Текст книги "Энциклопедия цветовода"

Как выбрать саженец

Переверните горшок и посмотрите на дренажные отверстия. Если растение растет давно, то очень часто корни выходят наружу. Слишком маленький горшок по сравнению с самим растением может говорить, что корни обрублены или же растение сильно пичкали различными стимуляторами. Перекормленный «энергетиками» страдалец будет как минимум хандрить, а то и вовсе не сможет адаптироваться к новой обстановке.

Если растение растет давно, то очень часто корни выходят наружу.

Нужно убедиться, что саженец хорошо укоренился, а не был посажен в горшок за неделю до продажи. Попробуйте тихонько потянуть вверх за основание ствола. Недавно посаженный саженец выскользнет из земли, ведь корни не успели хорошо освоиться и оплести всю землю. Если же растение вышло из горшка с комом земли, беспокоиться не о чем.

Осмотрите растение: сухих, черных, поломанных побегов быть не должно. Наличие почек обязательно! У роз почки не бывают сухими или коричневыми. Раз на улице весна и почки набухают на деревьях, то и кустик в контейнере должен жить по природным циклам. Поэтому, если продавец утверждает, что это растение из местного питомника и зимовало на улице, вам стоит усомниться в правдивости сказанного.

Бывает, что роза росла в теплице и к моменту продажи весной уже пошла в рост. В таком случае не забываем о необходимости адаптации. Если покупаете летом – листья должны быть здоровыми и зелеными.

Надеюсь, мои советы помогут вам с выбором и посадкой роз. Пусть королева сада вас непременно порадует!

Глава 3. Посадка и пересадка

Розоводы давно спорят, когда же лучше сажать розы, весной или осенью. Давайте разберемся. Начнем с того, что все же основная масса сортов роз – жители теплых стран. В южных регионах розы способны расти и цвести круглый год. В краях с теплым зимним климатом, где нет сильных морозов, розы вообще не расстаются с листвой. Да даже и северянам, чтобы роза сбросила листья зимой, иногда стоит приложить усилия. Часто, если листья не были убраны, роза выходит из-под укрытия с листьями, пусть и уже не живыми, побитыми морозом, но они все еще держатся на стебле.

Осенняя посадка

Сажая розу осенью, имейте в виду: зимой корни тоже растут. Это значит, что при благоприятной погоде растение за зиму хорошо укоренится и весной хорошо пойдет в рост.

А вот если зимний период окажется суровым, да еще вы не выдержите сроки посадки, и роза не укоренится хоть немного до морозов, то можно ее потерять! Она вымерзнет.

При осенней посадке важно высадить розу минимум за 2–3 недели до установления морозной погоды. В этом случае она успеет укорениться и лучше перезимует. В северных регионах можно сажать в сентябре, в южных – до ноября. Но ориентируйтесь также на погоду.

В любом случае, чем раньше осенью роза будет высажена в грунт, тем лучше.

Весенняя посадка

Планируя сажать розы весной, знайте: любой, даже самый слабый саженец проще спасти именно в весеннее время. За сезон растение окрепнет, уйдет зимовать полным сил, и зимой за него не надо будет переживать.

У меня, например, приживаемость весенних саженцев почти всегда 100 %. Исключение – если при пересылке не были выдержаны благоприятные условия или саженец прислали еле живой. Правда, если осенний саженец с весны уже хорошо стартует в росте, то весенний может еще «подумать», посидеть до середины лета… Но лично для меня в моем регионе это вообще не проблема.

Лучше я немного подожду, но долгожданная роза наверняка поселится в моем саду.

К тому же весной можно начинать сажать сразу, как только позволит оттаявшая и чуть подсохшая земля. Хорошо бы, чтобы она прогрелась хотя бы до +10…+15 °C. В этом случае корни сразу начнут активно развиваться и не застынут в росте.

В идеале нужно, чтобы степень раскрытия почек на розе соответствовала степени раскрытия почек на деревьях. Но это редко удается.

В идеале нужно, чтобы степень раскрытия почек на розе соответствовала степени раскрытия почек на деревьях.

Итак, если почки спят и на розе, и на деревьях, то смело сажайте. Если же вы высаживаете розу не ко времени (и еще слишком холодно или уже жарко), то более внимательно отнеситесь к укрытию от солнца в первое время после посадки.

Влияние географической широты на сроки посадки – очень важный фактор, а иногда и основополагающий.

Чем севернее на карте страны расположен ваш сад, тем предпочтительнее весенняя посадка.

Если же вы из южного региона, где зимы мягкие, то вам стоит посадить ее осенью. Для розы мягкая зима – это когда температуры не опускаются ниже –10 °C. Такие показатели не критичны для этих растений. Более того, даже в северных широтах не рекомендуют укрывать розы при температуре до –7… –10 °C.

Летняя пересадка

Иногда можно встретить совет пересаживать розы в середине лета. Тут важна погода: если впереди несколько пасмурных дней, да еще с дождями, то это вполне возможно, нужно лишь обрезать розу пониже и удалить все зеленые, невызревшие побеги.

Лично я считаю это время слишком рискованным для пересадки (мы не говорим о саженцах с закрытой корневой системой, их можно сажать в любое время). Пересадку же уже растущей в саду розы с места на место летом можно себе позволить лишь в крайнем случае. Например, при необходимости перенести ее при строительстве или при переезде. В этом случае риск будет оправдан.

Чем моложе роза, тем проще она переносит пересадку. Очень старый куст может не выдержать и погибнуть.

Дело в том, что размер надземной части розы сопоставим с подземной, то есть у взрослого куста корни очень большие, глубокие. Редко удается выкопать их без сильного повреждения. Молодой же куст легче извлечь из земли почти целиком. В этом случае пересадку роза переносит намного легче.

Не пытайтесь пересадить розу весной, когда хотя бы на 2–3 см выдвинулись молодые побеги.

Это будет самое неудачное решение. Пересаживаем до того, как распустились почки!

Сколько солнца нужно розе

Распространена рекомендация сажать розу в самом солнечном уголке сада. Я не соглашусь, ведь многое зависит опять же от рассматриваемого региона и от сорта.

Сегодня создано много новых сортов для более северных областей. Порой цветки этих роз на жарком солнце выгорают и быстро отцветают. Так, многие сорта Дэвида Остина не любят жару. Часто южане жалуются, что они не могут добиться хорошего цветения таких роз. Но это неудивительно. Ведь они выведены для Англии, где в среднем холоднее и солнце не так часто радует садоводов.

Идеальные условия для большинства остинок – +20…+25 °C, утреннее, дообеденное или вечернее солнце. Лично у нас в саду обеспечить такие условия получается крайне редко. И не в любое лето. Зато найти место для розы реально опытным путем. Зачастую – вопреки всем рекомендациям.

А как быть жителям более северных широт или тем, у кого в саду нет места на солнце? Сейчас выведены сорта, которые выдерживают полутень. Многие из них вы найдете в таблице.

Конечно, жителям пригородов Санкт-Петербурга, например, однозначно нужно искать для розы самое солнечное место. Ведь в этих широтах солнца не так много. А вот садоводам Краснодарского края для любой розы лучше подобрать полутень, укрывающую розу хотя бы от полуденной жары.

Что еще нужно для успешной посадки роз

Важна влажность участка. Ни одна роза не выдержит затопления корневой системы и постоянную влагу. Ваш участок в низине, грунтовые воды рядом и по весне долго стоит вода? Делайте приподнятые клумбы.

Если нет возможности разместить розу так, чтобы зимой ее не выдувало, то посадите с подветренной стороны изгородь из туй, елей, кустарников.

На качество зимовки роз неблагоприятно влияет ветер. На ветреных участках розы чаще вымерзают. Если нет возможности разместить розу так, чтобы зимой ее не выдувало, то посадите с подветренной стороны изгородь из туй, елей, кустарников. И позаботьтесь о более тщательном укрытии на зиму.

Пока я не осознала, что у нас на берегу реки постоянные ветра зимой, и именно это не дает моим розам успешно зимовать, они регулярно частично вымерзали, и я стала предпринимать усилия, чтобы решить эту проблему.

Готовим посадочную яму

Мнение, что роза, мол, не дерево, и ей якобы пары штыков лопаты достаточно, в качестве рекомендации допустимо лишь для участков, где жирная, питательная садовая земля составляет слой толщиной как минимум 40–50 см.

У нас таких точно нет – то глина, то песок… Кто хоть раз пытался пересадить взрослую розу, знает, что у нее через 3–4 года образуется уже очень большая и глубокая корневая система. И мы должны еще при посадке позаботиться, чтобы садовому новоселу как можно дольше хватило питания и благоприятных почвенных условий. Посадочную яму копаем минимум 50 на 50 см. Конечно, если мы сажаем миниатюрные розы, то им столько не нужно. А вот для всех чайно-гибридных, флорибунд, а тем более плетистых и кустовых – сразу делаем большие ямы.

Розы предпочитают слабокислую почву – идеальный уровень кислотности варьируется от 5,5 до 6,5 рН.

Допустимо также, чтобы почва была нейтральной. А вот щелочную среду розы не выносят, слабо цветут.

Однако я не думаю, что вам нужно пытаться выяснять, какова в саду кислотность, если на вашем участке в основном все произрастает неплохо. Если же вы замечаете, что многие растения останавливаются в росте, много хвоща, кислицы, постоянный белый налет на земле, то лучше отдать образец на анализ или попробовать определить кислотность самим.

Способы это сделать вы легко найдете в Интернете, а я добавлю лишь, что некоторые розы, например те же остинки, наоборот, не переносят сильную кислотность. Поэтому на нашем участке, где почва изначально кислая, я каждую весну раскисляю ее, внося доломитовую муку под корень.

Как обеспечить розам наилучшую для них рыхлую почву – питательную и богатую гумусом? Отталкиваться нужно от изначального состава почвы и ее кислотности. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то вам нужно ее облегчить. Для этого идеально подойдет некислый торф (помним, что лишняя кислотность тут все же ни к чему).

Перегной, компост не только сделают почву более легкой, но и обеспечат присутствие гумуса. Перегною можно вполне можно отдать до четверти объема ямы.

Биогумус тоже отличная добавка. Если позволяют финансы, кладите его щедро, до трети объема ямы. Он не только облегчит структуру почвы, но и даст питание и столь необходимую любому растению микрофлору.

Новомодные добавки – перлит, вермикулит, диатомит – структурируют почву, удерживают влагу, есть в них и немного питательных веществ. А диатомит еще и защитит от вредителей, уж муравьям в нем будет точно некомфортно устраивать свои сооружения. Но все же это дорогое, на мой взгляд, удовольствие. Я больше их добавляю при выращивании рассады.

Когда почва слишком тяжелая, глинистая, а все эти добавки дороги или недоступны, можно просто подсыпать в посадочную яму немного песка.

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПОСАДОЧНОЙ СМЕСИ:

1/3 – земля, которую вы выбрали из ямы при копании (в идеале – верхний слой, так как обычно там самая питательная земля);

2/3 – смесь добавок, всех или хотя бы двух-трех из перечисленных в скобках (некислый торф, перегной, компост, опилки, биогумус, песок, перлит, вермикулит, диатомит).

Некоторые компоненты можно вносить в посадочные ямы для роз только при соблюдении ряда условий.

Так, свежий навоз способен обжечь корни – если его и класть, то лишь на самое дно ямы. Пока корни до него дорастут, он уже перепреет и станет перегноем (перегноем можно считать свежий навоз, пролежавший не менее года!). И роза скажет вам спасибо за вашу дальновидность. Кроме того, это тоже отличный вариант для щелочных почв, ведь свежий навоз немного подкисляет почву.

Если есть выбор, то стоит предпочесть конский навоз.

Коровий навоз более агрессивен и содержит меньше полезных веществ.

Птичий навоз самый агрессивный – его нужно использовать с большой осторожностью и в основном для жидких подкормок.

И вот еще одна причина, по которой нужно быть осторожными со свежим навозом: он может быть заражен болезнями. Часто именно он провоцирует гниение и инфекции роз. Именно поэтому многие питомники роз, особенно в более северных регионах, давно отказались от верхнего мульчирования даже перепревшим навозом. Ведь приходилось одновременно с мульчированием проводить обработку фунгицидами.

Но можно выбирать другой вариант – заложить свежий навоз на самое дно и присыать слоем земли. Таким образом мы создаем термос, и при нагреве во время перепревания инфекции погибают. Этот принцип как раз и используют при изготовлении качественного перегноя.

И все же если вы не знаете, откуда продавцы взяли навоз, не рискуйте, тем более что, помимо болезней, вместе с ним часто заносят на участок и вредителей, например личинок медведки.

Лучше купить гранулированный навоз, он доступен сейчас в садовых центрах.

Если все это слишком сложно для вас, а роз не так много, вполне возможно купить готовую смесь для роз, которая продается сейчас в садовых супермаркетах и магазинах. Но в любом случае смешайте ее в равных пропорциях с землей с вашего участка. Нельзя вынуть почву и полностью заменить ее на почвосмесь!

Предпосадочная подготовка саженцев

Каким бы ни был саженец (с закрытой или открытой корневой системой), в любом случае его нужно подготовить к посадке.

Подготовка саженца с закрытой корневой системой

Как уже говорилось выше, посадка саженца с закрытой корневой системой скорее похожа на перевалку, поэтому корни практически не повреждаются.

Но поддержка на начальном этапе ему тоже не помешает. Чтобы стимулировать корневую систему, горшок с растением можно замочить в растворе стимулятора корнеобразования («Корневина», «Циркона», «Гетероауксина» и др).

Все растворы готовим строго по инструкциям. Погрузить нужно весь корневой ком, чтобы тот оказался полностью в растворе. Время замачивания – 1–6 часов, но не больше. Оставшимся раствором можно потом еще полить розу после посадки. Для истощенных и пересушенных саженцев замачивание обязательно!

Поскольку сажать розу с закрытой корневой системой можно практически в любое время года, обрезку мы будем делать в соответствии с сезоном. Если весна – режем так же, как и любой другой саженец в 1-й год жизни (см. главу об обрезке), когда наша цель – сформировать куст.

Если же посадка происходит ближе к осени, то уже лучше не резать коротко, ведь пойдут в рост новые побеги, и они могут не перезимовать.

Подготовка саженца с открытой корневой системой

К предпосадочной подготовке саженца с закрытой корневой системой стоит отнестись серьезнее. Наша цель – по возможности выровнять надземную и подземную части саженца.

Нередко у покупных саженцев корни слабые, а стебли длинные. Обычно это случается из-за нерадивости продавца. Просто корни обрубили! Но ведь слабая и поврежденная корневая система не сможет в достаточной степени снабдить стебли водой и питанием, и саженец рискует даже погибнуть. Поэтому при посадке лучше оставить всего 3–4 почки на каждом стебле. Это приблизительно 15 см. Исключение – плетистая роза, она может быть чуть длиннее.

Обрезка саженца перед посадкой

Обрезка саженца перед посадкой

Также нужно обновить срезы всех корней, слегка обрезав их. Это стимулирует корнеобразование. Конечно же, следим, чтобы на срезе корни были белыми, – это значит, что они здоровы. Если видите черноту или коричневые срезы, то это может быть признаком того, что корни загнили. Обрезайте их до здоровой ткани и обязательно не менее часа замачивайте в фунгициде. Например, возьмите «Максим» или раствор «Глиокладина». В этом случае я не против и медного купороса или препарата «Абига-Пик». Лучше полностью погрузить саженец в раствор, сделав ему как бы ванну из раствора.

Можно ли в одну емкость добавить и фунгицид, и корнестимулятор? Не все они совместимы. Лучше сначала проверить. Самый простой способ – развести их отдельно и немного смешать. Если не выпал осадок, смешивайте. Я точно знаю, что «Глиокладин» и «Циркон» совместимы. Если же вы не уверены – замачивайте по очереди. Сначала в фунгициде – потом в стимуляторе роста. Или же можно замочить в фунгициде – а стимулятором роста, например «Корневином», присыпать корни. Это тоже отличный способ – альтернатива замачиванию в стимуляторе.

Если видите черноту или коричневые срезы, то это может быть признаком того, что корни загнили. Обрезайте их до здоровой ткани и обязательно не менее часа замачивайте в фунгициде.

Внесение удобрений при посадке

Подсыпанные к корням при посадке минеральные удобрения, в отличие от удобрений длительного действия, могут обжечь корневую систему. Кроме того, на этом этапе растениям нужен фосфор. Он симулирует рост корней, что нам и нужно в первое время.

Но фосфор в большинстве минеральных удобрений имеет такую особенность – где его заложили, там он и работает, он не перемещается внутри посадочной ямы. Именно поэтому самые распространенные фосфорные удобрения, например суперфосфат, рекомендуют не разбрасывать по поверхности, а заделывать в почву. И я не вижу смысла добавлять его в яму.

А если мы говорим об экологичности и о природном земледелии, то лучший источник фосфора – это доломитовая мука. Можно заменить ее и на костную муку (но в последней фосфора меньше). Они действуют долго и не вредят ни почвенным обитателям, ни экологической обстановке как таковой.

Однако в самом верху ямы, по кругу на расстоянии 15–20 см от ствола, можно рассыпать горсть минеральных удобрений по сезону – любое комплексное весеннее или осеннее удобрение. Постепенно растворяясь, уже в виде раствора оно будет поступать к корням и давать необходимое питание. Только не переусердствуйте – не больше горсти на куст!

Однако в самом верху ямы, по кругу на расстоянии 15–20 см от ствола, можно рассыпать горсть минеральных удобрений по сезону.

Что еще добавить в посадочную яму? Любое удобрение длительного (пролонгированного) действия – это может быть Osmocote, удобрение для цветов от «Органик Микс» или тот же «Цион», если такое вам по карману. Они обеспечат розу питанием на длительное время и не обожгут корни при посадке. От гниения, от различных грибковых инфекций я обычно бросаю в яму пару таблеток «Глиокладина» на куст как биофунгицид. Составляющий его основу гриб триходерма, разрастаясь, вытесняет все патогенные грибковые инфекции. А гриб метаризиум в «Метаризине» выступает уже в роли инсектицида: поселяется в теле насекомых-вредителей и разъедает их изнутри. С помощью него я избавилась от трипсов на розах! Поэтому при посадке сразу добавляем его в посадочную яму: приблизительно половину чайной ложки на куст.

Технология посадки розы

Выкапываем яму. На дно укладываем навоз, перегной, компост толщиной не менее 10–15 см. Засыпаем слоем земли – и делаем холмик.

На этот холмик устанавливаем наш саженец, расправляя корни (или устанавливаем вынутый ком с растением из горшка, если это роза с закрытой корневой системой). Можно опудрить корни золой, это и дополнительное питание, и защита от гниения. Проверяем глубину посадки. Если наш саженец привит, обязательно заглубляем прививку так, чтобы при завершении посадки она оказалась на глубине не менее 3–5 см.

Для этого проще всего использовать подручные приспособления, например просто палку, которую кладут сверху на яму и по ней проверяют уровень почвы.

Определение глубины посадки саженца розы с помощью палки. Место прививки розы расположено чуть ниже побега (указано стрелкой)

Плетистую розу сажают под уклоном в ту сторону, в которую в дальнейшем вы собираетесь ее снимать с опоры и укладывать в зиму (так проще будет потом ее нагнуть и уложить). Постепенно заполняем нашу посадочную яму подготовленной смесью или же просто кладем все компоненты по очереди, смешивая их уже в посадочной яме.

Стараемся утрамбовывать землю, чтобы не осталось воздушных карманов. Ближе к корням можно добавить удобрение длительного действия, но чуть меньше, чем по инструкции, ведь мы и так внесли большое количество питания. В тот момент, когда наша роза почти посажена и осталось засыпать 10–15 см, лучше произвести тщательный полив. Это проще, чем поливать уже посаженный куст, так будет легче проконтролировать, что мы доставили влагу ко всем корням без исключения. Поливаем частями – и ждем, пока впитается.

Когда вода уже перестает впитываться, прекращаем полив и засыпаем окончательно. В этом случае сверху остается не слишком влажная земля, зато корни у нас хорошо смочены водой.

Плетистую розу сажают под уклоном в ту сторону, в которую в дальнейшем вы собираетесь ее снимать с опоры и укладывать в зиму (так проще будет потом ее нагнуть и уложить).

Если земля очень сухая, сверху еще немного поливаем, но не сильно. На этом этапе как раз можно рассыпать по кругу удобрения.

Сверху обязательно мульчируем. Для этого подойдут компост, хорошо перепревший перегной и даже сухие листья. Наша цель – предотвратить быстрое испарение влаги. В конце можно уже ногой слегка утрамбовать всю землю вокруг розы.

Будьте осторожны и не переусердствуйте: во влажную почву легко провалиться, поэтому нажимаем ногой по кругу лишь слегка. А теперь при необходимости подсыпаем землю или мульчу, чтобы вокруг саженца образовалась лунка, куда в дальнейшем мы его и будем поливать.

Сразу после посадки

Если мы сажаем розу весной, то очень важно укрыть ее на первое время от прямых солнечных лучей. Особенно это актуально в случае, когда почки уже тронулись в рост, а солнце уже достаточно теплое.

Исключением может быть посадка в пасмурную и дождливую погоду, которая будет держаться хотя бы 2–3 дня. По той же причине лучше проводить посадку в вечернее время, особенно если дни уже жаркие.

Если мы сажаем розу весной, то очень важно укрыть ее на первое время от прямых солнечных лучей.

Нельзя укутывать розу, создавая парник. Воздух внутри укрытия будет нагреваться, и это только ухудшит ситуацию. В идеале нам нужен зонтик, который лишь спрячет ее от солнца, но оставит место для движения воздуха. Я иногда использую пластиковые сетчатые ящики, они рассеивают солнце. Если роза небольшая, то можно просто поставить любое укрытие, создающее тень с солнечной стороны. Нам нужно дать ей время, чтобы корни начали работать и подавать влагу к почкам или листьям. В вечернее время можно провести орошение кустика водой из лейки или пульверизатора, чтобы поддержать влажную среду для верхней части саженца. Как только вы увидите, что почки двинулись в рост, укрытие можно убирать.

Если стоит влажная и прохладная погода, то полив не нужен. Если же уже жарко, то поливаем по необходимости, но не заливаем сильно: застой воды негативно скажется на развитии корней.