Текст книги "Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом"

Огурцы

Огурцы однозначно требуют подвязывания, их нельзя пускать по земле, иначе, во-первых, у вас не будет хорошего урожая, во-вторых, разрастутся такие заросли, из которых сложно будет достать плоды, в-третьих, может развиться множество болезней.

Что делаем с огурцами в июне?

• Подвязка.

• Формировка.

Огурцы бывают партенокарпическими и пчелоопыляемыми. К какому виду принадлежат ваши огурцы, написано на упаковке с семенами. Партенокарпические не требуют опыления насекомыми, именно их чаще всего выбирают для закрытого грунта (теплиц). Пчелоопыляемые могут расти только на улице, так как им для опыления необходимы насекомые.

Партенокарпические огурцы лучше всегда вести в один ствол, удаляя все пасынки, которые идут из пазух листьев. Схема такая же, как у томатов: удаляем все пасынки, образующиеся между стволом и листом.

Есть мнение, что обязательно удалять первые четыре завязи снизу. Я проводила опыты и разницы не заметила. Здесь, опять же, не важно, над каким листом образуется плод, – здесь важнее, в каком состоянии само растение. Если вы только высадили огурцы, они еще толком не прижились, не воспрянули, но уже начали давать цветочки, им не хватит сил вырастить из этих цветочков плоды – в таком случае все появившиеся завязи действительно нужно удалить. Если случились заморозки (а огурцы – очень теплолюбивые растения), завязи над первыми четырьмя листьями тоже лучше удалить. Если растение чувствует себя хорошо, оно крепкое, красивое, вершинка у него хорошо растет, я ничего не удаляю. Но это – мой опыт, и мой вам совет: наблюдайте и накапливайте свой уникальный опыт.

Бабушка говорила: огурцы растут ночью и только при теплой погоде.

По мере того как огурец плодоносит, плоды у него образуются все выше и выше, листья ниже по стволу утрачивают свою функцию, желтеют, и мы их удаляем. И иногда случается так, что до 30–50 см высоты у нас – голый ствол. В таком случае полезно будет ослабить лиану, уложить голый ствол на землю и прикопать – на прикопанной части ствола образуются корни, и это сделает растение еще сильнее.

Пчелоопыляемые огурцы ведут с пасынками, но эти пасынки обязательно нужно прищипывать. Например, удаляем три нижних пасынка, следующие три оставляем – на них будут просто плоды, а следующие два оставляем, но прищипываем после второго листа, следующие два – прищипываем после третьего листа и т. д. Больше 3–4 листов оставлять не нужно. В каждой пазухе листа этих отросших пасынков тоже будут плоды. Но такие огурцы, которым мы оставляем пасынки, мы обильно кормим.

Схемы формировки огурцов

• Партенокарпические (не требующие опыления) лучше вести в один ствол.

• Пчелоопыляемые можно вести с пасынками, прищипывая их.

Огурец постоянно и очень обильно растет, это самый прожорливый овощ, питания он требует постоянно. Азот мы даем ему весь сезон.

Чем мы кормим огурцы?

• Настой навоза.

• Настой золы.

• Травяной настой.

• Настой биогумуса.

• Аминокислоты.

• Микроэлементы.

Минеральные удобрения я не использую, но вы, если используете, разводите их раза в два-три.

Огурцы должны быть постоянно влажными. Конечно, они не должны стоять в болоте – излишний полив, когда корни не дышат, никому не идет на пользу. После полива вода должна впитаться полностью, если вода стоит – корни могут загнить. В жару я поливаю огурцы утром и вечером. И огурцы, в отличие от помидоров, очень любят орошение по листу. А если вы будете поливать листья не только сверху, но и снизу, с нижней стороны, вы к тому же смоете всех паутинных клещей, которые очень любят огурцы.

Перцы и баклажаны

Существует мнение, что перцы любят «шептаться» – под этим подразумевают, что они любят расти достаточно близко друг к другу, так, чтобы соприкасаться листочками. Я не разделяю этого мнения и не считаю, что такая густая посадка идет перцу на пользу. Густую посадку можно допустить, если вы будете удалять все пасынки и вести перцы в один, максимум – в два ствола. Но я, как правило, не удаляю пасынки ни у перцев, ни у баклажанов. Однако есть сорта, которые дают неимоверное количество пасынков, буквально в каждом листе (причем некоторые из них, что называется, «слепые» – по ним видно, что они не завяжут плодов). У таких растений часть пасынков я удаляю. Во-первых, на всех не хватит питания, а во-вторых, если каждый пасынок даст плод, растение просто не устоит под такой тяжестью – развалится.

Кстати, и перцы, и баклажаны я тоже обязательно подвязываю: если вы хорошо их кормите и правильно за ними ухаживаете, они у вас просто свалятся под тяжестью плодов. Если вести их в один, максимум в два ствола, они выстоят и без подвязывания, но за счет того, что дадут меньше плодов. Я же, оставляя все пасынки, увеличиваю количество плодов.

Еще я удаляю пасынки, которые тянутся к земле, но делаю это потому, что наш бич – слизни, и если листья или плоды касаются земли, их гарантированно поедят. От слизней вокруг ствола на расстоянии 2–3 см я насыпаю диатомит (либо препараты на его основе) либо табачную пыль. Но по частям огурцов, которые касаются земли за периметром этой насыпки, слизни могут перебраться на само растение. Здесь опять важна золотая середина, и если вы поймете принцип, по которому я удаляю какие-то пасынки, вы и сами приноровитесь.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, чтобы узнать способ борьбы со слизнями

Коронный цветок (первый цветок в первой развилке) у перца я никогда не удаляю, несмотря на то, что многие рекомендуют это делать. И я не замечала, чтобы у меня уменьшился урожай или чтобы из коронного цветка образовался какой-то не такой, например, корявый плод. Тут я скажу то же, что говорила про огурцы: если растение у нас здоровое и крепкое, если мы даем ему достаточно питания – оно прекрасно справится. Но вы можете провести свой эксперимент: возьмите, скажем, четыре растения одного сорта из одной партии семян, у двух удалите коронные цветки, а у двух – оставьте, и посмотрите, что получится.

Еще раз скажу, что и перцы, и баклажаны я всегда подвязываю, потому что на них у меня образовывается столько плодов, что ни одно растение само по себе не удержит – упадет.

Что делаем с перцами и баклажанами в июне?

• Формировка.

• Защита от слизней.

• Подвязка.

• Полив.

• Подкормки.

Учитывайте расстояние при посадке. Если пасынков слишком много – удаляйте.

Полив зависит от погоды, температуры и того, какая у вас почва. Если у вас песчаная почва, а на улице стоит жара, не исключено, что и перцы, и баклажаны вам придется поливать каждый день; а если почва глинистая и через день идут дожди, никакой полив, конечно же, не нужен. Самое главное – не пересушить. Но и заливать тоже нельзя.

До завязывания плодов поливаем их, скорее, как томаты, но точно не как огурцы: земля подсохла – хорошо полили – подождали несколько дней; заметили, что земля подсохла – снова хорошенько полили. В период завязывания плодов перцы и баклажаны поливать лучше, опять же, как и томаты, чаще, но не так обильно.

Первые подкормки – те же, что для томатов: первая – больше азота, вторая – больше калия и чуть меньше фосфора.

Вершинная гниль возникает при нехватке кальция, а кальций плохо распространяется в почве при нехватке влажности и жаре, так что всегда притеняйте растения, если жарко. Подробнее о вершинной гнили – в главе про июль. Сейчас главное – позаботиться о профилактике вершинной гнили на овощах: притенять и следить за количеством кальция в почве.

Клубника

У клубники очень поверхностная корневая система, и любое пересыхание корней наносит урон урожаю. Если и до цветения, и в период цветения, и в налив плодов у вас стоит сухая погода, клубнику обязательно поливайте, иначе ягода будет мелкой. И пусть вас не обманывают дожди: если на следующий день +30 и на одну строку вместе с °C, земля, скорее всего, быстро просохнет. Не ленитесь лишний раз проверить, насколько почва влажная, воткнув в нее палец или копнув лопатой.

За 1-2 дня до сбора урожая, когда вы видите, что ягоды начали краснеть, поливы нужно прекратить – в это время ягоды накапливают сахара. Возможно, вы замечали, что если незадолго до сбора урожая клубники идут дожди, ягоды оказываются не очень сладкими и слегка водянистыми.

Чтобы клубника была сладкой, ей нужен калий. В достаточном количестве он есть в удобрении для ягод от «Органик Микс». С этой же целью можно подкормить клубнику раствором золы, приготовленным особым способом (см. ниже). Если вы применяете минеральные удобрения, кормите клубнику любым, в котором достаточно большое количество калия.

Чтобы получить из золы именно калийную подкормку, разведите золу (лучше всего подсолнечника[5]5
  В золе подсолнечника самая большая концентрация карбоната калия (до 40 %).


[Закрыть]) в воде по схеме:

• 1 кг золы на 10 литров воды;

• размешайте, снимите пенку;

• дайте настояться, пока не выпадет осадок;

• осторожно сцедите через марлю, не затрагивая осадок.

Данный маточный раствор разводите: 1 литр на 10 литров воды.

Важно. Карбонат калия повышает pH почвы. Учитывайте это при подкормках.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео про приготовление настоя золы для помощи растениям в жару

Итак, за день или два (иногда даже за три) до сбора урожая клубнику мы не поливаем. Но после того, как урожай собран, вам нужно ее очень хорошо полить – так, чтобы земля пропиталась на глубину не менее 10–15 см – приблизительно на этой глубине у клубники залегает корневая система. Этот полив нужен для того, чтобы помочь налиться второй волне ягод.

Кстати, клубника считается поспевшей, когда кончики ягод стали красными, но если она растет у вас на даче, куда вы приезжаете не каждый день, собирать вам придется и ягоды с белыми кончиками, и, может быть, даже просто розовые.

Для того чтобы клубника второй волны урожая была крупная и красная, мы поливаем ее после сбора первой волны.

Ремонтантную клубнику нужно подкармливать между сборами урожая, начиная после первой же волны, например, настоем навоза, биогумусом, гуматом калия. Я люблю удобрения от «Органик Микс», но вы выбирайте то, что вам удобнее или что лучше работает именно на вашей клубнике. Если ваша ремонтантная клубника такого сорта, который плодоносит все лето, но понемногу, подкармливайте ее, независимо от волн урожая, хотя бы раз в месяц.

Все лето мы удаляем у клубники все усы, если не планируем ее размножать. Усы забирают много питания, и это негативно сказывается на урожае. Если вы будете оставлять усы у ремонтантной клубники, к концу сезона она перестанет плодоносить, а если у однократно цветущей – она будет меньше плодоносить в будущем году. Часто бывает так: собрали урожай клубники – и забыли про нее до августа, и только в августе убрали выросшие за это время усы, а уже поздно, потому что цветовые почки уже заложились, и сформировались они слабые, так как очень много питания растения потратили на образование усов.

Если же вы хотите заняться размножением своей клубники, то знайте, что самый лучший посадочный материал образуется из самых первых усов.

Я люблю размножать клубнику через стаканчики. Берете пластиковые стаканчики, насыпаете в них грунт, ставите рядом со взрослыми растениями и в каждый стаканчик помещаете ус, можно его чем-то пришпилить или слегка придавить, например, камушком, и следите, чтобы земля была достаточно влажной – таким методом клубника достаточно быстро укореняется. Как только видите, что ус достаточно хорошо укоренился, обрезаете его от материнского растения и можете высаживать. Таким образом, где-то к июлю у вас будет готовый посадочный материал, который однозначно приживется. Чем раньше вы размножите клубнику, тем лучше она у вас укоренится и тем быстрее заплодоносит на следующий год.

Размножение клубники через стаканчики

Что делать с клубникой в июне?

• Полив.

• Подкормки. Калий!

– Раствор золы.

– Удобрение для ягод от «Органик Микс».

• Удаляем все усы, если не планируем размножать.

Отсканируйте QR-код и узнайте, что обязательно нужно сделать с клубникой во время цветения, а также мой топ сортов клубники

Малина

В этот период важно позаботиться о нормировании нового прироста малины. Сейчас, с весны, из земли появились новые молодые побеги, и очень часто многие не обращают на них внимания. И напрасно. Если побегов много (а некоторые сорта образуют очень большое количество побегов), их нужно обязательно проредить – просто выломать, удалить – они легко удаляются, пока молодые. Следите: когда они выросли на 10–15 см – самое время их проредить. Оставляем примерно 3–4 самых сильных побега на куст – именно с них на следующий год мы будем собирать урожай. Любая малина – это растение-двулетка. Побеги, которые подрастают сейчас, до осени хорошо вызреют и как раз будут плодоносить в следующий сезон. Если их много оставить сейчас, питание будет уходить и на них, поэтому так важно ограничить их количество на куст.

Полив и мульчирование – наше все. Малина нуждается в постоянно влажной почве.

Что касается подкормок, в этот период практически всем растениям нужно больше фосфора и калия. Но я свою малину хорошо кормлю весной – даю ей много органики и больше не подкармливаю. Если вы не подкормили свою весной, можете сделать это сейчас.

Чем подкормить? Так же, как и для клубники, подойдет органическое удобрение от «Органик Микс», но именно для ягод (потому что в нем выверенное количество фосфора и калия и мало азота), а также раствор золы, раствор биогумуса, гумат калия. Не рекомендую сейчас кормить малину азотом – она уже цветет, и в это время лишний азот ей не нужен, только фосфор и калий.

Помните, что малина – житель лесных опушек, где постоянно влажно, поэтому – полив, полив, полив, но не заливая. Когда она начнет спеть, придерживайтесь того же принципа, что и с клубникой, – не поливайте малину день-два до сбора урожая, чтобы ягоды стали слаще.

Мульчирование же никогда не бывает лишним, оно не только помогает удерживать влагу, но и дает питание.

Что делать с малиной в июне?

• Нормирование прироста.

• Подкормки.

• Полив. Мульчирование.

Обработка от болезней и вредителей овощных и ягодных культур

В первую очередь вам важно изучить имеющиеся на вашем участке проблемы, чтобы не предпринимать кучу всего на всякий случай, а бить точно в цель. Хотя в среднем во всех огородах проблемы плюс-минус одинаковые, поэтому я могу порекомендовать следующее:

• триходерма – в землю – в основном от болезней, но и от вредителей тоже;

• «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» – по листу – от болезней;

• «Фитоверм» – по листу – от вредителей;

• «Метаризин» – в почву – от вредителей.

Этот комплекс спасет от максимума проблем. Если вы замечали какие-то из них, обработки нужно проводить раз в 10–14 дней.

Еще раз напомню, что «Фитоверм» мы можем смешать с «Алирином», «Гамаиром» или «Фитоспорином», а еще можем добавить туда, например, «Аминорост» (или «Биотонус») и обработать растения по листу. А вот триходерму с «Метаризином» нужно разделить: если при посадке вы внесли триходерму, то «Метаризин» вносите недели через две.

Все перечисленное – биопрепараты, которые можно применять в период налива ягод и даже в перерывах между сбором.

Как только вы соберете урожай с ягодников, можно смело обрабатывать уже химическими препаратами в зависимости от проблемы.

Триходерма – в землю.

«Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин» – по листу.

«Фитоверм» – по листу.

«Метаризин» – в землю.

Раз в 10–14 дней делаем баковые смеси. В них можно добавить «Аминорост» (аминокислоты), «Биотонус».

Я упомянула баковые смеси. Давайте расскажу подробнее о том, что это такое и как их готовить.

Баковые смеси

Баковая смесь – это рабочий раствор нескольких веществ, соединенных в одной емкости (баке).

Эффект баковой смеси можно выразить поговоркой «семерых – одним махом»: одной обработкой мы решаем сразу несколько проблем, что дает нам, в частности, колоссальную экономию времени.

Что можно соединить в баковой смеси:

• инсектицид;

• фунгицид;

• стимуляторы;

• удобрения;

• «прилипатели».

Напомню, что от чего мы добавляем:

• инсектицид – от вредителей;

• фунгицид – от болезней;

• стимулятор (или стимуляторы) – для поддержания растения в какой-то не очень благоприятной ситуации;

• удобрения (для обработки по листу) – питание;

• «прилипатели» – вещества, которые помогают раствору прилипать к листьям, не позволяя ему просто скатиться на землю.

Прилипатели лучше покупать специальные для сада – на них так и должно быть написано «для сада», они – с нейтральной кислотно-щелочной средой. Если взять в качестве прилипателя, например, хозяйственное мыло, – у него уже щелочная среда, а некоторые препараты не работают в щелочной среде, то есть их действие нейтрализуется.

Баковая смесь может содержать как все перечисленные препараты, так и только часть из них – в зависимости от того, в чем нуждается ваш огород. Например, только инсектицид и удобрения или только фунгицид и стимулятор.

Вообще, проще всего – использовать моносмесь, это когда вы берете, например, только инсектициды или только фунгициды. Тогда вероятность того, что смесь вы приготовите правильно, выше.

У препаратов могут быть разные названия и разный состав. То, на что мы должны ориентироваться, – действующее вещество. А разные действующие вещества, нацеленные на выполнение одной и той же задачи (например, на уничтожение вредителей), могут различаться по своим свойствам: одно работает против одних вредителей, другое – против других. И чем больше действующих веществ в вашей смеси, тем выше шанс, что она справится с вашими проблемами. Ведь может оказаться так, что вы неправильно определили причину недомогания своих растений или не увидели сопутствующую проблему, и тогда сочетание разных действующих веществ позволит закрыть эти вопросы, даже если какой-то из них вы не заметили. Так что моносмесь, как правило, лучше и безопаснее – она атакует одну и ту же проблему с разных сторон.

Правила приготовления:

1. Посмотреть по инструкции, сколько каждого препарата нужно на объем бака.

2. Лучше уменьшить содержание каждого препарата, если вы готовите моносмесь или если смесь вы готовите и используете впервые.

3. В идеале – развести каждый препарат с водой в отдельной небольшой емкости.

4. После полного растворения препаратов вылить их все вместе в один бак.

Расскажу о каждом пункте поподробнее.

1. Вам не нужно высчитывать пропорции – кладите каждого препарата столько, сколько написано в инструкции. Если написано, что такого-то препарата на 10 л воды нужно 2 мл – столько и кладите. Второго нужно 10 г? Столько и кладите, как если бы разводили в этих 10 литрах только один этот препарат.

2. Если вы готовите моносмесь, например, из инсектицидов, то дозу каждого нужно уменьшить наполовину. Например, вы берете два инсектицида, и написано, что каждого из них нужно по 2 мл на 10 литров. Значит, вы берете каждого из них по 1 мл.

Совет: если вы делаете моносмесь, уменьшайте дозировку!

Также лучше уменьшить как минимум на треть дозировку каждого из препаратов, если вы имеете с ними дело впервые или если вы впервые соединяете их в одной баковой смеси. Когда вы накопите положительный опыт использования этой конкретной смеси из этих конкретных препаратов – увидите, что смесь не оставляет ожогов и никак иначе не вредит вашим растениям, можете довести дозировку каждого из препаратов до рекомендованной на упаковке.

3. Разводите препараты теплой водой, не холодной – в холодной некоторые препараты могут просто не раствориться.

4. Только после полного растворения препаратов вы их по очереди, тонкой струйкой выливаете в общий бак.

Такая мера предосторожности нужна для того, чтобы в случае, если вы смешали то, что нежелательно смешивать, вы вовремя увидели реакцию препаратов и смогли начать готовить смесь заново, заменив один из препаратов – и тогда вы точно знаете, какой именно дал негативную реакцию. Если температура смеси повышается, если она начинает, например, сильно пениться – вы смешали что-то, что смешивать нежелательно. Замените препараты и начните все заново.

Показатели того, что смесь приготовлена правильно

• Цвет не изменился.

• Не появился запах.

• Не изменилась температура.

• Не выпал осадок.

Сразу скажу, что эти показатели – косвенные. Возьмем, к примеру, первый из них. То, что цвет смеси не изменился, не говорит стопроцентно о том, что в ней не произошла какая-то химическая реакция – не всегда во время химического взаимодействия препаратов цвет раствора меняется. Например, если мы растворим сахар в воде, цвет воды не изменится. Добавим туда соли – цвет останется таким же. Но если цвет раствора изменился – значит, вы точно сделали что-то не то. То же самое с запахом: если он появился или резко изменился (или резко исчез) – скорее всего, препараты, которые вы взяли, нежелательно смешивать между собой.

Отдельно хочу сказать о выпадении осадка. Если осадок выпал – это однозначно говорит о том, что препараты не стоило смешивать. Хорошо, если такая смесь окажется для ваших растений просто бесполезной, но она может даже нанести им вред.