Текст книги "Энциклопедия цветовода"

Глава 4. Обрезка

Не стоит чрезмерно увлекаться обрезкой. Роза не должна каждый год «восставать из пепла», как птица феникс. Это ее ослабляет. Грамотно сформированный куст с каждым годом увеличивается в объеме, нужно лишь ежегодно подправлять его форму и регулировать цветение обрезкой. И тем не менее процедура эта необходимая.

Инструменты для обрезки

Здесь требуется особое оборудование.

Да и правил обрезки роз тоже немало. Основное правило такое – чем сильнее побег, тем меньше от него отрезают. Слабый побег, наоборот, необходимо срезать как можно ниже, это стимулирует развитие нижних, более сильных почек (они расположены ближе к корневой системе и получают больше питания). Вообще говоря, побеги режут наискосок, под углом 45°. Срез делают на внешнюю почку, отступив от нее 0,5 см. (Нельзя делать срез в сторону почки, иначе та может погибнуть. Если вы оставляете более 0,5 см, ветка начнет сохнуть, что может повлечь за собой гибель всего побега.) Срез на внешнюю почку позволяет кусту принять бокаловидную форму. Это не только красиво, но и не загущает куст, позволяет ему хорошо проветриваться и освещаться солнцем.

Основное правило такое – чем сильнее побег, тем меньше от него отрезают.

Чтобы правильно проводить обрезку, нужно изучить структуру куста. Ее составляют разные виды побегов. Прежде всего, это побеги молодого прироста, или базальные побеги – новые побеги, выросшие от самого корня за год вегетации. Именно они в дальнейшем используются для омоложения куста. Обычно у роз, цветущих повторно, эти побеги зацветают уже во вторую волну. Но если не зацветают, то такие побеги называют жировиками (или удочками). Многие их не любят и пытаются от них избавиться, ведь часто жировики портят красоту в розарии своим чрезмерным ростом. Однако для стимуляции цветения их просто нужно прищипывать или обрезать на общую высоту основных побегов этого куста. Также существуют побеги первого порядка – изначально они были молодыми и не имели разветвлений, но постепенно на них образуются еще побеги, которые вышли из пазух листьев, то есть побеги второго порядка.

1. Слишком длинно —усиливает риск отмирания.

2. Чересчур близко —препятствует росту почек.

3. Излишне косой срез.

4. Правильно сделанный срез помогает розе красиво расти

Название побега определяется в зависимости от того, отходит побег от корня или от другого побега, а также от того, цветет он или нет.

Впрочем, видов обрезки роз еще больше, чем видов побегов. По своему назначению она бывает санитарной, омолаживающей и формирующей. По срокам – весенней, летней и осенней. По интенсивности – короткой, средней и длинной. И со временем вы будете выбирать нужный вид обрезки автоматически, просто оглядев куст.

Санитарная обрезка

С санитарной обрезкой особых сложностей нет: по весне вырезаются все больные (с пятнами и наростами), поломанные снегом и сухие побеги.

Я бы разделила такую обрезку на два этапа. Сначала – сразу после выхода из зимы – удаляют все черные, с пятнами, высохшие побеги и как можно скорее проводят в этом случае обработку фунгицидами. Ведь при малейшем потеплении такие пятна начинают активно распространяться, и иногда розу не удается спасти. Поэтому безжалостно вырезаем все поврежденные побеги до здоровой древесины. Даже если останется одна почка от корня, роза легко восстановится, зато мы ее спасем. И следим, чтобы на срезе ветка была зеленой.

Второй этап санитарной обрезки можно провести чуть позже. Прежде убедитесь, что почки начали выдвигаться. Это позволит вам точно определить живые побеги. Иногда проблема выясняется, когда начали появляться листья. Иногда сразу после снятия зимнего укрытия побеги на вид здоровые, а потом они вдруг чернеют и сохнут, потому что вы слишком резко и рано открыли розу. Впрочем, обычно достаточно одного этапа. Но вы должны помнить, что, может быть, ее еще придется подкорректировать секатором. Поэтому, как только роза начала расти, внимательно осмотрите ее вновь.

Никогда не бойтесь обрезать больную розу. Если здоровых почек не осталось, лучше срезать ее полностью. Тогда есть надежда, что проснутся спящие почки у основания стебля.

Оставшееся нужно хорошо обработать. Я не рекомендую замазывать срезы садовым варом или другими пастами. Лучший вариант – провести обработку фунгицидами после обрезки. Так вы проведете профилактику заболевания, и срезы высохнут сами, тогда как под садовыми пастами образовалось бы только лишнее место скопления вредителей. Паста все равно на солнце быстро сохнет и отваливается, а ко влажному срезу она не прилипает – какой тогда в ней смысл? Буквально пролив все фунгицидами, вы даете розе шанс воспрянуть. Если же чуть пожалеть, она точно погибнет.

Омолаживающая обрезка

При омолаживающей обрезке вы руководствуетесь иными принципами. Как и все на этой Земле, к сожалению, розы стареют.

Это сказывается на цветении. Оно становится более слабым даже при внесении всех необходимых подкормок. Новые побеги образуются не так активно. Древесина старых больше не зеленая – а коричневая, морщинистая. Такие розы сложно уложить на зиму: побеги одревеснели и плохо гнутся.

Поэтому у розоводов существует еще одно правило – побег, которому более 3 лет, подлежит полному удалению. Это касается, к примеру, плетистых роз.

Старые побеги удаляют под самый корень, без оставления пеньков. Как и санитарную, омолаживающую обрезку выполняют в основном весной. Весеннюю обрезку проводят до распускания листьев, но когда почки уже проснулись, это даст возможность найти самые сильные почки, чтобы по возможности именно над ними провести срез.

Весеннюю обрезку проводят до распускания листьев, но когда почки уже проснулись, это даст возможность найти самые сильные почки, чтобы по возможности именно над ними провести срез.

Формирующая весенняя обрезка чайно-гибридных роз

После того как удалены все старые, больные и смотрящие внутрь куста побеги, можно приступить к формирующей весенней обрезке. И тут есть уже нюансы, зависящие от группы, к которой принадлежит роза.

Именно для этого мы с вами так внимательно изучали классификацию роз. Это невероятно важный момент. Обрезав розу не в соответствии с ее группой, можно потерять большую часть цветков и потом ждать еще год, пока она исправит ваши ошибки.

Обрезав розу не в соответствии с ее группой, можно потерять большую часть цветков и потом ждать еще год, пока она исправит ваши ошибки.

В Интернете можно встретить сложные схемы. На самом деле все проще.

Нужны крупные цветки чайно-гибридной розы и длинные цветоносы для срезки – режьте короче. Вас больше привлекают красивый куст и пышное цветение? Тогда режьте длиннее.

Так, для чайно-гибридных роз подходят короткая и средняя обрезка. Выбор здесь зависит от того, чего вы хотите от растения. Нужны крупные цветки чайно-гибридной розы и длинные цветоносы для срезки – режьте короче. Вас больше привлекают красивый куст и пышное цветение? Тогда режьте длиннее.

Чайно-гибридная роза хорошо отращивает побеги за один сезон, и вы точно не ошибетесь.

У основной массы роз пробуждаются обычно лишь 2–3 верхние почки, а у чайно-гибридных – зачастую лишь одна на всем стебле! Поэтому оставлять много почек снизу не очень целесообразно: вы поднимете высоту куста, а цветки могут стать мельче. Так что лишь вам решать, что вы хотите получить!

И надо помнить, что цветоносы у чайно-гибридных роз отрастают и от старой, и от новой древесины. Поэтому сначала зацветают старые побеги прошлых двух лет (трехлетние мы удаляем по весне), затем начинают цвести вновь отросшие, что обеспечивает непрерывную декоративность этих роз.

Приведу примеры обрезки по годам.

Обрезка розы по годам

Смотрите на цвет древесины и толщину стебля. Самые старые – самые толстые и, как правило, уже обычно коричневые… Таким образом, каждый год (начиная с третьего) для омоложения куста нужно вырезать хотя бы 1–2 самые старые ветви.

Обрезка флорибунд и родственных им роз

Флорибунды можно обрезать так же, как и чайно-гибридные розы, что обычно и советуют. Однако частая и сильная обрезка им вредит и даже может привести к их гибели, а слабая – стимулирует рост куста с тонкими побегами. Ведь их ветви не так прочны, как у чайно-гибридных роз. Поэтому лучше всего к ним применять комбинированную обрезку.

В первый и второй годы обрезаем так же, как и чайно-гибридные розы: даем побегам максимально вызреть.

На третий год, весной, омолаживающую обрезку делают следующим образом. Вырезают смотрящие внутрь побеги.

Старые стебли укорачивают до длины около 15–20 см от основания (на 3–5 почек), однолетние прикорневые – на 1/3; если же они слабые и не удержат цветков, вырезаем их полностью. Оставшиеся боковые – до 10–15 см (на 2–3 почки).

На старых побегах цветение наступает раньше, и только потом оно начинается на вновь отросших.

При сбалансированном числе прошлогодних и новых побегов можно добиться практически непрерывного цветения. Центральные побеги режем длиннее, а чем дальше от центра – тем короче, тогда получим круглый цветущий шар. Летом, после первой волны, подрежьте отцветшие побеги, оставив 25–30 см, а ветки второго порядка укоротите на 2–3 почки. А осенью, как всегда, по возможности проводится лишь обрезка с целью поместить розы под укрытие.

При сбалансированном числе прошлогодних и новых побегов можно добиться практически непрерывного цветения.

Четвертый год: обрезаем так же, но по весне вновь вырезаем 3-летние побеги.

Поскольку розы патио – мини-копия флорибунд, то и их обрезка очень схожа. А раз куст небольшой, цветки мельче и хорошо на нем держатся, то и резать их нужно не так низко.

Миниатюрные розы вообще не нуждаются в сильной обрезке, нужно лишь удалять отцветшие цветки и периодически проводить омолаживающую обрезку.

Грандифлоры выведены из роз флорибунд и чайно-гибридных роз, поэтому обрезаем их так же: хотим цветки крупнее – режем ниже, желаем пышного непрерывного цветения – режем длиннее, оставляя у побегов второго порядка 2–3 почки.

Полиантовые розы цветут постоянно – для более пышного цветения обрезаем весной побеги на треть, а после него обязательно срезаем цветки.

Обрезка плетистых роз

Прежде чем рассказать про обрезку плетистых роз, хотелось бы сделать важное замечание. На обильность цветения роз сильно влияет способ их подвязки и расположения на опорах. Чем горизонтальнее мы располагаем ветви, тем обильнее будет цвести роза. Об этом следует помнить не только при посадке (оставляя им достаточно места), но и при обрезке. Не нужно оставлять много побегов, иначе вы не сможете расположить ветви качественно (чтобы они не мешали друг другу) и при этом горизонтально.

Рамблеры

Рамблеры относятся к однократно цветущим розам, поэтому в идеале сразу после цветения вырезают все отцветшие ветки под корень. Но скорее это рецепт для южных регионов. Для средней полосы – немного не так. Дело в том, что листья со старых побегов помогают молодым побегам набраться сил к зиме, поставляя им дополнительное питание. Поэтому лучше после цветения хотя бы 1–2 старые ветви оставить – и обрезать их уже перед зимней укладкой под укрытие.

Клаймберы

Клаймберы цветут повторно, поэтому их обрезают немного по-другому.

Обрезка клаймбера в первый год

Первый год

Например, вы сажаете розу осенью.

Обрезаем побеги на высоту 30–40 см, это приблизительно 5–6 почек, как и у чайно-гибридных.

Второй год

В отличие от чайно-гибридных весной вы уже не укорачиваете побеги сильнее. Из почек начинают образовываться молодые побеги (1), которым вы по возможности стараетесь придать горизонтальное положение (2).

Обрезка клаймбера во второй год

Третий год и последующие

На горизонтальных побегах предыдущего года начинается обильное завязывание бутонов. Растущие новые побеги также продолжают формировать горизонтально (3). В сентябре отцветшие побеги обрезают, кроме 2–3 прошлогодних для формирования скелета. Затем находящиеся на них боковые побеги обрезают до 10 см, то есть на 2–3 почки (4).

Обрезка клаймбера во второй год

Такая обрезка плетистых роз называется «рыбий скелет». В результате остается основная длинная ветвь первого порядка, от которой по всей длине отходят небольшие веточки второго порядка с 2–3 почками. Каждая такая почка весной двинется в рост и выдаст цветки. В результате мы получим обильное цветение по всей длине ветви.

Если же перед вами молодой побег, который не успел еще дать побегов второго порядка, то его лишь слегка укорачивают до первой сверху сильной почки.

Каждый год, удаляя старые, 3-летние побеги под корень, мы стимулируем образование новых побегов – они зацветут на второй год, а на третий мы их обрежем уже под «рыбий скелет», и цветение будет еще пышнее. Но некоторые сорта дают молодой прирост с большой неохотой. В результате все цветение концентрируется на верхней части старых побегов, а к осени зачастую и вырезать нечего, ведь на замену ничего не выросло. Что делать с такими розами? С конца лета у таких сортов роз производят обрезку ветвей прошлого года на «проводники», то есть не вырезают побеги под самый корень, а находят самую нижнюю сильную боковую ветвь и обрезают все, что выше нее. Такие проводники сразу же стараются расположить горизонтально.

Обрезка клаймбера на третий год

Проводники сразу же стараются расположить горизонтально

В идеале обрезку любых роз лучше делать весной, когда роза вышла из зимы, и мы можем оценить возможные потери. Но очень часто ветви плетистых роз такие большие, а порой и плохо гнущиеся! В этом случае, чтобы удобнее было укрыть розы на зиму, обрезку переносят на осень. А еще иногда можно увидеть советы, что плетистые розы можно низко обрезать и вести их так, как будто они кустовые розы или шрабы. Но стоит ли идти против природы? Растение все равно будет пытаться восстановить свой природный потенциал, а вы – постоянно бегать вокруг розы с обрезкой. Поэтому лучше сразу позаботиться о выборе достойного места с достаточной площадью и получить удовольствие от красивого облика розы.

Обрезка роз других групп

Все мускусные розы не переносят сильной обрезки. При низкой обрезке они могут даже погибнуть.

Кроме того, они неохотно образуют новые побеги, поэтому и омолаживающая обрезка должна быть осторожной. А высокая обрезка способствует раннему цветению. В противном случае – при низкой обрезке – они, хоть и быстро отрастают снова, зацветут только к середине лета. Формирующая обрезка сводится к удалению летом отцветающих соцветий, чтобы стимулировать отрастание новых цветоносных побегов. Повторная волна цветения благодаря этому будет более сильной. Практиковать это следует до середины сентября, а потом – дать розе образовать плоды, у некоторых сортов они очень симпатичные, похожие на яркие вишни.

Шрабы и кустовые розы в обрезке практически не нуждаются, за исключением ситуации, когда после нескольких лет обильного цветения постепенно образуется все меньше цветков на кусте. Тогда рекомендуют небольшую ежегодную обрезку для стимулирования роста новых прикорневых побегов, а также омоложение. Цветение кустовых роз происходит на побегах прошлых лет и нынешнего года, некоторые цветут один раз в летние месяцы, другие – до поздней осени. (Кстати, для кустовых роз характерно образование ярких плодов, поэтому отцветшие соцветия рекомендуется оставлять на кустах.) У однократно цветущих шрабов легкую корректирующую обрезку проводят летом, после цветения, а у цветущих повторно – весной. Стебли у высоких шрабов в это время укорачивают на 1/3, а у тех, что ниже 1,2 м, – на 1/2. Летом, после цветения, обрезают цветоносы. Начиная с третьего года, ежегодно постепенно удаляйте 1–2 старых побега (у однократно цветущих это можно делать и летом, а не только весной, как у других групп).

У однократно цветущих шрабов легкую корректирующую обрезку проводят летом, после цветения, а у цветущих повторно – весной.

Почвопокровные розы не требуют специальной ежегодной обрезки. Опытные садоводы и специалисты по цветоводству рекомендуют вообще не проводить эту процедуру. Обрезка почвопокровных роз весной заключается в основном в том, чтобы убрать старые и больные побеги. У таких роз следует лишь иногда корректировать излишнюю загущенность, к которой они склонны. Весной вырезайте старые побеги и делайте фигурную стрижку садовыми ножницами, которыми стригут живую изгородь, придавая кусту искомую форму (например, шара).

Летнее удаление цветков у роз

Если летом удалить цветки у отцветших роз, это стимулирует вторую волну цветения. И эту обрезку тоже нужно делать правильно.

Нельзя просто обрезать цветки – важно найти ниже первые характерные для этой розы листья. Если у этой розы 5 или 7 листовых пластин в листе, то под самым соцветием их может быть меньше, например 2–3. Однако почка, которая дает побег с соцветием для второй волны цветения, пробуждается только из пазухи нормального для конкретного вида розы листа.

У некоторых сортов роз спящие почки пробуждаются и без подобной обрезки. Бывает, что розовод опоздает с ее проведением и, подойдя к розе, обнаруживает, что почки уже проснулись и пошли в рост.

В этом случае нужно все равно обрезать верхнюю часть побега, чтобы куст был аккуратным, а такие побеги не оттягивали на себя питание и не нарушали силу и красоту второй волны цветения.

Глава 5. Болезни и вредители

У роз много различных болезней и вредителей, и лучший метод борьбы с ними – профилактика, ведь различные возбудители вызывают заболевание лишь в определенных условиях, а поражают они в основном слабые растения. Все заболевания роз можно разделить на грибные, бактериальные и вирусные.

Грибные Болезни

Инфекционный ожог

Инфекционный ожог проявляется весной, сразу после снятия укрытия. На побегах появляются опоясывающие пятна кирпичного и бордового оттенков, которые спустя время становятся сероватыми с красными краями.

После кора начинает засыхать, зеленый цвет переходит в серый, на стеблях возникают трещины и язвы. Причина – сильные морозы, неправильная подготовка к зимовке и несвоевременное снятие укрытий весной. Особенно стремительно заболевание начинает развиваться при +15…+20 °C. Вот почему часто на вид здоровые после снятия укрытия розы «вдруг» начинают стремительно заболевать.

Профилактика инфекционного ожога – укрытие роз осенью в сухую погоду, проветривание во время оттепели, вдумчивое применение минеральных удобрений (а лучше – их минимальное применение). Лечение – вырезать все пораженные побеги до здоровой древесины и обрабатывать ее фунгицидами, такими как «Скор», «Строби», «Абига-Пик», медный купорос.

Ржавчина

Признаки ржавчины – ярко-желтые или оранжевые порошковые пятна на обратной стороне листьев, черешках, стеблях, бутонах.

Весной, когда роза распускается, можно заметить на побегах и обратной стороне листьев, как проявляет себя ржавчинный гриб фрагмидиум. Желтоватые с оранжевым оттенком вздутия легко обнаружить на черешках, листовых пластинках, а также на прилистниках бутонов. Позже, в июне-июле, могут появиться бурые пятна на верхней части листовой пластины, коричневатые бугорки на коре.

Профилактика ржавчины – обеспечение кустам хорошей освещенности и проветривания, соблюдение норм внесения минеральных удобрений, удаление растительных остатков, двукратное опудривание роз золой в первой половине лета, утренние поливы.

Необходима подкормка достаточным количеством фосфорно-калийных удобрений до обработки фунгицидами – «Фитоспорином-М», «Алирином-Б», «Гамаиром» по инструкции. Лечение – удаление пораженных частей растений до здоровой древесины, опрыскивание кустов фунгицидами, такими как «Скор», «Строби», не менее 3 раз с интервалом в 7–10 дней.

Черная пятнистость

Признаки черной пятнистости – на листьях растения появляются темно-коричневые круглые, иногда со звездчатыми краями, пятна.

Разрастаясь, они могут охватывать всю листовую пластинку, распространяться от центрального стебля на молодые побеги. Из-за этого заболевания растение ослабевает, развитие притормаживается. Цветение роз при таком недуге может быть слабым, а пораженные листья усыхают и отваливаются.

Профилактика черной пятнистости – избегать недостатка калия в питании, обрабатывать кусты настоем крапивы или хвоща, а также «Фитоспорином-М», «Алирином-Б», «Гамаиром». Лечение – с помощью препаратов «Профит Голд», «Топаз», «Квадрис», «Чистоцвет» 3 раза с интервалом 7–10 дней. Препараты лучше чередовать.

Мучнистая роса

Мучнистая роса дает белый налет на всех частях растения.

Профилактика мучнистой росы – обеспечить хорошую освещенность и проветривание растениям, устранить по возможности лишнюю влажность, не перекармливать розу азотными удобрениями и не допускать, чтобы калий был у нее в недостатке. Рекомендуется опудривание золой по влажным растениям 2 раза в первой половине лета или опрыскивание пятисуточным настоем золы (1 стакан – на 10 л). Проводится опрыскивание «Фитоспорином-М». Лечение – при сильном заражении надо удалить больные части растения, а весь куст и землю под ним обработать фунгицидами, такими как «Фундазол», «Топаз», «Скор», «Бактофит», «Ракурс».

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

У ложной мучнистой росы (пероноспороза) при схожем названии мало общих признаков с обычной мучнистой росой – только беловатый налет на нижней стороне листьев.

Но по некоторым симптомам пероноспороз можно перепутать с черной пятнистостью – он дает такие же пятна на листьях и стебле, правда, в отличие от пятнистости, при ложной мучнистой росе красно-бурые с фиолетовым оттенком угловатые пятнышки прогрессируют от края листа. Достигнув центральной жилки, болезнь провоцирует опадание листа. На других побегах и листовых пластинках отметин может не быть, но присутствуют пожелтение и усыхание, а на коре появляются трещинки. Также при ложной мучнистой росе растение обычно теряет листья сверху вниз (при черной пятнистости – наоборот). Опадает листва очень быстро, буквально за пару дней.

Профилактика – избегать сырости и вечерних поливов, обрабатывать розу препаратом «Ридомил Голд». Лечение – с помощью препаратов «Квадрис», «Ревус», «Превикур Энерджи», «Агролекарь».

Серая гниль, или ботритис

Серая гниль, или ботритис, имеет характерный признак – бутоны с цветоножками покрываются серым пушистым налетом.

Его можно встретить также на концах молодых побегов и листьях. В результате бутоны не раскрываются, загнивают и опадают, а на листьях образуются мелкие бурые пятнышки, лист желтеет и опадает. Чаще повреждаются сорта со светлыми бутонами. Заражению подвергаются только слабые растения.

Профилактика ботритиса – не сажать розу рядом с клубникой и малиной: те часто болеют серой гнилью; избегать излишней сырости, обрабатывать такими препаратами, как «Фитоспорин-М», «Триходерма вериде».

Профилактика ботритиса – не сажать розу рядом с клубникой и малиной: те часто болеют серой гнилью; избегать излишней сырости, обрабатывать такими препаратами, как «Фитоспорин-М», «Триходерма вериде». Для лечения можно использовать препараты «Фундазол», «Чистоцвет», «Топаз», «Раек».

Церкоспороз

Церкоспороз характеризуют темные пятна с фиолетовым ореолом и постепенно истончающейся серединой.

Профилактика – такая же, как и при большинстве грибных инфекций. Нужно избегать сырости, удалять старую листву, проводить обработку биофунгицидами «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Гамаир». Лечение – троекратная обработка роз по инструкции фунгицидами «Ракурс», «Топаз», «Скор» с интервалом 7–10 дней.

Появление любого пятна на розе – сигнал к тому, чтобы проводить лечение от грибных заболеваний.

Вообще говоря, розу поражают разнообразные пятнистости, вызываемые различными возбудителями, тогда как меры профилактики достаточно схожи, а лечение проводят одинаковыми препаратами. Иногда даже профессионалу сложно определить вид пятнистости, да и на разных стадиях болезни пятна могут выглядеть по-разному. Так что появление любого пятна на розе – сигнал к тому, чтобы проводить лечение от грибных заболеваний..

Вирусные заболевания роз

Пожалуй, самые опасные заболевания роз – вирусные.

Вылечить их практически невозможно. Как и любой вирус, распространяются они очень быстро. Способствуют распространению вредители, особенно трипсы, с которыми нужно обязательно бороться!

Если вы увидите на своих розах симптомы вирусных заболеваний, то лучшее лечение – скорейшее удаление и сжигание всего растения, чтобы оно не заразило других.

Бактериальные заболевания

Перейдем к рассмотрению бактериальных заболеваний роз.

Желтуха розы

Основной признак желтухи розы – когда листья на побегах начинают постепенно желтеть.

Сначала желтеют жилки, потом появляются маленькие пятна. Впоследствии листья становятся желтыми целиком, что приводит к их отмиранию и опаданию. Побеги истончаются, деформируются, становятся хлоротичными.

Профилактика – обработка «Споробактерином» и «Фитоспорином-М», борьба с насекомыми-переносчиками. Помните, что желтуха не поражает крепкие, здоровые растения. Лечить заболевшую ею розу можно препаратом «Фитолавин».

Бактериальный рак

Бактериальным раком заболевают разные органы роз – встречаются рак корней и рак стеблей.

Первый – опаснее, и вылечить его сложнее. Какое бы из двух заболеваний ни поразило розы, лечение имеет смысл только на начальном этапе развития рака. При значительном развитии болезни нужно уничтожить розу. Выкопанные кусты, как и удаленные участки растения, необходимо сжигать, чтобы не дать бактериям распространиться по саду или цветнику.

Развитие бактериального рака у роз провоцируют несколько факторов.

Во-первых, это температура в диапазоне +25…+30 °C. При повышении до +38 °C возбудитель уже не проявляет активности.

Во-вторых, это кислотность грунта в пределах pH 6–9 (попав в кислую почву, бактерия сохраняет жизнеспособность, но заболевание не развивается).

В-третьих, это глинистая почва. При выращивании на тяжелых грунтах вероятность появления трещин в корнях выше. Произойти это может в случае пересыхания или чрезмерного увлажнения почвы.

В-четвертых, бактериальный рак развивается у розы из-за избытка азота. Быстрый и интенсивный рост клеток растения вследствие поступления чрезмерных доз элемента приводит к истончению клеточных оболочек. В результате слабеет и защита клетки от проникновения в нее бактерий и вирусов.

Вредители

Большинство насекомых-вредителей, а особенно тля и трипсы, являются переносчиками множества заболеваний. Даже если их колония мала и незаметна, они могут нанести вашему розарию существенный вред.

Основное средство против вредителей роз – инсектициды, которых немало. Химические средства – «Искра», «Актара», «Кинмикс», «Инта-Вир», «Фуфанон», биологические – «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Метаризин».

Помните, что в борьбе нужна система, ведь цикл жизни у насекомых разный, а препараты уничтожают их не на всех стадиях развития. Поэтому нужно несколько обработок с интервалом в 5–10 дней. Препараты желательно чередовать.

Плотные наросты, как панцирь, защищают щитовок. Поэтому для борьбы с ними я использую только системные инсектициды, действующие через сок растений. Это «Актара», «Конфидор», «Командор», «Биотлин».

Трипсы попортили много нервов розоводам. Начинается все с небольших, почти невидимых точек на розах, а заканчивается тем, что бутоны просто не распускаются и гниют на стебле.

Сложность борьбы с этими вредителями заключается в том, что обычные инсектициды не действуют на их яйца и личинки. Цикл развития насекомых в среднем составляет от 10 до 18 дней, его продолжительность сильно зависит от температуры. Чем теплее погода, тем быстрее проходит цикл от откладывания яиц до оформления взрослой особи. А вот развиваются личинки в земле, под кустом розы, куда взрослая самка их и откладывает.

Следовательно, если проводить обработку раз в 7–10 дней, то можно перекрыть развитие циклов. По опыту скажу: с помощью обычных инсектицидов сделать это почти нереально. Осталась хоть одна самка или личинка – все возродится вновь.

Пару лет назад я нашла для себя выход – «Метаризин». Как уже говорилось выше, содержащийся в нем гриб метаризиум живет в земле и паразитирует в теле вредителя, разъедая его. Заселяя его в землю (помните, я советовала добавлять «Метаризин» в смесь почвы при посадке?), вы можете справиться с трипсами, ведь личинки просто не вылупляются, погибая. Но здесь нужна система.

В первый год я проводила 4 обработки за сезон, поливая раствором «Метаризина». На ведро воды разводят половину чайной ложки «Метаризина» и поливают по 2–3 литра под куст вечером.

Зачем повторять? Гриб погибает, когда ему становится нечем питаться. Но все же некоторое количество особей трипсов может остаться. Чтобы прекратить циклы развития, мы в первый год делаем несколько обработок. Весной – чуть чаще, к осени – пореже. Последняя обработка проводится уже в конце сентября, чтобы не дать трипсам шанса на зимовку. Кстати, метаризиум неплохо зимует и продолжает работать и на следующий год.

С майскими жуками и бронзовками сложно бороться, когда особи уже взрослые. Собирать вручную – вроде бы выход. Но поймать их можно лишь утром, когда они вялые и не успевают улетать. Обработка инсектицидами не дает желаемого результата, поскольку они очень мобильные и быстро перелетают с необработанных участков.

Ловушки типа емкостей с водой или пивом лично мне не помогли. Мне интереснее более действенные средства – и снова на помощь приходит «Метаризин» (причем это не единственное средство с метаризиумом – можете выбрать что-то другое, просто смотрите, чтобы этот гриб входил в состав препарата). Ведь жуки откладывают личинки в компостные ямы, теплые грядки – всюду, где есть органика для питания. Если периодически вносить туда этот препарат, то гриб метаризиум поселится в теле личинок и их уничтожит. Одного пакетика «Метаризина» хватит на обработку всего участка. Лично я пользуюсь этим методом вполне успешно. Тут главное – не забыть обработать!

При борьбе с некоторыми вредителями существуют особенности. Так, паутинный клещ вообще не насекомое. Против всех клещей лучше всего действуют акарициды. Это препараты, разработанные специально для борьбы с клещами. Из химических – «Санмайт», он позволяет бороться во всех фазах развития вредителя (яйцо, личинка, нимфа, взрослый клещ); действует на все стадии клеща и убивает их в течение 15 минут. Биологические средства – «Фитоверм» и «Клещевит». У них одинаковое действующее вещество.