Текст книги "Дресс-код от заката до рассвета. Этикет и классика как способы самовыражения"

Black tie

В одежде старайся быть изящным, но не щеголем. Признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество[13]13
  Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М.: Наука, 1993. – 384 с. (пер. С. Соболевский)


[Закрыть].

Сократ

Почему Black tie так важен для этой книги?

Во-первых, это самый высокий из возможных дресс-кодов, принятых в большинстве стран, в том числе в нашей, то есть он востребован здесь и сейчас.

Во-вторых, относясь к категории основных и высоких дресс-кодов, он по-настоящему регламентирован, и креатив в этом вопросе часто оборачивается ошибкой и выдает некомпетентность. Сам по себе человек, возможно, волен представлять себя миру в любом свете, но человек, представляющий страну, должен выглядеть достойно.

В-третьих, из-за большого количества охватываемых мероприятий и событий это самый популярный из парадных, строгих и официальных дресс-кодов, существующих в мире. Огромное количество людей могут получить приглашение с такой пометкой, и для этого необязательно быть бизнесменом из списка Forbes или принцем крови.

В-четвертых, этот дресс-код чрезвычайно коварен и полон тонкостей и нюансов, которые можно, а иногда и нужно учесть, и отразить. Это делает его чрезвычайно объемным и любопытным.

В-пятых, я могу назвать удивительное количество фантазий, перетекающих из одного источника в другой, связанных с миллионом причин – от неточного перевода и незнания предмета до непрофессионального комментария.

Составляющие

С точки зрения правил костюм – это то, что сшито из одной ткани. Поэтому классический смокинг – это однозначно костюм.

Джентльмен в смокинге

Что здесь правильно учитывать, исходя из нюансов шкалы формальности:

1. Костюм всегда более формален, чем любой непарный пиджак с брюками или с брюками и жилетом.

2. Блестящие материалы – всегда вечерние. Лацканы у смокинга, камербанды и лаковая обувь тому пример. Галстуки из блестящего шелка – туда же, для вечера.

3. Любой, даже незначительный узор понижает формальность. И чем он крупнее, тем сильнее понижает.

Для примера: полоска более формальна, чем клетка, но самый официальный костюм, или галстук, или бабочка обычно однотонные, и это правило напрямую касается и классического смокинга.

Цвет

Напомню: черный цвет «зарезервирован» в наши дни для высоких дресс-кодов – фраков, смокингов, сюртуков. Поэтому самый распространенный – это черный фрак и смокинг, но даже с самых классических точек зрения совершенно допустим также синий.

Тонкости этикета. Синий смокинг

Многие знают, что до XIX века мужчины одевались, как и положено в природе самцам, ярко и броско. «Великий мужской отказ» сделал облик джентльмена более спокойным и привычным, и до последнего времени, что тут скрывать, изменения в мужской моде были незначительными, а черный стал доминирующим цветом в мужском, особенно вечернем гардеробе.

Напомню: что фраки изначально могли быть практически любых цветов, зависело это от моды, времени суток, сезона и других вводных.

Смокингов тогда еще не было совсем.

Но к концу XIX – началу XX века вечерняя одежда джентльмена была чаще всего черной, именно этот цвет однозначно приличествовал для фраков и смокингов.

И тут случилось событие или, лучше сказать, явление, совершившее переворот в мужском стиле.

В 20-х годы XX века принц Уэльский, будущий король Эдуард VIII, отказавшийся от престола и оставшийся навеки герцогом Виндзорским, решил попробовать что-то новенькое.

Герцог вообще был модник и знаток правил мужского гардероба, очень многие изменения и нововведения в этом вопросе принадлежат именно ему.

За ним наблюдали, ему подражали, и это было безопасно. Стильное нарушение от почти короля легко приживалось и быстро распространялось, ибо кто может заподозрить в некомпетентности принца крови и икону стиля в одном лице!

Времена между тем менялись, жизнь европейцев тоже. Мир нуждался в послаблении правил. И сам герцог прошел непростой статусный путь – от принца через короля в герцоги. А это ведь весьма разные протокольные требования.

И, кроме того, это был весьма неплохой источник дохода: весь мир следил за его выходами и отмечал детали. А для этого, конечно, нужны информационные поводы. И поскольку за герцогом Виндзорским следовали не только фотографы-газетчики, но и нанятые модными домами и ателье, то его одежда в некотором смысле приобретала огромное значение.

В общем, однажды, по словам герцога, он обратил внимание, что черный на фото часто имеет некрасивый зеленоватый оттенок; по другой версии, он заметил, что темно-синий лучше смотрится при электрическом свете, или, по третьей версии, на синем легче и выигрышнее смотрелись детали пошива. И появился альтернативный цвет мужской вечерней одежды – полуночный синий, почти черный. Сейчас я иногда вижу смокинги цвета navy blue – и это в корне неверно. А вот midnight blue стал классикой.

Никогда не стоит их путать.

Я знаю, что многие сейчас любят рассуждать, что синий – это так изысканно и выигрышно, и для особо тонких ценителей, а черный – всего-навсего беспроигрышно.

Спорить не стану, но обращу внимание уважаемой аудитории, что с тех времен, о которых я веду разговор, электрический свет стал доступнее и ярче, метод фотографирования и публикаций, особенно онлайн, изменился и внимание к деталям пошива несравненно ниже.

Возможно, потому, что с нами нет герцога Виндзорского.

Пиджак

Некоторую сложность вызывает тот факт, что общим понятием «смокинг» в нашем случае обозначается как весь костюм, так и верхняя его часть, то есть пиджак. К пиджаку-смокингу, естественно, есть определенные требования и сложившиеся правила ношения.

Тип

Когда мы смотрим на мужской пиджак, чтобы оценить степень его формальности, а значит, и уместности в данном конкретном случае, стоит обратить внимание на некоторые моменты.

Пиджак или смокинг-пиджак может быть однобортным и двубортным – тут, наверное, больших пояснений делать не стоит.

Однобортный – это с одним рядом пуговиц.

Двубортный – две половины пиджака как бы запахиваются и имеют два ряда пуговиц.

Двубортный смокинг

Однобортный смокинг

Интересно, что если костюмный двубортный пиджак по шкале формальности стоит выше, то в случае со смокингами – наоборот. Классическим считается однобортный смокинг на одной пуговице.

Нет никаких возражений и нареканий к любителям двубортных смокингов, как и пиджаков в целом, но этот момент все же стоит знать и учитывать определенные тонкости «использования».

Фрак никогда не застегивается, поэтому его нельзя отнести ни к двубортным, ни к однобортным.

Шлицы

Шлицы – это соответствующим образом обработанные разрезы на пиджаке. Когда-то они появились с практической задачей – облегчать подъем на лошадь, и джентльмен верхом выглядел достойнее.

Пиджаки без разреза условно называют итальянскими. С одним разрезом – американскими, с ними специалисты советуют быть очень осторожными, но в данном случае это вопрос не только посадки, но и шкалы формальности. Одной из практических функций шлиц считается возможность доступа к карманам брюк, но на смокинговых брюках карманов чаще всего не бывает. Классический смокинг – без разреза. Допустим смокинг и с двумя шлицами. Одна шлица может быть на пиджаке делового типа, но никогда на смокинге.

Карманы

У многих народов карман в разные времена служил символом богатства и достатка. Считалось, что чем он больше и шире, тем человек богаче. «Держи карман шире» выдает скептицизм, а категоричное «не по карману» ущемляет и точно указывает на место мечтателю. Бывали времена, когда за слишком большой карман пришлось бы и побольше заплатить – за использованную ткань.

Конечно, во все времена мелкое имущество, например монеты и другие необходимые мелочи, нужно было куда-то складывать. Поэтому их носили в мешочках. Понятно, что криминальные элементы, опасность ограбления и здравое опасение за свой… кошелек тоже существовали всегда. Поэтому дамы мешочки начали носить на тонком пояске под юбкой, а мужчины – поверх штанов. При бесконечно любимом мной бургундском дворе такие мешочки являлись частью придворного костюма и имели красивое название «омоньеры».

В европейской одежде примерно в XIII веке стали появляться разрезы, но это все же, строго говоря, никак не карманы. Через эти боковые разрезы можно было дотянуться до сумочки, закрепленной внутри на поясе.

Я читала, что первым, чей костюм украсил вшитый карман, был французский король, основоположник многих актуальных и поныне тенденций в мужском костюме Людовик XIV.

Конечно, придворные быстро прониклись и оценили и удобство, и статусность этой детали. Мужчины в те времена одевались ярко и богато, карманы украшались и выделялись, мужчинам они нравились.

Но вот дамам из-за сложных конструкций платьев пришлось искать иной выход из положения. Здесь развитие пошло в сторону сумочек.

Позже мода сделала карманы совершенно необходимой частью и даже признаком костюма приличного человека из высшего общества. Во второй половине XVII века в моду вошел табак и соответственно – табакерки.

Карманы стали необходимы, чтобы носить в них этот бесконечно модный аксессуар.

Сегодня карманы имеют не только практическую и декоративную функции. И, конечно, есть правила, какими они должны быть.

Шкала снизу вверх: накладные, «билетные карманы» (поскольку такие логично делать на пиджаках для путешествий) – они обычно располагаются чуть выше обычного кармана, и их не должно быть на пиджаках высокого уровня, угловой карман – он тоже имеет «спортивный уклон» и должен иметь клапан.

Самый «высокий» – врезной. Только такие должны быть на смокингах и, например, на вечерних костюмах. Если мы говорим о мужских костюмах, то на деловых пиджаках встречаются и с клапанами, и без, что связано с другими атрибутами степени формальности – тканью, расцветкой, типом пиджака…

Накладные карманы и на пиджаках и, скажем, на брюках сзади – однозначный признак неформальности, поэтому на костюмных брюках их обычно не делают. Кстати, здесь будет полезно заметить и напомнить, что в современном мире карманы, особенно официальных предметов гардероба, уже не служат хранилищем всего, «что ношу с собой». А нагрудный карман пиджака можно украсить только платком.

Что еще мне кажется важным? Держать руки в карманах в нашей культуре считается не совсем приличным, а вот, например, в Латинской Америке это просто очень грубо и дерзко. Касается это и мужчин, и женщин.

Несколько лет назад в очередной раз критике подверглась Меган Маркл, герцогиня Сассекская, именно за то, что на одном из мероприятий титулованная особа стояла в самой расслабленной позе – руки в карманы.

Разумеется, поклонники и защитники американки отыскали по сусекам, как говорится, фото, где Ее Величество сама стоит и держит руки в карманах. Не учли, конечно, разницу между официальным мероприятием и домашней фотографией королевы «среди своих».

В общем, не зря, вот не зря героиня пьесы Оскара Уайльда «Идеальный муж» говаривала: «В хорошо сшитых платьях нет карманов».

Меньше соблазнов.

Лацканы

Другим «бросающимся в глаза» аспектом являются лацканы.

Напомню: я не стилист и не имиджмейкер, поэтому на все обсуждаемое смотрю не с точки зрения «модно – не модно», «все так делают», «никто так не делает уже», к какому типу лица, фигуры и роста что подходит, мы обсуждаем только вопросы формальности, а значит, уместности в зависимости от ситуации, возможно, статуса и допустимых сочетаний с другими предметами одежды.

Правила, конечно, меняются, но не так быстро, как многим кажется, особенно если мы говорим о гардеробе джентльмена.

Итак, лацканы.

На пиджаках этим словом определяются отвороты, доходящие до верхних пуговиц.

Когда-то лацканы были функциональны, их поднимали и застёгивали, как сейчас иногда делают на куртках.

Слово произошло от немецкого latz с уменьшительным суффиксом – Lätzchen, означает что-то вроде «петля» и имеет, видимо, военное происхождение.

Ширина лацканов, на мой взгляд, определяется модой, происхождением пиджака и всем вышеуказанным, поэтому тут просто скажу кратко: узкими считаются 5–6,5 см, стандартными или средними – 7–8,5 см, широкими – более 9 см.

И оговорюсь: это дискуссионный вопрос, так как правила в разные времена и в разных странах менялись, и погрешность в этом вопросе неизбежна, но для ориентира, наверное, подойдет вполне.

Длина лацкана, соответственно, будет зависеть от того, сколько пуговиц на пиджаке.

Лацканы бывают трёх основных типов.

Типы лацканов

Самый распространенный и «насмотренный», с точки зрения обычного человека, – это, конечно, прямой, или прямоугольный, или «зазубренный» (notch lapel) – именно такие мы, как правило, видим на деловых костюмах.

Составляющие комплекта для Black tie

И именно поэтому классика жанра (а я сторонник именно ее), по крайней мере, в этом вопросе, не предполагает такого варианта в сочетании со смокингом. Это недостаточно парадно.

Да, я знаю прекрасно, что, стремясь к оригинальности, многие именитые бренды часто позволяют себе такую комбинацию. Маркетинг, наверное, не знаю.

Но в этом случае за свои же деньги можно выглядеть как человек, который зачем-то купил вроде смокинг, а вроде и не совсем. Ибо правильный смокинг – это смокинг, сшитый по определенным стандартам, которые придуманы не просто так и не только для красоты.

На мой взгляд, если речь идет об актере или влиятельной персоне, желание выделиться, быть «не как все» и дать повод для разговоров и обсуждений, привлечь внимание весьма понятно и объяснимо.

Но обычному человеку, чье самовыражение является его личным делом, незачем нарушать этикет, особенно невольно. В случае с человеком, представляющим страну или компанию, это будет выглядеть как незнание правил, и только.

В общем, с точки зрения шкалы формальности и правил прямые лацканы на костюме – да, да, да, на смокинге – нет, нет, нет.

Остроконечные лацканы, или peak lapel, чаще встречаются на двубортных пиджаках, но бывает по-разному, нарушения тут, на мой взгляд, нет при соблюдении других тонкостей, например ткани и расцветки.

Это самый парадный вариант, поэтому он абсолютно гармоничен на смокинге.

Я читала, что такие лацканы вошли в моду еще при короле Людовике XIV, отсюда и «парадность».

Кроме того, в категории готовых костюмов этот тип встречается нечасто.

Шалевые логичнее отнести скорее к воротникам, чем к лацканам, так как это единая конструкция. Вот такие как раз часто встречаются на смокингах.

И, что очень и очень важно, лацканы смокинга всегда выделяются, их делают из другого материала, и это отличительная особенность смокинга.

Говоря о лацканах, наверное, стоит напомнить и о существовании специальной петельки. Сейчас она иногда носит чисто декоративный характер, но на приличных пиджаках, а тем более смокингах, всегда функциональна – именно туда вставляется бутоньерка. Но об этом будет специальный пункт.

Жилет

Путь жилета в мужской гардероб в современном понимании этого слова необыкновенно извилист и интересен. Историки моды не пришли к единому мнению по поводу происхождения его названия и называют несколько версий.

Во-первых, ярмарочные балагуры, которых во Франции называли «жиль», носили безрукавку.

Во-вторых, говорят, существовал какой-то легендарный шут Gilie – видимо, знатный модник.

В-третьих, может, и не шут, а портной, и не Жиль, а Жиле.

Есть и реверанс в сторону Востока. Возможно, название «жилет» связано с тем, что предок жилета появился в Турции и по-турецки называется yelek – «елек», что означает что-то вроде «согрей».

В 1666 году английский король Карл II предупредил, что покажет миру невиданный и совершенно новый элемент одежды – жилет. И весьма недвусмысленно дал понять, что отныне было бы очень желательно, чтоб попадавшиеся на пути короля выглядели достойным образом.

Жилет мгновенно стал социальным маркером, ведь кого попало на своем пути король встречал крайне редко.

На исполнение задуманного был дан немыслимый срок – две недели, это чтоб на сомнения и размышления времени не терять.

Понятно, что, когда воля короля была оглашена, аристократы наперегонки поспешили к портным, а тех, видимо, было все же меньше, чем желающих соответствующе выглядеть. Самые оборотистые и пришли к финишу первыми – к моменту появления короля в Парламенте несколько его гордых последователей уже собрали на себя общественное внимание.

Причиной такой королевской категоричности были «французские моды», отключившие разум придворных, с одной стороны, и острая необходимость помочь английскому производству сукна, из которого и надлежало шить политически этикетно-грамотный жилет, с другой.

Жилет, конечно, был не таким, как сейчас, длинным, но это был шаг к появлению костюма-тройки, поскольку носили его с камзолом.

С сукном что-то пошло не так – жилеты быстро стали шить из других материалов вроде шелка, а вот политически все удалось.

Французский король Людовик XIV, как только услышал о таком ущемлении французского влияния, немедленно указал англичанам их место в иерархии вкуса, стиля, да и этикета, и приказал нарядить в жилеты… лакеев.

И это было не последнее политическое приключение жилета, ибо чуть позже он необыкновенно пришелся по вкусу французским революционерам.

А наш царь Павел, который панически боялся всяких вольнодумств, немедленно запретил его.

Жилет был не просто нежелателен, носить его было опасно. Желающие таким образом сочувствовать французам проводили много времени в полицейских участках.

Мода на жилеты была очень подвижна: их носили сразу по несколько штук, были они и вышитыми, и яркими, и короткими, и длинными, пока под влиянием дендизма не стали сдержанными и лаконичными, а после заняли свое почетное место как составляющая часть костюма-тройки.

В середине XX века «тройку» сменил костюм-двойка, поскольку жилет стал не столь нужен.

Джентльмены уже не так стеснялись показать сорочку и даже – о, ужас – стали снимать пиджак при дамах.

Я шучу, но пользуясь случаем, напоминаю: делать это на официальных мероприятиях невозможно совсем, а на менее формальных – только с разрешения хозяйки или присутствующих дам.

Конечно, раньше в кармашке жилета мужчины носили часы, но с распространением наручных часов… увы.

Жилеты являются обязательной частью комплекта для формата White tie и могут быть только белыми, для Black tie могут быть только черными.

Для более свободного Black tie creative могут быть и цветными, но эта разновидность – очень особенная история и совершенно отдельная тема, в моей книге о ней позже.

Есть определенные важные правила ношения жилета, подходящего в компанию к смокингу.

Считается, что жилеты более уместны со смокингом с заостренными лацканами.

Жилеты при этом дресс-коде нужны низко вырезанные спереди, чтобы подчеркнуть красоту сорочки.

Одинаково допустимы как однобортные на трех пуговицах, так и двубортные, как правило, на четырех. Спинка может быть как полной, так и открытой. Пиджак джентльмен не будет снимать, поэтому ее все равно никто не увидит.

Нужны ли жилету лацканы? Единого мнения в этом вопросе, если мы говорим о стандарте, особенно в мятежном XXI веке, нет, но есть более или менее авторитетные мнения и, скажем так, веяния и настроения, о которых стоит упомянуть.

Первое: White tie как более формальный предполагает наличие лацканов, Black tie – нет.

Второе: на двубортном жилете как более формальном наличие лацканов выглядит более уместным, чем на его однобортном собрате. Но в целом все варианты – с лацканами или без – считаются допустимыми.

Внизу жилета делают два кармана, один из которых использовался для часов на цепочке.

В настоящее время на мероприятиях относительно невысокой степени формальности многие обходятся и вовсе без жилета. У традиционалистов это вызывает недоумение, но с моей точки зрения, с этим зато можно слегка поиграть.

С белым смокингом жилет не надевается никогда.

Если выбран двубортный смокинг, жилет тоже не надевают.

А вот со смокингом с шалевыми лацканами рекомендуют надеть камербанд.

Камербанд или жилет

Камербанд

Одним из составляющих правильного образа джентльмена в смокинге является камербанд.

Да, сейчас от него все чаще отказываются, но, возможно, прочитав этот пост, кто-то прислушается к классическим рекомендациям.

Камербанд еще называют кушаком, хотя это и не совсем верно, ведь камербанд носят исключительно со смокингами, а кушак, пожалуй, понятие более размытое и универсальное. Строго говоря, кусок ткани на поясе.

Этот предмет одежды, как считается, появился в Индии, а английские военные заимствовали его во время колонизации.

Да, связь военного и гражданского, так же, как и влияние «местных традиций», иногда очень сильны в мужском костюме.

Камербанд – это широкий пояс со складками, застёгивающийся сзади.

Складки должны быть направлены вверх; раньше они служили кармашками, например для театральных билетов или, как многие считают, для мелочи. Все возможно, но джентльмены, как правило, мелочь с собой не носили – я читала, было приличнее в долг жить, чем так «мелочиться». Собственно, поэтому в классическом мужском портмоне место для мелочи отсутствует как класс.

Надеть камербанд «вверх тормашками» – естественно, довольно смешная ошибка.

Само слово пришло из языка персидского и обозначает что-то вроде waist closed или «закрытая талия». Собственно, в том и есть прямое назначение камербанда.

Поскольку классический строгий смокинг был на одной пуговице, а сорочка относилась к категории нижнего белья, сверкать им лишний раз считалось неуместным.

Если объявлен Black tie, камербанд, если он есть, должен быть черный.

Что бы ни писали в интернете, нельзя заявиться на государственный прием в красном камербанде или что там еще в голову может прийти.

Уточнения вроде Black tie invited, Black tie preferred, Black tie requested и аналогичные, означающие плюс-минус одно и то же, понижают уровень формальности и дают возможность в зависимости от иных вводных осторожно рассмотреть «цветную» версию.

Но! Только указание “Black tie creative” однозначно развязывает нам руки, и то до известного предела.

Black tie – это строгий дресс-код, нарядиться попугаем и ждать за это аплодисментов можно разве что в Голливуде.

Лично я бы отдала предпочтение цветной бабочке в каких-то ситуациях, но не камербанду, хотя степень креативности и смелости у дизайнеров разная.

Многие настаивают, что камербанд должен быть одного цвета с бабочкой, но это более чем спорное утверждение, справедливое, лишь если мы говорим о черном цвете.

Но все же в Black tie creative, который встречается чаще в Штатах, чем в Европе, цветные, благородных оттенков бабочки и камербанды не запрещены.

На мой взгляд, или – или. Или бабочка, или камербанд.

Напомню: что по классическим правилам камербанд надевается с однобортным смокингом с шалевыми лацканами, с заостренными пару может составить жилет. Эти правила уже не такие строгие, но для ориентира знать их очень полезно. Материал, из которого сделаны камербанд и лацканы, должен если не совпадать, то хотя бы не спорить друг с другом.

Двубортный смокинг не требует ни жилета, ни камербанда.

Несколько раз мне задавали вопрос: а можно ли с подтяжками? Да.

Не знаю, лишнее, наверное, скажу, но, чтобы не было кривотолков: подтяжки – это для брюк.