Текст книги "Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом"

* При разложении опилки поглощают азот, их нежелательно добавлять в, так сказать, первозданном виде – лучше сначала прогнать через компостирование.

** Опилки с серой хорошо складировать, пролить мочевиной и сколько-то выдержать – тогда они и подкисляют почву, и не забирают из нее азот.

*** Любой грунт из леса подкисляет почву, но, например, грунт из хвойного леса подкисляет ее сильнее, чем грунт из лиственного леса.

Я считаю, что компост, перегной и биогумус – незаменимые помощники, их всегда нужно использовать в наших садах и огородах. Являясь природными, натуральными субстанциями, они прекрасно вписываются в концепцию органического земледелия, к которому я всех вас веду.

Компост – это то, что мы готовим из растительных остатков. Он всегда нам доступен – растительные остатки у нас образуются постоянно, и мы с вами можем и всегда должны делать компост на своем участке.

Перегной – это перепревший навоз. Чистый навоз не используют в садоводстве, его стараются пропустить через компостирование, и в результате компостирования остатков фекалий животных и получается перегной.

Биогумус, если говорить простыми словами, – это экологически чистое органическое удобрение, являющееся продуктом жизнедеятельности дождевых червей. Это ценнейший продукт, который к тому же дорого стоит, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы дождевых червей у себя на участке беречь, холить и лелеять. В промышленных масштабах биогумус производят специальные калифорнийские черви, которые у нас не зимуют, и им устраивают целые «фермы».

Компост – это то, что получается после перегнивания растительных остатков. Перегной – перегнившие остатки продуктов жизнедеятельности животных. Биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.

Давайте рассмотрим на примерах, как мы можем обогащать почву в зависимости от ее типа.

Пример № 1. Песчаная почва. Пожалуй, самая сложная с точки зрения возможности привести ее в идеал. Сам по себе песок содержит мало питания, так он еще и, как сито, пропускает сквозь себя воду, которая уносит с собой все полезные вещества. Все полезное из песчаной почвы буквально вымывается; все, что мы в нее вносим, уходит как в бездонную бочку.

Очень хорошим вариантом будет сделать глиняный «замок» на дне и по бокам посадочной ямы. Копаете посадочную яму такой глубины, которая нужна для растения, которое вы собираетесь сажать, берете глину или тяжелый суглинок и насыпаете на дно минимум 5–10 см. Глиной можно обмазать бока ямы, создав своеобразный «стакан», который потом наполнить питательным грунтом.

Такой «замок» задержит питательный грунт и не даст воде быстро вымывать полезные вещества. В результате у растения будет время на усвоение питания.

Для песчаных почв неплохими добавками будут перлит и вермикулит, так как они задерживают влагу. И, безусловно, органика: компост, перегной, биогумус.

Хорошо, если вы знаете, на какой глубине залегают основные корни растения, которое вы сажаете. А что если нет?

В основном, сажая растения с мочковатой корневой системой, вы можете исходить из такого алгоритма: сколько сверху – столько и снизу, то есть какого размера крона или зеленая часть – такого же размера будет и корень. Конечно, это очень приближенно, но стоит на это ориентироваться.

Стержневая корневая система может уходить и глубже, но все равно этот алгоритм будет полезен при посадке.

Пример № 2. Глинистая почва. Ее, наоборот, нужно облегчить, сделать более легкой и проницаемой. Для этого можно выбрать различные отдельные добавки или их совокупность. Добавки, облегчающие почву: песок, компост, перегной, перлит, вермикулит, хвоя из леса, опилки.

У меня глинистые почвы, и я никогда не сажаю растения так, чтобы посадил – и забыл. Я всегда помню, что растение растет, его корни развиваются, и рано или поздно они выйдут за пределы подготовленной мной посадочной ямы и встретят неблагоприятные условия – глину. Так что я забочусь обо всем этом заранее. Например, когда в моем саду были масштабные посадки, я нанимала рабочих, чтобы они вырыли большие глубокие ямы, и в них я вносила все необходимые добавки.

Таким образом, на основе конкретно вашего участка вы сами можете выбрать, что именно вам добавить в почву.

• Если земля ближе к глинистой – как можно больше разрыхлителей.

• Если земля ближе к песчаной – побольше питания и добавок, задерживающих воду.

• Если вам повезло и землю не нужно облегчать или утяжелять, то больше заботимся об органике как элементе питания.

Также важно иметь представление о кислотности вашей почвы. Ее можно определить:

• отдав на анализ в лабораторию;

• с помощью специальных приборов;

• с помощью лакмусовой бумажки;

• с помощью 9-процентного столового уксуса. Капните его на горсть земли: нет ни пены, ни шипения – у вас кислая почва; шипение слабое – почва нейтральная; пены много – щелочная.

Разные растения любят разную кислотность почвы. По мере чтения этой книги вы будете узнавать, какие культуры на какой почве растут лучше, но, если не найдете каких-то культур, вы всегда можете уточнить это в интернете.

Есть также растения – индикаторы кислотности почвы. На кислых почвах хорошо растут мята полевая, черника, эрика, бухарник, щавель кислый, хвощ. На щелочных – люцерна посевная, льнянка, фиалка полевая. На нейтральных – мать-и-мачеха, крапива двудомная, тысячелистник, клевер.

Однако самый точный метод – анализ в специализированных лабораториях. Все остальные методы очень приближенно дадут правильный результат. Даже приборы для определения кислотности, которые сейчас можно найти в продаже, требуют постоянной калибровки точности, чего мы не можем сделать самостоятельно.

Однако если несколько методов определения кислотности показывают один результат, то, скорее всего, вы близки к истине.

Высокие (или приподнятые) грядки я очень люблю. У них много плюсов и практически ни одного минуса. Но особенно актуальны они, если вы понимаете, что почва на вашем участке настолько плохая, что оздоровить ее всю не представляется возможным. Их можно сделать обычными или теплыми. Даже если у вас целина, вы можете ничего с ней не делать: прямо поверх имеющейся земли делайте приподнятую грядку.

Прежде всего давайте разберемся, чем высокие грядки отличаются от теплых.

Теплые грядки = высокие грядки + горячее компостирование[2]2
  Подробно о горячем компостировании вы можете прочитать в начале главы про май.


[Закрыть].

1. Теплые грядки создаются для подогрева почвы естественным путем с целью сохранить корни при весенних перепадах температур.

2. В них образуется питательный агрофон для растений.

Сначала давайте разберем, как правильно делать высокие грядки, а потом отдельно поговорим про теплые.

Высокие грядки нужны, если у вас «плохая» почва:

• глина;

• песок;

• камни;

• неплодородная земля;

• высокие грунтовые воды.

В них удобно менять почву. В идеале в каждой грядке периодически нужно полностью заменять почву. Впрочем, многие не меняют и все равно получают вполне приличные урожаи. Но если вы нацеливаетесь на максимальный урожай, почву лучше все-таки заменять хотя бы раз в два-три года. В принципе вместо замены почвы можно организовать грамотный севооборот, но это не всегда возможно: вряд ли вам захочется отдать несколько грядок под культуры, которые вы не планировали выращивать, только для того, чтобы обогатить почву в этой грядке.

Контролируемое питание. Почва со временем перемешивается, и питание, которое вы заложили для ваших растений, может «переехать», чего не происходит в случае высоких грядок.

Защита от высоких вод. Если у вас близко грунтовые воды или весной долго стоит талая вода, то высокие грядки спасут корни многолетних растений от выпревания. Например, только на них лучше всего сажать клубнику.

Эстетика — 100 %: когда высокая грядка появляется в любом огороде, он сразу начинает выглядеть аккуратнее.

Рекомендации по сборке высоких грядок

Каркас для высокой грядки

Высокая грядка – это такой каркас или короб, который возвышается над землей. Его можно сделать из досок или металлических листов. Некоторые выкладывают каркас из кирпича или камня, но, во-первых, это более трудоемко, а во-вторых, создаст массу проблем, когда вы захотите поменять в грядке почву или, например, изменить планировку участка и перенести куда-то свою грядку. Кстати, сейчас в продаже есть готовые каркасы из оцинкованного железа с полимерным покрытием или без него. Встречаются также каркасы для высоких грядок из ткани.

Совет: у каркаса для высокой грядки обязательно должно быть ребро жесткости или поперечная стяжка посередине, иначе грядка развалится под собственным весом. Можно стянуть конструкцию в этом месте металлическим прутом.

Высота – не менее 30–40 см. Самые удобные грядки, по моему опыту, – 40 см. Они обеспечивают хороший питательный агрофон и возможность сделать грядки по правилам.

Рекомендации по закладке высоких грядок

Я опишу максимальный вариант, но каких-то обязательных моментов в нем нет – если вы пропустите какой-то слой, ничего страшного не случится. Кроме одного: главный слой, который обязательно должен быть, – это дренаж. Подстилку из спанбонда под самый низ хотите – кладите, хотите – нет, но дренаж обязательно должен быть, желательно – из песка.

Первый, самый нижний слой – дренаж. Толщина слоя – 3–5 см. Лучше всего – песок. Особенно актуально на участках с высокими грунтовыми водами.

Второй слой – коричневая масса. Толщина слоя – 3–5 см. Щепа, ветки, солома. Этот слой можно и не класть, но он даст вам хороший агрофон на пару лет. Не советую класть большие ветки, стволы или пни, потому что рано или поздно землю вам придется поменять, и гораздо проще будет это сделать, если там у вас лежат ветки, а не целые стволы. Впрочем, как уже было сказано выше, некоторые землю не меняют, и ничего плохого у них не случается – примерно то же самое с почвой можно сделать с помощью грамотного севооборота. Но все-таки, на мой взгляд, лучше менять – так вы сможете получать максимально хороший урожай.

Третий слой – зеленая масса. Толщина – 3–5 см. Скошенная газонная трава, сорняки без семян, скошенная луговая трава. Если вы делаете грядку осенью, можете посыпать этот слой кровяной мукой. В этот же момент можно посыпать еще и костной мукой (не мясокостной, а именно костной (в ней, костной, мало азота и много фосфора)), она – просто Клондайк полезных веществ, это медленноразлагаемая субстанция, она долгое время будет давать отличное питание вашим растениям. Костную муку можно насыпать поверх каждого слоя.

Четвертый слой – плодородный. Торф + компост + чернозем либо компост + чернозем. Пропорции не принципиальны, но лучше – в большей степени в сторону компоста. К ним еще можно добавить костную муку и любую питательную органику, какую вы считаете нужной, например, соевую муку. Если вы заложите соевую муку с осени, весной у вас все будет колоситься и зеленеть! Чернозем нежелательно класть один – его желательно смешать хотя бы с какой-нибудь стружкой, чтобы немного «провоздушить» его – он очень жирный.

Совет: поищите – возможно, недалеко от вас есть производства, на которых вы сможете покупать продукцию (а то и отходы) оптом, чтобы использовать у себя в саду как питание: соевая мука, костная мука, отруби и т. п.

Последний, верхний, пятый слой – мульча. Кладется после посадки растений. Скошенная газонная трава, солома, пшеничные отруби, жмых, шелуха. Или – спанбонд. Пшеничные отруби – отличный субстрат, но так как они довольно быстро подгнивают, могут давать неприятный запах. В таком случае можно дополнительно засыпать их какой-нибудь щепой.

Питание для высоких грядок

Обязательно добавляйте микробиологические препараты:

• костную муку;

• золу (осенью);

• брусит + мел;

• рогокопытный шрот.

Совет: выясняйте безопасность субстрата, который собираетесь добавить. Например, рисовая шелуха работает отлично, но рисовые поля обрабатывают гербицидами, и последние запросто могут оказаться в этой шелухе.

Главный минус высоких грядок

Если у вас жаркое лето, то в высоких грядках земля быстро нагревается и пересыхает. В этом случае обязательно обильное мульчирование и автополив. Иначе придется поливать чуть ли не каждый день. В южных регионах по этой причине лучше вообще отказаться от высоких грядок.

Самая главная цель теплых грядок – уберечь корни от возвратных заморозков. Мы создаем некий процесс, который нагревает почву снизу и прогревает тот слой грунта, в котором растут наши растения. Остальные плюсы теплых грядок являются как бы побочными: теплые грядки позволяют нам утилизировать весь органический мусор, к тому же там, где вы делаете теплые грядки из года в год на протяжении долгого времени, у вас будет максимально плодородная почва.

Хочу предостеречь: в южных районах такие грядки быстро пересыхают, так что вам нужно будет позаботиться о практически ежедневном поливе или установить автоматический полив. А вот для северных регионов, например, Санкт-Петербурга, Карелии, Сибири, где часто идут дожди, где хочется, чтобы почва быстрее прогрелась, теплые грядки – самое лучшее решение, без них вам будет сложно.

Конфигурация теплых грядок

Конфигураций теплых грядок может быть много, можно делать их даже в мешках, но я рассматриваю два варианта: конструкция с помощью бортов (как у высоких грядок) и самый простой вариант – траншея, вырытая в открытом грунте. Все, что вы выращиваете в открытом грунте, я рекомендую выращивать на теплых грядках.

грядка с бортами

траншея

Глубина грядок должна быть от 40 см, лучше – 50–60 см. Грядки меньшей глубины не дадут вам таких преимуществ. А еще в теплой грядке есть рабочий слой (это второй слой) – слой, который состоит из зеленой органики, азотсодержащих органических компонентов типа навоза или помета, и он должен быть очень толстым – от 20 см.

Высота слоев будет разниться: четвертый слой, слой веток – самый тонкий, следующий – азотсодержащий слой – толстый, потом опять тонкий слой, а потом опять толстый. Сейчас мы поговорим о них подробнее.

Слои

Важный момент. Каждый слой нужно тщательно проливать или просыпать триходермой. Можно просто просыпать триходермой, а можно выдержать ее 24 часа в патоке, разбавить водой и пролить.

Также каждый слой нужно просыпать либо кровяной мукой, либо рыбной мукой, либо карбамидом (мочевиной).

Четвертый слой, самый нижний – крупные или мелкие ветки по всей площади грядки. Толщина слоя – около 10 см (если грядка у вас будет очень высокая, этот слой, конечно же, можно увеличить). Отчасти это такая подложка, создающая долгоиграющее питание. Этот слой должен быть влажным. Этого можно достичь двумя способами: или вы закидываете сухие ветки и проливаете все водой, или вы сначала где-то замачиваете ветки и только после этого помещаете в нижний слой теплой грядки. Если ветки у вас и так влажные – например, весной, после таяния снега, то дополнительно мочить их, конечно, не нужно.

Не забудьте пролить или просыпать четвертый слой триходермой и посыпать кровяной мукой (или рыбной мукой или карбамидом).

Третий слой – зеленая масса (трава, мука люцерны). Толщина – 20 см, не меньше. Как правило, зеленой массы в наших садах и огородах достаточно, особенно весной – набирайте и используйте. Если вдруг по какой-то причине у вас совсем нет этой зеленой массы, мука люцерны вам в помощь.

Мука люцерны, кстати, – очень качественный азотсодержащий компонент, она дает питание максимально медленно и достаточно много для того, чтобы запустить процесс горячей ферментации.

Под третий слой неплохо бы заложить хороший навоз или помет, если он у вас есть, – конский навоз, кроличий помет, индюшачий помет толщиной около 5 см. Это тоже даст быстрый органический азот. Не забудьте и третий слой пролить или просыпать триходермой и посыпать кровяной мукой (рыбной мукой, карбамидом). Третий слой – рабочий, именно он будет давать тепло.

Второй слой – немного соломы, сена или сухих коричневых листьев. Толщина – не более 10 см. Можно добавить дешевых низкокачественных отрубей.

Я бы не стала добавлять во второй слой стружку деревьев каких-то хвойных пород – они дают повышенную кислотность, которая мешает горячему компостированию.

Первый, самый верхний слой – почва + готовый компост. Толщина – 15–20 см. Толщина этого слоя зависит от корневой системы растений, которые вы собираетесь посадить, но в среднем 15–20 см будет достаточно. Перед засыпанием этого слоя не забудьте пролить предыдущий водой с патокой и триходермой. Почва этого слоя и предыдущий, второй слой – это буферная зона между слоем, в котором очень много азота, и слоем, в котором находятся корни растений. И она должна быть достаточной, чтобы корни не пострадали от того количества азота, который мы добавили во второй слой.

Важный момент: следите за тем, чтобы толщина буферной зоны была достаточной для того, чтобы корни, даже когда они прорастут на максимальную глубину, не достали до слоя с большим количеством азота.

Какие азотсодержащие субстраты можно использовать для теплых грядок?

Куриный помет и коровий навоз тоже можно использовать, но – всегда с опаской, потому что в них очень много патогенных микроорганизмов, «патогенки». А вот индюшачий помет и конский навоз можете использовать более-менее смело – в этих субстратах заболеваний, как правило, очень мало.

Еще азот содержится в кровяной и рыбной муке, мочевине, муке люцерны[3]3
  Азотсодержащих субстратов, в принципе, много, но я рекомендую именно муку люцерны как субстрат, максимально приближенный к природному.


[Закрыть] – можете смело их использовать.

Для усиления эффекта теплых грядок рекомендую поверх нижнего слоя всегда рассыпать костную муку. Костная мука – очень полезный субстрат для всей почвы, он полезен всегда. Так как у костной муки очень медленная разлагаемость, вы не переборщите с этим субстратом.

Советы по теплым грядкам

1. Проливайте каждый слой патокой. Здесь ключевое – не просто проливать, а именно чуть-чуть проливать. Не заливайте ваши грядки, иначе нужные нам процессы в них будут развиваться хуже. Положите небольшой слой – чуть-чуть пролейте – положите еще небольшой слой – снова пролейте, все это – внутри одного слоя из тех четырех, о которых говорилось выше.

2. Вносите триходерму перед каждым добавлением нового слоя (можно вносить с водой с патокой) – она препятствует развитию патогенной микрофлоры.

3. Рабочий слой (третий слой, зеленая масса) должен быть максимально большим: чем он толще, тем больше энергии для согревания почвы.

4. Если грядку вы выкопали не очень глубокую, например, 30 см, добирайте глубину за счет насыпи – это относится к грядкам без бортов в открытом грунте.

5. Делайте теплые грядки каждую весну, и тогда плодородный слой вашего участка будет улучшаться с каждым годом.

6. Не спешите начинать делать теплые грядки: температура воздуха должна быть не ниже +10 °C, для того чтобы запустился процесс горячей ферментации. Делать их можно за 7, максимум – 10 дней до высадки рассады.

Не забывайте, что у теплых грядок есть срок созревания; и период, в течение которого зеленая масса будет греть землю, тоже конечный, и когда этот слой перестанет греть грядку, она станет не теплой, а обычной высокой грядкой. Процесс компостирования будет продолжаться, но согревания почвы происходить уже не будет.

Посев зелени и корнеплодов

В некоторых регионах в конце апреля уже можно сеять в открытый грунт раннюю зелень.

Существует множество зелени, которая выносит похолодание, более того, ее можно сажать даже в зиму. Это морковь, петрушка, листовой салат, укроп. Но многие виды зелени не выносят даже небольших похолоданий.

Вынесут похолодание – редис, морковь, петрушка, листовой салат, руккола, сельдерей, укроп, шпинат, горох.

Не вынесет заморозков – базилик.

Стрелкуются при потеплении и удлинении светового дня – пекинская капуста, редис.

Руккола не боится похолоданий, это вообще самая ранняя зелень, к тому же растет она очень быстро: как правило, через 20 дней вы уже получите урожай. Морковь, шпинат и горох похолодание выносят неплохо. Укроп не боится холодов, но пока тепла не будет, он не будет расти. Редис – «холодный» овощ, лучше всего он растет ранней весной и поздней осенью.

Категорически не выносит заморозков базилик: даже при 0 °C он скорее всего погибнет. Так что базилик высаживайте как можно позже. По этой причине его лучше сажать рассадой.

Существует зелень, которая любит короткий световой день. В частности, это пекинская капуста и редис. Летом световой день самый длинный (максимальный – 21 июня), весной и осенью – покороче. Так вот, в прохладе и при коротком световом дне пекинская капуста и редис прекрасно растут. Но как только начинается тепло и как только увеличивается световой день, редис не завязывается – он начинает стрелковаться, стремясь образовать семена (так же, как и пекинская капуста). Есть сорта, про которые написано, что они не стрелкуются. Но, по моему опыту, все равно, если стояло 15–20 °C, а потом резко началась жара (30–35 °C), любые сорта этих овощей пойдут в стрелку. Так что посадкой этих овощей занимаемся как можно раньше, а вторую партию будем сажать в середине – конце августа (в зависимости от региона).

Кстати, некоторые сорта пекинской капусты очень хорошо хранятся вместе с капустой кочанной.

Многие семена зелени имеют в своем составе эфирные масла, которые мешают всхожести. Например, укроп, морковь, петрушка. Именно поэтому они дольше и труднее всего всходят. Поэтому перед посевом их лучше замочить в горячей воде 50–60 °C, минимум 2–3 часа. А еще лучше оставить на ночь в теплой воде, поставив емкость с замоченными семенами на горячую батарею. А затем промыть под струей воды. Перед посевом их лучше слегка просушить, чтобы удобнее было высевать.

Морковь можно было посеять еще с осени. Ранней весной лучше всего сеять ранние сорта, которые вы съедите летом. А вот те, что подлежат хранению, лучше посеять попозже, чтобы собрать их в сентябре-октябре и заложить на хранение. Морковь всходит очень медленно. Поэтому или проводите посев пораньше, чтобы весенние дожди дали достаточно влаги для прорастания, или же можно замочить семена моркови на ночь или даже на сутки, как описано выше.

Морковь достаточно сложно высевать так, чтобы она сразу была посажена достаточно редко. Не у всех хватает терпения распределять семена равномерно на земле. Существуют различные приемы. Например, смешать семена с песком или сразу покупать их на ленте. Если посадка будет частая, то в дальнейшем обязательно нужно проредить, ведь в противном случае вы не получите крупной моркови. Однако при прореживании запах привлекает морковную муху. Чтобы ее отпугнуть, высаживайте морковь вместе с луком. Эти два растения помогают друг другу бороться с вредителями. Морковь также отпугнет луковую муху, отблагодарив соседа за защиту от морковной мухи.

Лук можно высевать как семенами, так и головками. Если вы хотите побыстрее получить свежую зелень, то выбирайте для посадки крупные головки лука. Они дадут крупную зелень достаточно быстро. При этом заглублять сильно их не стоит, достаточно заглубить лишь наполовину. Если же цель – вырастить лук на головку, а не на зелень, то выбирайте мелкий лук-севок. Перед посадкой его нужно хранить не в погребе или в холодильнике, а в теплом помещении минимум неделю. Даже можно положить поближе к батарее, чтобы головки лука хорошо прогрелись. А перед посадкой замочите их на сутки в соляном растворе: 1 столовая ложка на литр воды.

Сажать многие сорта лука можно и семенами, и даже рассадой. Так чаще всего сажают крупный лук, например, Эксибишен. Посев рассады можно делать в марте-апреле. В этом случае можно вырастить головки лука весом до 1 кг. Или же провести посев семян сразу в открытый грунт.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о посеве лука-порея и лука Эксибишен

Свекла всходит значительно быстрее моркови. Но и ее целесообразно замочить перед посевом. В этом случае всходы будут дружнее и быстрее. Семена у свеклы достаточно крупные. Поэтому сразу высевайте их на расстоянии 4–5 см, чтобы не пришлось потом прореживать.