Текст книги "Энциклопедия цветовода"

Глава 6. Подкормки

Как и любому другому растению, розе нужны определенные элементы в течение всего вегетационного периода. Причем – не только азот, калий и фосфор: это как нам сидеть только на мясе, воде и хлебе. Питание должно быть разнообразным, и в разные периоды жизнедеятельности рациону тоже надлежит быть разным. Распространено мнение: весной для роста розам нужен азот, летом для цветения – фосфор, осенью для зимовки – калий. Эх, если бы все было так просто! Рассмотрим подробнее, для чего нужны эти элементы.

Роль макроэлементов

Если вдуматься, все элементы нужны во все периоды развития, но в разных количествах. Они могут даже выступать по отношению друг к другу как противовесы, обеспечивая растению сбалансированное развитие. А еще микроэлементы – без цинка, меди, бора и молибдена растению будет тяжело перенести ту же жару, а макроэлемент кальций наравне с фосфором необходим для развития корневой системы.

Усвояемость удобрений

Когда мы добавляем в землю минеральное удобрение, еще не факт, что растение может его усвоить.

Во-первых, это практически невозможно без наличия в почве микробов и других организмов, которые и помогают растению перевести полезные вещества в усвояемую для них форму. Вот почему сейчас так ратуют за внесение в почву различных полезных бактерий.

Во-вторых, для того, чтобы эти полезные микроорганизмы в почве хорошо себя чувствовали и помогали питать растение, им самим нужно создать условия!

Поэтому-то мы с вами при посадке розы закладывали в посадочную яму так много органики. Перегной, навоз, биогумус – все это источники питания для той самой микрофлоры в том числе.

На усвоение полезных веществ оказывают влияние и другие факторы – температура, влажность, кислотность почвы. Так, даже в слегка щелочной среде перестают усваиваться бор и цинк, отчего в жару растение страдает сильнее. Чтобы вспомнить полную картину, советую посмотреть на таблицу.

Диапазон кислотности и щелочности

Избыток органики в почве ведет к тому, что снижаются подвижность и усвояемость железа, марганца, цинка, меди и некоторых других элементов.

Шкала кислотности почвы

Давно приметила, что на чистом компосте не такой уж и хороший урожай. Используя разные варианты обработок и подкормок, я делаю ставку все же на внекорневые подкормки по листу, так как оценила их сполна.

Использую я Plantafol («Плантафид»). Через листовую пластину растение берет только то, что ему необходимо в нужной дозе. Причем большие дозы здесь не нужны и даже вредны.

Все просто: берем опрыскиватель, заливаем в него воду и… только ли удобрения? Нет! Я не готова прыгать по саду каждую неделю, делая то обработки, то подкормки.

Я давно готовлю баковые смеси – это когда в одном баке (опрыскивателе) смешиваются удобрения по сезону, фунгициды от болезней, инсектициды от вредителей и иммуностимуляторы для поддержки растения. Так мы экономим время и вместо нескольких обработок делаем одну.

Календарь подкормок – обработок

Известны разные рецепты для подкормки роз. Я расскажу свои, проверенные и испытанные временем.

Первая подкормка-обработка

Первая подкормка-обработка проводится сразу после снятия зимнего укрытия с розы, в идеале – до распускания почек (пожалуй, это единственная подкормка, которую невозможно провести по листу, ведь почки еще не распустились, а вот обработка розы при этом проводится по ветвям).

В это время нужно обработать растение от болезней и вредителей, особенно если после зимы есть признаки заболеваний.

С другой стороны, розам в этот период полагается дать больше азота. Предварительно убираем все остатки листьев, проводим обрезку, рыхлим почву и мульчируем ее компостом, перегнем, а в идеале – перепревшим конским назвозом (толстым слоем – не менее 2–3 см). Так мы пополняем количество органических веществ в почве, но делаем это всего раз за сезон. Помним: избыток органики нам тоже ни к чему!

Вместе с мульчей вносим по 1–2 таблетки «Глиокладина» под куст, стараясь заделать их в землю. Засыпаем по половине чайной ложки «Метаризина» (от трипсов).

Если почва кислая, кладем горсть доломитовой муки. А потом – кормим азотом. Я дам несколько вариантов азотных подкормок – выбирайте самую доступную для себя.

Обработки от болезней и вредителей весной тоже возможны в разных вариантах.

Во-первых, это обработка мочевиной.

Во-вторых, если не было больных растений после зимы, и уже тепло, около +10 °C по ночам, то можно применить следующие баковые смеси для профилактики.

Один из препаратов («Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Гамаир») смешайте с «Фитовермом» или «Битоксибациллином». Туда же можно добавить средство «Эпин-Экстра» (как стимулятор роста растений оно хорошо работает как раз до +14 °C).

Пример смеси – «Фитоспорин-М», «Фитоверм» и «Эпин-Экстра». На один 10-литровый бак нужно добавить каждого препарата столько, сколько указано в инструкции на это же количество воды.

В-третьих, это баковые смеси для лечения.

Когда у растения имеются признаки заболеваний, например инфекционного ожога, то вместо профилактического средства «Фитоспорин-М» вы добавляете «Скор» или «Строби». То есть ваша смесь может быть следующей: «Скор», «Фитоверм» и «Эпин-Экстра». Выбрать лечебный препарат в зависимости от какого-либо другого недуга вам поможет предыдущая глава.

Ну а в-четвертых, если еще холодно, но вам нужно провести обработку, вы используете уже химические препараты (биопрепараты работают лишь при +10…+15 °C). Смешайте «Строби», либо «Скор», либо «Топаз», либо «Ракурс» с такими средствами, как «Искра», или «Актара», или «Конфидор», или «Командор» по инструкции на 10 л воды. Туда же можно добавить препарат «Эпин-Экстра».

Вторая подкормка-обработка

Вторая подкормка-обработка роз проводится, когда почки выдвинулись и начали распускаться первые листья.

Поэтому теперь уже можно проводить внекорневые подкормки по листу, выбирая доступную баковую смесь.

Сами смеси различны, но в каждой есть удобрение по листу – Plantafol («Плантафид») или гумат. В первой половине лета – гумат азота, а после цветения – гумат калия.

Для второй весенней подкормки подходит Plantafol («Плантафид») 20:20:20, то есть когда азот, фосфор и калий представлены в равных количествах. При этом в каждой смеси имеется фунгицид («Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Гамаир», «Триходерма вериде»), инсектицид («Фитоверм», «Битоксибацилин»), а в некоторых смесях используются биопрепараты, совмещающие в себе инсектицид и фунгицид («Инсектобактерин», «Споробактерин). Можно добавить в баковую смесь и любое минеральное удобрение, например Bona Forte для роз.

В каждой смеси есть стимулятор («Эпин-Экстра», «Циркон», «Мегафол»). И в каждую подкормку мы добавляем набор микроэлементов.

Если вы не смогли купить Plantafol («Плантафид») или гуматы, можно заменить их на любое водорастворимое удобрение, в котором содержится необходимое количество нужных элементов. Например, желательно, чтобы в этой второй подкормке было одинаковое количество азота, фосфора и калия. И даже допустимо, что азота будет больше. Поэтому может подойти любое весеннее минеральное удобрение для цветов, смесь «Монокалийфосфата» и мочевины или любое водорастворимое удобрение – на ваш выбор.

Желательно, чтобы во второй подкормке было одинаковое количество азота, фосфора и калия.

Сколько отмерять удобрений на 10 л воды? 1 ст. ложка Plantafol («Плантафид»), 3–4 ст. ложки гуматов, не больше 1 чайной ложки каждого минерального удобрения. Я беру намного меньше, чем допустимо по инструкции, поскольку на внекорневые подкормки всегда идет меньше, чем под корень. К тому же когда дозы меньше, растение их усваивает полностью. А результат – всегда отличный!

Третья подкормка-обработка

Третья подкормка-обработка роз – это очень важный этап, который обеспечит нам обильное цветение. Она производится в тот момент, когда уже можно разглядеть зачатки бутонов размером с горошину. В этот момент розам нужно больше всего фосфора, именно он отвечает за качество цветения.

И тут я опять рекомендую баковую смесь из представленных выше, но теперь уже мы берем Plantafol («Плантафид») 10:54:10.

Пожалуй, именно в случае этой подкормки я настаиваю на том, чтобы найти и купить эти препараты, так как мои попытки их заменить не давали должного эффекта.

В этот момент розам нужно больше всего фосфора, именно он отвечает за качество цветения.

Если же такой возможности нет, то берите любое комплексное удобрение для цветов, так как именно в нем всегда большое количество фосфора (только проверяйте состав!). Причем если раньше вы добавляли в смесь инсектицид, то теперь желательно его заменить на фунгицид, и наоборот.

Четвертая подкормка-обработка

Четвертая подкормка-обработка проводится после первой волны цветения роз. Перед ней нужно правильно обрезать все соцветия.

Если честно, здесь я могу провести две подкормки. Первая – настоем коровяка или трав. Вторая – 2 баковой смесью с Plantafol («Плантафид») 10:54:10 и всеми другими компонентами.

То есть мы по сути повторяем весенний этап: сначала даем азот для того, чтобы розы быстрее выдали рост после обрезки. А второй раз мы кормим по листу, когда уже почки проснулись и выдвинули побеги с зачатками бутонов.

Выбор лишь за вами. Нет времени – сделайте одну подкормку-обработку с фосфором.

Есть возможность – проведите эту процедуру в два шага: с азотом и потом с фосфором.

Четвертая подкормка-обработка проводится после первой волны цветения роз и по сути повторяет весеннюю подкормку с фосфором.

Если есть время, можно перед фосфором дать азот в виде настоя (коровьего навоза или трав). Основные же питание и профилактика обеспечиваются применением баковой смеси.

Пятая подкормка-обработка

Пятая подкормка-обработка необходима для того, чтобы розы подготовились к зимовке. Делается она тогда, когда ночи становятся уже прохладными и растение чувствует приближение зимы.

Однако мероприятие должно быть проведено не очень поздно, чтобы у роз было время подготовиться. В разных регионах это разное время, но приблизительно – сентябрь-октябрь. После этого события должно пройти минимум 2 недели до наступления постоянных минусовых температур.

В эту подкормку мы даем растениям калий и фосфор. Для этого в баковой смеси используют уже Plantafol («Плантафид») 5:15:45 или добавляют любое водорастворимое удобрение. Например, тот же «Монокалийфосфат».

Во время этой подкормки я все же допускаю полив под корень минеральными удобрениями, например «Калимагнезией» или любым осенним комплексным удобрением. Внесение – по инструкции, но обычно это 1 ст. ложка на ведро воды.

Если подкормка идет под корень, то из баковой смеси убираем удобрение, а фунгицидами и инсектицидами обрабатываем по листу.

Поливают во влажную почву, например на следующий день после полива обычной водой. Норма – не менее 2–5 л на куст (зависит от возраста и размера куста). Вариант подкормки выбирайте по своим возможностям – по листу или под корень. Если подкормка идет под корень, то из баковой смеси убираем удобрение, а фунгицидами и инсектицидами обрабатываем по листу.

Внеплановые обработки роз

Такие обработки нужны, в частности, когда появились болезни и вредители. И тут я советую прибегнуть уже к более сильным химическим препаратам, ведь появление болезней и вредителей означает, что биопрепараты не справились.

Это случается чаще в дождливые или слишком прохладные годы. С целью выбора препарата вы можете перечитать главу о заболеваниях и вредителях роз. Если выбрать препарат точечно не удается, то понадобятся один инсектицид («Актара», «Искра», «Командор» и т. д.) и один фунгицид («Скор», «Строби», «Профит Голд» – мои любимые). Делаем из них баковую смесь, и туда же добавляется любой иммуностимуляятор («Циркон», НВ-101, «Суспензия хлореллы»). Ведь тот факт, что растение заболело или подверглось нападению вредителей, означает, что оно ослаблено. Нужно поднимать иммунитет!

Если в предыдущем году на розах обнаружились трипсы, то прямо с весны вы должны начать с ними борьбу. После первого весеннего внесения «Метаризина», когда вы заделывали в землю препарат в сухом виде, в первой половине лета раз в 1–2 недели вы уже поливаете его раствором розу под корень из расчета 0,5 чайной ложки средства на ведро воды, по 2–3 литра под куст. Ближе к осени такие поливы можно делать уже реже. За лето я провела 5 поливов – и только тогда я явно увидела результат. А в последующие годы это можно делать уже профилактически, 2–3 раза за сезон.

В сильную жару розы можно поддержать внесением калия с иммуностимулятором. Например, я беру по 1 ст. ложке Plantafol («Плантафид») 5:15:45 и «Мегафол» и провожу опрыскивание по листу. Вместо «Мегафола» можно взять «Циркон» или любой другой стимулятор, а остатками – опрыскать газон.

Обработка роз перед укрытием – отдельная история, и об этом я расскажу уже в следующей главе.

Глава 7. Укрытие на зиму

Вопрос, укрывать или не укрывать розы, зависит от региона и от зоны морозостойкости, в которой рекомендуется сажать ту или иную розу. Если вы зайдете на сайт любого питомника, то, скорее всего, в описании сорта вы увидите номер климатической зоны, в которой эта роза зимует без укрытия. Откуда этот номер?

Морозостойкость

Министерство сельского хозяйства США разработало систему зон морозостойкости. Каждый географический регион в зависимости от средней зимней температуры отнесли к той или иной зоне.

Конечно, это деление достаточно условно, но система оказалась универсальной и весьма достоверной. Сейчас ее используют садоводы по всему миру, причем применительно не только к розам, но и ко всем другим растениям.

Учтите, что на морозостойкость розы влияет ее возраст. Если вы только посадили саженец весной, а тем более осенью, то к его укрытию нужно отнестись более тщательно. В холодных регионах, где зимние температуры опускаются ниже –10 °C, я рекомендую укрывать любую вновь посаженную розу вне зависимости от ее зоны зимостойкости. Что касается более взрослых роз, то в одной и той же климатической зоне при одной и той же максимально низкой температуре одна роза будет зимовать без укрытия, другую нужно хотя бы пригнуть к земле, а третью лучше уже укрывать, иначе в бесснежную зиму она рискует вымерзнуть.

Подготовка роз к зиме – это целая система

Рассмотрим этапы подготовки роз к зимнему периоду. Начинается она еще при выборе места для посадки!

Заметьте: влажной накануне зимовки должна быть именно почва. Излишняя же влажность в воздухе вокруг самой розы вредна. Нельзя укрывать розы ведрами, целлофаном: под ними в оттепели скапливается конденсат, и быстро развиваются грибные заболевания. Из таких укрытий любимые растения садоводов могут уже к весне выйти все почерневшие и погибшие.

Убирать ли листву с роз перед зимовкой?

Это спорный для многих вопрос. Но не для меня. Аргументов тут несколько. Я не помню, чтобы в моем детстве мои родители или соседи по даче это делали. При моем количестве роз (порядка 150 кустов) я не представляю себе, сколько времени и сил это может отнять. Ну а варварское сдирание листвы образует на побегах открытые ранки – врата для болезней и вредителей.

Однако здесь вступает в силу противоположный аргумент. Роза в своих исконных условиях обитания – вечнозеленое растение. И если не дать ей понять, что зима скоро, то она и не уйдет быстро в сон, не подготовится к зимнему стрессу. Морозы до –10 °C для нее совсем не губительны. Поэтому в удалении листвы имеется свой резон – это и есть знак для розы, что пора бы уснуть…

Выход в этой ситуации – дефолиация при помощи различных препаратов. Это искусственное выведение из строя листьев у растений благодаря действию дефолиантов – таковыми для роз чаще всего являются хлорат магния (но он редко бывает доступен в продаже) и железный купорос (он еще и отличный контактный фунгицид – используя его, мы одновременно обрабатываем растение от болезней перед укрытием). Для обработки берут 400–500 г железного купороса, растворяют в 10 л теплой воды, процеживают при необходимости и опрыскивают розы по листьям.

В течение приблизительно недели после этой процедуры листья чернеют и опадают (но не всегда). В любом случае они повреждаются, и это сигнал розе, что пора зимовать.

Кстати, от препарата могут почернеть и молодые, невызревшие побеги, но это не страшно, ведь они и так не перезимуют, а осенью их лучше удалять, чтобы они не гнили под укрытием.

Дефолиантами розу обрабатывают хотя бы за неделю перед постоянным укрытием на зимовку.

Я не убираю листья, если они почернели, – оставляю их на кустах до весенней уборки в розарии. Исключение – наличие на листьях явных очагов поражения болезнями. Но и в этом случае я стараюсь не срывать, а срезать листья, периодически обрабатывая инструмент в спирте. А сразу после уборки листвы провожу обработку сильным фунгицидом – можно взять «Скор», «Строби», «Чистоцвет» и т. д.

Зачем укрывать розы?

Как бы мы ни укутывали их, мороз все равно постепенно пройдет под укрытия, да и земля под ними замерзнет. Но важно не само замерзание, а его скорость.

Вот для чего мы кормили розы калием, фосфором и микроэлементами – такие подкормки изменяют структуру клеточного сока и повышают толщину клеточных стенок. Сок становится вязким и не так быстро замерзает, а уж когда он замерз, то структура кристаллов воды в нем не острая, а более сглаженная. Таким образом, замерзая, кристаллы воды не разрывают стенки клеток, и в итоге растение не погибает. Если мы сделали все правильно, это значит, что растение успело изменить структуру своего клеточного сока, а мы создали условия, чтобы охлаждение шло как можно медленнее. Тогда из зимовки роза выходит без особых повреждений.

Вот для чего мы создаем укрытия. Вот для чего нам нужны в розарии общие тоннели, а не отдельные укрытия: чем больше объем, тем лучше создается под ним эффект термоса, и охлаждение происходит постепенно.

Лучше всего зимуют розы, укрытые большими массивами, а не по одной.

Впрочем, высокие укрытия нам тоже ни к чему: в идеале они должны зимой пребывать под снегом, который создаст дополнительное утепление. Ну а при очень низких укрытиях мы допускаем слишком плотный контакт веток с землей, и в оттепель риск развития заболеваний увеличится. Поэтому оптимальная высота укрытия – около 30–50 см.

Когда и как укрывать розы

Уложить (не укрыть!) розы нужно до наступления морозов.

Во-первых, потом ветви станут хрупкими и ломкими.

Во-вторых, по холоду мало приятного этим заниматься. Поэтому делаем это заранее.

Кроме того, многие розы, особенно плетистые, плохо гнутся, и их укладывают постепенно. Например, можно закрепить прочный колышек в земле и к нему пригнуть ветви веревкой до напряжения. Через 1–2 дня ветви привыкают, и их можно подтянуть сильнее.

Обрезать розы под зиму нужно минимально – исключительно для того, чтобы они вошли в укрытие без повреждения. Например, чайно-гибридные розы плохо гнутся, поэтому их обычно обрезают на высоту укрытия (40–50 см).

Для укрытия можно использовать дуги, кирпичи или блоки, можно ставить по бокам стопки, а сверху набрасывать доски. Мы в своем саду гнем 10-миллиметровую арматуру. Этот вариант оказался для нас самым удобным, поскольку в очень снежные зимы тонкие дуги складываются под тяжестью снега, ломая розы.

Но даже на прочные дуги мы стараемся положить доски или сетку по той же причине – чтобы тяжелый снег не сломал укрытие. Это знание пришло лишь с опытом.

Итак, розы обработаны, обрезаны и уложены. Выбираем сухой день. Под каждый куст я всегда кладу кусочек ткани или бумаги, смоченной в березовом дегте. Он прекрасно отпугивает мышей, и они не устраивают гнезда под укрытием. Устанавливаем дуги и набрасываем на них 2 слоя спанбонда (не менее 60 г/м², а лучше – 100–120 г/м²). Это поможет создать эффект термоса под двумя слоями. У нас розы собраны в розарии, поэтому получаем тоннель. С двух сторон мы прижимаем ткань к земле, протыкая ее согнутыми диодами для сварки. Они продаются во всех строительных магазинах. Упаковки хватает на несколько лет. Они легко гнутся и свободно входят в землю. Кстати, вот одна из причин, почему это нужно делать до морозов: в промерзшую землю сложно что-то воткнуть.

С двух других противоположных сторон розы мы пока не укрываем. Края ткани скручиваем – и закрепляем досками наверху укрытия, чтобы их не развернуло ветром. В таком виде розы стоят до того момента, когда ночные температуры опустятся до –7… –10 °C. Тогда ткань разворачивается, и эти же доски помогают укрепить ткань на земле. Можно сверху доски зафиксировать камнями, особенно если бывают сильные ветра.

Нам нужно укрыть розы до наступления морозов, но в сухую погоду. Если честно, это всегда непростая задача, особенно когда осень выдалась дождливой. Но даже если один день было сухо, а впереди опять череда дождей, ставьте укрытие, оставляя открытыми торцы. Под двумя слоями спанбонда вода не сильно проникает к розам, а открытые края позволяют ветру в сухой день выдувать излишнюю влагу.

Когда и как снимать укрытие весной

Позднее снятие укрытия весной (как и слишком раннее укрытие осенью) может повлечь за собой проблемы.

Если погода уже теплая, то тот самый термос, который помогал розам перенести зиму, работает уже во вред: под ним скапливается конденсат, а при теплых температурах принимаются буйно расти все грибы, образуя плесень. Но и слишком резкое снятие укрытия может повлечь за собой ожоги, почернение и гибель побегов. Поэтому раскрываем розы поэтапно.

Сначала открываем торцы, давая доступ воздуху для проветривания. Растения начинают привыкать к нему постепенно.

Полное снятие укрытия проводим, лишь когда минует угроза сильных заморозков ниже –7… –10 °C по ночам.

Желательно снимать ткань в пасмурную погоду, дабы не было ожога. В крайнем случае – вечером, чтобы дать хотя бы несколько часов ночи розе для адаптации.

В идеале следует сразу же после укрытия провести обрезку и первую обработку, чтобы не дать перезимовавшим инфекциям шанса.

Некоторые розоводы советуют не раскрывать розы полностью даже до распускания первых почек. Это имеет под собой основание – под спанбондом розам тепло, и они быстрее трогаются в рост. Соответственно, и цветение наступит раньше. Да и первую обрезку можно делать, когда почки уже слегка распустятся. Однако неопытным розоводам я бы не советовала это практиковать, поскольку так легко можно пропустить заболевания под укрытием – и потерять розы. Кроме того, уже начавшие распускаться почки легко сшибить при обрезке – цветение будет менее пышным.

Как реанимировать розу после зимы?

Иногда бывает, что из зимовки роза выходит абсолютно черная. Не стоит торопиться ее выбрасывать.

В том числе и для таких случаев мы заглубляли место прививки при посадке. Есть шансы, что под землей остались здоровые почки, которые могут проснуться и возродить розу.

Постарайтесь обрезать ее до здоровой древесины. Взрыхлите и немного отодвиньте землю от прививки. Это будет способствовать быстрому прогреву растения.

В аптеке или садовом центре покупаем сульфат магния, разводим 20 г на 10 л теплой воды и поливаем обильно нашу розу.

Ставим сверху 5-литровую бутылку, у которой обрезаем дно. Крышка должна быть закрыта!

Бутылку вдавливаем в землю, чтобы она хорошо держала тепло и не улетела от ветра.

Через 10–14 дней берем кальциевую селитру (20 г на 10 л теплой воды) и опять поливаем нашу розу. Делаем это через крышку. Если под землей были живые почки, то они пойдут в рост.

Сначала снимаем крышку – а через несколько дней и бутылку. Подсыпаем обратно землю, вновь заглубляя нашу прививку.