Текст книги "Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом"

* При разложении опилки поглощают азот, их нежелательно добавлять в, так сказать, первозданном виде – лучше сначала прогнать через компостирование.

** Опилки с серой хорошо складировать, пролить мочевиной и сколько-то выдержать – тогда они и подкисляют почву, и не забирают из нее азот.

*** Любой грунт из леса подкисляет почву, но, например, грунт из хвойного леса подкисляет ее сильнее, чем грунт из лиственного леса.

Я считаю, что компост, перегной и биогумус – незаменимые помощники, их всегда нужно использовать в наших садах и огородах. Являясь природными, натуральными субстанциями, они прекрасно вписываются в концепцию органического земледелия, к которому я всех вас веду.

Компост – это то, что мы готовим из растительных остатков. Он всегда нам доступен – растительные остатки у нас образуются постоянно, и мы с вами можем и всегда должны делать компост на своем участке.

Перегной – это перепревший навоз. Чистый навоз не используют в садоводстве, его стараются пропустить через компостирование, и в результате компостирования остатков фекалий животных и получается перегной.

Биогумус, если говорить простыми словами, – это экологически чистое органическое удобрение, являющееся продуктом жизнедеятельности дождевых червей. Это ценнейший продукт, который к тому же дорого стоит, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы дождевых червей у себя на участке беречь, холить и лелеять. В промышленных масштабах биогумус производят специальные калифорнийские черви, которые у нас не зимуют, и им устраивают целые «фермы».

Компост – это то, что получается после перегнивания растительных остатков. Перегной – перегнившие остатки продуктов жизнедеятельности животных. Биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.

Давайте рассмотрим на примерах, как мы можем обогащать почву в зависимости от ее типа.

Пример № 1. Песчаная почва. Пожалуй, самая сложная с точки зрения возможности привести ее в идеал. Сам по себе песок содержит мало питания, так он еще и, как сито, пропускает сквозь себя воду, которая уносит с собой все полезные вещества. Все полезное из песчаной почвы буквально вымывается; все, что мы в нее вносим, уходит как в бездонную бочку.

Очень хорошим вариантом будет сделать глиняный «замок» на дне и по бокам посадочной ямы. Копаете посадочную яму такой глубины, которая нужна для растения, которое вы собираетесь сажать, берете глину или тяжелый суглинок и насыпаете на дно минимум 5–10 см. Глиной можно обмазать бока ямы, создав своеобразный «стакан», который потом наполнить питательным грунтом.

Такой «замок» задержит питательный грунт и не даст воде быстро вымывать полезные вещества. В результате у растения будет время на усвоение питания.

Для песчаных почв неплохими добавками будут перлит и вермикулит, так как они задерживают влагу. И, безусловно, органика: компост, перегной, биогумус.

Хорошо, если вы знаете, на какой глубине залегают основные корни растения, которое вы сажаете. А что если нет?

В основном, сажая растения с мочковатой корневой системой, вы можете исходить из такого алгоритма: сколько сверху – столько и снизу, то есть какого размера крона или зеленая часть – такого же размера будет и корень. Конечно, это очень приближенно, но стоит на это ориентироваться.

Стержневая корневая система может уходить и глубже, но все равно этот алгоритм будет полезен при посадке.

Пример № 2. Глинистая почва. Ее, наоборот, нужно облегчить, сделать более легкой и проницаемой. Для этого можно выбрать различные отдельные добавки или их совокупность. Добавки, облегчающие почву: песок, компост, перегной, перлит, вермикулит, хвоя из леса, опилки.

У меня глинистые почвы, и я никогда не сажаю растения так, чтобы посадил – и забыл. Я всегда помню, что растение растет, его корни развиваются, и рано или поздно они выйдут за пределы подготовленной мной посадочной ямы и встретят неблагоприятные условия – глину. Так что я забочусь обо всем этом заранее. Например, когда в моем саду были масштабные посадки, я нанимала рабочих, чтобы они вырыли большие глубокие ямы, и в них я вносила все необходимые добавки.

Таким образом, на основе конкретно вашего участка вы сами можете выбрать, что именно вам добавить в почву.

• Если земля ближе к глинистой – как можно больше разрыхлителей.

• Если земля ближе к песчаной – побольше питания и добавок, задерживающих воду.

• Если вам повезло и землю не нужно облегчать или утяжелять, то больше заботимся об органике как элементе питания.

Также важно иметь представление о кислотности вашей почвы. Ее можно определить:

• отдав на анализ в лабораторию;

• с помощью специальных приборов;

• с помощью лакмусовой бумажки;

• с помощью 9-процентного столового уксуса. Капните его на горсть земли: нет ни пены, ни шипения – у вас кислая почва; шипение слабое – почва нейтральная; пены много – щелочная.

Разные растения любят разную кислотность почвы. По мере чтения этой книги вы будете узнавать, какие культуры на какой почве растут лучше, но, если не найдете каких-то культур, вы всегда можете уточнить это в интернете.

Есть также растения – индикаторы кислотности почвы. На кислых почвах хорошо растут мята полевая, черника, эрика, бухарник, щавель кислый, хвощ. На щелочных – люцерна посевная, льнянка, фиалка полевая. На нейтральных – мать-и-мачеха, крапива двудомная, тысячелистник, клевер.

Однако самый точный метод – анализ в специализированных лабораториях. Все остальные методы очень приближенно дадут правильный результат. Даже приборы для определения кислотности, которые сейчас можно найти в продаже, требуют постоянной калибровки точности, чего мы не можем сделать самостоятельно.

Однако если несколько методов определения кислотности показывают один результат, то, скорее всего, вы близки к истине.

Высокие (или приподнятые) грядки я очень люблю. У них много плюсов и практически ни одного минуса. Но особенно актуальны они, если вы понимаете, что почва на вашем участке настолько плохая, что оздоровить ее всю не представляется возможным. Их можно сделать обычными или теплыми. Даже если у вас целина, вы можете ничего с ней не делать: прямо поверх имеющейся земли делайте приподнятую грядку.

Прежде всего давайте разберемся, чем высокие грядки отличаются от теплых.

Теплые грядки = высокие грядки + горячее компостирование[2]2
  Подробно о горячем компостировании вы можете прочитать в начале главы про май.


[Закрыть].

1. Теплые грядки создаются для подогрева почвы естественным путем с целью сохранить корни при весенних перепадах температур.

2. В них образуется питательный агрофон для растений.

Сначала давайте разберем, как правильно делать высокие грядки, а потом отдельно поговорим про теплые.

Высокие грядки нужны, если у вас «плохая» почва:

• глина;

• песок;

• камни;

• неплодородная земля;

• высокие грунтовые воды.

В них удобно менять почву. В идеале в каждой грядке периодически нужно полностью заменять почву. Впрочем, многие не меняют и все равно получают вполне приличные урожаи. Но если вы нацеливаетесь на максимальный урожай, почву лучше все-таки заменять хотя бы раз в два-три года. В принципе вместо замены почвы можно организовать грамотный севооборот, но это не всегда возможно: вряд ли вам захочется отдать несколько грядок под культуры, которые вы не планировали выращивать, только для того, чтобы обогатить почву в этой грядке.

Контролируемое питание. Почва со временем перемешивается, и питание, которое вы заложили для ваших растений, может «переехать», чего не происходит в случае высоких грядок.

Защита от высоких вод. Если у вас близко грунтовые воды или весной долго стоит талая вода, то высокие грядки спасут корни многолетних растений от выпревания. Например, только на них лучше всего сажать клубнику.

Эстетика — 100 %: когда высокая грядка появляется в любом огороде, он сразу начинает выглядеть аккуратнее.

Рекомендации по сборке высоких грядок

Каркас для высокой грядки

Высокая грядка – это такой каркас или короб, который возвышается над землей. Его можно сделать из досок или металлических листов. Некоторые выкладывают каркас из кирпича или камня, но, во-первых, это более трудоемко, а во-вторых, создаст массу проблем, когда вы захотите поменять в грядке почву или, например, изменить планировку участка и перенести куда-то свою грядку. Кстати, сейчас в продаже есть готовые каркасы из оцинкованного железа с полимерным покрытием или без него. Встречаются также каркасы для высоких грядок из ткани.

Совет: у каркаса для высокой грядки обязательно должно быть ребро жесткости или поперечная стяжка посередине, иначе грядка развалится под собственным весом. Можно стянуть конструкцию в этом месте металлическим прутом.