Текст книги "Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»"

Dolce & Gabbana

Ромео и Джульетта (1996)

Под подозрением (2000)

Телефонная будка (2002)

Кожа, в которой я живу (2011)

Стефано Габбана и Доменико Дольче с Моникой Белуччи в 2011 году. Белуччи познакомилась с дуэтом в 1990 году и с тех пор ассоциируется с маркетингом бренда. Victor Boyko/DolceGabbana/ Getty Images for Dolce&Gabbana and Martini

Моника Белуччи, давняя муза Dolce & Gabbana, в элегантном вечернем платье из черного атласа от D&G в фильме «Под подозрением». © AF archive/ Alamy Stock Photo

Не сомневайтесь в способности Доменико Дольче и Стефано Габбана удивлять. Им нравится держать моду в напряжении. Каждое появление их творений на экране отмечает этапы эволюции бренда – от кричащей и даже вульгарной одежды в самом начале до олицетворения шика.

Самым массовым использованием моделей Dolce & Gabbana в кино бренд обязан художнику по костюмам фильма 1996 года «Ромео и Джульетта» Ким Барретт. Режиссер Баз Лурман работал с Барретт, чтобы оживить свою осовремененную версию шекспировской истории. Он перенес действие в современный Лос-Анджелес и превратил враждующие семьи главных героев в соперничающие банды. Баррет использовала одежду Dolce & Gabbana, в основном их бюджетную линейку D&G, запущенную в 1994 году, как источник вдохновения и как костюмы для банды Капулетти, во главе которой стоит «принц» Тибальд (Джон Легуизамо). Для контраста банду Монтекки она одела в яркий гавайский панк. Все они подростки, притворяющиеся взрослыми. Но им хочется быть детьми, а их одежда – это одновременно и униформа, и отчаянная потребность быть замеченными.

Главный наряд Тибальда представляет собой черный однобортный костюм с широкими подложенными плечами. Он носит его поверх жилета на молнии с изображением Христа и дополняет черным кожаным ремнем с круглой серебряной пряжкой и черными кубинскими сапогами с серебряными каблуками. Члены банд Капулетти и Монтекки в качестве аксессуара носят кобуру, а их оружие украшено шекспировскими и религиозными изображениями. Такая иконография повторяется во всех образах: у Тибальда изображение Христа на жилете, у одного из членов банды выбрит на затылке крест, у другого слово «грехи» протравлено на серебряных зубных коронках. Это Дикий Запад через призму бюджетной линии одежды Западного побережья. Такие линии были призваны увеличить привлекательность дизайнерского бренда, чтобы одежда стала доступной для молодежи. К сожалению, в большинстве случаев они только снижали привлекательность основной линии бренда, заполняя дорогие магазины огромными кричащими логотипами. Хотя линия D&G закрылась в 2012 году, она получила отличную рекламу благодаря «Ромео и Джульетте». Фильм оказался невероятно успешным, возродив интерес к экранизации Шекспира и оправдав эксгибиционистскую моду, особенно для мужчин. Начиная с простого черного костюма в «Бешеных псах» (1993), фильмы продолжают оттачивать этот стиль как дань экстравагантности.

Дольче и Габбана познакомились с Моникой Белуччи в 1990 году, и это положило начало ее международной карьере модели. Кто больше выиграл от этих взаимоотношений, вопрос спорный. Белуччи обеспечила необходимый шик марке, когда она нуждалась в ребрендинге, а они обеспечили ей карьеру. Фильм «Под подозрением» (2000) – это идеальный союз музы и художника. Костюмы Белуччи явно воплощают стереотип роскошной итальянской снежной королевы Аниты Экберг в «Сладкой жизни» (1960). Дольче и Габбана – откровенные дизайнеры, поэтому их бренд вызывает противоречивые реакции. Но их ни в коем случае нельзя обвинить в продвижении нездоровой худобы. Самая первая коллекция бренда в 1985 году называлась «Настоящие женщины», и Белуччи стала символом именно такой концепции.

В роли Шанталь, ревнивой жены продажного чиновника Генри Херста (Джин Хэкмен), Белуччи убедительно воплотила мечту вуайериста на экране: она снята со спины в тот момент, когда надевает длинное черное атласное вечернее платье от Dolce & Gabbana. Нижнего белья на ней нет. Так как история разворачивается в течение одного вечера с возвращениями в прошлое, главный костюм Белуччи – это черное атласное платье. Накидка из той же ткани будет добавлена вскоре после появления ее персонажа в кадре. В качестве аксессуара использованы крупные серьги с бриллиантами. Белуччи ходит в этом платье так, словно прохаживается по подиуму, изящно давая понять, что Шанталь осознает свою сексуальную привлекательность. Само платье продемонстрировало переход Dolce & Gabbana к элегантному стилю. Тяжелая и блестящая ткань ничем не украшена, а узкие бретели напоминают бюстгальтер и отличаются от очень тонких бретелей-спагетти, предназначенных для молодежного рынка. Итальянская мода доминировала в этот период, и Голливуд с готовностью считал ее залогом качества. К примеру, из диалога в фильме становится понятно, что персонаж Джина Хэкмена носит одежду от Армани. На самом деле его костюмы были предоставлены немецким брендом Hugo Boss, но намек был ясен: богатые люди носят итальянские бренды. Ближе к концу фильма Белуччи переодевается в последний раз. На ней черный топ с открытыми плечами и обтягивающая юбка того же цвета. Костюм снова подчеркивает округлости актрисы, а не скрывает их, в отличие от более узких силуэтов предыдущего десятилетия.

Колин Фаррелл, играющий рекламного агента Стю Шепарда в фильме «Телефонная будка» (2002), одет в костюм от Dolce & Gabbana. Эгоистичный и самодовольный Стю обречен на провал, и это, к сожалению, совпадало с отношением к бренду в этот период. Но, пожалуй, это слишком суровый вердикт. Разбирающийся в моде режиссер Педро Альмодовар использовал платье в цветочек от Dolce & Gabbana, чтобы продемонстрировать откровенную женственность в финале фильма «Кожа, в которой я живу» (2011). Героине этой ленты Вере (Елена Анайя) насильно сменили пол, превратив из мужчины в женщину. Она предпочитает принять эту трансформацию (смотрите также страницу 127). Dolce & Gabbana дают то, что нужно от них кинематографу.

Костюмы для банды «Капулетти» в «Ромео и Джульетте» были вдохновлены яркой и кричащей одеждой бюджетной линии D&G, ныне закрытой. 20th Century Fox/The Kobal Collection/Merrick Morton

Колин Фаррел в костюме от Dolce & Gabbana и очень яркой сорочке цвета фуксии. 20th Century Fox/The Kobal Collection/K C Bailey

Платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana в фильме «Кожа, в которой я живу»: воплощение женственности для Веры, еще недавно бывшей мужчиной. El Deseo S.A./The Kobal Collection

Донна Каран
(Donna Karan)

Большие надежды (1998)

Дьявол носит Prada (2006)

Донна Каран и Луис дел’Олио в ее ателье на Седьмой авеню в Нью-Йорке, 1979 год. Прежде чем открыть собственный дом в 1985 году, Каран работала на Анну Кляйн. Rose Hartman/Getty Images

Вся одежда, которую Гвинет Пэлтроу носит в фильме «Большие надежды», того или иного оттенка зеленого цвета. Режиссер фильма Альфонсо Куарон признался, что одержим этим цветом. ©20th Century Fox/Everett/REX Shutterstock

Донна Каран представляет особую эпоху, которую определяет особая одежда, а именно деловой костюм (power suit) восьмидесятых годов. Каран, урожденная Донна Фаске, не изобрела деловой костюм, этот жестко структурированный предмет одежды, созданный с таким расчетом, чтобы превратить его обладательницу в символ, подобно тому, как костюм Бэтмена превращал Брюса Уэйна в его альтер эго. Но она привнесла его в массы.

До сегодняшнего дня Донна Каран и ее бюджетная линия DKNY появлялись на экране, только когда готовую одежду марки подбирали художники по костюмам и впоследствии адаптировали. В большинстве случаев это отдельные предметы гардероба, как, например, костюмы главной героини в фильме «Леший» (1998). В 2009 году DKNY спродюсировала короткометражку «Four Play» с Кристиной Риччи в главной роли. Это была вдохновленная шестидесятыми годами реклама их сумки Eldridge. В получившемся в результате двухминутном фильме мало содержания и много стиля. Но в большинстве случаев одежда от Донны Каран в кино – это источник вдохновения. В фильме «Деловая женщина» (1985), героиня которого, забитая секретарша из Бруклина, становится большим боссом на Манхэттене, бренд не упоминается напрямую. Но без него художник по костюмам Энн Рот не смогла бы создать такой внушительный силуэт, просуществовавший в реальных офисах до конца десятилетия.

После фильма «Большие надежды» (1998), современной версии романа Диккенса 1861 года, снятой Альфонсо Куароном, пресса много писала о вкладе Донны Каран в эту экранизацию. Художник по костюмам Джудианна Маковски одела весь актерский состав, но Донна Каран предоставила несколько ансамблей для Пэлтроу в роли Эстеллы. Куарон настаивал на том, чтобы использовать зеленый цвет как эмоциональную тему и в дизайне фильма, и в костюмах, и даже в титрах. В контексте сюжета зеленый – это цвет яда и гниения, как разрушающаяся усадьба Динсмур, принадлежащая опекуну Эстеллы. Этот цвет также олицетворяет зависть и рост, с которыми сталкиваются центральные персонажи Финн (Этан Хоук) и сама Эстелла. Маковски использование такого количества одного цвета дало определенную свободу, потому что зеленые оттенки многозначны, подобно теплу и прохладе черного и белого. Куарон использовал этот цвет в той же мере и в своем предыдущем фильме «Маленькая принцесса» (1995). Художником по костюмам там тоже была Маковски.

Джудианна Маковски обратилась напрямую в PR-отдел Донны Каран, так как она видела наряд, который дизайнер создала для подиума. Маковски почувствовала, что он идеально подойдет для «Больших надежд». Это было платье из зеленого бархата деворе. При скромном бюджете Маковски могла взять это платье только напрокат, как и шесть остальных костюмов, предоставленных Донной Каран, включая часто упоминавшийся комплект из асимметричной облегающей юбки и открытого топа-рубашки. Каран даже переделала вечернее платье Пэлтроу, так как оно ей не подошло по размеру. Хотя присутствие бренда в фильме этим и ограничилось, гардероб от Донны Каран идеально соответствует победному образу Эстеллы в исполнении Пэлтроу.

В роли Миранды Пристли, главного редактора журнала «Подиум» в фильме «Дьявол носит Prada» (2006), Мерил Стрип одета с головы до ног в разные бренды, но только не в Prada. Белый тренч Стрип художник по костюмам Патрисия Филд нашла у Донны Каран. Ассоциация имени дизайнера с женщинами, пробившимися на самый верх, – это явный намек на успех самой Пристли.

Для фильма «Бернард и Дорис» (2006), свободной интерпретации подлинной истории табачной миллиардерши Дорис Дьюк (ее играет Сьюзен Сарандон), Донна Каран позволила воспользоваться обширным архивом бренда, чтобы одеть Сарандон и подобрать для нее аксессуары. Бюджет фильма составлял всего 750 000 долларов, и без помощи Каран роскошный образ Дьюк не получился бы таким убедительным. Создавая костюмы к фильму «Сокровище нации: Книга тайн» (2007), Джудианна Маковски снова обратилась к Донне Каран, чтобы получить черную кожаную байкерскую куртку – один из ее любимых предметов одежды в этом фильме – для модницы-актрисы Дианы Крюгер в роли доктора Абигейл Чейз. И снова успешная женщина была представлена соответствующим брендом.

Одежда для карьеры не была изобретена в восьмидесятые годы. Женщины сороковых начали это движение еще до того, как для него придумали название. И все же благодаря таким дизайнерам, как Донна Каран, Джорджио Армани и Ральф Лорен, этот гардероб стал желанным и доступным для всех женщин там, где его необходимость ощущалась сильнее всего, – в мире бизнеса. Без Донны Каран не было бы и деловой женщины.

Набросок костюма для Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды», сделанный Донной Каран. Courtesy of Donna Karan

Модный показ Донны Каран во время недели моды Mercedes-Benz, осень 2015 года. Минималистские, но впечатляющие и стильные силуэты все еще правят бал в коллекциях Каран. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada» в тренчкоте от Донны Каран, который намеренно подобран в тон ее седым волосам. 20th Century Fox/The Kobal Collection/Barry Wetcher

Эльза Скиапарелли
(Elsa Schiaparelli)

Каждый день праздник (1937)

Мулен-Руж (1952)

МЫ (2011)

Эльза Скиапарелли в 1951 году. Не такая привлекательная или гламурная, как ее главная соперница Коко Шанель, Скиапарелли была художником, а модели были ее холстами. Nina Leen/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Жа Жа Габор в фильме «Мулен-Руж» в одном из самых характерных для Скиапарелли платьев в этой ленте, хотя на самом деле дизайн основан на творении Пакен. © AF archive/Alamy Stock Photo

Эльза Скиапарелли была авангардным дизайнером. Она создала некоторые из самых впечатляющих и необычных платьев и шляп всех времен, и эти творения до сих пор продолжают влиять на моду. Но ее имя не на слуху. (Возможно, это каким-то образом связано с тем, что не все могут правильно произнести ее фамилию.)

Миниатюрная Скиапарелли создавала заметные наряды: яркие цвета, завышенная талия, видимые молнии и широкие плечи. Она находилась под сильным влиянием абстрактного искусства, особенно сюрреализма, в основном благодаря своему другу Сальвадору Дали. Как и Дали, Скиапарелли нравилось играть с интерпретацией и ощущениями. Она искусно использовала ткани, чтобы добиться неожиданного эффекта. Одно из самых известных творений Скиапарелли – это ансамбль из вечернего платья и вуали «Разрывы» (Tears) из коллекции «Цирк» 1938 года. Видимые разрывы на вуали были на самом деле намеренно сделанными прорезями с подкладкой из шелка. В принте на вечернем платье, специально придуманном Дали для Скиапарелли, использовалась так называемая обманка (trompe-l’œil), прием, создававший эффект разрывов. Хотя Скиапарелли была известна экстравагантными шляпами и платьями (в отличие от ее соперницы Коко Шанель, Скиапарелли с юмором относилась к моде), слава к ней пришла благодаря вполне обычному, связанному вручную джемперу «Cravat» с вывязанным бантом, который приобрел популярность в тридцатые годы. Но все-таки главным в творчестве Скиапарелли всегда были смелость и экстравагантность.

Странно, что в тридцатые годы в титрах некоторых британских фильмов была указана фамилия Скиапарелли. Странность не только в том, что, итальянка по рождению, Скиапарелли в это время жила в Париже, но еще и в том, что киноиндустрия не считалась достойной художественной сферой для признанного модельера. Правда, Скиапарелли не получила профессионального образования. Некоторые британские фильмы, для которых она создала костюмы, такие как «Туннель» (1935) и «Миллионы Брюстера» (1935) – в этом фильме она даже не была указана в титрах, – известны лучше остальных. Особенно интригующим проектом стал фильм «Любимый бродяга» (1936), слабая музыкальная драма, снятая Ealing Studios, которую сегодня практически не смотрят и не обсуждают.

Костюмы к фильму «Любимый бродяга», который одновременно снимался на английском и французском языке, Скиапарелли создавала в сотрудничестве с художником по костюмам Эрнстом Стерном. Действие фильма разворачивается в 1900 году. Главный герой Гастон (Морис Шевалье) возвращается из Лондона в родную Францию, где ему приходится жить как бродяге. Костюмы Скиапарелли в основном предназначены для Джоанны, потерянной богатой возлюбленной Гастона, которую сыграла Бетти Стокфелд. Среди них и кожаное пальто, розовое или красное, настолько потрясающее, что остальные персонажи не могут отвести от него взгляд. У пальто огромные рукава-пагоды (любимый фасон Скиапарелли), скроенные так, что они образуют подобие гигантской раковины сзади на уровне шеи и плеч. Финальный наряд Джоанны, в котором она появляется на званом ужине, сшит из ламе-металлик. У него пышные рукава, похожие на луковицы, характерные для этого периода. Еще одно платье, возможно работы Скиапарелли, – это платье бродяжки Бланкетты (Маргарет Локвуд), с которой Гастон встречается в сельской местности. На авторство дизайнера намекает широкий пояс на талии, завязанный сзади. Он очень похож на деталь летнего платья из коллекции Скиапарелли «Парашют», созданной в том же году. Костюмы в «Любимом бродяге» гламурные и запоминающиеся, поэтому они совершенно вне контекста самого фильма. Судя по всему, Скиапарелли использовала кино прежде всего как повод для экспериментов.

Набросок вечернего платья, сделанный Скиапарелли, на котором хорошо видны декоративные детали, похожие на ее переработанное платье от Пакен для фильма «Мулен-Руж». Courtesy of Elsa Schiaparelli

Скиапарелли была известна своими необычными шляпками. Она даже создала шляпку в форме перевернутой туфли. © Mary Evans Picture Library/Alamy Stock Photo

Скиапарелли была на пике творчества, когда Мэй Уэст пригласила ее для работы над костюмами к фильму «Каждый день праздник». Paramount/The Kobal Collection

Платья, которые Скиапарелли предоставила для фильма «Каждый день праздник», потребовали серьезной переделки, так как шились без примерок. Paramount/The Kobal Collection

Голливуд не был истинным призванием Скиапарелли, хотя она была популярна у всех крупных кинозвезд тридцатых годов, таких как Джинджер Роджерс, Кэтрин Хепберн и Вивьен Ли. Но работа Скиапарелли на экране была бледной версией стиля ее модного дома. Иногда это был вообще не ее стиль. Мэй Уэст была клиенткой Скиапарелли и настояла на том, чтобы именно она создала костюмы для комедии «Каждый день праздник», в которой актрисе предстояло сниматься. В тот момент Уэст не могла приезжать в Париж на примерки, а Скиапарелли отказалась приехать в Голливуд. Нашли компромисс: Уэст прислала Скиапарелли свои мерки, по которым был создан манекен как основа для дизайна. Говорили, что манекен вдохновил Скиапарелли на выпуск ее первого парфюма «Shocking». Вероятно, это был намек на более чем впечатляющие параметры Уэст. С точки зрения творчесткого потенциала Скиапарелли была тогда в отличной форме. Примерно в это время она создала колье с жуками (часть ее «Языческой» коллекции 1938 года) и представила публике шляпку-туфлю. Но что-то пошло не так в процессе подготовки к фильму «Каждый день праздник». То ли из-за постоянно растущего веса Уэст, то ли из-за ошибки самой Скиапарелли, практически ни одно платье не подошло актрисе по размеру. Поэтому все ансамбли, присланные Скиапарелли, были почти полностью перешиты. На некоторых костюмах Уэст даже есть ярлык «United Costumers Inc. Manufacturers» без какого-либо упоминания Скиапарелли. Это было типично для костюмов в кинематографе тридцатых годов, и на многих красовались всего лишь написанные от руки этикетки. Но Скиапарелли едва ли послала бы эксклюзивно созданную ею одежду куда-либо без ярлыка и подписи.

Возможно, Скиапарелли была не идеальным выбором для фильма «Каждый день праздник», но в картине «Мулен-Руж» (1952) она была на своем месте. Это был фильм об ушедшем мире художника Анри де Тулуз-Лотрека, мир измученных творческих душ, вуайеризма и распутства. Художником по костюмам был Марсель Вертес. Скиапарелли создала платья для актрисы Жа Жа Габор, сыгравшей Джейн (Жанну) Авриль, танцовщицу канкана в парижском кабаре «Мулен-Руж», модель Тулуз-Лотрека. Основой для дизайна послужили афиши, которые Тулуз-Лотрек рисовал для кабаре. Хотя Габор обладала более пышной фигурой, чем Авриль, ее костюмы – всего шесть – передавали дух рисунков Лотрека, но при этом не были их точной копией.

Скиапарелли уже работала с Вертесом. Как художник, он помог создать дизайн флаконов для ее духов. Вертес также скопировал все афиши и картины Лотрека, использованные в фильме «Мулен-Руж». Если не считать красного платья с гигантским бантом шокирующего розового цвета в самом начале фильма, которое может быть только от Скиапарелли, самый знаменитый наряд Габор появляется в ленте значительно позже. Авриль сопровождает Лотрека в бутик Жанны Пакен, надеясь приобрести что-то особенное для предстоящего представления. К этому моменту Авриль уже стала звездой и ей нужен совершенно потрясающий наряд. Платье, которое она выбирает, практически идентично афише Лотрека для «Мулен-Руж» 1899 года: черное с красным длинное облегающее платье с оборкой из красного тюля и змеей из блесток, которая обвивает бедра и середину тела, а ее голова покоится на груди. По сути, это платье от Пакен, которое нарисовал Лотрек, а Скиапарелли скопировала – невероятно авангардный ансамбль для 1900 года. Но при этом в платье столько стиля самой Скиапарелли, особенно извивающаяся змея, безумный «азиатский» штрих, который идеально вписывается в ее мир. Она вполне могла бы создать что-то подобное для собственной коллекции во второй половине тридцатых годов (чем-то это платье напоминает ее знаменитую модель «Скелет» 1938 года). Марсель Вертес получил «Оскара» за «Мулен-Руж». Скиапарелли никак не отметили, а жаль, потому что, в отличие от многих, возможно даже от большинства, партнерств между модным дизайнером и художником по костюмам, это была по-настоящему командная работа, в которой были задействованы таланты обоих.

Эльза Скиапарелли продолжает оказывать влияние на кинематограф. Арианна Филлипс воссоздала несколько ее моделей для Андреа Райзборо в роли Уоллис Симпсон в фильме «МЫ» (2011). Симпсон была клиенткой Скиапарелли, и в 1937 году Сесил Битон сделал ее фото в знаменитом платье с омарами, которое опубликовал Vogue. Автором принта был Дали. Ему очень хотелось покрыть всю поверхность ткани майонезом, но после некоторых раздумий даже Скиапарелли решила, что это чересчур. Тем не менее ее творчество стало олицетворением безудержного карнавала в моде. Художник по костюмам Джудианна Маковски использовала идеи Скиапарелли, создавая костюмы для Капитолия в фантастической драме «Голодные игры» (2012), поняв, насколько экстравагантный вкус дизайнера подойдет стилю футуристического города.

Жа Жа Габор мало похожа на Джейн Авриль, но ее костюмы в фильме «Мулен-Руж» точно воссоздают наряды танцовщицы. United Artists/Getty Images

Художник по костюмам Арианна Филлипс создала несколько платьев для Андреа Райзборо в роли Уоллис Симпсон в фильме «МЫ», основываясь на реальных платьях от Скиапарелли той эпохи. The Margaret Herrick Collection

Жа Жа Габор в платье от Скиапарелли, дизайн которого основан на афише Тулуз-Лотрека, в роли Жанны Авриль в фильме «Мулен-Руж». United Artists/ Getty Images