Текст книги "Энциклопедия цветовода"
Автор книги: Лариса Кочелаева
Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Глава 4. Посадка
Сначала обсудим основные правила, которые распространяются на все пионы, а потом остановимся на частных случаях разных видов пионов.
Осенняя посадка
Лучше всего сажать пион осенью. Более точное желательное время посадки зависит от того, где находится ваш сад.
Для северных регионов сроки смещаются на вторую половину августа, для средней полосы – на конец августа и первую половину сентября.
На юге пионы сажают и в октябре, и даже в ноябре. При этом многие европейские питомники занимаются выкопкой и продажей посадочного материала в сентябре, а к нам этот материал поступает в октябре.
Посадка саженцев пионов даже при первом снеге не проблема. Главное – заранее подготовить посадочную яму, чтобы земля успела осесть, и весной саженец не ушел глубоко под землю.
После посадки надо прикрыть новосела лапником, опавшей листвой или положить сверху кусок спанбонда. Причем укрытие необходимо только в северных областях. К югу такие меры не нужны. Все мои пионы, посаженные практически одновременно с первым снегом, прекрасно зимовали и даже цвели в первый сезон.
Поздняя осенняя посадка всегда лучшей любой весенней. Ведь в оттепель и ранней весной, когда у нас еще нет доступа к сырой земле, а корни уже начинают расти, такой пион неплохо приживается и активно трогается в рост.
Поздняя осенняя посадка всегда лучшей любой весенней.
Весенняя посадка
Весенняя посадка тоже возможна. Правда, поскольку пионы могут образовывать тонкие всасывающие корни (которые и питают растение) только при низких температурах, нужно постараться посадить пион как можно раньше, как только позволит земля, и потом прикрыть место посадки от солнца, чтобы почва как можно медленнее прогревалась.
Вы уже осенью знаете, что к вам весной прибудут пионы? Тогда прямо с осени и готовьте посадочную яму.
Чем опасна весенняя посадка
С наступлением тепла почки пиона начинают расти. Но толстые мясистые корни еще не успели нарастить всасывающие корешки. А если сразу стало слишком тепло – то и совсем не смогут это сделать до осени.
В результате растение начинает жить исключительно за счет влаги и питательных веществ, которые есть в корневищах. Безусловно, надолго этого не хватает. Растение замирает в росте, начинает чахнуть и может даже погибнуть, особенно если объем корней маловат.
Если в ваших краях весна наступает стремительно, быстро становится сухо и жарко, от весенней посадки лучше отказаться вообще.
Если пиону удалось дотянуть до осени, то корни образуются с наступлением прохлады, и на следующий год растение снова станет нормально развиваться. Вот только вы теряете год – или теряете само растение.
Поэтому, если к вам попал весной саженец пиона, не тяните и незамедлительно используйте методы, описанные ниже. И у вас будут все шансы спасти свое растение. Правда, если в ваших краях весна наступает стремительно, быстро становится сухо и жарко, от весенней посадки лучше отказаться вообще.
Если пионы пришли слишком рано
Если пионы пришли слишком рано, а земля не оттаяла, можно сложить корни в емкость и присыпать влажным грунтом, перлитом, вермикулитом и поставить в прохладный погреб или холодильник. Следите за влажностью, но не переливайте. К моменту посадки могут образоваться заветные белые корешки. Старайтесь при посадке их не повредить, тогда пионы хорошо приживутся.
Если почки пиона начали расти задолго до посадки
Если почки пиона начали расти, а высаживать его еще рано, можно посадить корни в горшок с землей и вести пион как комнатное растение. Однако лучшим вариантом будет поставить посаженный пион в прохладное место на 1–2 недели, чтобы начали образовываться всасывающие корешки, – и только потом поставить на окно для доращивания.
Такой пион, росший до высадки в комнате, очень важно потом приучить к уличным погодным условиям, как и любую другую рассаду. Для этого днем начинают выносить растение на улицу в теневое место, постепенно перенося на более освещенное.
Высадка в грунт возможна, только когда минует угроза заморозков. В средней полосе это середина-конец мая.
После посадки лучше все равно в первые дни притенить растение от солнечных лучей.
Пересадка растущего куста весной
Иногда появляется необходимость весной пересадить уже имеющийся пион. Лучше к этому подготовиться с осени, с первыми заморозками.
Для этого на расстоянии 25–30 см от основания корни обрезают лопатой на глубину штыка. Куст слегка приподнимают из земли (это можно сделать лопатой или ломом). Место обрезки прикрывают торфом, компостом и оставляют куст до весны.
Приготовив посадочные ямы, часть земли для посадки оставляют в помещении, например в подвале.
Лучше подготовиться к пересадке с осени, с первыми заморозками.
Ранней весной, в марте-апреле, когда земля еще слегка мерзлая, куст пересаживают на новое место. Его обильно поливают теплой водой и укрывают опять торфом или компостом до полного оттаивания земли. В этом году куст регулярно поливают, а бутоны лучше убрать, оставив максимум один для подтверждения сорта при необходимости.
Посадка пиона с закрытой корневой системой
Пион с закрытой корневой системой, купленный в горшке, можно высаживать в любое время. Главное – следить, чтобы ком не развалился и не пострадали мелкие белые корешки. Однако на подготовку посадочной ямы все равно стоит потратить время и силы.
Если сделать яму недостаточно обширной, то пион быстро ее освоит и перестанет цвести. Корневая система у пионов развивается вширь и вглубь до 100 см, а утолщенные корни могут проникать в почву лишь на глубину обработки. Если дальше идет плотный грунт, то рост корней останавливается, и они начинают расти по кругу, перекручиваться. Растение слабеет и теряет в декоративности.
Если не подготовить яму заранее, грунт до посадки не успеет осесть, и деленка может постепенно заглубиться, что негативно скажется на цветении. Лучше, чтобы яма в длину, ширину, и глубину была по 90 см, в крайнем случае – по 60 см.
Корневая система у пионов развивается вширь и вглубь до 100 см, а утолщенные корни могут проникать в почву лишь на глубину обработки.
Ну а если растения высаживаются в ряд, то лучше сделать траншею, причем расстояние между кустами должно быть 90–100 см для травянистых пионов и гибридов, а для древовидных и ито-гибридов лучше сразу заложить по 1–1,5 м. Пока растения маленькие, между ними можно предусмотреть высадку и других растений, но постепенно их лучше убрать.
Как подготовить почвенную смесь
Теперь пора подготовить почвенную смесь. Ошибочное мнение, что пионы любят щелочную среду, в среде садоводов-любителей возникло, скорее всего, из-за того, что одна из любимых пионом подкормок – древесная зола.
Зола не очень сильно смещает кислотность в щелочную сторону, а скорее поддерживает уже имеющийся уровень, но перебарщивать с ней все же не стоит: на щелочных почвах пионы отказываются цвести. На самом деле лучше всего пионы растут на нейтральных почвах. А вот в кислой среде они подхватывают массу заболеваний. Они выдержат лишь небольшое отклонение в ту или иную сторону.
Лучше всего пионы растут на нейтральных почвах. А вот в кислой среде они подхватывают массу заболеваний.
Нейтральной почве соответствует классическая почвосмесь:
• 1/3 верхнего слоя земли из выкопанной ямы,
• 1/3 перепревшего навоза (перегноя), компоста,
• 1/3 нейтрального торфа,
• 400–500 г костной муки,
• 200–300 г двойного суперфосфата,
• 1 л золы.
Все нужно смешать и наполнить посадочную яму.
Если на вашем участке кислая почва, готовим практически такую же почвосмесь, но кладем в 2 раза больше золы и 200–300 г доломитовой муки.
При уходе за растением на таком участке незаменимой подкормкой станет зола, которую вы будете подсыпать каждый год весной или осенью приблизительно по 1–2 стакана на куст в зависимости от возраста пиона.
Если же ваш участок с сильно щелочной землей, на самое дно посадочной ямы для пиона положите слой свежего навоза, смешанного с опилками.
При перепревании навоз будет выделять аммиак, который слегка закислит почву. А опилки забирают азот, который в этом случае возместится азотом из навоза, и растение не будет лишено питания.
Кладите навоз так, чтобы с ним не соприкасались корни. Когда они до него дорастут, то это будет уже прекрасный перегной, дающий бесценное питание корням на глубине.
Также для подкисления почвы часть нейтрального торфа можно заменить на слабокислый. Вместо двойного суперфосфата можно взять простой суперфосфат (он слегка подкисляет почву). К тому же не брать золу и доломитовую муку (они защелачивают субстрат), а дозу костной муки, наоборот, следует увеличить до 500–600 г.
В почвосмесь на любом участке уместно добавить биогумус, полезные бактерии и грибы в любой форме. Сейчас добавок много – выбирайте любую!
Надеюсь, сейчас уже все понимают, что плодородие почвы зависит от ее полезных обитателей. Кстати, микориза тоже не повредит. Хороши будут удобрения длительного действия. Osmocote, «Цион» – любое, которое вам доступно. Горсть при посадке – и пион в первое время будет получать полноценное питание. Настоятельно рекомендую добавить в посадочную яму препараты, препятствующие гниению. Например, «Глиокладин»: 2–3 таблетки поближе к корням.
Пошаговая инструкция по посадке пиона
Если саженец добирался к вам издалека, перед посадкой ему нужно будет помочь: замочить в стимуляторе роста типа «Циркона» или НВ-101. Это поможет ему напитаться влагой и пережить стресс. Замачивают от 2 до 6 часов.
Далее осматриваем внимательно корни – и удаляем все поврежденные и со следами гниения. Если необходимо, обрезаем корень до светлой здоровой части, а срез присыпаем толченым углем или замазываем зеленкой.
Проводим обработку фунгицидами против гниения, замочив весь корень в растворе препарата. На выбор – «Максим», «Превикур Энерджи» и даже медный купорос. Перед посадкой присыпаем корни пиона «Корневином». Также можно добавить любой стимулятор корнеобразования в воду для полива во время посадки.
Особенности посадки травянистого пиона и межвидовых гибридов
Сажая пион травянистый и межвидовые гибриды, мы заранее наполняем посадочную яму подготовленной питательной смесью, чтобы земля осела. Если же сделать это не получилось, хорошо утрамбовываем почву – и проливаем, дав воде хорошо впитаться.
Полив важно провести именно сейчас, ведь потом нам сложно будет полить так, чтобы смочить нижние слои земли в яме.
Далее на дне делаем холмик и устанавливаем на него саженец.
Osmocote может все же обжечь корни, хотя, заделав его в почву слишком глубоко, вы не получите от него результата.
Желательно в этот момент добавлять поближе к растению самое ценное – биогумус или удобрения длительного действия. Однако избегайте непосредственного контакта с корнями некоторых удобрений. Например, тот же Osmocote может все же обжечь корни, хотя, заделав его в почву слишком глубоко, вы не получите от него результата.
Когда все это выполнено, постепенно начинаем засыпать деленку почвосмесью, проверяя высоту посадки. В итоге почки замещения должны оказаться на глубине около 3–4 см от поверхности. При более низкой посадке пион не будет цвести. А если посадить выше, то почки могут пострадать от заморозков. На этом этапе еще можно легко вытянуть саженец (предварительно полив водой), если вдруг оказалось, что тот сильно заглублен. Поэтому изначально лучше посадить чуть глубже, ведь вытянуть проще, чем потом заглублять, – для заглубления же, скорее всего, придется выкапывать и сажать заново. Глубину посадки можно проверить, положив на края ямки палку, – это будет уровень земли. Прибавьте 2–3 см на ямку для полива, вот и будет глубина посадки.
Глубину посадки можно проверить, положив на края ямки палку, – это будет уровень земли. Прибавьте 2–3 см на ямку для полива, вот и будет глубина посадки.
Посадив пион, хорошо проливаем почву и даем ей постоять и осесть, а затем осторожно слегка утрамбовываем руками землю, чтобы не осталось воздушных карманов: они провоцируют загнивание корневища. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить хрупкие корни! Затем мульчируем почву компостом, торфом или перегноем, чтобы влага дольше сохранилась. В дальнейшем поливаем умеренно: не заливаем, но и не пересушиваем.
Особенности посадки древовидного пиона
Особенности посадки древовидного пиона зависят от того, привитый это саженец или корнесобственный.
Добросовестный продавец всегда укажет необходимую информацию на упаковке. Однако при желании вы и сами все поймете. У корнесобственного пиона корни тонкие, светлые и длинные. У привитого же – явно видна прививка, которая часто бывает обмотана изоляционной лентой.
Изоленту лучше снять, ведь она долго разлагается и может остановить потом рост растения. Однако делать это нужно крайне осторожно, чтобы черенок не выпал из корневища. Или же не снимать – тогда через год придется подкопать и освободить корень.
Корнесобственный пион мы не заглубляем. Корневая шейка должна остаться на той же глубине, что и в контейнере или в пакете.
А вот саженец привитого древовидного пиона нужно заглубить минимум на 5 см в землю.
Делается это по многим причинам, но самая важная – мы хотим, чтобы саженец постепенно перешел на собственные корни. То есть та часть черенка, которая окажется в земле, со временем пустит свои корни. Тогда пион получит все качества древовидного пиона (в том числе долговечность, перестав зависеть от корневища травянистого пиона.
Еще одна причина – в том, что хорошо заглубленные корневища реже дают рост своим собственным почкам. Мы же посадили древовидный пион – и хотим его и получить!
Хорошо заглубленные корневища реже дают рост своим собственным почкам.
Если вы заметили, что ниже прививки проснулись и начали расти почки травянистого пиона, нужно аккуратно подкопать и выломать эти ростки в самом начале их крепления к корневищу, не оставляя ни миллиметра, иначе они начнут расти вновь.
Посадка ито-гибридов
Ито-гибриды мы сажаем, не поставив, а положив деленки в лунку на глубину 3–4 см. В этом случае перезимовывают и пускаются в рост все почки: и на корневищах, и на стеблях. Куст становится сразу пышным и с большим количеством побегов.
Глава 5. Размножение делением куста
Деление куста – самый известный и распространенный способ размножения пионов. Этим способом можно размножать все пионы, кроме привитых древовидных.
Общие сведения о делении пионов
Делением куста занимаются в двух случаях:
• для омоложения кустов старше 10 лет, у которых количество цветоносов уменьшилось, а качество цветов ухудшилось;
• для получения качественного посадочного материала от достаточно молодых растений (тем более что поделить молодой куст значительно проще, чем старый, заросший корнями куст).
Лучший сезон для деления – осень. Ведь в жаркое время года корни не растут, а значит, им сложно укорениться.
Более точный срок зависит от региона.
В северных – вторая половина августа.
В средней полосе – со второй половины августа до середины сентября.
В южных регионах – октябрь и даже начало ноября.
Куст можно разделить полностью либо частично.
Преимущества размножения делением куста:
• простота и доступность;
• отличная приживаемость саженцев;
• метод не требует парников, кропотливого ухода и ежедневного полива;
• делением занимаются ближе к осени, когда работ в саду уже не так много.
С другой стороны, взрослые кусты делить порой трудозатратно. Так, в питомниках этот метод дает меньше посадочного материала, чем некоторые другие. Но для обычных цветоводов это самый лучший способ размножения, ведь нам не нужны сотни кустов одного сорта.
Полное деление куста травянистого пиона и меЖвидовых гибридов
При полном делении куста травянистого пиона или экземпляра из межвидовых гибридов куст, соответственно, полностью выкапывают и делят.
Если погода стоит сухая, а землю тяжело копать, то за неделю до деления необходимо пролить землю. Однако излишняя влага не нужна: чем более напитаны корневища водой, тем они более хрупкие, а значит, их трудно поделить без повреждения. Хотя выкопать огромный куст из сухой земли еще сложнее.
• Прежде чем выкопать пион, связываем стебли или обрезаем их на высоте 15–20 см, но по возможности оставляем 2–3 листа (именно они помогут кусту потом лучше прижиться).
• Вокруг куста выкапываем траншею глубиной 50–60 см.
• Колом или крепкой острой палкой поддеваем куст. Можно помочь лопатой (в одиночку здесь, конечно, сложно справиться).
Далее вынимаем куст вместе с комом земли из ямы и струей воды вымываем из него землю. Если куст огромный, начните освобождать его от земли еще в яме. Возможно, вам удастся разделить его там же на несколько частей. Лучше всего делать это тупым колом, а к лопате прибегать только при необходимости.
Если вам важно получить больше посадочного материала, оставьте вынутый из земли куст в тени дерева на сутки или хотя бы на несколько часов. За это время корни чуть подсохнут и станут менее хрупкими.
Итак, корневище разделяем на посадочные деленки. Делать это следует острым ножом. Срезы припудриваем толченым древесным углем.
Посадочные деленки
На деленке должны присутствовать 3–5 почек возобновления и части корневища. Именно такие посадочные единицы лучше всего приживаются и наиболее быстро зацветают.
Иногда они могут зацвести в первый же год после посадки. Однако бутоны рекомендуется удалять, чтобы они не забирали питание у куста, основная миссия которого в этот год – качественное укоренение.
Но лично я часто даю распуститься бутону, чтобы убедиться, тот ли сорт получила, и потом уже можно его и удалить.
Деленки с 1–2 почками тоже можно сажать. Единственный их существенный минус – они зацветают на 1–2 года позже.
Обратите внимание на следующее.
• Одной почке достаточно 15–25 см толстого корневищ, поэтому не нужно оставлять их слишком много. Излишний объем корней при отсутствии почек пойдет только во вред пиону. Все должно быть в меру!
• Если корней слишком много и деленка большая (более 5 почек), пион не станет стремиться наращивать новую массу, ведь ему и так достаточно питания. Если мы омолаживаем растение, то это приведет к быстрому старению куста в будущем. А иногда такие большие деленки вообще не зацветают.
• Вегетативные почки, для которых мало корней, не получают достаточно питания и плохо растут. И наоборот: корневища, которым «не хватает» почки, постепенно могут вообще отмереть. Ведь листья тоже питают растение: фотосинтез никто не отменял. Конечно, корни могут активировать резервные почки, и это один из способов размножения пионов. Но при делении корневища это неуместно.
Поэтому помним: на 15–20 cм корневища должна приходиться 1 почка.
Частичное деление пиона
Существует и частичное деление пиона. Иногда можно и не выкапывать растение полностью из земли, чтобы его поделить.
Для этого с одной стороны куста выкапывают канаву на глубину залегания корней.
Затем острой лопатой (а лучше – деревянным колом) осторожно, чтобы как можно меньше повредить корневища, отделяют часть куста – его половину, треть или четверть. Срезы по возможности присыпать древесным углем и к оставшейся части подсыпать питательную почвенную смесь.
Можно пролить куст стимулятором корнеобразования типа «Корневина» или «Циркона», чтобы помочь нарасти новым корням взамен удаленных.
С отделенной частью проделывают все то же самое, что и при полном выкапывании куста. В этом случае та часть, что осталась в земле и была минимально повреждена, на следующий год может полноценно цвести. Куст омолаживается, и его сроки полноценного цветения увеличиваются.
Кроме того, мы дали питание непосредственно к корням, а это значит, что цветение будет значительно лучше уже через 1–2 года.
В случае частичного деления та часть, что осталась в земле и была минимально повреждена, на следующий год может полноценно цвести.
Глава 6. Альтернатива делению куста: 6 способов вегетативного размножения
Количество пионов в вашем саду можно увеличить с помощью еще нескольких способов. Правда, размножение семенами к ним практически не относится: да, оно возможно, но сорта так не размножают, только некоторые виды. Причина – в том, что большинство сортов не образует семян (или сроки роста сеянцев слишком велики). Но самое важное – у сортов семена не наследуют полностью качества родителей. Поэтому семенное размножение используют только в селекционной работе.
Способ 1 Размножение корневыми черенками
Один из самых известных вегетативных способов – размножение корневыми черенками.
При пересадке и делении кустов всегда остается много корней. Вот они-то и становятся дополнительным источником размножения. Нам нужны самые мясистые, толстые корневища. Их еще называют клубнекорнями. Такие утолщенные корни способны образовывать каллус (предвестник тонких коней) и давать почки возобновления.
Часто сами садоводы наблюдают, как через 2–3 года после пересадки на новое место старого куста пиона на старом вдруг появляется новый кустик. Он как раз образовался из обломков корней, которые забыли вынуть из земли.
Несмотря на отсутствие на старых корнях явных почек, они способны дать качественный посадочный материал.
Чтобы размножить пион корневыми черенками самостоятельно, обломки клубнекорней нарезают на части длиной по 7–8 см, срезы присыпают углем и высаживают в подготовленную грядку.
Грядка будет временной, поэтому ее не закладывают глубоко. Достаточно внести почвосмесь на глубину 20–30 см. Делают это заранее, чтобы земля осела.
Деленки укладывают на глубину 5–6 см горизонтально. Можно предварительно присыпать их порошком или замочить в растворе стимулятора роста.
Выдерживайте расстояние между черенками минимум 10–15 см с учетом того, что расти они здесь будут временно. Перед посадкой хорошо замочить их в растворе фунгицидов типа «Максима», а в лунки традиционно добавить «Глиокладин», чтобы предотвратить гниение.
Уход за череночником такой же, как и за обычными молодыми кустами. Здесь важно не пересушивать почву, но и не переливать.
Укореняются черенки не одновременно. Укоренение может продолжаться до 8 лет! В первый год может вылезти не более 10–15 %, остальные – в последующие годы. На постоянное место такие растения пересаживают на 3-й год, в августе-сентябре. Причем иногда в кусте бывает уже до 8–10 почек, и такой саженец можно даже поделить. Впрочем, наличие этой возможности зависит от сорта. Но в целом такие растения формируют мощную корневую систему и зацветают уже на 3-й год после появления ростков.
Укоренение может продолжаться до 8 лет!
Способ 2. Размножение отводками
Этот способ известен меньше, хотя он был описан еще в 1914 году в приложении к журналу «Прогрессивное садоводство».
Первый вариант
Весной, в апреле-мае, когда начинают отрастать молодые побеги, пропускаем один-два из них через прорезь в дне горшка диаметром 15–20 см.
Уже в горшке низ побега слегка перетягиваем проволокой или слегка надрезаем и присыпаем «Корневином».
После этого на дно насыпаем небольшой слой питательной смеси. По мере роста побега добавляем смесь до тех пор, пока побег не остановится в росте, а земля не заполнит горшок.
Весь сезон следим за влажностью, не даем пересыхать, но и не заливаем. На зиму горшок оставляем на месте. Все побеги у основного растения и наш росток обрезаем до уровня земли, а сверху присыпаем опавшей листвой и прикрываем ветками и хвойными ветвями.
Весной (как можно раньше) осторожно подрезаем стебель под горшком, а укорененный саженец пересаживаем на постоянное место или же в отдельные грядки (для доращивания).
Второй вариант
Второй способ размножения отводками по сути похож на предыдущий.
Весной отгребают от куста землю, освобождая почки.
Чтобы посвосмесь не уходила при поливе, ставят сверху ящик или другую емкость. По мере роста почек подсыпают питательную смесь до высоты 30–35 см. Весь сезон следят за влажностью земли.
К октябрю часть стеблей должна укорениться. Тогда землю отгребают, а укоренившиеся растения отрезают и высаживают отдельно.
Если не все стебли хорошо укоренились, можно вернуть землю назад до весны. Потом – еще раз откопать и отсадить. Ведь поздней осенью, в оттепель зимой и ранней весной идет образование корней. А зацветают такие кусты на 5-й год.
Способ 3. Размножение укоренением стеблей с пяточкой
Есть несколько способов размножения укоренением стеблей с пяточкой. Приведу лишь два из них.
После цветения
В июне после цветения пиона вырезают часть стебля с кусочком корня – пяточкой.
Верхнюю часть стебля укорачивают, оставляя 2–3 нижних листа.
Черенок обрабатывают в стимуляторе роста и укореняют. Для этого делают парнички с верхним слоем песка, внизу – легкий грунт, можно с вермикулитом или перлитом. Парник лучше укрыть стеклом или пленкой, поддерживают в нем постоянную влажность, но не заливают. В сильную жару – притеняют от жгучего солнца.
Если соблюдены все условия, такие черенки укореняются на 100 %. Уже в сентябре-октябре развиваются почки замещения.
Высаживать пион на постоянное место можно уже следующей весной, но лучше это сделать через год: в парничке растения лучше развиваются. Зацветают такие пионы уже на 3-й год.
Летний способ
Другой вариант укоренения стеблей – летний. Как только почки замещения достигнут 0,2–0,5 мм (а это бывает в июле-августе в зависимости от региона), хорошо развитые побеги с почками и кусочком подземной части материнского куста выдергивают из почвы осторожным и быстрым движением.
Из 6–7-летнего куста таким образом можно без ущерба для будущего цветения надергать 15–20 % побегов.
Часть стебля обрезают, оставляя 2–3 листа и высаживают в открытый грунт в защищенном от ветра и полуденного солнца месте.
К осени те укореняются, и почки замещения вырастают до 1–2 см. Весной можно провести отбор самых лучших – и оставить их на месте или пересадить в питомник с плодородным грунтом для доращивания.
На постоянное место пионы высаживают через год осенью. Зацветают они на 3-й год. К этому времени образуются уже кустики с 5–10 стеблями и 2–3 цветущими побегами.
Способ 4. Размножение стеблевыми черенками
Основан на пробуждении спящих почек в пазухах листьев пионов. В обычных условиях они никогда не пробуждаются. Однако при прекращении питания от материнского куста при благоприятном режиме эти почки пробуждаются и дают старт развитию нового растения.
Заготовка черенков
К размножению приступают за 1–2 недели до цветения (в зависимости от сорта и региона это приблизительно вторая половина мая – июнь).
Выбирают мощные стебли с бутонами. Черенки берут рано утром, когда они наиболее всего напитаны влагой: острым ножом срезают побеги ниже нижнего листа на 3–5 см и ставят сразу в воду. На черенке должно быть 2 листа. За один раз без вреда для основного куста можно взять до трети стеблей. Больше – не стоит, чтобы не ослаблять растение.
Острым ножом делают косой свежий срез под нижним листом на расстоянии 1–2 см от листа. Срез должен быть на противоположной от листа стороне.
Над верхним же листом делают прямой срез на расстоянии 1–1,5 см от листа. При этом черенки можно брать только с нижнего листа и листа над ним – верхние лучше не брать. У вас получится до 2 черенков с одного побега. А на особо мощных кустах можно получить до 3 черенков с побега.
За один раз без вреда для основного куста можно взять до трети стеблей. Больше – не стоит, чтобы не ослаблять растение.
Далее обязательна обработка корнестимулирующими препаратами («Корневином», «Цирконом» либо «Гетероауксином») – или обработка среза порошком, или замачивание черенков на 4–6 часов.
Для уменьшения поверхности испарения срезают нижний лист и часть верхнего.
Для черенков готовят парнички или теплицы с плодородной землей, где сверху насыпают слой песка, а основной субстрат можно смешать с вермикулитом.
Для предотвращения гниения в землю закладывают «Глиокладин» или проливают ее другими фунгицидами.
Черенки высаживают под углом 45°, предварительно обработав в стимуляторе корнеобразования. При посадке срез нижнего листа должен оказаться в грунте, а верхний лист – на поверхности.
Уход за черенками
После посадки черенки содержат во влажном состоянии. В первые 2 недели орошают из пульверизатора 2 раза в день. Далее в жару производят полив и орошение при необходимости, а также притеняют от солнца.
Лучше всего укоренение идет при температуре +20…+25 °C и влажности 90 %.
Для предотвращения гниения обрабатывают «Фитоспорином-М» и проводят проветривание раз в день.
Черенки укореняются через 35–40 дней. После укоренения продолжают проветривание раз в день, сначала оставляя саженцы открытыми на несколько минут, затем доводя процедуру до часа, потом оставляя парничок открытым на ночь, и постепенно снимают укрытие совсем. Поливают затем умеренно, лишь при необходимости.
Почки возобновления отрастают в пазухе нижнего листа одновременно с корнями, а иногда и раньше них.
Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в тепличке, которую укрывают лапником и засыпают сухими листьями. Новые почки возобновления начинают расти с весны. Если они не образовались, черенок за зиму погибает.
Подросший пион высаживают на постоянное место осенью следующего года. Он может зацвести и на 2-й год, но в основном цветение наступает на 3-й год.
Преимущества теплицы на севере
В северных регионах размножение стеблевыми черенками лучше проводить в оранжереях или больших теплицах. В этом случае срок вегетации увеличивается и растения лучше созревают до зимы.
Чем меньше теплица, тем сложнее избежать гнилостных процессов. А вот в больших оранжереях не очень влажно и проветривание лучше, поэтому в них черенки не погибают от гнилей.
ВАЖНО!
Увы, не все сорта пионов образуют почки возобновления при размножении стеблевыми черенками одинаково успешно. Пробуйте! Например, ‘Sarah Bernhardt’ и ‘Solange’ дают почки возобновления у 70 % черенков, сорт ‘Marie Lemoine’ – лишь у 20 %. Ито-пионы размножаются этим способом хорошо. В любом случае ценно то, что он дает возможность получить посадочный материал, не нарушая декоративности маточного куста.
Способ 5. Размножение листопочковыми черенками
Этот способ выгодно отличается от вышеперечисленных методов тем, что, используя его, мы не лишаемся цветоноса на следующий год, хотя в текущем году уже не стоит рассчитывать увидеть цветение на этом побеге.
Все вышеперечисленные методы размножения пионов имеют большой минус. Если мы полностью удаляем стебель или просто обрезаем его под нижним листом, то в таком побеге не образуется почка замещения в этом сезоне. То есть мы лишаемся цветоноса на следующий год. Однако есть метод, которым мы можем размножить пион без выкапывания куста (и даже сохранить почку возобновления на следующий год). Да, в этом году мы не увидим цветения на этом побеге, но на следующий год он уже зацветет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.