Текст книги "Дресс-код от заката до рассвета. Этикет и классика как способы самовыражения"

Костюмы и ремни

Считается, что основная разница между поясом и ремнем в том, что у последнего есть пряжка и он застегивается, а не завязывается.

У ремня славная и продолжительная история. Додуматься закрепить что-то на талии и осознать удобство было под силу и самым древним нашим предкам. Ведь подходящий материал всегда был под рукой.

В разные времена в зависимости от моды ремни носили и мужчины, и женщины. Ремень мог быть символом статуса. Но будет справедливым заметить, что предками современных ремней были не ремни греков и римлян, а ремни варваров. Они жили в более холодном климате, чем народы Средиземноморья, имеющие возможность облачаться лишь в легкие туники, а потому были вынуждены освоить штаны. Ремни им были определено нужнее.

В средние века ремень носили в основном представители военного сословия. А вот потом в моду вошли подтяжки, и ремни сильно ослабили свои позиции.

Но в 1893 году в Англии выдалось невероятно жаркое лето, и удобные ремни вернулись. Ну, и не нужно забывать, что мужской костюм произошел от военной формы. В общем, все сложилось – ремни дошли до наших дней.

Полным мужчинам, на мой взгляд, лучше в принципе отказаться от ремня и обратить свой взгляд на менее популярные ныне подтяжки.

Все же ремень должен находиться перпендикулярно земле, объемная фигура же вынуждает размещать его либо «над», либо «под» тем местом, где ему положено быть. Есть и правило, на какую «дырочку» подходящий ремень застегивается: на 2–3-е отверстие.

Стесняюсь сказать, но иногда видишь и такое: ремень и подтяжки в паре. На деле это взаимоисключающие предметы.

Выбор также стоит между жилетом и ремнем – то и другое вместе по правилам не надевают.

Пожалуй, всем известно правило о том, что если у брюк есть шлевки, то наличие ремня обязательно. Мужские брюки могут их и не иметь, и это прямо указывает на индивидуальный пошив или хотя бы подгонку по фигуре. Чем обычно гордятся, а не стыдятся.

Брюки для смокинга и фрака шлевок не подразумевают в принципе. Поэтому соседство фрака или смокинга и ремня исключено как класс.

Ремни в бизнесе не должны иметь вызывающих пряжек и «громких» логотипов, это мы к тому, что узнаваемые Hermе`s к деловому или вечернему костюму надевать не стоит. Есть принятая ширина ремня – примерно 3–3,5 см. Более широкие ремни не надевают с костюмами. Лучше однозначно отдать предпочтение небольшой пряжке.

Фурнитура при этом может быть любой, но не блестеть слишком сильно и в идеале гармонировать с другими металлами, которые в этот вечер есть в арсенале джентльмена.

Подбирая пару «ремень + обувь», мужчинам лучше проявить осмотрительность. Я все же за то, чтобы они были одинаковыми. Да, мода и правила здесь тоже вступают в противоречие.

Кожа страусов и рептилий хоть и ужас какая дорогая, но по классике жанра считается пригодной скорее для путешествий. Поэтому, на мой взгляд, в категории Business best или при объявленном дресс-коде Lounge использовать их не стоит. Строго говоря, рептилии – это вообще не для вечера.

Хотя итальянцы думают иначе.

Женщины и мужчины вдевают ремень в разные стороны. У мужчин «хвост» смотрит вправо, а у дам – влево. Да, сейчас много унисекса, и дизайнеры располагают рисунки по собственному разумению, но мое дело – рассказать.

Что еще добавить? Да, если уж довелось джентльмену надеть черные брюки, то цвет обуви выбирать не придется. И цвет ремня – тоже.

Брюки

Чтобы подчеркнуть значимость этого предмета, начать стоит с того, что римляне брюки запрещали.

А ведь именно они родоначальники сумптуарных законов, то есть законов о роскоши.

Впрочем, упрямились они ровно до того момента, как пошли войной на север. Там «варварский» и кочевнический стиль и мода на деле доказали свою состоятельность.

Брюки, как и многое в истории – понятие классовое.

Петр I, меняя все в России, в том числе приказал носить кюлоты, то есть штаны до колен, и дворянам, и горожанам.

Европейские аристократы брюк полной длины тоже не носили, а во время Французской революции длина брюк стала отражать политическую позицию.

Тогда на смену аристократическому дресс-коду с непременным камзолом, бриджами и чулками пришли брюки, которые до тех пор носили лишь представители неимущих слоев общества.

Сторонников революционных перемен даже называли по одежде: санкюлоты (sans-culottes), в переводе с французского буквально означает «те, на ком не надеты кюлоты».

Black tie: брюки

В Великобритании мальчикам из аристократических семей до 8 лет не позволялось жить на мужской половине и надевать брюки, потому что это была взрослая одежда, которую, в частности, носили военные.

Детские брюки в Англии долгое время являлись признаком среднего класса. Знатные семьи всегда наряжали своих детей в шорты, что подчеркивало их аристократическое происхождение.

Собственно, и сейчас часто обсуждают шорты английских маленьких принцев – Джорджа и Луи, – так что, как видите, традиция жива и по сей день. Хочу специально отметить, что в России, так сложилось, представители дворянства часто носили форму, поэтому эти классовые тонкости для нас не были столь существенны.

В «высоких» дресс-кодах White tie и Black tie к фраку и смокингу соответственно полагаются разные брюки, сэкономить тут не удастся.

Самое видимое отличие: на фрачных брюках две полоски или тесьмы по внешней стороне, на смокинговых – одна. Все они черные, но должны быть видны окружающим. На костюмных брюках формального толка никаких лампасов быть не должно.

Стрелки повышают уровень формальности, а вот отвороты понизу – сразу понижают ее. Кстати, до начала XX столетия мужские брюки не имели заглаженной складки. Манера двигаться в них, то есть ходить или садиться, была совсем иной, чем сегодня, когда мужчины стараются сохранить складки на брюках.

На смокинговых или фрачных брюках отвороты исключены, и это тот редкий случай, когда категоричность оправданна.

Даже если смокинг-пиджак белый, брюки все равно черные.

На таких брюках нет отверстий для ремня – его не носят. При необходимости лучше отдать предпочтение подтяжкам, причем белым.

Специальные «утяжки» на смокинге – только сбоку.

Карманы могут быть только сзади.

Я лично сторонник подхода, что боковых карманов на брюках для смокинга быть не должно, но признаю: это вопрос дискуссионный, и среди тех, кто допускает такую возможность, есть глубоко уважаемые мной люди.

Предполагается, что верхняя часть брюк закрывается жилетом или камербандом. Сорочки не должно быть видно.

Мода есть мода, и длина мужских брюк тоже поддавалась изменениям и коррекции. И слишком короткие, и слишком длинные брюки – это очень нехорошо.

На мой взгляд, существует и национальная тяга к излишествам в данном вопросе.

Что тут важно? Сначала правильно расположить брюки на талии и уже достигнув успеха в этом непростом вопросе, подумать о длине штанины. Обращаю внимание, что «талия» может быть высокой, обычной и заниженной. У смокинговых брюк она высокая.

Про то, что у брюк должен быть «один залом», я читала много раз, но залом залому рознь, у некоторых это не «залом», а «ЗАЛОМ». Всем заломам залом! Хочется их предостеречь: длина штанины «навырост» – очень неудачная идея.

Сорочка

Пятничная история

о значимости статуса при заказе одежды

Однажды Анна Болейн, которая к тому времени вполне свободно и по-хозяйски расположилась возле Генриха VIII, случайно или по подсказке, но узнала, что Екатерина Арагонская, «католическая» супруга английского короля, по-прежнему заказывает для Его Величества рубашки.

Это новость была для нее неприятной, а статусный недосмотр – непростительным, ведь только жена имела право заказывать мужу рубашки, которые, напомню, относились к разряду нижнего белья.

Масштаб семейного конфликта, последовавшего за этой информацией, мне неизвестен, но годом позже заказ был размещен уже от имени Анны Болейн.

Носил ли Генрих оба комплекта или Екатерина Арагонская отказалась от борьбы и в этом вопросе тоже победа осталась за Анной Болейн, история умалчивает.

Сорочка или рубашка?

Для русскоязычных понимать разницу между этими двумя схожими с виду, но абсолютно разными по назначению предметами – одно удовольствие и радость.

Слово «сорочка» образовалось от русского слова «сорочица», что означало «кожа», то есть, проще говоря, нательное нижнее белье, которое, понятно, напоказ никто не выставлял. И, естественно, то, что к телу, обычно делают более приятным и тонким.

Но чтоб показать, что человек приличный, принято было и, надеюсь, будет демонстрировать края изделия – манжеты и воротничок.

Собственно, поэтому то, что с коротким рукавом, – не сорочка вовсе, в деловых дресс-кодах не используется, с костюмом, не говоря уже о смокингах и фраках, даже в шкафу рядом висеть не должна.

Чем более жесткий воротник – тем более он формальный.

Сорочка всегда убирается в брюки, и расхаживать в одной сорочке без пиджака – дело если и допустимое, то очень неформальное.

Дома в сорочках только спали и дальше кровати не ходили.

Напомню: что изначально специальной одежды для сна не существовало, утеплялись по мере необходимости. По мере отступления язычества и появления христианства нагота и обнаженное тело стали считаться неприличным даже между супругами, и сей срам, чтобы не вводиться в искушение, стало принято прикрывать. Но ночная сорочка – это символ роскоши и статуса, ткани на нее уходит много, а великолепия этого никто не видит.

Рыцари должны были надевать что-то под доспехи.

Дамы носили сорочки под платьями.

Потом сорочки стали украшать кружевами, а с приходом классицизма – снова носить лаконичные сорочки. Но это все равно было очень изысканно.

Лишь XIX век с промышленным производством и стандартизацией размера сделал сей дивный предмет общедоступным. Сегодня мы учитываем при выборе объем шеи, длину рукава, так как люди разные и руки у них – о чудо! – разной длины, а также объём манжеты, так как если рука узкая, то манжета может выглядывать из рукава пиджака несколько больше, чем задумано.

В XIX веке американская компания Brown, Davis & Co совершила настоящий переворот в образе джентльмена. Придуманную ими сорочку не нужно было надевать через голову, она застегивалась на пуговицы по всей длине, как привычно нам сейчас.

Есть, конечно, у сорочек и своя шкала формальности: она начинается с однотонной белой с жестким воротничком, далее следуют пастельные оттенки без рисунка, далее – полоска, потом – клетка.

Слово «рубашка» произошло от «рубище» – плотного и грубого материала и, по сути, является верхней одеждой, застегиваться может на пуговицы или молнию.

И еще один вопрос звучит очень часто: надо ли «заглаживать» рукава? Тут я вынуждена сделать отсылку к началу – видеть эти самые рукава должна только супруга. Считается, что сама идея возникла из-за былой тяжести утюгов или использования пресса и экономии места.

Сорочки для дресс-кода Black tie

Планка

С точки зрения старой и проверенной классики самой важной деталью считается так называемый «нагрудник», «грудка», в общем – передняя часть сорочки.

Она бывает плиссированной, когда вертикальные складки идут с двух сторон от планки. Такой вариант еще называют мягким, а если складки накрахмалены, то полумягким.

Есть и так называемый жесткий, который и считается самым парадным. Его называют марселла или пике.

Когда-то давно во французском Марселе были популярны стеганные определенным образом полотна. Отсюда и название.

А в конце XVIII века в графстве Ланкашир местные ткачи пытались имитировать иноземные товары, но немного изменили технологию, и получилась ткань с узорами правильной геометрической формы. Чуть позже Рене Лакост стал использовать такую ткань для поло.

А белые жилеты из пике долго были атрибутами дипломатов.

В общем, сегодня из этой ткани могут быть как белые бабочки для White tie и черные для Black tie, а также парадные жилеты и вот – сорочки.

Считается, что примерно в 1910–20-х годах джентльмены постепенно перестали носить полноценные сорочки и стали ограничиваться их передней частью.

Такие сорочки могут застегиваться вместо пуговиц на штифты, которые часто делают из оникса или перламутра.

Считается, что черный оникс несколько лучше гармонирует по цвету с черной бабочкой. На мой личный взгляд, важнее, чтобы штифты гармонировали с запонками.

Очень смелые модники допускают и застежку на пуговицах, но лучше, чтоб пуговицы тогда были парадными.

Как правило, штифтов на виду – два-три, в современном прочтении встречается и четыре. По шкале формальности штифты стоят выше парадных пуговиц.

Другой существующий вариант – это сорочки с потайной, или супатной планкой (fly front placket).

В этом случае пуговицы вообще не видны – они спрятаны под слоем ткани.

Это допустимый вариант, поскольку таких застежек на бизнес-сорочках обычно не делают.

Дэниэл Крэйг в роли Джеймса Бонда, например, комбинировал такую со смокингом, когда проводил время в Casino Royal.

Если подходить очень строго, то это нижняя допустимая ступень формальности для смокинговой сорочки. И сразу скажу: есть мнения, что уже и за гранью.

Давным-давно пластроном назвалась нагрудная пластина, которая дополнительно защищала уязвимую часть тела, то есть грудь рыцаря.

По аналогии в XIX веке пластроном стали называть сначала туго накрахмаленную нагрудную часть мужской рубашки, затем манишку, которую мужчины стали носить взамен белоснежной сорочки.

Манишка – это часть или отдельный элемент мужской и дамской одежды, которая видна в вырезе жилета, фрака или дамского платья. Может быть как пришитой, так и съёмной, или вовсе отдельным изделием.

Причина – удобство в использовании: стирать удобнее, стоит дешевле и джентльмену не жарко.

Никто, естественно, из окружающих о такой пикантной детали знать не мог, никому в здравом уме не пришло бы в голову снять пиджак на людях.

Это буквально бы означало остаться в нижнем белье.

Конечно, чаще люди обозначают словом «пластрон» разновидность галстука, который сейчас почти и не используется, но это не значит, что мода однажды не вернется, не так ли?

На деле галстуки-пластроны и пластроны-манишки сосуществовали вполне мирно.

Чтоб не быть неверно истолкованной, подчеркиваю: галстуки-пластроны НЕ годятся для формата Black tie или White tie.

Только бабочка, и, если нет других вводных, только черная в первом случае и белая – во втором.

А вот манишки носили и с фраками, и со смокингами, как я сказала выше.

Внешне для окружающих они от сорочек не отличались.

Пятничная история

о том, что последнее впечатление должно быть достойным

День казни единственного осужденного и казненного английского короля Карла I выдался необычайно холодным и ветреным.

В воспоминаниях сэра Томаса Герберта, который провел с опальным королем последние часы, можно прочитать о необычной просьбе Карла.

Его Величество хотел появиться на площади, полной любопытных, в двух рубашках.

«Позвольте мне надеть еще одну рубашку, так как сезон настолько холодный, что, вероятно, заставит меня трястись, и некоторые наблюдатели вообразят себе, что это происходит из-за страха.

Обвинить меня в этом не имеют права.

Я не боюсь смерти! Смерть не ужасна для меня. Слава богу, я уже подготовился».

Воротнички

Вариантов сорочек для костюмов много, но для фрака и смокинга годится не всякая.

Кстати, и наоборот, смокинговые и фрачные сорочки годятся только для смокингов и фраков, но не для костюмов.

Первое и совершенно не вызывающее никаких сомнений: любая парадная сорочка должна быть белой.

Второе и тоже очевидное: у сорочки уровня Black tie должны быть двойные или, как их еще называют, французские манжеты под запонки, а у сорочки под фрак – одинарные.

Третье: на ней не должно быть карманов.

А вот далее начинаются нюансы, требования моды и предпочтения.

Начнем с воротничка.

Wing collar или, проще говоря, «крыло».

Считается, что он трансформировался из гладстоуновского воротника, названного в честь премьер-министра Англии Уильяма Гладстоуна.

В формальной мужской одежде именно этот вид воротничка главенствовал в начале XX века.

Сейчас такой воротничок не используют даже с самым распрекрасным костюмом.

Этот вид достаточно долго считался даже не предпочтительным, но единственно возможным для уровня Black tie. Другие уважаемые источники усматривают и здесь разницу во взглядах англичан и американцев. В Соединенных Штатах отдавали предпочтение именно этому, более строгому варианту.

Сейчас, несмотря на то что в XXI веке в большинстве стран Black tie – самый высокий и строгий дресс-код, такой воротничок остался для фраков, то есть для White tie. Слишком формально для смокинга.

Но человек вправе придерживаться и старой школы, носить дедушкины одежды, переданные ему по наследству, особенно если зовут его 6-й граф такой-то…, но если речь идет о покупке, то я бы однозначно остановилась на менее строгом варианте, причем для любых видов смокингов.

Вариант, который мне представляется однозначно предпочтительным, – это отложной воротник.

Говорят, эта опция появилась благодаря герцогу Виндзорскому в первой половине двадцатого века. Очень модному и влиятельному герцогу не нравились жесткие воротнички, да и времена менялись. Важно учесть, что видов отложных воротничков много.

В разных марках названия могут варьироваться, а количество предлагаемых версий – исчисляться десятками.

Стилисты будут подбирать их к типу и особенностям лица, что верно. Я же, в силу своей специальности, всегда призываю помнить о шкале формальности.

Давайте еще раз подумаем: а от чего в принципе зависит место сорочки в шкале формальности?

Конечно, нужно учесть цвет, манжеты, карманы и «жёсткость» воротничка (жесткие воротники стоят выше мягких). Хотя воротничок с пуговицами и заслужил свое место под солнцем, но совершенно точно пуговицы очень понижают его формальность. Среди воротничков, уместных при формате Black tie, такого быть не может.

Обращаем внимание на расстояние между краями воротничка. Очень большой «разлет» в паре с бабочкой, а это важнейшая составляющая этого дресс-кода, выглядит несколько нелепо. Ну, и слишком маленький выбирать не стоит.

Я слышала мнение, что к однобортному смокингу, как к чуть более формальному, положен более строгий воротничок (крыло), а для двубортного можно слегка расслабиться (отложной)… Но позволю себе повторить: я однозначный сторонник более демократичного и более адекватного варианта для смокинга, то есть отложного воротничка.

К фраку же полагается более строгий вариант, и тут никаких сомнений ни у кого пока не возникало.

Кстати, о съемных или отстегивающихся воротничках.

По легенде, съемный воротник придумала в 1827 году в Нью-Йорке примерная и заботливая жена Ханна Монтегю. Стирка была очень обременительной и по затратам времени, и по стоимости.

В общем, видимо, леди была изобретательна и долго мучиться не любила, поэтому однажды просто отпорола воротник, постирала, погладила и приделала, как было.

Восхищенный муж умственных способностей супруги скрывать от товарищей не стал, и идея пошла, что называется, в народ.

Конечно, это было удобно! Стирать легче, воротнички и манжеты изнашиваются и пачкаются быстрее, и кроме того, какое разнообразие!

К паре-тройке рубашек можно было иметь десяток воротничков для разных случаев.

Забавный случай, произошедший с П. И. Чайковским, пересказывает в своей книге историк Раиса Кирсанова: «В те годы только начала входить мода носить крахмальные сорочки с пристегнутыми воротничками. И вот Петр Ильич, вероятно, по какой-то случайной ассоциации, задает мне вопрос:

– Юрий Михайлович, а вы носите сорочки с пристегнутыми воротничками? – И Петр Ильич рассказал, как однажды он торопился на какой-то большой обед с дамами. Надо было надевать фрак…

Петр Ильич должен был без помощи Алексея надевать фрак, приготовлять себе сорочку, вдевать в нее запонки, пристегивать воротничок и т. д. Он не привык и не умел этого делать. Воротничок не хотел его слушаться, не садился на место, запонки вертелись во все стороны и не проходили сквозь петли туго накрахмаленного воротничка… Очутившись в безвыходном положении, Петр Ильич должен был ехать на обед в пиджаке и извиняться»[14]14
  Кирсанова Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. – 384 с.


[Закрыть].

Профессия коммивояжера, ставшая популярной с развитием транспорта, тоже способствовала быстрому распространению практичных вещей.

К 1897 году уже было налажено массовое производство воротничков.

Кстати, тогда же появилось и выражение «белые воротнички» как определение офисных служащих. Впоследствии так называли людей, зарабатывающих деньги.

Но уже веке в двадцатом, пусть и не в самом его начале, воротники и сорочки снова стали единым целым.

Манжеты

Об условной разнице между «двойными» и «французскими» манжетами мне довелось узнать в старом лондонском ателье «с именем и репутацией». Я употребила второе определение – «французские». И тут же обрела знание – «двойные».

В Англии они двойные, и только так.

Во французском языке слово manchette означает «рукавчик», потому, что manche – это рукав. А рукав, надо думать, от «manus» – рука.

«Манжета – это деталь одежды для оформления конечной части рукавов или брючин (штанин)», – сообщила Википедия. Говоря про брюки, мне кажется более уместным слово «отвороты».

Следующее затруднение – какого «они» рода, что тоже важно. А то если с самими манжетами будет все прекрасно, а выразишься неверно, впечатление у знающих людей, а их вокруг достаточно, будет смазано.

Пятничная история

об этикетном перегибе и опасной красоте

Когда-то в Испании кружева стоили очень дорого. Когда стремление обладать ими превысило привычную тягу аристократии к красоте и роскоши, то королю Филиппу III в 1623 году пришлось издать закон, запрещающий их ношение. Но это еще не все.

Это именно тот король, который заживо сгорел у камина, потому что, согласно правилам того времени, отодвинуть его кресло мог только единственный гранд, которого не оказалось рядом!

Но ирония судьбы и этикетные ловушки на этом не заканчиваются: ибо, по легенде, именно тонкие, изящные и прекрасные кружева загорелись на несчастном короле первыми.

Увы, единства в рядах составителей словарей нет, но, употребив женский род, мы не ошибемся.

Примеры, чтоб запомнить, приведены следующие:

Эта манжета совершенно не сочетается с этим пиджаком.

Мы занимаемся разработкой дизайна манжет.

Говорят, такая деталь туалета появилась во Франции в XVIII веке. Франция была законодательницей моды, и все, что появлялось там, быстро расходилось по всей Европе.

Позволить себе такую роскошь (а в моде бывали и объемные манжеты) могли далеко не все, размер сразу показывал: вот благородный человек, он не утруждает себя физическим трудом. Стоимость манжет бывала баснословной.

В те же времена выражение «иметь манжеты» было понятно многим и подразумевало, что из-за дороговизны их счастливые обладатели не очень охотно ввязывались в драки, дуэли и прочие неприятности, а оттого имели репутацию людей не слишком храбрых.

Но на самом деле большинство, видимо, были всего лишь бережливы.

В общем, постепенно манжеты плотно вошли как в мужской, так и в дамский гардероб. Постоянное место в сердцах джентльменов они заняли в эпоху бидермейера.

И сегодня виднеющаяся из рукава мужского пиджака манжета – обязательное условие приличного внешнего вида хоть какой-то формальности. Обычно говорят примерно о 1,5 см, допуски в ту или иную сторону возможны для корректировки пропорций тела.

Для надежности можно посмотреть и с другой стороны: длина рукава сорочки с манжетой получается примерно на 1–2 см длиннее рукава пиджака.

Вариант сорочки с коротким рукавом, а значит, без манжеты, даже при минимальной формальности вообще рассматривать не стоит.

В XIX же веке тот очевидный факт, что воротнички и манжеты изнашиваются быстрее, привел к популярности предметов, которые можно было пристегнуть.

Да и стирать так легче, а стирка очень долго была серьезной статьей расходов. Какие они вообще бывают, манжеты мужских сорочек?

Я считаю важным немного рассказать о них, ибо часто замечаю неловкие ситуации в некоторых комбинациях.

Итальянские

Их еще называют спортивными. Не уверена, что речь идет о спортивном стиле в нашем понимании, точнее уверена, что не о нем.

Это самый распространенный вид манжет – одинарные, на пуговицах.

Количество пуговиц может быть разным, и располагаться они тоже могут по-разному. Три – это, пожалуй, приличный максимум и, кстати, отличительная черта определенной фирмы, впрочем, легендарной – Turnbull & Asser. Фирма знаменита тем, что одевала Джеймса Бонда, Роберта Редфорда в «Великом Гэтсби», но главное, еще с 80-х имеет Royal warrant Чарльза, принца Уэльского, что подтверждает высокое качество оказываемых принцу услуг.

Встречаются, конечно, и четыре, и, возможно, больше, но это уже что-то очень… дизайнерское.

При этом, говоря о ширине такой манжеты, обычно ориентируются на 7,5 см.

Иногда на рукаве может находиться дополнительная пуговичка повыше манжеты, чтобы немного увеличить или уменьшить объем. Это удобно, но слегка понижает уровень формальности сорочки.

Уголки манжет также могут иметь различные формы, они бывают квадратные, закругленные или скошенные. Самый геометричный при этом стоит по шкале формальности ниже, так что это не просто вопрос личного вкуса.

Такие манжеты могут быть на рубашках и сорочках широкого радиуса действия, тех, что носят и с костюмами, и с брюками, и пуловерами, и джинсами. Широкого, но не всеохватывающего.

Изобретение относительно недавнего времени – некий гибрид, когда на манжете есть и пуговица, и отверстие под запонки: Convertible Cuff.

Ну да, мир стремится к универсальности. Классики относятся к ним скептически.

Запонки в некоторых кругах считались украшениями, а их уместно было надевать только вечером.

Если уж мы заговорили о Turnbull & Asser, должна упомянуть еще об одном известном благодаря, конечно, Джеймсу Бонду виде манжет – коктейльных, которые отличают двойные манжеты, но на пуговицах.

Кстати, материал, из которого пуговицы сделаны, влияет на степень формальности, у этой фирмы – это высококачественный перламутр. Позже к коктейльным стали относить все нестандартные манжеты.

«Если на повседневной рубашке допустимы манжеты на пуговицах, в парадном костюме – только запонки, иначе ни о каком изяществе и речи быть не может»[15]15
  Эмис Х. Азбука мужской моды. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2012. – 160 с.


[Закрыть], – сказал Харди Эмис, глубоко уважаемый мною джентльмен и человек, работающий с королевой Великобритании.

Французские, или двойные манжеты, по легенде, появились после того, как Наполеон заказал для своей армии сорочки с длинными рукавами якобы для того, чтобы носы было удобнее вытирать.

Такая расточительность по такой пикантной причине мне кажется, если честно, сомнительной, да и не только мне.

В 1801 году о манжетах писали так: «Манжета – это узкая присборенная полоска из тонкой материи (муслина, тюля, полотна, батиста, флера и т. д.), которая нашивается спереди на края рукава мужской рубашки, но иногда украшает и женскую одежду. Манжеты бывают простые и двойные…».

Пятничная история

о необходимости некоторых ограничений

В XV веке в Италии появились кружева и быстро стали популярны в Европе.

Что значит «популярны»?

Их стоимость была баснословной, то есть о повальном увлечении речи не шло, но даже для самых состоятельных людей это была очень и очень обременительная мода.

И вот однажды дело дошло до того, что в траты английского короля Карла II был вынужден вмешаться Парламент.

Когда король по какому-то случаю захотел обновить свой кружевной гардероб новым воротничком, Парламент после экстренного, но непродолжительного совещания счел расходы неподъемными и излишними и посоветовал монарху страшное… просто постирать старый.

«Французское» название последние обрели благодаря американцам. Они складываются вдвое, и изгиб не проглаживается. Такая манжета «открыта обзору» примерно до середины запонки, то есть примерно на 2 см. Когда джентльмен стоит, запонка не бросается в глаза, но вот при жестикуляции… шикарно же.

Иногда в индивидуальном пошиве левая манжета делается немного больше правой, специально для носящих крупные наручные часы.

Такая манжета называется poignet montre, или часовой манжетой. Но в целом ширина манжет регламентирована в зависимости от степени формальности. Двойные манжеты стоят на вершине парадности, но, конечно, не только вечером и не только на праздник, с определенными костюмами они составляют и Business best, и Lounge, и Morning dress.

Со смокингом, то есть в формате Black tie – только такие. Только двойные.

Но, обращаю ваше внимание, в самом высоком дресс-коде White tie, то есть с фраком, надевается специальная сорочка с одинарными, а не двойными манжетами. Это важно.

У формальности и уместности много нюансов, но очень важно отметить тесную связь манжет с воротником сорочки. Так было во все времена, и правила сохраняются до нашего времени.

Изменения в воротничке ведут к изменениям в манжетах, воротник и манжеты должны повторять и дополнять друг друга, даже материал, который использовался для воротничка, может быть использован для манжеты. Соотносят и размер.

Есть вид сорочек, о котором мне хотелось бы в этом контексте упомянуть.

Сами сорочки цветные, иногда в полосочку, а манжеты и воротнички у них белые. Они были невероятно популярны в 80-е в Штатах и стали настоящим символом успешного бизнесмена.

У англичан такие используются в дресс-коде Morning dress, о котором дальше будет буквально несколько слов, главным образом потому, что, как ясно из названия, вечерним он не является.

По правилам такие сорочки считаются дневными. Тo есть, при вечерних дресс-кодах не стоит даже смотреть в их сторону.

В принципе, они могут быть использованы в Loungе, это дресс-код без времени, но переодеваться так специально к ужину не стоит.

Еще двойные манжеты никак не могут соседствовать с воротничком с неформальными bottom-down, то есть с пуговками, потому что по шкале формальности разрыв уж слишком велик.

Классика жанра не предполагает и ношение таких манжет в паре с джинсами.

И еще один нюанс: у формальной сорочки не должно быть никаких карманов. Ноль карманов – формальная, один – менее формальная, два – совсем неформальная.

Монограммы

Конечно, многим нравится эта идея – выглядит красиво и почти аристократично.

Монограмма придает вещам персонифицированность, индивидуальность, что ныне очень модно.

Полмира с удовольствием носит сумки и одежду с чужими монограммами и вензелями, поскольку логотипы – по сути то же самое.

Так где же можно их размещать? А нужно ли? Или это дурной тон? Прилично или вульгарно?

Тут никаких запретов «на века» нет, есть более или менее принятые в некоторых английских аристократических семьях традиции. Но обратной связи тут нет, можно им следовать, однако это не сделает нас членами английской аристократической семьи.