основу для ее жакета из клетчатого твида Шанель взяла мужской вариант викторианского периода, подчеркнув естественную линию талии. Двубортный жакет с низкой застежкой у Кристины плотнее облегает фигуру. На спинке встречная складка и две односторонние складки обеспечивают свободу движения при стрельбе из ружья. Кожаная заплата на правом плече предназначена для того, чтобы в нее упирался приклад. Этот функциональный костюм контрастирует с шелковым халатом с огромными «епископскими» рукавами, украшенными зимним белоснежным мехом горностая, в котором Кристина появляется позже. Костюмы Шанель для «Правил игры» – одновременно нарядные и функциональные – выражают ее революционный подход к женской моде.

В 1931 году Шанель работала в Голливуде по контракту с продюсером Сэмюелем Голдвином. Тот решил, что в период экономического спада Голливуду не помешает немного парижского шика. Голдвин не ошибался, так как тридцатые годы двадцатого века стали золотой эрой гламура в Голливуде, но опыт Шанель за пределами Парижа оказался неудачным. По контракту с Голдвином она создала костюмы всего лишь для трех фильмов: «Цветущие дни» (1931), «Сегодня ночью или никогда» (1931) и «У греков есть слово для них» (1932). Она поздно приехала на съемки комедии с Эдди Кантором «Цветущие дни», создав лишь несколько платьев для Шарлотты Гринвуд и четыре знаменитые версии одного и того же платья для Барбары Уикс. Шанель хотела, чтобы платье смотрелось наилучшим образом под любым углом, сидела актриса, стояла или ходила. Сцены с Уикс пришлось снимать с перерывами, чтобы она успела надеть другой вариант одного и того же наряда. Одним этим Шанель показала, что Голливуд не для нее. Она была модельером, а одежда для жизни – это не то же самое, что костюм для фильма. Работа Шанель в фильме «Сегодня ночью или никогда» тоже шла не слишком гладко. Она потребовала от кинозвезды Глории Свенсон сбросить вес, чтобы влезть в готовые костюмы (Свенсон тогда была беременна, но скрывала это). Фильм «У греков есть слово для них» стал последним для Шанель в Голливуде и, пожалуй, оказался ее самой удачной работой. Но Шанель с нетерпением ожидала момента, когда сможет вернуться во Францию.

Голдвин нанял Шанель не только как художника по костюмам: ему нужен был человек, который мог бы предвосхитить моду Парижа. Но даже великая Коко Шанель не могла предвидеть то, что представит целая индустрия. Тем не менее в фильме «Сегодня ночью или никогда» Шанель и студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) попробовали предсказать, что будут носить через полгода в Париже, а потом и во всем мире. Глория Свенсон играет оперную певицу Неллу Варго, капризную примадонну, жаждущую любви. В титрах Шанель была упомянута одной из первых как автор костюмов. Свенсон всегда была известна как заядлая модница, но в этот момент ее карьера клонилась к закату. Тем не менее она достойно сыграла свою роль, и костюмы от Шанель, хотя им явно было сложно справиться с округлившимися формами актрисы, выглядели великолепно. Они были по-настоящему современными. И в их число входили не только невероятные ансамбли с мехом и блестками, но и дневная одежда, самая сильная сторона Шанель. Комбинезон Неллы из шелкового джерси с цветочным принтом, с круглым вырезом, рукавами-колокольчиками и массивной сверкающей пряжкой на поясе повторяли с тех пор практически в каждом десятилетии. Когда Нелла едет ночью в поезде, на ней легкий двубортный жакет и прямая юбка в тон. Под жакетом рубашка с отложным воротником, на голове шляпа с высокой тульей и опущенными вниз полями. Этот костюм лучше всех вечерних туалетов показывает истинную цель Шанель – комфорт. Так как Шанель не знала о беременности Свенсон, она поначалу ответила отказом на просьбу актрисы разрешить ей носить специальный эластичный корсет, который утягивал живот. Корсетная конструкция любого типа противоречила убеждениям Шанель. Но стремление показать свои творения в картине «Сегодня ночью или никогда» в наилучшем виде оказалось важнее. Важно это было и студии, заплатившей ей по контракту миллион долларов.

Журнал Photoplay опубликовал разворот с подборкой фотографий перед выходом фильма на экраны, представив публике «новейшую Шанель» (судя по всему, разницы между костюмами для кино и модной одеждой они не делали). В центре внимания были самые экстравагантные платья Свенсон. Одно из них – длинное черное бархатное платье с драпированными рукавами-крыльями, драгоценными пряжками на плечах и юбкой с разрезом – Нелла демонстрирует в долгой сцене, в которой она скользит из комнаты в комнату, напоминая летучую мышь. Из-за в высшей степени сложного дизайна лифа и рукавов платье кажется более подходящим для танцзала или ночного клуба. Затем Нелла кутается в атласное пальто с мехом шиншиллы, огромным шалевым воротником и манжетами на пуговицах, надетое поверх тонкого шелкового платья, украшенного блестками, чтобы согреться во время ужина на открытом воздухе. В финальной сцене Нелла появляется в черном атласном пальто с двойным горностаевым воротником, горностаевыми манжетами на пуговицах (снова) и с горностаевой муфтой. Шанель создала ту самую роскошь, столь желанную для Голдвина, от которой перехватывает дыхание.

Этот безупречный охотничий костюм, созданный для фильма «Правила игры», характерен для дневных ансамблей от Шанель: в нем мужская эстетика, элегантность и функциональность. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock

Одежда, созданная Шанель в двадцатые годы, была и практичной, и модной. © Rue des Archives/ Tallandier/Lebrecht Collection

Платья, созданные Шанель для фильма «Сегодня ночью или никогда», были крайне смелыми. Именно это платье было представлено в журнале Photoplay в статье с рекламой нарядов Глории Свенсон. Goldwyn/ United Artists/The Kobal Collection

Диана фон Фюрстенберг
(Diane von Fürstenberg)

Таксист (1976)

Афера по-американски (2013)

Диана фон Фюрстенберг в Нью-Йорке, 1970 год. Фюрстенберг выглядит так же потрясающе, как и одежда, которую она создает, и сама является лучшей рекламой своего бренда. Susan Wood/Getty Images

Сибилл Шеперд в одежде бренда DVF в фильме «Таксист» выглядит на сто процентов как независимая женщина. Columbia/ The Kobal Collection

Платье с запа́хом от Дианы фон Фюрстенберг целиком и полностью зависит от изгибов женского тела. Оно существует исключительно вне вешалки. В любом контексте платье с запахом олицетворяет современную женщину. И в фильме «Таксист» (1976) это совершенно очевидно. Это первое появление творения фон Фюрстенберг на экране. Бетси (ей слегка за двадцать) в исполнении Сибилл Шеперд – это воплощение независимой женщины, которая носит одежду от DVF.

В фильме нелюдимый Трэвис Бикл (Роберт де Ниро) водит такси в Нью-Йорке по ночам и видит город только с худшей стороны. Бетси для него становится лучом солнца в беспросветной жизни. Даже режиссер фильма Мартин Скорсезе называл ее «воплощением доброты и красоты». Художник по костюмам Рут Майерс поняла, что нет для Бетси более подходящего наряда, чем платье с запахом. Купленное в магазине в 1975 году, платье Бетси сшито из белого шелкового джерси с узором из коралловых завитков в стиле «модерн». У него длинные рукава, манжеты на пуговицах и воротник. Бетси носит платье от DVF, потому что оно комфортное и практичное. В нем она может ходить на работу, в кафе и на свидания. Трэвис боготворит ее в этом платье, хотя и не пожирает глазами. Для него Бетси воплощает всех женщин разом – и подругу, и мать, и любовницу.

Диана фон Фюрстенберг выпустила платье с запахом в 1974 году. Это произошло после того, как она увидела по телевизору два предмета гардероба из своей линейки – топ с запахом и юбку в тон – на дочери Ричарда Никсона, который был тогда президентом США. Она соединила топ и юбку в единый наряд. Точно так же тридцатью годами раньше дизайнер повседневной одежды Клэр Маккарделл создала платье popover. Но если popover было домашним платьем с небольшим запа́хом, которое можно было носить отдельно или поверх другой одежды, то модель фон Фюрстенберг больше похожа на халат, когда одна пола находит на другую и завязывается или застегивается на пуговицу на бедре или спине.

В 1976-м, в год выхода на экраны фильма «Таксист», фон Фюрстенберг появилась на обложке журнала Newsweek в зеленом платье с запахом с принтом из белых веточек. Этот неожиданно значимый портрет эпохи, предвестник массового появления бизнес-леди в следующем десятилетии, запомнил режиссер Дэвид О. Расселл. Он настоял на том, чтобы художник по костюмам нашел такое платье для его фильма «Афера по-американски» 2013 года. Действие фильма происходит в 1978 году. Эми Адамс в роли мошенницы Сидни Проссер, которая выдает себя за леди Эдит Гринсли, собирает свой гардероб из одежды, оставленной в химчистке. В фильме Адамс появляется в четырех платьях с запахом от Дианы фон Фюрстенберг, включая то самое зелено-белое платье с обложки Newsweek, которое нашли в винтажном магазине в Лос-Анджелесе. Уилкинсон сумел разыскать платье, расцветку которого он описал как «белое перо на шоколаде», а также современный вариант с черно-красным леопардовым узором и мелькнувшее в кадре красное платье. Бирюзовое платье с запахом на Адамс – это вовсе не DVF, а винтажный Боб Маки, тогда как изящное серое платье с драпировкой спереди – это современная модель Холстона. Ансамбль Адамс из джерси с принтом «змеиная кожа» представляет собой винтажные брюки и топ с запахом неизвестного лейбла.

Существует два основных типа платьев с запахом от DVF. Первый вариант – это «Жанна» с длинными рукавами на манжетах и воротником. Второй – это «Джулиана» без воротника и с рукавами три четверти без манжет или с короткими цельнокроеными рукавами. Все платья от DVF в «Афере по-американски» относятся к варианту «Жанна», как и у Сибилл Шеперд в фильме «Таксист». Самым востребованным вариантом считается модель «Жанна» с воротником и откровенным вечерним декольте, но это дело вкуса.

В фильме Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу» (2011) платье с геометрическим принтом от DVF носит транссексуальный персонаж Елены Анайя, когда она впервые появляется после изменившей ее пол операции. Что лучше скажет о ее превращении, чем символ женственности в одежде? (Удивительно для дизайнера, известного одеждой, воплощающей гендерные условности, но фон Фюрстенберг изучала электронику, а в то время она считалась традиционно мужской сферой деятельности.) Альмодовар также использовал платье с запахом в своем фильме 2009 года «Разомкнутые объятия». Для персонажа Пенелопы Крус подобрали гардероб из творений нескольких дизайнеров для модной публики, включая фон Фюрстенберг. Лорен Грэм носила два платья от DVF в комедийной мелодраме «Потому что я так хочу» (2007). Телевидение – это тоже естественная среда для платьев от DVF. Их носят, как правило, женщины, добившиеся успеха в профессии. Нет такой ситуации, в которой неподвластное времени платье от Дианы фон Фюрстенберг оказалось бы не к месту.

Современный вариант классического платья с запахом на показе бренда DVF. Неделя моды Mercedes-Benz, осень 2015 года. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Сибилл Шеперд в коралловом платье от Дианы фон Фюрстенберг в фильме «Таксист». Платье с запахом от DVF создано для того, чтобы делать все на свете: работать, развлекаться и даже сходить на ланч с Робертом де Ниро. Columbia/The Kobal Collection

Шоколадное платье с принтом в виде перьев для Эми Адамс в фильме «Афера по-американски» отыскал художник по костюмам Майкл Уилкинсон. Atlas Entertainment/The Kobal Collection