Текст книги "Энциклопедия цветовода"

Розы

* * *

Страсти у розоводов кипели с XVIII века! Но у старых садовых роз была куча недостатков, которые селекционеры впоследствии пытались убрать. Например, цветки ремонтантных роз не отличались разнообразием окраски, цвели в течение сезона весьма неравномерно (если первая волна была мощной, то летом и осенью цветение выглядело гораздо скромнее), а крупные раскидистые кусты плохо подходили для небольшого регулярного сада. Этим розам явно не хватало элегантности и изящества чайной розы. Многочисленным же сортам чайной розы недоставало морозоустойчивости.

Датой начала века современных садовых роз считают 1867 год, когда миру была явлена первая чайно-гибридная роза ‘La France’. И понеслось – флорибунды, почвопокровные, шрабы…

Глава 1. Классификация

Сейчас в мире насчитывают более 25 000 сортов роз. Для удобства все их многообразие объединили в группы. Для чего нам с вами нужно знать, к какой группе относится наша роза? Дело в том, что от этого зависит, как обрезать розу, чтобы добиться обильного цветения. Также знание этого факта может сказываться на питании и подкормках розы. А еще принадлежность розы к той или иной группе влияет на то, как ее укрывать на зиму.

Вообще говоря, розы отнесены к тем или иным группам довольно приблизительно. Конечно, самые распространенные сорта в основном обладают явными признаками своей группы. Но бывают случаи, что роза имеет признаки нескольких групп, и тогда ее отнесение к той или иной группе выглядит очень условным.

Однако я постараюсь объяснить вам эту тему так, чтобы, подходя к любому кусту розы, вы уже могли догадываться, к какому типу она относится. И если вы заглянете с этой целью в Интернет, то, скорее всего, разбираться будете долго. Шрабы, парковые, английские – кто-то пишет, что это разные группы, ну а кто-то относит их к одной и той же группе.

Мы же пойдем от официальной классификации роз. Она создана Американским обществом розоводов (American Rose Society, или ARS) и утверждена в 1976 году Всемирной федерацией обществ розоводов (World Federation of Rose Societies, или WFRS). Последняя версия опубликована в «Мировой энциклопедии роз» Modern Roses XI в 2000 году.

Основополагающие группы роз

Выделяют 3 основополагающие группы роз:

– дикорастущие розы (или видовые розы – Wild Roses, or Species),

– старые садовые розы (Old Garden Roses),

– современные садовые розы (Modern Garden Roses).

Дикорастущие розы не так привлекательны, это скорее красивые сорта шиповника, и их сажают в наших садах редко.

Старые садовые розы – это первые розы, которые стали высаживаться в садах. Портлендские, бурбонские, ремонтантные, чайные… Страсти у розоводов кипели с XVIII века. Но у этих роз была куча недостатков, которые селекционеры пытались убрать. Например, цветы ремонтантных роз не отличались разнообразием окраски, цвели в течение сезона весьма неравномерно (если первая волна была мощной, то летом и осенью цветение было гораздо менее обильным), а крупные раскидистые кусты плохо подходили для небольшого регулярного сада. Этим розам явно недоставало элегантности и изящества чайной розы.

Старые садовые розы – это первые розы, которые стали высаживаться в садах. Портлендские, бурбонские, ремонтантные, чайные…

Многочисленным же сортам чайной розы недоставало морозоустойчивости. Датой начала века современных садовых роз считают 1867 год, когда миру была явлена первая чайно-гибридная роза ‘La France’. И понеслось! Флорибунды, почвопокровные, шрабы…

Датой начала века современных садовых роз считают 1867 год, когда миру была явлена первая чайно-гибридная роза ‘La France’.

Основная масса роз в наших садах – это современные садовые розы. Я дам вам самую распространенную классификацию современных роз.

Чайно-гибридные розы

Пожалуй, самая распространенная группа. Типичный куст имеет высоту в среднем от 0,5 до 1 м, но при благоприятных условиях может вырастать и выше. Побеги крепкие, прямостоячие. Цветки располагаются на концах побегов. Как правило, цветок на побеге один, очень редко их 2–3, они крупные, с многочисленными лепестками, образующими высокий бокал от 5 см в диаметре до 15 см у некоторых сортов.

Именно эти розы используют для срезки, они долго стоят в вазе. Однако их не рекомендуют новичкам, поскольку чайно-гибридные розы чаще подвержены различным заболеваниям. Кроме того, они достаточно теплолюбивы и чаще других роз рискуют вымерзнуть зимой при некачественном укрытии.

В средней полосе цветут с первой половины июня почти до самых заморозков. Как правило, это 2 четкие волны цветения.

Если перед вами прямостоячий куст не более 1 м высотой, с отдельными крупными цветками и достаточно крупными листьями, скорее всего, это чайно-гибридная роза.

Флорибунда

Название переводится как «обильноцветущая». Отличительной особенностью этой группы роз является большое количество цветков на одной ветке при небольшом росте куста (от 30 см до 1 м). Причем цветки достаточно крупные, как и у чайно-гибридных роз, а центральный цветок в соцветии обычно еще крупнее остальных.

Правда, если у чайно-гибридных роз цветки всегда с большим количеством лепестков, то флорибунды могут иметь всего от 8 до 20 лепестков. То есть они не всегда махровые или полумахровые. Цветение у них получается обильным и продолжительным, минимум в три волны, цветки распускаются один за другим с конца июня до поздней осени. Побеги флорибунд гибче, чем у чайно-гибридных роз. Также флорибунды славятся отличной зимостойкостью и стойкостью к заболеваниям.

Пожалуй, сейчас именно эти розы используют для озеленения садов чаще всего.

Если перед вами невысокая роза с большим количеством достаточно гибких побегов, каждый из которых имеет вполне крупные листья и заканчивается несколькими достаточно крупными цветками, то, скорее всего, это флорибунда.

Есть несколько разновидностей флорибунд. Розоводы рассматривают их отдельно.

Розы патио (мини-флора)

Это низкорослая разновидность флорибунд, которая была выделена в отдельную группу в 1980 г. Эти розы вырастают высотой не более 0,5 м, но взяли себе все характеристики флорибунд.

Например, у них достаточно крупный цветок (хотя он и чуть мельче, чем у их более крупных родственниц). Цветут они тоже обильно и почти непрерывно. Рекомендуются для бордюров и садовых контейнеров. Название новой группе дала мода на размещение горшков с розами во внутренних замощенных двориках-патио.

Если перед вами низкий кустик до 50 см со всеми характеристиками флорибунды, но, может быть, у него чуть мельче цветки и листья, то, скорее всего, это роза патио.

Миниатюрные (карликовые, или бордюрные) розы

Их отличают мелкие листья и цветки (которые могут быть как одиночными, так и собранными в соцветия). Цветут такие растения обильно в три волны. Высота обычно не более 40 см. Именно их, как правило, продают в горшках для выращивания в комнатных условиях.

Если вы видите две низкорослые розы, то та, у которой крупные листья и цветки, – роза патио. А та, у которой мелкие цветки и некрупные листья, – миниатюрная роза. Однако часто в каталогах розы патио и миниатюрные розы не разделяют. Иногда же вообще их можно встретить в разделе «Флорибунда».

Если перед вами миниатюрный кустик розы с мелкими цветочками и маленькими листьями, то, скорее всего, это миниатюрная (бордюрная) роза.

Грандифлора

Грандифлоры имеют внешний вид чайно-гибридных роз, но цветут обильнее и повторно, как флорибунды. Это крупные кустовые розы до 1,5–2 м высотой с очень крупными, как у чайно-гибридных роз, цветками диаметром 10–15 см, насчитывающими до 40 лепестков.

Эти розы выведены из флорибунд и чайно-гибридных роз. В каталогах упоминание этого вида роз можно встретить редко, но Всемирная федерация обществ розоводов рассматривает их отдельно.

Они отлично противостоят болезням и выдерживают морозы.

Крупный прямостоячий куст (до 1,5–2 м высотой) с многолепестковыми и большими, до 10–15 см в диаметре, цветками – это грандифлора.

Полиантовые розы

Это группа низкорослых, высотой до 55 см, густоветвистых аккуратных кустов с некрупными розочками (диаметром до 6 см). В пышном соцветии могут присутствовать от 20 до 100 цветков. Поэтому при взгляде на кустик кажется, что листвы почти нет, все усыпано цветками. Отсюда второе название – многоцветковые розы.

Такие растения прекрасно черенкуются зелеными черенками и замечательно растут в открытом грунте на своих корнях. Отлично зимуя почти без укрытия, они более зимостойкие, чем чайно-гибридные розы.

Важным отличием полиантовых роз является то, что у них почти нет шипов.

Важным отличием полиантовых роз является то, что у них почти нет шипов. Поэтому их можно высаживать даже на территории детского сада.

Слегка ослабив свои позиции после бурного развития флорибунд, они продолжают использоваться в озеленении.

Впрочем, у них есть и минусы:

– отсутствие запаха (хотя найдутся и исключения);

– выгорание лепестков в южных регионах;

– кроме того, цветки полиантовых роз не самоочищающиеся, поэтому после цветения их необходимо вовремя удалять.

Если перед вами густой, практически бесшипый кустик высотой до 50–60 см и с шапками некрупных цветков (чаще – без запаха), то это полиантовая роза.

Плетистые розы

Это мощные розы с длинными (до 6 м) плетями. Они часто не могут держать свои ветви самостоятельно, и им требуется опора. Такие растения применяют в вертикальном озеленении. Плетистые розы также подразделяются на рамблеры и клаймберы.

Рамблеры – это мелкоцветковые плетистые розы, цветущие один раз за сезон в начале лета, но обильно и продолжительно – и только на побегах прошлого года. Побеги у них вырастают до 6 м и достаточно гибкие.

Клаймберы – крупноцветковые плетистые розы на мощных побегах длиной до 2–3 м. При правильной обрезке могут держать ветви сами, поэтому им часто нужна даже не опора, а направление.

При низкой обрезке их можно вести как кустовые розы. Но лучше с этим не усердствовать.

Способны цвести повторно. Цветки крупные, как у чайно-гибридных роз и флорибунд.

Гибкая плетистая роза с небольшими цветками и некрупными листьями, цветущая один раз, – рамблер.

Если вы видите у розы мощные побеги, которые в возрасте 2–3 лет сложно пригнуть, в сочетании с крупными цветками и крупными листьями и знаете, что она цветет повторно, то перед вами клаймбер.

Мускусные розы

Розы этой группы получили свое название благодаря тому, что одним из их прародителей был вид роза мускусная (Rosa moschata). Также основой для многих сортов стали плетистые розы. Часто пишут, что все сорта очень ароматные и напоминают мускус. Я бы так не сказала. Скорее запах у многих сортов достаточно скромный, но приятный.

Мускусные розы цветут летом повторно (с небольшим перерывом). Отличительной чертой является то, что многие сорта во вторую волну цветут не менее обильно, чем в первую. А зачастую – и сильнее!

Цветков, по отдельности не слишком красивых, очень много, они раскрываются одновременно, и это впечатляющее зрелище. Как будто цветочное облако окутало куст или на него опустилось множество бабочек! Часто эту розу называют «роза-бабочка».

Высота растения может быть разной – как довольно компактной, так и до 2 м.

Большинство сортов имеют неплохую устойчивость к болезням.

В средней полосе требуют укрытия на зиму. В последние годы розы этой группы становятся очень популярными.

Если вы увидели розу, которая просто окутана распустившимися одновременно цветками, как облаком, но при близком рассмотрении каждый из них в отдельности выглядит достаточно просто, скорее всего, это мускусная роза.

Шрабы (кустарниковые розы, современные парковые розы)

Если селекционер никак не может определить, к какой группе относится его роза, то сорт, скорее всего, отнесут к шрабам. Даже почвопокровные розы долгое время считались неформальной группой шрабов из-за своих размеров. Но изначально сюда относили высокорослые кустовые розы. Практически все эти розы зимостойкие и неприхотливые.

Название этой группы, происходящее от английского слова shrub – «кустарник», условное, ведь все розы – кустарники, и при дословной трактовке получается, что шрабы как бы «кустарники кустарников». А говоря по сути, они разнообразны. У них встречаются цветки от немахровых до свойственных чайно-гибридным розам или флорибундам, а также ностальгически старомодной формы. Окраска цветков тоже самая разная. А общее – то, что облик у них эффектный, цветение изобильное, длительное (с июня до осени), обычно повторяющееся, хотя есть и сорта однократного цветения, такие как ‘Fritz Nobis’. Также среди шрабов даже больше ароматных роз, чем в группе чайно-гибридных. А еще многие сорта выделяются мощью и силой роста, в высоту достигая 2 м, причем некоторые кусты одновременно настолько изящны, что их гибкие ветви требуют небольшой опоры, которая вскоре закрывается цветками. Эту группу характеризуют устойчивость к болезням и высокая зимостойкость, они лишь требуют легкой защиты на зиму. В целом они неприхотливы – любой садовник сможет вырастить шраб – и широко используются в озеленении, как в одиночных посадках, так и в небольших композициях (по 3–5 кустов).

Шрабы делятся на неформальные группы.

Ностальгические шрабы

К ним относятся красивые высокие розы с прекрасными цветками старинной формы. Здесь есть сорта роз французской фирмы Meilland International из серии Romantica, розы немецких фирм – Kordes (серия Maerchen Rosen) и Rosen Tantau (некоторые сорта). Но большая часть сортов в этой группе – от величайшего розовода Дэвида Остина. Английские розы Остина, в свою очередь, относятся в основном к этой группе (хотя среди его наследия есть и чайно-гибридные, и клаймберы).

Как правило, они все имеют крупные размеры куста. Однако на мой взгляд, это вообще отдельный мир роз: большинство роз Дэвида Остина – шедевр! Селекционер создавал их, желая возродить старинные сорта, но при этом улучшить их качества: добиться повторного цветения, усилить дивный аромат, сделать легкими в уходе, адаптировать к различным климатическим условиям.

К тому же старинные сорта роз были лишены желтой и оранжевой окрасок, а Дэвиду Остину удалось это исправить.

На мой взгляд, это вообще отдельный мир роз: большинство роз Дэвида Остина – шедевр!

Визитной карточкой остинок стал и их чарующий аромат. Запах фруктов, лимона, малины и даже специй – каких только ароматов не встретишь среди его роз! Не зря его сорта неоднократно получали награды в различных розоводческих номинациях. И при всем своем совершенстве эти розы очень легки в уходе. Именно их часто советуют новичкам.

Канадские розы

Отличаются относительно высокой зимостойкостью. Они проходили специальный отбор на выживаемость при низких зимних температурах –30… –40 °C, так что не требуют зимнего укрытия. Даже если подмерзает надземная часть, то от корня такая роза легко восстанавливается – и прекрасно цветет, причем в две волны. Первая волна обычно сильнее и обильнее.

При правильном уходе канадские розы цветут (даже в тени!) с начала лета и до наступления заморозков.

Эту розу не прививают.

Размножают ее черенкованием. Даже неопытному цветоводу под силу справиться с размножением «канадки». Черенки быстро пускают корни и хорошо приживаются.

И молодые, и взрослые растения реже других видов болеют мучнистой росой и черной пятнистостью.

Розы канадской селекции, в свою очередь, делят на 2 подгруппы.

PARKLAND (ПАРКОВЫЕ РОЗЫ)

Бутоны этих прямостоячих роз бывают различной окраски, у них изысканная форма, но нет аромата. Среди растений этой серии не бывает плетистых экземпляров.

EXPLORER

Слово explorer переводится как «исследователь»: сорта роз этой серии названы в честь первооткрывателей и исследователей Канады (например, розы сорта ‘John Davis’). Эти розы представляют собой ветвистые и плетистые кусты, а их бутоны источают приятный насыщенный аромат.

Не могу сказать, что парковые розы обладают выдающимся цветком. Но для районов Сибири и Урала они просто находка.

Лично мне очень понравилась канадская роза ‘Cuthbert Grant’. Она зацветает самой первой, и цветок у нее очень яркий, темного пурпурного цвета.

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ

В этой неформальной подгруппе шрабов состоят ползучие кустарники с густо облиственными длинными побегами (до 4 м), которые плотно покрывают почву.

Имея способность к дополнительному корнеобразованию, некоторые сорта разрастаются в диаметре до внушительных размеров, создавая сплошной цветущий ковер. Цветки могут быть простыми, махровыми или полумахровыми, мелкими или средними.

Большинство сортов почвопокровных роз отличаются продолжительным и обильным цветением.

Имея способность к дополнительному корнеобразованию, некоторые сорта разрастаются в диаметре до внушительных размеров, создавая сплошной цветущий ковер.

Именно эти розы шикарно смотрятся на штамбах. Их грациозные длинные плети и обильные цветки не оставляют равнодушными.

Да и новичкам в садоводстве, пока не владеющим искусством выращивания культур на штамбе, часто рекомендуют эти розы, отлично зимующие и неприхотливые. Но если потом вы решите такой куст пересадить, то это будет сложная задача из-за легкости укоренения ветвей, коснувшихся земли.

Почвопокровные розы заняли прочные позиции в мире роз. Сорт ‘Kent’ получил высшую награду Королевского национального общества розоводов (Royal National Rose Society) в 1990 году, а спустя два года такой же награды был удостоен сорт ‘Blenheim’. В середине 1990-х годов на рынок наиболее активно продвигали сорт ‘Flower Carpet’.

Заканчивая разбор классификации роз, вновь повторю, что она очень условна: часто в различных источниках вы можете встретить один и тот же сорт в разных группах. Классификация меняется, но не все за этим следят. Пусть вас это не смущает! С опытом вы постепенно начнете сами различать сорта и виды, а может быть, это вам и не будет нужно. Все же сад не безграничен, и мы можем посадить лишь определенное количество сортов. И конечно, при покупке мы обязательно почитаем их описания – и поймем, какой уход необходим каждой розе.

Глава 2. Виды посадочного материала

Посадочный материал роз – товар популярный, предложений много и в садовых центрах, и в Интернете. Как сориентироваться в этом разнообразии и как сохранить розы до посадки? Начнем с того, что саженцы роз бывают с открытой либо закрытой корневой системой. Первый вариант дешевле – второй дороже.

Саженцы с открытой корневой системой

Именно с открытой корневой системой питомники продают саженцы оптовикам, а потом те реализуют эту продукцию дальше, упаковывая ее и давая ей свою наценку. И это нормально, каждый должен заниматься своим делом. Наша же с вами задача – найти тот посадочный материал, который дойдет к нам в хорошем состоянии. Важно, чтобы не была пересушена корневая система, поэтому лучше брать растения, корни которых упакованы.

Особенности покупки

Саженцы, завернутые во влажный субстрат (опилки, торф, сфагнум) и потом в целлофан, – это саженцы с открытой корневой системой, причем вы не видите, каково ее качество. Но если вы заказываете растение онлайн, то этого и не проверить. Важнее в деталях узнать у продавца, в каком виде он отправит вам саженец. Если просто укутанный в пакет – не соглашайтесь ни в коем случае! Только во влажный субстрат (опилки, торф, сфагнум). Кроме того, влажный торф или опилки сверху должны быть закрыты целлофаном, чтобы в дороге не потерять влагу.

Правильный выбор саженца

Попросите фото упаковки – или хотя бы выясните, какой она будет. И чем длиннее ожидается дорога, тем важнее обговорить этот момент.

Важнее в деталях узнать у продавца, в каком виде он отправит вам саженец. Если просто укутанный в пакет – не соглашайтесь ни в коем случае!

Надо не только предотвратить опасность высыхания при транспортировке, но и соблюсти сроки посадки, от этого зависит приживаемость. А потому необходимо соблюдать условия хранения саженца, чтобы он не пошел в рост раньше положенного.

Особенно это касается весенней посадки (сажают такие кусты только ранней весной или осенью, в состоянии покоя розы). Нам важно постараться сохранить саженец в спящем состоянии как можно дольше, чтобы почки не пошли в рост, – а это трудно. Поэтому старайтесь получить розу с открытой корневой системой как можно ближе к моменту высадки в открытый грунт.

Все добропорядочные продавцы и питомники об этом знают, поэтому рассылают саженцы к весне: в южные регионы – не ранее марта, в северные – не ранее апреля. Выясняйте это до момента заказа.

Выбор идеального саженца

У саженца обязательно должны быть не менее 2–3 стеблей длиной до 20–25 см, полностью здоровые зеленые почки, несколько гибких корней длиной не меньше надземной части, то есть тех же 20–25 см. Кора на стеблях здоровой розы зеленая, гладкая и ровная, без «морщин».

Стоит ли покупать саженец с уже проснувшимися почками или даже листьями? Я беру такой только в том случае, если это сорт, который я давно ищу. А вообще говоря, у купленного весной саженца с открытой корневой системой его почки должны оставаться спящими. Корням положено быть темно-коричневого цвета без повреждений и гнили.

Прекрасный показатель – наличие мелких белых корешков. Это говорит о том, что роза хранилась в хороших условиях и готова тронуться в рост.

Ведь корни растут и при низких температурах – почти круглогодично.

Стоит ли покупать саженец с уже проснувшимися почками или даже листьями? Я беру такой только в том случае, если это сорт, который я давно ищу. А вообще говоря, у купленного весной саженца с открытой корневой системой его почки должны оставаться спящими.

Когда стебли покрыты парафином, это нормально. Это делается производителями для уменьшения испарения влаги, ведь стебли тоже дышат, как корни и листья. Аккуратно отковырните хотя бы в одном месте парафин и убедитесь, что под ним здоровая зеленая кора.

У саженца, который вы собрались приобретать, не должно быть длинных белых побегов и листьев. Изменение цвета, наличие точек и почернений – признаки болезней, такое растение лучше не брать!

У качественного саженца с открытой корневой системой: а) стебли зеленые, с вызревшей древесиной, не имеют «морщин»; б) почки находятся в состоянии покоя, нет длинных бледных побегов; в) имеется два или более стеблей не тоньше карандаша (у кустовой розы) либо длиной не менее 75 см (у плетистой); г) корни хорошо развиты, сильно разветвлены

Розу всего с одним стеблем, с засохшими почками или стеблями, с признаками плесени, с коротким корнем (менее высоты стебля) не покупаем. Когда признаки подсыхания или чернота видны лишь на части стебля и только сверху, такой саженец лично я купить могу, если это очень нужный мне сорт. И я готова незамедлительно обрабатывать и высаживать такое растение.

Изменение цвета, наличие точек и почернений – признаки болезней, такое растение лучше не брать!

Если вы обзавелись саженцем заранее

Вы не вытерпели и обзавелись саженцем заранее? До высадки потребуется сохранить его в холодных условиях. Но на холод такую розу отправляем не сразу.

Корни в целлофане с опилками сначала (и тут же!) стоит увлажнить.

Поливать с этой целью землю сверху не всегда удается, уж слишком плотно бывает намотан целлофан.

Лучше проделать ножом или другим острым предметом отверстия – не одно, а хотя бы 5–6 с разных сторон (снизу – тоже!) – и поставить в емкость с водой на 10–20 минут, затем вынуть из воды и дать ей стечь.

Проверьте, чтобы в самом низу было несколько дырочек, через которые выйдет избыток влаги, иначе корни могут загнить.

Если же целлофан не прилегает вплотную к стеблю, можно попробовать полить сверху, но умеренно, и опять сделать дырки снизу, чтобы не залить растение. Только после этого положите розу на хранение.

Условия хранения саженца

Для саженца с открытой корневой системой при его хранении температура должна быть 0…+4 °C, не выше.

При более высоких температурах почки пробуждаются и идут в рост, что негативно сказывается на приживаемости. Так где же хранить такой саженец?

Какое место хранения вы бы ни выбрали, в любом случае поглядывайте за растениями.

Если почки проснулись не ко времени и пошли в рост

Вам остается только посадить саженец в горшок и растить его до будущей весны, как обычный комнатный цветок. Страшно ли это? Нет. Но это лишние хлопоты.

Достаем саженец и освобождаем его от опилок и целлофана.

Внимательно осматриваем: на нем не должно быть признаков болезней. Если же они есть, то отрезаем всю пораженную часть стебля или корня до здорового места.

Обрезая побег, делаем срез над почкой на расстоянии около 0,5 см. Ниже – нельзя: повредите почку. Выше – тоже: стебель начнет сохнуть и может погибнуть.

Если на срезе здоровая зеленая древесина, это хорошо! Если нет – режем еще над более низкой почкой.

Если на стебле останется даже одна здоровая почка, уже отлично.

Корни распрямляем, тоже осматриваем. Обнаружив повреждение или гниль, обрезаем до светлых на срезе корней.

Затем выравниваем надземную и подземную части по длине. В идеале они должны быть равны или корневая часть – больше, а не наоборот! Смело отрезаем лишнее.

Убирать ли парафиновое покрытие полностью?

Само по себе оно никак не навредит растению, и ствол постепенно освободится от него самостоятельно. Однако часто под парафином можно обнаружить на коре пятна. Они могут быть еще недостаточно большими, чтобы представлять угрозу для вышележащих почек, поэтому нам может показаться, что раз все почки выглядят здоровыми, то здорово и все растение.

К сожалению, это не всегда так. Все же я рекомендую по возможности снять такое покрытие, тем более что сквозь него невозможно провести обработку от болезней.

Нужно охладить парафин (и тогда он легко отойдет от ствола):

– поставить саженец в холодильник;

– вынести ненадолго на улицу (разумеется, не при сильном морозе!);

– поставить стебли под холодную воду или положить в таз с водой, куда набросать снега.

Для охлаждения бывает достаточно нескольких минут. После этого осторожно отодвигаем уже ставший плотным парафин от ствола зубочисткой и снимаем его. Делать это нужно осторожно, чтобы не оцарапать кору. Это не так уж и сложно!

Все же я рекомендую по возможности снять парафиновое покрытие, тем более что сквозь него невозможно провести обработку от болезней.

Что мы имеем? Саженец обрезан, корни – тоже, защитное покрытие удалили. Теперь замачиваем саженец в любом доступном фунгициде. Это может быть «Скор», «Строби», раствор медного купороса или «Абига-Пик». Все разводим по инструкции. Опускаем в него саженец полностью минимум на час.

В этот же раствор можно добавить «Циркон», НВ-101 или любой другой стимулятор. Он поможет растению перенести стресс. Вот только не замачивайте верхнюю часть в «Корневине» – раствором этого препарата лучше пролить землю вместо обычной воды при посадке, так саженец быстрее нарастит корни и приживется. Можно повторить полив «Корневином» через 7–10 дней. И достаточно, не усердствуйте!

Как посадить садовую розу дома?

На первое время после посадки розу не подставляем горшок под прямые солнечные лучи. Потом можно поставить его на подоконник.

Поливаем только по мере необходимости.

Почва должна быть влажной, но не сильно. Количество поливов зависит от качества земли – насколько быстро она пересыхает и достаточно ли влагоемка. Также на частоту полива влияет температура в помещении. Можно проверить влажность пальцем. Я заглубляю его близко к краю горшка: если на глубине 2–3 см земля еще влажная, поливать не нужно! С этой же целью можно взвешивать горшок: когда земля пересохла, тот становится значительно легче.

Пусть роза растет до весны. Если стебли слишком сильно пошли в рост и вытянулись, не бойтесь их обрезать. Можно даже на высоту 3–4 почек. Это только поможет ей закуститься.

Когда на дворе глубокая зима, света мало, поэтому имеет смысл поставить розы под фитолампы. Но берите хорошие – мощностью не менее 30–40 Вт. Меньше – почти бесполезно.

Пусть роза растет до весны. Если стебли слишком сильно пошли в рост и вытянулись, не бойтесь их обрезать. Можно даже на высоту 3–4 почек. Это только поможет ей закуститься.

Когда придет весна, важно приучить розу к уличным условиям и к ультрафиолетовым лучам, иначе она может сгореть и даже погибнуть.

Приучаем так же, как любую рассаду: постепенно. Начинаем выносить при температуре от +10…+15 °C: сначала – на 1–2 часа и только в тень, в защищенное от ветра место (например, на балкон). Постепенно увеличиваем время. Если на улице не ожидается заморозков – можно оставлять на ночь.

Даже при снижении температуры до +3…+5 °C уже привыкшая к подобному роза не погибнет, но лучше не рисковать.

В саду же горшки с розами сначала тоже держите в тени. Потом постепенно передвигайте их в такое место, где солнце бывает хотя бы несколько часов. Приспособить розу к жизни на улице можно за 3–5 дней.

Высаживать лучше в пасмурную погоду, а в идеале – перед дождем.

Если намечается солнце, прикройте саженец на несколько дней после посадки, только не используйте для этого целлофан или ведра. В крайнем случае можно укрыть горшком с большими дренажными отверстиями, поставив его, например, на 2–3 кирпича, чтобы снизу растение проветривалось, а внутри не нагревалось.

А еще можно для небольших саженцев сделать ширму из ящика или любого другого подручного материала с южной стороны.

Включайте свою фантазию. Главное – чтобы на розу не падало прямое солнце и ей было обеспечено хорошее проветривание. Через несколько дней все укрытия можно убрать.

Саженцы с закрытой корневой системой

Это растения, выращенные в горшках или других емкостях. К моменту продажи они успевают полностью укорениться. И конечно, именно их рекомендуют новичкам. Ведь такой розе предстоит по сути не посадка, а перевалка, которая мало повлияет на ее развитие.

Плюсы и минусы

Преимущества очевидны.

• Посадку можно производить в течение всего вегетативного периода, с ранней весны до поздней осени. Главное, чтобы растение было адаптировано к вашим климатическим условиям. Правда, если прежде оно стояло в теплице или было привезено из другого региона, сначала приучите его к местным садовым условиям по описанной выше методике.

• Закрытая корневая система у саженца позволяет вам сразу приобрести уже взрослое растение и быстро получить красивое цветение.

• С посадкой справится даже новичок.

Недостатков немного, но они есть.

• Такие растения всегда дороже, и это обосновано не только ценой горшка и земли, а еще и специализированным уходом, которого требуют контейнерные культуры.

• При транспортировке крупных растений могут возникнуть сложности.

• В горшке корней не видно, поэтому недобросовестные продавцы могут выдать саженец с открытой корневой системой за саженец с закрытой корневой системой.