Текст книги "Энциклопедия цветовода"

Если мы полностью удаляем стебель, или просто обрезаем его под нижним листом, то в таком побеге не образуется почка замещения в этом сезоне.

Идея состоит в пробуждении спящих почек в пазухах листьев пионов.

Для этого нарезают черенки в стадии окрашенного бутона. Лучше всего это делать рано утром, а в пасмурную погоду – в любое время дня.

Выбирают самые крепкие побеги, срез производят над первым листом, оставляя его для вегетации и созревания почки замещения на следующий год. Для каждого черенка нужен всего 1 лист.

Подготовить черенок можно, делая срез над листом и под ним, чтобы общая длина черенка составила 2,5–3 см, либо срезая лист со щитком, как при окулировке роз и плодовых деревьев, то есть с кусочком стебля.

Сам лист укорачивают, оставляя 1–2 его доли, чтобы уменьшить испарение влаги.

Дальнейшая посадка и уход – такие же, как и при размножении стеблевыми черенками.

Через 25–30 дней появляется каллус корней, сами же корни – через 45–50 дней.

Зацветают такие черенки на 3-й год, иногда – и на второй (при должном уходе). Укоренение у листопочковых черенков успешное – до 85–100 %. Однако не у всех черенков образуются почки возобновления, такие черенки гибнут в первую зиму.

Укоренение у листопочковых черенков успешное – до 85–100 %.

Используя разные методы зеленого черенкования, с одного взрослого куста старше 8–10 лет в год можно получить до 70 новых растений. Однако брать черенки каждый год не стоит: куст ослабится. Лучше повторять эту процедуру через 1–2 года.

Способ 6. Размножение подрезанием куста

Радикальный способ, но он позволяет получить много посадочного материала без деления маточного растения.

Весной куст освобождают по возможности от земли и подрезают на глубине 10–20 см. Это можно сделать острой лопатой.

Все срезы и у нижней, и у верхней частей присыпают толченым углем.

Верх разделяют на деленки и высаживают их в подготовленную грядку. Оставшиеся корни присыпают питательной смесью, как и при посадке куста.

Подросшие новые саженцы можно высадить на постоянное место через 2 года по осени. Оставшийся куст, как правило, тоже восстанавливается за 2 года.

Глава 7. Подкормки

Безусловно, сад существует не только для работы, но и для отдыха. И если вы пропустите 1–2 подкормки, то пионы все равно будут цвести при условии изначально правильной посадки. И давайте будем честны: если пион был посажен в бедную почву и посадочная яма как следует подготовлена не была, то никакие подкормки особо не помогут. Да, вы немного улучшите состояние куста, и, скорее всего, цветов будет чуть больше. Но качественного, шикарного цветения вы не увидите.

Поэтому, если вы знаете, что ваш пион посажен кое-как, то лучше задумайтесь о его пересадке. Впрочем, есть и другие методы, которые могут помочь, и об этом – позже. Но стопроцентного результата все это не даст.

Когда кормить?

Молодые пионы (до 3 лет) кормить под корень бесполезно. У юных саженцев корневая развита еще плохо, и такие подкормки растение не усвоит. Лучше со 2-го года им дать питание по листу. Кроме того, при посадке мы уже заложили достаточно длительного питания, и пионам этого вполне хватит для развития.

Однако при этом для пионов в целом не стоит все корневые подкормки заменять подкормками по листу – можно оставить 1 листовую подкормку, но не более. Ее вы можете выбрать лишь раз за сезон.

В идеале следует совмещать корневую и внекорневую подкормки, разделив их промежутком в несколько дней.

Кроме того, для пионов неприемлема сухая подкормка, когда вы рассыпаете удобрение под корень. Особенно это бессмысленно в первой половине сезона, когда они растут стремительно. Вспомните, как глубоко находятся всасывающие корешки, – чтобы пион получил питание быстро, используем только раствор удобрений или (в крайнем случае) кормим по листу.

И только осенью мы можем себе позволить внести удобрение под куст в сухом виде, причем лучше делать это через проколы вилами в земле.

Забудьте про схему «весной даем только азот, потом калий и фосфор и т. д.». В любое время сезона растению нужны и азот, и фосфор, и калий, только в разных соотношениях. Дать моноподкормку (например, один азот) можно лишь в том случае, когда в почву поступило достаточно длительного комплексного питания. Да и ограничиваться лишь тремя этими элементами не стоит – очень важны для пиона и микроэлементы для растений, как для нас – витамины.

Всего пионам нужны 4 основные подкормки. Последнюю – осеннюю – в идеале лучше разделить на две, тогда получим 5 подкормок.

Я дам несколько вариантов подкормок, а вы выберите лучший для себя и наиболее вам доступный.

Первая весенняя подкормка

Нет никакого смысла кормить спящее растение, поэтому первую подкормку мы проводим только тогда, когда появляются розовые кончики новых побегов. Как и для всех растений в этот период, весной пиону больше всего нужен азот, чтобы получить мощный толчок для роста (в весенний период пион растет особенно стремительно, по нескольку сантиметров в день). Рассмотрим несколько вариантов.

Настой навоза

Мнение, что навоз содержит только азот, ошибочно. Он представляет собой комплексное органическое удобрение, в составе которого имеется много различных элементов. Но азота в навозе достаточно именно для внесения весной.

Итак, ведро коровьего навоза заливают 5–6 ведрами воды и оставляют на солнце на 5–6 дней для брожения. Раствор желательно ежедневно перемешивать. Перед применением его разбавляют пополам с водой – и поливают, расходуя по ведру на взрослый куст пиона.

Можно использовать и птичий навоз, но его настаивают в пропорции 1:25 —приблизительно 2 лопаты на ведро воды. Этот раствор потом разбавляют в соотношении 1:3 водой и поливают пионы.

Можно использовать и готовый экстракт навоза, который продается сейчас в садовых центрах.

Настой биогумуса

В настое биогумуса наряду с необходимыми элементами питания содержатся различные микроорганизмы, которые помогут улучшить микрофлору почвы.

1 кг биогумуса настаиваем в ведре воды 5–6 дней в теплом месте. Потом разводим в соотношении 1:3 водой и поливаем, расходуя по ведру на куст.

Любое удобрение, на котором написано слово «весеннее», обязательно содержит все три самые необходимые растениям элемента (азот, фосфор и калий), но в весеннем удобрении всегда будет больше азота. Идеальный вариант – если в его составе также будут железо, цинк, бор, марганец и т. д.

Нам еще очень важно, чтобы удобрение было водорастворимым. В этом случае все элементы с раствором быстро дойдут до корней и дадут растению все необходимое.

Настой мочевины (или карбамида)

Допустимый, но худший вариант подкормки. Его можно использовать, только если не нашли ничего другого.

Берем 1 ст. ложку удобрения на ведро воды, предварительно растворив его в небольшом количестве теплой воды.

Вторая весенняя подкормка

Вторая весенняя подкормка проводится в период, когда побеги выросли до 15–20 см и кое-где появились зачатки бутонов с горошинку.

В теплую весну это может произойти очень быстро после первой подкормки: даже через неделю! Но если вы хотите получить крупные цветки и увидеть их долгое цветение, лучше эту подкормку не пропускать.

На этом этапе пиону нужно меньше азота, но он все же нужен! А вот больше всего ему необходимо фосфора и калия. Применяем баковую смесь по листу (на 10 л воды).

Вариант 1. 1 ст. ложку препарата Plantafol («Плантафид») 10:54:10 плюс набор микроэлементов в хелатной форме (например, «АгроМикс»).

Вариант 2. Удобрение для роз и цветов от Fertika (раствор приготовить по инструкции).

Вариант 3. Удобрение для цветов «Органик Микс» (гранулы растворить в теплой воде по инструкции и пролить под корень).

Вариант 4. Удобрение для цветов «Кристалон» от Fertika

Вариант 5. «Монокалийфосфат» (1 ст. ложка) + набор микроэлементов.

Вариант 6. Количество воды прежнее, разведите в нем 1 ст. ложку либо «Монокалийфосфата», либо удобрения «Борофоска» с калийной солью, в обоих вариантах добавьте набор микроэлементов.

Вариант 7. Любое комплексное удобрение для цветов с микроэлементами. В них всегда преобладают фосфор и калий.

Летняя подкормка

Она проводится через 1–2 недели после цветения. Это, пожалуй, одна из важнейших подкормок, но, увы, большинство о ней забывает.

А ведь именно она обеспечивает цветение следующего года, поскольку как раз в это время закладываются цветочные почки. Для такой подкормки важнее всего опять фосфор и калий, но надо помнить и о микроэлементах.

Можно выбрать любой вариант, предложенный для второй весенней подкормки, только лучше не повторяться. Изменяйте рацион ваших растений, и они отблагодарят вас.

Осенняя подкормка

Важна для подготовки растения к зиме. И ее можно разделить на 2 этапа – подкормку удобрением и мероприятия по оздоровлению почвы и внесению долгосрочного питания. Вариантов подкормки также несколько.

Вариант 1. 1 ст. ложка «Монокалийфосфата» плюс «Борофоски» с калийной солью) плюс набор микроэлементов.

Вариант 2. «Борофоска» с калийной солью плюс набор микроэлементов.

Вариант 3. На тот же объем воды берется 1 cт. ложка средства Plantafol («Плантафид») 5:15:45 и также набор микроэлементов. Это подкормка по листу. Ее нужно провести не позднее конца августа – начала сентября, до начала отмирания листьев с наступлением холодных ночей. Иначе смысла в ней никакого не будет!

Вариант 4. По инструкции разводится любое осеннее водорастворимое удобрение с микроэлементами. Поливать – под корень.

Помните: выбор удобрения зависит от кислотности почвы. Если она сильно щелочная, то лучше выбрать подкисляющие почву сульфат калия, или хлорид калия, или простой суперфосфат.

Мероприятия по оздоровлению почвы и закладке долгосрочного питания

Что касается мероприятий внесению долгосрочного питания, в идеале нужно засыпать гранулы лучше в проколы вилами, сделанные на расстоянии 20–30 см от центра куста в зависимости от возраста растения, и сразу же полить почву. А можно влить в проколы уже готовый раствор удобрений.

Костной муки берем при этом около 200 г на взрослый куст. Столько же нужно фосфоритной муки (200 г – это пара горстей на куст).

Древесной золы нужно взять приблизительно стакан на куст и лучше сыпать ее ближе к корням. Пионы любят золу. Поэтому, если вы осенью выбрали другой вариант, то весной желательно все же дать пионам золы.

Ну а осенью полезно также побаловать пион любым комплексным органическим удобрением, на котором указано, что оно именно осеннее.

Также нужно замульчировать землю под кустом перегноем, компостом, желательно добавить биогумус.

Хорошо будет, если вы слегка окучите куст на зиму. Но по весне его понадобится обязательно разокучить, освободив растущие почки.

Конечно, можно ограничиться просто закладкой по весне удобрений длительного действия. Однако, если вы хотите увидеть не просто красивое, а шикарное цветение, то лучше всего разнообразить рацион растения.

Оздоровление и подкормка старого куста пиона

Если у вас нет возможности или желания пересадить старый куст пиона, вы можете провести следующие мероприятия по его реанимации (лучше это делть осенью).

Осторожно снимите вокруг куста слой земли на высоту 10–15 см и площадью не менее 1 м². Заодно проверьте глубину залегания почек, в это время они хорошо видны.

Сделайте проколы вилами в 3–4 местах по кругу и заложите в дырочки костную муку, фосфоритную муку, осеннее удобрение от «Органик Микс», «Цион» для цветов.

Пролейте настоем биогумуса (по возможности).

Затем вынутую землю смешайте (минимум пополам) с перегноем или компостом, добавив стакан золы, и верните на место с учетом глубины залегания почек.

Если почки находились ниже или выше положенного уровня, отрегулируйте это расстояние при засыпании смеси. Ведь именно это и могло быть одной из причин того, что пион не цвел!

Такое мероприятие даст мощный толчок развитию пиона, и тот сможет подарить нам еще несколько лет хорошего цветения.

Глава 8. Заболевания и вредители

Любой цветовод должен знать, что правильная агротехника укрепляет иммунитет растений. Поэтому не стоит бездумно применять химические средства. Лучше больше внимания уделите агротехнике. Очень важно правильно выбрать место для посадочной ямы (чтобы не было сильной влажности), следить за кислотностью почвы, соблюдать интервалы при посадке пионов, своевременно удалять листья с признаками заболеваний, не перекармливать растение минеральными удобрениями. Так, избыток азота ведет к повышенной вероятности развития грибных заболеваний: лучше всего они развиваются именно в кислой среде. По той же причине пион сильнее поражается вредителями: тонкую ткань растения им становится легче прокусить.

Основные болезни пионов

Очень важно внимательно осматривать пионы, чтобы не пропустить и не запустить болезнь, которую на ранней стадии можно легко вылечить. Нет ничего обиднее, когда любые мероприятия по спасению становятся бесполезны, так как болезнь успела захватить растение.

Чередуйте применение препаратов от болезней и вредителей. Это даст значительно лучшие результаты, ведь ко многим препаратам происходит привыкание или они накапливаются в почве, вредя полезной микрофлоре.

Болезнь Лемуана

Проявляется в карликовости растения и слабом развитии побегов. Причина появления не выяснена.

Также на корнях возникают вздутия неправильной формы, похожие на следы деятельности галловой нематоды.

Считается, что вылечить заболевание невозможно, поэтому растение удаляют и сжигают.

Ржавчина

Грибковое заболевание. Его признаки трудно спутать с другими. С обеих сторон листа появляются желто-буро-коричневые пятна. На нижней стороне образуются пылящие подушечки – споры гриба, которые легко разносятся ветром.

Поскольку ржавчина поражает сосну и можжевельник, считают, что нельзя сажать пионы вблизи этих растений.

Но если эти растений уже растут, пусть не в вашем саду, а в саду соседа, неужели сажать пионы не стоит совсем?

Я придерживаюсь мнения, что просто нужно делать профилактические обработки и следить за растениями, удалять больные листья, применять на выбор препараты «Скор», «Строби», «Квадрис», «Абига-Пик», «Ордан» при появлении заболевания не менее 3 раз через 7–10 дней.

Мучнистая роса

Имеет характерную картину – на верхней, а иногда и на нижней стороне листа образуется белая паутинная грибница.

Чаще этим недугом страдают старые растения. Поэтому пересадка и деление могут помочь избежать заболевания.

Для борьбы с мучнистой росой нужно опрыскать пионы 0,5 %-м раствором кальцинированной соды с добавлением хозяйственного мыла. Повторить – через неделю. Хорошо помогают средства «Ракурс», «Чистоцвет».

Кольцевая мозаика пионов

Вирусное заболевание. Проявляется в появлении на листьях светло-зеленых колец.

Больные растения отстают в росте, корневая система у них развивается слабее. На кустах одновременно могут расти больные и здоровые побеги. Постепенно кольца увеличиваются и к осени становятся желтыми. Но особенно явно они проявляются во время бутонизации и цветения.

В период роспуска бутонов больные побеги следует срезать до корневища и сжигать.

Как и со всеми вирусами, с этим заболеванием бороться сложно – легче его предотвратить. Вирус передается через больные растения, насекомых, инструменты, поэтому нужно вести борьбу с сосущими насекомыми и дезинфицировать новый посадочный материал.

Есть рекомендация выдерживать новые растения при 70 °C 10–12 минут.

Ботритис (серая гниль)

Одно из самых опасных заболеваний пиона и бич цветоводов.

Поражает стебель, бутоны и подземную часть: основание стебля покрывает серый налет, затем поражается стебель, а далее – все растение. Вянут бутоны и листья.

При влажной погоде, если не лечить, растение может быть все поражено за 3 дня. Грибок очень живуч и распространяется ветром.

Для борьбы с ботритисом очень важно не завышать кислотность почвы и не заливать пион.

Проводится обработка фунгицидами в разных вариантах из расчета на 10 л воды – медным купоросом (50–70 г), либо хлорокисью меди (60–70 г), либо коллоидной серой (60–100 г), либо перманганатом калия (3 г).

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Старое проверенное средство. Но его придется приготовить. Нельзя использовать металлические емкости и инструменты для приготовления препарата. Гашеную известь (негашеную – предварительно развести в небольшом количестве воды, то есть погасить) залить холодной водой (около 1,5 л) и перемешать. Затем довести объем до 5 л, долив холодную воду, перемешать и процедить.

Медный купорос тоже залить небольшим количеством теплой воды, перемешать до полного растворения и затем довести объем до 5 л.

В емкость с известью (а не наоборот!) добавить раствор медного купороса и тщательно перемешать.

Правильно приготовленная бордоская жидкость должна иметь небесно-синий цвет и нейтральную или слабощелочную реакцию.

БУРГУНДСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Не менее знаменита. Готовят так же, как и бордоскую, но вместо извести берется сода в таком же количестве. Можно сделать и известково-серный отвар (200 г серы и 100 г извести на 10 л воды). Негашеную известь гасят небольшим количеством воды и затем в нее всыпают серный порошок.

Далее следует долить воды до 10 л и кипятить жидкость на протяжении часа.

Полученный раствор разводится перед употреблением в соотношении 200 мл раствора на 10 л воды.

Также хороший результат дает осенний полив раствором «Нитрафена» в концентрации 200 мл на 10 л воды после обрезания и сжигания надземной части растений.

Наконец, для борьбы с ботритисом используется «Фундазол».

Вертициллез и фузариоз

При этих заболеваниях листья хоть и по-разному, но увядают, а грибы-возбудители наносят пионам системный вред.

Если проблема выявлена на ранних стадиях, то пораженные стебли вырезают и проливают фунгицидами, такими как «Фундазол», «Строби», «Скор», «Максим». На поздних стадиях спасти растение сложно – его выкапывают вместе с земляным комом и сжигают. Образовавшуюся после выкопки ямку для профилактики проливают хлорной известью.

Пион поражают и различные пятнистости. Их несколько разновидностей, при этом вызывают их различные грибы, и меры борьбы против этих недугов очень схожи, поэтому мы их объединим.

Септориоз

Проявляется в июне-июле. На листьях с обеих сторон появляются пятна желтого, коричневого или бурого тона.

Характерная особенность – у пятен светлая серединка и пурпурная кайма. Постепенно пятна разрастаются и приобретают бурый цвет с серовато-темным отливом. Болезнь начинается с нижних листьев и поднимается к верхним. Заболевшие листья постепенно засыхают, но не опадают.

Болезнь понижает зимостойкость растений и вызывает дефекты пионов.

Филлостиктоз

Грибное заболевание.

На внутренней стороне листьев появляются коричневые круглые пятна с фиолетовыми краями. Затем пятна светлеют и увеличиваются в размерах. Сквозь листовую пластину становятся видны плодовые тела гриба в виде темных вкраплений выпуклой формы. В результате листовая пластина разрывается, а раны засыхают. Растение истощается и чахнет.

Кладоспориоз

При кладоспориозе на листьях образуются пятна, которые затем приобретают бурый, коричневый или темно-пурпурный оттенок.

Со временем они разрастаются, закрывая всю пластину, а впоследствии темнеют, вызывая засыхание листа.

С наступлением влажной погоды на нижней стороне пораженной лиственной массы можно заметить дымчатый налет – споры гриба.

Для борьбы c различными пятнистостями нужно следить за кислотностью почвы и своевременно вносить препараты, ее снижающие (золу, доломитовую и костную муку), удалять и сжигать пораженные листья, следить за влажностью участка, не допускать загущения посадок, при первых появлениях заболеваний проводить обработки фунгицидами. Показано применение всех препаратов, описанных при ботритисе, а также средств «Фундазол» и «Цинеб».

Корневая гниль

Корневую гниль легче всего обнаружить при пересадке и делении куста.

Пораженные корни на срезе приобретают бурый цвет и становятся мягкими на ощупь. Такие корни постепенно загнивают и отмирают. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность и кислые почвы. Налет бывает белого, серого или розоватого оттенка.

Средства для борьбы – «Фундазол», «Хом», «Максим».

Вредители пионов

Что касается вредителей пионов, то эти растения чаще всего поражаются сосущими насекомыми, но страдают от них гораздо меньше в сравнении с грибными или вирусными заболеваниями.

Тля

Крохотные зеленовато-белые тли появляются на внутренней стороне листьев, в основании бутонов и на верхушечных побегах. Опасны они тем, что питаются межклеточным соком, ослабляя растение. Заселяют их на растения муравьи. При массовых колониях листья пиона скручиваются, бутоны не распускаются.

Средства для борьбы с тлями – различные системные инсектициды, такие как «Актара», «Истра», «Командор». Из биопрепаратов – «Фитоверм» и «Битоксибациллин».

Муравьи

Небольшое скопление муравьев не опасно для пионов.

Насекомые питаются сладким соком, который выделяют бутоны и потом пестики цветов. Но когда их много, они могут поражать ткани растений, лепестки и листья. Кроме того, они могут устроить муравейник в корнях пиона, в таком случае растение может даже погибнуть. Также муравьи разносят тлю, которая причиняет пиону больший вред, чем они сами.

При единичных насекомых на кусте вам не стоит беспокоиться. При больших же скоплениях рассыпайте препараты на основе диатомита в местах скопления муравьев и на их гнезда. Если же муравейник создан под корнями пиона, то нужно принимать более радикальные меры. Например, пролить грунт раствором «Актары» или «Искры».

Трипсы

Трипсы – мелкие насекомые, которые поражают бутоны и не дают им распускаться.

Питаются они межклеточным соком. Проходят несколько стадий развития. Весь цикл длится 10–20 дней. Самки откладывают яйца в землю. При борьбе с ними важна система: однократной обработкой не обойтись.

Способы борьбы – обработка системными инсектицидами, такими как «Актара», «Искра», «Командор», не менее 3–4 дней с интервалами в 7–10 дней. Хорошие результаты дает внесение «Метаризина» в почву не менее 3–4 раз за сезон.

Бронзовка

Бронзовка представляет опасность для растений, особенно во время цветения.

Жуки поедают пестики, лепестки бутонов и тычинки. В результате бутоны утрачивают всю свою красоту.

Химические способы борьбы здесь не слишком эффективны. Положительный результат дает сбор жуков в утренние часы, когда их активность еще мала. Также имеет смысл не допускать выхода взрослых насекомых из личинок, которые развиваются в земле, а зимуют в компостных кучах. Внесение «Метаризина» в эти и другие места скопления органических остатков приведет к предотвращению выхода взрослых особей из личинок, поскольку гриб метаризиум разъедает хитиновый покров, и насекомые гибнут.

Галловые нематоды

Галловые нематоды поражают корневую систему, образуя вздутие и узловатые образования, это приводит к увяданию растений и к их полной гибели.

Картину заболевания часто путают с проявлениями болезни Лемуана. Но в обоих случаях лучше растение удалить и не дать ему заразить другие.

К сожалению, вывести нематоду практически невозможно. Пораженные растения удаляются с комом земли и сжигаются. Почву нужно продезинфицировать 1 %-м раствором формалина.