Текст книги "Дресс-код от заката до рассвета. Этикет и классика как способы самовыражения"

Нет однозначного ответа на вопрос, не дурной ли это тон, как бы ни шутили на эту тему Дживс и Вустер из одноименного сериала. Шутка про то, что джентльмен едва ли забудет свое имя, а значит, и инициалы, в свое время произвела огромное впечатление. Но это частное мнение автора диалога и изящный намек на классовую разницу. Не более, но и не менее.

Но если хочется нанести монограмму на сорочку, то для этого есть два варианта.

Много лет назад наличие монограммы имело чисто практическое значение: сорочки отдавали прачкам, и их нужно было как-то различать, чтобы получать назад свои. Монограммы наносились на переднюю часть сорочки, обычно слева, рядом с пуговицами.

У окружающих никакой возможности узреть монограмму не было – мужчины тех дней даже костюмы считали очень и очень неформальной одеждой. И уж точно никому в голову бы не пришло снять пиджак на людях.

И не стоит забывать про жилеты. Они-то оставались на джентльменах даже среди совсем-совсем своих.

Надо полагать, что аристократам стирали всё в их поместьях, у них никакой особой потребности в метках не возникало.

На работу они не ходили, как правило.

Но история не стоит на месте, и как бы многим ни хотелось своим видом напоминать герцогов с многовековой историей за плечами, однажды в мире появился деловой костюм.

И тем, кто делал карьеру, показалось важно подчеркнуть, что сорочка не куплена в универмаге, а сшита на заказ. И монограммы переехали в том числе и на манжету мужской сорочки. Классика – на левую, чтобы не слишком подчеркивать, или подчеркивать, но деликатно наличие такой детали при рукопожатии.

Цвет мог быть «в тон», позже стали появляться и контрастные монограммы, но, на мой взгляд, это уже слишком большой отход от исторических канонов.

Поэтому, отвечая на вопрос про дурной тон, отвечу так: не запрещено. На собственное усмотрение.

Единственное, что важно, – чем деликатнее, тем лучше.

К слову, по правилам хорошего тона совместные или семейные монограммы не стоит использовать до того, как были произнесены клятвы верности. Удивительно абсурдна идея надевать жениху на свадьбу сорочку… с семейной монограммой. Понятно, что у них все теперь общее, но оставьте же джентльмену хотя бы рубашку! То есть в этом случае монограмма должна быть собственной. Строгих правил нет, но монограммы с буквами одного размера воспринимаются как собственные, именные.

Пуговицы

Да, даже про такие маленькие предметы можно найти интересные факты в истории.

Важно: пуговицы всегда имели как функциональный – что-то застегнуть, пристегнуть, закрепить, – так и декоративный характер. Красиво.

А раз красиво, то сообщаю, что века до XIX пуговицы как предмет роскоши использовали в основном мужчины.

Появились они в XVI веке и круто изменили, точнее, сохранили жизнь многим воинам.

Ведь благодаря пуговицам полы защитной одежды могли смыкаться.

И именно этот факт, как мне кажется, и нашел отражение в том, как застегивается мужская и женская одежда.

Воины двигались друг на друга, в левой руке сжимая щит, поэтому, чтобы оружие противника не попадало в зазор, нужно было сделать левую часть, заступающую на правую.

Да, другую версию я тоже знаю: так вроде было удобно прислуге – мужской и дамской.

Что ж, тоже пусть будет, да?

До того, как придумали пуговицы, одежду зашивали прямо на человеке, а потом распускали. Позже придумали пуговицы, но это был очень дорогой и статусный вопрос.

Кому, сколько и каких пуговиц положено, регламентировалось.

Король Франции Франциск I был счастливым и, надеюсь, единственным обладателем костюма, на который было нашито более тринадцати с половиной тысяч пуговиц!

Пуговицы из драгоценных камней и материалов были весьма популярны у людей богатых и родовитых, то есть это были полноценные украшения.

Отсюда, наверное, и растут уши утверждения об ограниченном количестве украшений на даме в международном протоколе.

Источника этого утверждения никто не знает, но в одной из школ, где я училась, мне пояснили, что число 13 – это не количество украшений. Это ориентир, включающий в себя не только украшения, но и… пуговицы.

История появления пуговиц на рукавах пиджаков в основном опирается на три версии.

1. Военная. Я немного рассказывала о ней в части про манжеты, но кратко повторю: чтоб солдаты носы не вытирали. Причем встречаются три разных имени автора этой гениальной идеи – Петр I, Наполеон и лорд Нельсон.

Я не историк моды, судить не могу, буду только излагать версии. Но мне нравится такой всеевропейский охват.

2. Санитарная. Во время войны военным врачам требовалось очень быстро «засучить» рукава и желательно закрепить их. Специальных халатов еще не было. Возможно, поэтому рукава с пуговицами иногда называют хирургическими. Или рабочими.

3. Статусная. Об этом я уже упомянула.

Пуговицы очень важны.

Количество пуговиц на рукавах пиджака – вопрос о степени формальности.

На смокинге их, как правило, четыре, как на хорошем выходном или деловом костюме.

Эта традиция пошла с Севил-роу. Предполагалось, что хороший костюм можно и нужно передать по наследству, а руки наследников еще непонятно, какой длины вырастут.

Почему именно четыре, я не знаю – нигде не встречала точного разъяснения.

По две пуговицы делают на рукавах некостюмных пиджаков. Одна на пиджаках – редкость, а вот одна на сорочках может указывать на индивидуальный пошив, это означает, что необходимости в припусках не было.

Пуговицы на рукавах располагаются внахлест или очень-очень близко.

Что тут еще важно?

Есть пиджаки, где пуговицы на рукавах функциональны, то есть их действительно можно расстегнуть.

Есть чисто декоративные пуговицы – это скорее украшение. Сегодня многие недорогие фирмы делают разрезы, а вполне именитые – нет, то есть однозначно судить о статусе владельца пиджака только по этому признаку я бы не стала. Маркер – да, но не единственный.

Расстегивать ли пуговицы на рукавах пиджака – вопрос дискуссионный.

С одной стороны, подчеркнуть, что костюм или пиджак сделан на заказ или куплен у приличных людей, очень приятно и в некоторых случаях даже желательно.

Но стоит помнить, что есть общества, где просто не носят других костюмов, тем более смокингов, а подчеркивать очевидное – дело очень сомнительное, лишний раз привлекающее внимание к тому, что человек здесь пока чужой.

Некоторые производители костюмов специально выделяют крайнюю петельку другим цветом, намекая, что ее точно надо расстегнуть. Но это дело авторское.

Интересно, что пуговицы у англичан вогнуты как глубокая тарелочка, а у итальянцев плоские, как подставная тарелка. И это составляющая часть английского или итальянского стилей.

Металлические пуговицы – для блейзеров или униформы, ореховые или вообще деревянные – «дружат» с твидом как составляющая загородного стиля. Как и обтянутые кожей.

Особые требования есть и к пуговицам на смокинге: они всегда обтянуты тканью, такой же, как лацканы и полоска на брюках.

Бабочки и галстуки

Пятничная история

о важности идеальных складок на шейном платке настоящего денди

Джо Браммелл, легенда стиля всех времен и народов, а за ним и все его многочисленные последователи, которых принято называть денди, уделяли огромное внимание внешнему виду и деталям туалета. В частности, на то, чтобы «правильно» завязать шейный платок, могло уйти несколько часов. «Наши неудачи», – твердил уставший от сочувствия и переживаний слуга, собирая десятки разбросанных по полу платков.

Достигнув хрупкого совершенства и, наконец, завязав платок как произведение искусства, Джо Браммелл даже думать не мог, чтобы разрушить эту гармонию поворотом головы.

Между тем застольные манеры и правила светской беседы никто не отменял.

И вот, как рассказывают, на званом обеде, на который мечтал попасть весь белый, простите, лондонский свет, у мистера Браммелла состоялся с лакеем, стоящим за спиной, следующий диалог:

– Скажи-ка, кто сидит по правую руку от меня?

– Лорд…, с Вашего позволения.

– А по левую?

– Маркиз такой-то.

– Прекрасно! – воскликнул наш герой и успешно по всем правилам прошел все этапы светской беседы, ни разу за весь вечер не повернув головы.

Возможно, нет никакой логики в том, что к предмету, давшему название «высоким дресс-кодам», мы подошли только сейчас, а не начали с него. Забавно, что значение в этом вопросе имеет лишь цвет бабочки, а все остальное становится ясно «по умолчанию».

У бабочки и галстука, конечно же, есть единый предок, и имя ему – шарф.

Считается, что мода на этот аксессуар пошла от хорватов, которые названием указывали на себя – Croat. Наверно, поэтому по-французски галстук называется именно так – cravate.

Первым очарованию нового элегантного предмета поддался французский король-модник Людовик XIV.

Я читала, что Его Величество в 1661 году открыл при своем дворе целую мастерскую по изготовлению самых разнообразных шейных аксессуаров – галстуков и бабочек.

Его фаворитка Луиза де Лавальер была рада сделать приятное королю – и ленточки-бабочки стали носить и дамы.

Но настоящая слава к бабочкам пришла в творческой среде. На премьере оперы «Мадам Баттерфляй» о прекрасной Чио-Чио-сан в 1904-м в Ла Скала все оркестранты были в галстуках-бабочках – ведь в переводе на русский язык «баттерфляй» означает «бабочка». С той поры галстук-бабочка – своеобразный символ театрального мира. В 90-х годах галстук подобной формы делали из ленты или шарфа, но в них нельзя было появляться в театре или на званых вечерах. После триумфа оперы Пуччини галстук-бабочка стал престижным предметом. Черного цвета шелк или тонкая шерсть были предпочтительными материалами для торжественных случаев. Галстук из ткани в полоску или в клетку предназначался для занятий спортом или верховой ездой. Слишком крупный бант-бабочка или излишняя яркость расцветки делали его претенциозным и вульгарным (но это справедливо только для Европы).

Нужно учесть, что черная и белая бабочки абсолютно и совершенно формальны и надеваются со смокингом и фраком соответственно. Во всех других случаях не надеваются.

«Подобно чопорному цилиндру, долгое время признаком консервативных убеждений служил белый завязанный галстук, ставший, начиная с Венского конгресса, модой дипломатов, стремившихся таким путем усилить впечатление неприступности, принципиальной замкнутости и величия… А кто стоял за прогресс, тот завязывал галстук так, что концы его свободно развевались по ветру»[16]16
  Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. – М.: Республика, Терра, 1996. – 448 с. (пер. В. Фриче)


[Закрыть], – писал немецкий историк Эдуард Фукс.

Люди искусства, художники, поэты, музыканты, архитекторы любят и часто используют бабочки помимо праздничных мероприятий, но эти бабочки должны быть цветными.

Итак, с фраком дружит только белая бабочка, со смокингом – черная, хотя в Creative black tie возможны варианты и из атласного шелка, проще говоря, гладкие, и из репса, то есть фактурные.

Вторые сейчас найти сложнее, но, если честно, именно они ближе к настоящему старосветскому шику.

Важны форма и размер бабочки: размер должен быть пропорционален размеру головы, а форма «крыльев» должна заострять округлые черты лица либо смягчать острые. И «клоунских» вариантов стоит избегать. Это, конечно, больше вопрос стиля, чем правил, но, пожалуй, лучше об этом упомянуть. Мы все же на формальных, а не шуточных мероприятиях. Да, сейчас продается много уже завязанных и даже сшитых заранее бабочек «на резиночке». На мой взгляд, такие уместны на детях.

Можно и официантам, хотя это, как правило, взрослые мужчины, и они, наверное, могут научиться завязывать бабочку, как и музыканты.

Но музыкантам простительно – если бабочка развяжется, а такое, конечно, не исключено, то это помешает исполнению ими профессиональных обязанностей. По схожей причине военные носят уже завязанные галстуки, чтобы в случае чего не терять времени.

Считается, что завязать бабочку очень сложно. Действительно, помочь, наверное, может только опыт. Всего-то несколько десятков, а может, и сотен неудачных попыток, чтобы начали получаться вполне нормальные.

Главное – они всегда будут уникальными и авторскими, даже если делать по схеме из интернета или этой книги.

Принципиальная черта правильно завязанной бабочки – некоторая небрежность: достаточная, чтобы продемонстрировать ручную вязку, но не отдающая неопрятностью. Полностью симметричным может быть только «зашитый» (pre-tied) узел, который для приличной бабочки недопустим, именно этот нюанс может подчеркнуть то, что стоило бы скрыть. Ни под каким видом не следует оставлять бабочку завязанной и снимать через шею, это деформирует ткань.

Часто на фотографиях с мероприятий можно увидеть развязанную смокинговую бабочку. Это делается вовсе не для того, чтобы подчеркнуть, что она на не резиночке, это должно быть и так очевидно. Это делается исключительно по примеру хозяина и после окончания ужина, чтобы показать, что вечер перешел в неформальную стадию.

Наличие галстука – уже определенный официоз. Напомню: обсуждаемый нами дресс-код Lounge обязательно его подразумевает. В России Петр I очень серьезно относился к галстуку и указывал, что им «негоже утираться и в него не велено сморкаться», что, пожалуй, актуально и по сей день.

Оноре де Бальзак написал целый трактат об искусстве ношения галстука с аналогичным названием.

Лев Кассиль в своей книге «Дело вкуса» рассказал вот что: «Это были те годы, когда в комсомольских ячейках на заводах и в вузах проводились шумные диспуты на тему: “Можно ли комсомольцу носить галстук?”. И с трибуны еще раздавались молодые голоса, утверждавшие, что галстук на шее комсомольца – это аркан, в петлю которого буржуазия затягивает молодого сына революции».[17]17
  Кассиль Л. Дело вкуса. – Электронный ресурс: https://www.litmir.me/bd/?b=13627


[Закрыть]

Патент на «идеальный галстук» принадлежит американцу Джесси Лангсдорфу, который раскроил ткань под нужным углом в 45 градусов и сообразил галстук из трех частей. А вот какой выбрать?

У галстука тоже есть шкала формальности. Рисунок, текстура и цвет – три пункта, которые стоит учитывать при выборе. Как показывает опыт, чем менее выражена любая из этих составляющих в галстуке, тем он наряднее. Самый парадный из них, таким образом, однотонный.

Пятничная история

о разнице между Black tie и черным галстуком

Незнание протокола приводит иногда к курьезным моментам. Так, давным-давно в одном из наших посольств получили приглашение на прием с пометкой Black tie, что, как известно, означает «в смокинге». В советские времена, к сожалению, случалось, что послами назначались люди без соответствующего образования.

Помощник посла, уж не знаю, что за затмение на него нашло, перевел верно, но понял буквально: «черный галстук».

Посол послушно надел черный галстук и с важным видом представителя сильной и великой державы явился на прием.

Дипломаты других стран растерялись.

Ведь в дипломатическом протоколе случайности исключены. Каждая мелочь – это какой-то знак, надо лишь угадать, откуда и куда ветер дует. Начались перешептывания.

Несколько человек подошли и, к изумлению посла, выразили ему глубочайшее соболезнование…

Посол забеспокоился: вокруг явно что-то происходило, видимо, кто-то умер и умер из своих, ведь сочувствовали только ему.

На самом деле, как, наверное, все уже догадались, все просто. Черный галстук надевают исключительно на похороны или в знак глубочайшего траура.

Излишняя яркость и любой узор понизят формальность, и тут нужно ориентироваться на уровень заявленного мероприятия.

Блеск – атрибут вечера. Атласный галстук всегда должен подбираться исключительно к костюму, даже непарного пиджака будет недостаточно.

Если выбрать темно-красный, бордовый, благородный синий, темно-серый, скорее всего, не ошибешься. Если уж рисунок, то мелкий или классическую диагональ.

Интересно, что на английских галстуках полоски располагаются из верхнего левого в нижний правый угол – «от сердца к шпаге», а у американцев – наоборот. Выбирая полосатый галстук, стоит также помнить, что многие расцветки характерны для конкретных клубов и университетов, носить их без уважительной причины – все равно что ходить под чужим флагом. В общем, фуляр, пейсли и тем более клетка – за пределами дресс-кода Lounge.

«Хорошо завязанный галстук – это первый серьезный шаг в жизни»,[18]18
  Уайльд О. Женщина, не стоящая внимания. – СПб.: Азбука, 2011. – 320 с. (пер. Н. Дарузес)


[Закрыть] – говорил Оскар Уайльд, а он знал в этом толк. Не знаю, наверное, никто не хочет выглядеть во взрослом возрасте как человек, этот шаг не сделавший.

Может, я скажу очевидное, но галстук завязывают каждый день или когда требуется, и никогда и ни за что не хранят в завязанном состоянии.

Классические галстуки, хотя мода – дама капризная, имеют ширину плюс-минус 8 см, а длину 132−147 см. И правильная его длина на джентльмене – примерно до середины пряжки ремня. Да, мистер Трамп имеет в этом вопросе собственный стиль, надо ли ему подражать, не знаю.

Ширину галстука принято увязывать с шириной лацканов пиджака.

Черный галстук – это траурный галстук.

На что еще можно ориентироваться?

Галстук стоит выбирать темнее сорочки и светлее пиджака, рисунок или расцветка никогда не должны повторять расцветку нагрудного платка джентльмена.

Галстук, достойный вечернего приглашения, шелковый.

Галстуки из материалов, отличных от шелка, например изо льна, хлопка, шерсти или кашемира, считаются менее формальными и в наше сегодняшнее обсуждение однозначно не попадают.

Паше

Важным и, соответственно, крайне коварным аксессуаром, как многие детали мужского гардероба, является нагрудный платок или, как еще его называют, паше.

Казалось бы, такой небольшой предмет, но и для него есть правила и подводные камни.

Своим появлением в этом мире нагрудный платок обязан, о чем мне очень приятно сообщить, этикету.

И насморку, который нападал на людей во все времена. Ну и моде на нюхательный табак тоже. Говорят, английский король Ричард II пожелал, чтобы нос вытирали не рукавом, а отдельным куском ткани.

Английские и французские дворяне носили надушенные вышитые платки, чтобы защищать нос от уличного зловония и закрывать лицо от прохожих.

Один из французских королей издал указ, уравнявший длину платка с его шириной, возможно, потому, что считалось: квадратный платок – это необыкновенно изысканно и шикарно. Но дело было еще и в том, что от овального или круглого платка оставалось много обрезков, что было весьма расточительно.

Платок поначалу было принято класть в брючный карман. Но туда чего только не клали во все времена… Какие-то нормы гигиены уже появились, и чтобы уберечь платок, его стали чаще помещать в карман жилета. Когда в XX веке в моду вошли костюмы-двойки, то есть жилетов не оказалось на месте, джентльмены предпочли носить платок в нагрудном кармане пиджака.

Так платки «разделились» на декоративный нагрудный паше и функциональный носовой, который до сих пор живет в кармане брюк.

К слову замечу, что, конечно, у приличного человека должен быть носовой платок. И раньше жена выдавала по утрам мужу два платка – один для собственных надобностей, другой – на случай, если придется оказать помощь даме.

А вот назначение паше исключительно декоративное, что означает наличие некоторых правил.

Во-первых, нагрудный платок не должен повторять рисунок галстука или бабочки. Введенный в моду в конце прошлого столетия Владом Листьевым вид – одинаковые галстук и подтяжки из продававшегося тогда набора – включал в себя и платок. Трио.

Но этот отличный пример фирменного стиля популярного телеведущего не может являться примером для подражания. На деле – наоборот, не надо так делать, сколько бы даже самые именитые мужские фирмы этих наборов ни предлагали.

Предпочтительно, конечно, чтобы расцветка платка перекликалась с цветом галстука, но есть и любители контрастов, причем из влиятельных в данном вопросе людей.

Английская школа, как обычно, придерживается классики, но мир состоит не только из англичан. Тут все, как обычно, зависит от случая и рода деятельности. Где-то приверженность классической сдержанности будет плюсом, где-то желательна большая креативность. Стоит учесть и уровень официальности костюма или пиджака. При помощи аксессуара вполне допустимо чуть снизить уровень формальности, но надевать костюм с платком «из разных опер» – нехорошая идея с точки зрения правил.

В принципе, платок не должен и полностью повторять цвет костюма или пиджака.

Старая школа рекомендовала воздерживаться от использования платка по крайней мере до пяти вечера. Новые же веяния, однако, разрешают использовать платок и в чисто деловом костюме. В России это пока не совсем прижилось, но мировая практика знает такие примеры, и они никого не удивляют.

Яркий галстук, по идее, должен сопровождать сдержанный платок.

В сочетании с атласным галстуком правильнее подобрать матовый платок, с матовым галстуком будет уместен паше из атласной ткани.

Ткань, из которой сделан паше – тоже тема для раздумий. Шелк, лен, хлопок. Определенно, паше не должен быть похож на носовой платок и вызывать сомнения в том, что джентльмен не в курсе, в какой карман нужно его определить.

Конечно, самый парадный платок – белый. Поэтому очевидно, что его не носят, например, с твидовым пиджаком. Но зато носят в кармане смокинга.

Платки из шерсти или кашемира носят только со спортивными пиджаками и блейзерами.

Раньше джентльмену в голову не пришло бы выйти на улицу без галстука, но сейчас формат «без галстука» принят на самом высоком уровне, однако это все равно не означает «без пиджака». А раз есть пиджак, то может быть и платок. И он обозначает что-то вроде: «Я не забыл галстук, это так задумано».

В любом случае отсутствие галстука уже указывает на неформальность момента, усиливать ее слишком легкомысленным платком или, наоборот, «повышать» слишком строгим нужно с большой осторожностью. Тут есть риск выйти за рамки.

Платок не должен быть слишком маленьким и проваливаться в карман, но и выделяться огромным ярким куском ткани тоже не должен. Размер в основном варьируется от 35 × 35 до 45 × 45 см.

То, каким образом сложен платок, имеет огромное значение. В бизнес-среде можно рекомендовать проявлять сдержанность и использовать либо прямое – самое формальное – сложение, либо являть миру один или максимум два уголка. Один уголок не должен быть прямым и равносторонним – это даже не формально, а просто сразу же выдает человека, не очень знакомого с классическим стилем.

Все остальное требует опыта, умения и чутья, которыми многие обладают, а многие – не совсем.

Тонкости этикета: Джеймс Бонд и особенности складывания платка в нагрудном кармане

Когда говорят о прекрасно одетом мужчине, часто приводят в пример Джеймса Бонда.

Именно его вкус в одежде и стиль часто упоминаются в качестве эталонного, и даже с эпитетом «аристократичный», видимо, как самого правильного из возможных.

Поэтому, конечно, к его нарядам приковано внимание многих любителей и знатоков мужского стиля.

Однажды я услышала, что американцы, создавая костюмы для агента 007, были совершенно не в курсе нюансов британской шкалы формальности, в частности тонкостей размещения платка в нагрудном кармане костюма и смокинга британского аристократа.

Со смокингом «британские аристократы предпочитают более расслабленный вариант», – таков был авторитетный комментарий.

А вот с костюмом – только «уголок», который стоит чуть ниже. Платок, сложенный «в линеечку», слишком формален и для костюма, и для смокинга.

Понятно, что слово «костюм» не означает, что любой костюм годится для любого повода.

Очевидно, что костюмы бывают разной степени формальности, и на это указывает множество нюансов.

И аристократы, услышала я, так платок с костюмом никогда-никогда не носят.

В пример приводят принца Чарльза.

Но для начала… а аристократ ли Джеймс Бонд?

Первые костюмы для его образа разработал известный британский дизайнер Энтони Синклер. Он не был аристократом. Шон Коннери не был. Джордж Лэзенби – австралийский актер, сыгравший 007 в единственном фильме «На секретной службе Ее Величества», соответственно, тоже не был аристократом.

Да и сам Джеймс Бонд… тоже как будто не был.

Он «просто» служил Ее Величеству. Так отчего бы ему складывать платок, «как аристократ» или «как принц Чарльз»?

К чему я веду?

Точной биографии Джеймса Бонда никто не знает, так как Флеминг особенно не углублялся в этот вопрос.

Из серии «Живешь только дважды» мы узнали, что мать агента звали Моник Делакруа и она была швейцаркой. Швейцарских аристократов не бывает. То есть жить, конечно, там можно, но стать «швейцарским» нобилем – никак.

Отец – Эндрю Бонд, шотландец.

Его шотландское «родовое поместье» всплывает в «Скайфолле».

И именно там, в Шотландии, в долине Гленко и вынуждены прятаться герои фильма.

Между тем продажей титулов лордов (но не совсем) Гленко пестрит интернет на всех языках, и это вроде как мошенничество.

Или юридическая лазейка, чисто шотландская.

Не знаю, специально ли Флеминг выбрал эту местность, но вот такое совпадение.

В общем, аристократом от этого все равно не станешь, но дом, конечно, построить и купить можно.

Да собственно, и не все, кто живет в домах по сто и более лет, обязательно лорды и сэры, в Шотландии в том числе.

Дом, где жили несколько поколений одной семьи, вовсе не обязательно замок, и хозяева его не обязательно носят титул.

Откуда же идея о благородном происхождении?

В книге Джеймс Бонд знает, что «злодей» (а в каждом фильме есть ужасный злодей) неравнодушен к истории и аристократам, и направо-налево рассказывает о своих знакомствах в этих кругах, и от этого чувствует себя уже большим аристократом, чем сами аристократы.

Но даже ему самому ясно, что неплохо бы хоть каким-то титулом обзавестись.

По ходу повествования Злодей обращается в Геральдическую палату, чтобы те разыскали ему предков-аристократов.

Поскольку я в этой палате была и задавала миллион вопросов, то подтверждаю: поискать можно. Предков могут как найти, так и слегка притянуть за уши.

В общем, мистер Бонд решил познакомиться со Злодеем лично и представиться одним из герольдов этой коллегии. Такая была легенда.

Как человек ответственный, он отправился на место – оглядеться.

Мне приятно, что мы с агентом прогуливались по одним ступеням.

Его, как и меня, принял герольд, в моем случае – пожилой, в его – молодой, считающий, что Бонд – один из тех, кто мечтает найти у себя древние аристократические корни.

Про меня, надеюсь, так никто не думал, я сразу сказала, что за консультацией по историческим и церемониальным вопросам.

Внимания Флеминг уделил этому моменту немного, отрывок совсем небольшой.

«Бонд, – произнес он голосом, похожим на скрип старого сундука, – коммандер Джеймс Бонд. Так-так, Бонд, Бонд, Бонд. Кажется, вы у меня где-то тут. – Он поводил пальцем по открытой странице огромного фолианта. Затем опустился в кресло, Бонд последовал его примеру. – Да, да, да. Действительно, весьма интересно. Очень интересно. Но, боюсь, мне придется разочаровать вас, уважаемый сэр. Титул этот более не существует. Мы, кстати, говорим о титуле баронета. Одном из самых желанных. Однако нет никакого сомнения в том, что есть возможность установить родство по побочной линии. Есть добрый десяток разных Бондов. Наиболее интересная ветвь обрывается на сэре Томасе Бонде, в своем роде выдающемся джентльмене. Он проживал в Пэкхеме. Потомства, увы, не оставил, – пенсне ободряюще подмигнуло, – не было законных наследников, скажем так. Конечно, в те времена, гм-м, нравы строгостью не отличались. Словом, если найти ниточку к Пэкхему…»[19]19
  Флеминг Я. На секретной службе Ее величества. – М.: Шмель, 1991. – 264 с. (пер. К. Атарова)


[Закрыть]

В книге Джеймс Бонд отверг гипотезу о таком родстве и все.

В кино переговоры были и вовсе сведены к минимуму: «Взгляните на это! Герб Томаса Бонда, баронета Пэкхема, умер в 1734-м. Серебро на щите. Три безанта. Отличный девиз “И целого мира мало”. Мы проследили ваш род до сэра Отто ле Бона. Он владел имением Викомбрё»[20]20
  Фильм «На секретной службе Ее Величества», 1969 год. Реж. Питер Р. Хант.


[Закрыть].

Правда, в одной из серий Джеймс Бонд несколько часов был женат на португальской графине Терезе де Виченцо (в фильме «На секретной службе Ее Величества», 1969 г.) но не уверена, что это должно было заставить его, образно говоря, носить смокинг предков ее предыдущего мужа, так как графиней прелестница была как раз по мужу.

Не знаю, достаточно ли этого, чтобы складывать нагрудный платок иначе, чем человек, который находится на службе Ее Величества?

Принц Чарльз, действительно, для смокинга, не говоря уже о костюме, даже самом формальном и парадном, не складывает платок «в линеечку».

Более того, принц Чарльз даже не всегда использует белый платок в этом дресс-коде, на что стоит обратить отдельное внимание.

То есть Его Высочество слегка понижает уровень формальности своего одеяния. При этом слегка повышает его, например, надевая opera pump – оперные туфли с бантами, – но об этом я написала в соответствующей части.

Видимо, принц Чарльз придерживается самого классического прочтения Black tie британского разлива из прошлого: именно так предлагали одеваться модные журналы, когда смокинг начинал свой путь и считался полуформальным.

Кстати, покойный герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы, тоже принц по праву рождения и представитель еще более раннего поколения, предпочитал самый формальный вариант и со смокингом, и с костюмом.

Но, напомню, сказать про костюм просто «костюм» – это почти ничего не сказать. Правильнее приглядеться к событию. И выяснить, нет ли поблизости королевы?

В общем, мы не знаем точно, что агент 007 – аристократ, но знаем, что он служит в британской разведке.

Ключевое слово «служит», не так ли?

Кстати, «в жизни» Дэниэл Крейг выбирает и другой вариант сложения платка. Правда, в Голливуде.

Принц Уильям, представитель третьего поколения той же семьи и тоже принц по праву рождения, кстати, часто обходится и вовсе без платка. Хотя и надевает смокинг.

Пятничная история

о необходимости соответствия внутреннего мира и внешнего вида

«Если не можешь быть лучше своего конкурента, то хотя бы лучше одевайся»[21]21
  www.goodreads.com quotes by Anna Wintour


[Закрыть].

Анна Винтур

Однажды князь Куракин (18 января 1752 – 24 июня 1818) – русский дипломат, вице-канцлер (1796), член Государственного Совета (1810), действительный тайный советник, Член Российской академии (1798), а также известный модник, гедонист и ценитель прекрасного был приглашен на карточную игру во дворец. Достав в нужный момент табакерку, князь почувствовал страшную дурноту, в висках застучало, во рту пересохло!

Случилось ужасное – красивейшая табакерка совершенно не подходила ни к перстню на пальце, ни к изысканному наряду князя в целом. При наличии прекрасных карт князь испортил всем игру, много и глупо проиграл, странно себя вел, вертелся и суетился, вызвал высочайшее недовольство и весьма спешно в расстройстве отбыл домой. Однако, по свидетельству очевидцев, в целом, проведенным вечером князь Куракин остался вполне доволен, ведь, похоже, никто не заметил страшнейшей оплошности его камердинера.