Текст книги "Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом"

Примеры весенних работ в огороде

Приведу вам варианты весенних работ на примере всего двух конкретных культур – клубники и малины. Я всегда говорила и не устану повторять: свою цель я вижу в том, чтобы научить вас не бездумно следовать прочитанным где-то алгоритмам, а понять логику и смысл всех мероприятий. Почему мы совершаем то или иное действие, в какое время и почему не в другое? Так что читайте, вникайте, анализируйте, и я очень надеюсь, что к концу этой книги у вас сложится представление об огородных работах именно как о системе, а не о разрозненных действиях.

• Обрезать старые листочки, оставив точку роста (следите, чтобы она также не оказалась засыпанной). Ведь на них могли остаться болезни или перезимовать вредители.

Можно отсадить и размножить укоренившиеся растения (укоренившиеся усы (неукоренившиеся усы не зимуют)).

• Внести в землю (взрыхлить) или пролить биопрепараты в зависимости от проблемы. Биопрепараты начинают работать при температуре не ниже 10–12 °C!

«Метаризин» – от вредителей, которые живут или размножаются в почве или на ее поверхности, – долгоносика, медведки, майского жука. Действует не сразу, имеет пролонгированное действие. Лучше повторить 2–3 внесения за сезон.

«Фитоверм» – биологический инсектицид против вредителей, перечисленных выше, и в том числе против клещей. Работает быстро. При наличии большого количества вредителей нужно провести 3–4 обработки с интервалом в неделю. Разово работает только как профилактика.

Триходерма – при грибковых заболеваниях клубники – гнили, различных пятнистостях. Можно зарыхлить порошок вокруг куста или пролить, разведя в воде.

Внесение «Метаризина» и триходермы в идеале лучше разнести во времени, но если такой возможности у вас нет – не страшно, просто немного увеличьте дозу каждого из них.

Если проблем в вашем саду было много или они были достаточно серьезные, в дополнение к заделке в почву «Метаризина» и триходермы можно смешать «Фитоверм» и триходерму и пролить весь куст, все растение прямо сверху. Помните, что для того, чтобы «Фитоверм» подействовал, температура должна быть не ниже +15 °C.

• Внести органику на сезон – компост, биогумус, органические удобрения (пролонгированное действие).

• Полить жидким удобрением (минеральным или органическим) с большим содержанием азота при необходимости (для быстрого старта).

• Замульчировать.

• Пролить ЭМ-препаратами, чтобы органика разложилась и растение смогло усвоить питание.

Клубника очень любит поесть – учитывайте это, закладывая органику весной, ведь вы закладываете питание практически на весь сезон.

• Проводим обрезку в зависимости от вида малины.

• Можно размножить, но в этом случае не ждите урожая.

• Проводим обработку в зависимости от проблем и температуры.

Например:

– медьсодержащие – при небольших поражениях (при септориозе, антракнозе и т. д.) и более низких температурах, до распускания почек;

– «Скор» и «Агролекарь» – при сильном поражении и более высоких температурах (+15 °C), до цветения;

– «Фитоверм» – при высоких температурах, от вредителей (трехкратная обработка).

• Внести органику на сезон – компост, биогумус, органические удобрения.

• При необходимости – удобрить жидким азотным удобрением, например, настоем навоза.

• Замульчировать.

Если вдруг вы увидите хороший, красивый, здоровый побег малины, но растет он, допустим, где-то не там, где вам надо, – смело выкапывайте его и пересаживайте туда, куда вам хочется. Конечно, плодоношения в этот сезон ждать от него не стоит, как минимум потому, что вам придется его обрезать сразу пониже, чтобы помочь хорошо укорениться. Как бы аккуратно вы его ни выкапывали, вам не удастся не повредить корни, и, если надземная часть будет слишком большой, испарение влаги с нее будет непосильным для восстанавливающихся корней. Так что обрежьте надземную часть до высоты 20–30 см, чтобы дать корням больше времени на то, чтобы восстановиться, отрасти и набрать силу.

Малина очень любит органику, поэтому я рекомендую мульчировать ее в течение всего сезона.

Я, например, отправляю под малину картофельные очистки, скошенную газонную траву и многую другую органику. У меня под малиной – практически филиал компостной кучи. Благодаря этому малина всегда радует меня хорошим урожаем.

Также малина не терпит пересыхания – при малейшей нехватке влаги ее ягоды сразу мельчают. Так что мульчирование убивает сразу двух зайцев – дает малине столь любимую ею органику и сохраняет почву влажной.

Лучше всего дикая малина растет на границе леса, на опушке, где, с одной стороны, полдня на нее светит солнце, а с другой – остальные полдня деревья закрывают ее своей тенью, к тому же вся листва с деревьев постоянно мульчирует такую малину. Зная это, вы можете подобрать для малины идеальное место в своем саду.

Май

Основные акценты мая

Продолжаем готовить грядки к посадкам.

Высадка рассады.

Посев овощей в открытый грунт.

Горячее компостирование

В главе про апрель я обещала вам рассказать о горячем компостировании во всех подробностях. Рассказываю.

Компостирование – это процесс разложения органических веществ в другие формы, которые являются уже питательными для растений. В нем участвуют различные микроорганизмы, разные микроэлементы, такие как азот, углерод, вода, кислород (в меньшей степени (есть аэробное и анаэробное компостирование)). Вода, азот, углерод – составляющие всех видов компостирования, которые есть. Углерод – это питание. Азот – это тоже отчасти питание, он нагревает компост. А вода нужна для того, чтобы микроорганизмы могли жить.

Пройдемся по теории, чтобы у вас не возникало вопросов – почему, зачем, сколько, когда и т. д.

Самый явный пример холодного компостирования – лес: дерево растет, листья опадают, их съедают микроорганизмы, делая из них питательные вещества для деревьев.

Суть холодного компостирования: оно происходит при +30…35 °C, оно медленное и не уничтожает болезнетворную микрофлору. Его плюс в том, что на него не надо тратить время отдельно: заложил – и жди год-два. А минус, из-за которого его не рекомендуется использовать, – в том, что если в него попадет какая-то патогенная микрофлора, бактерия или вирус, весь компост окажется заражен.

Этим методом компостирования, как правило, пользуется 90 % дачников, так что использовать его или нет – на ваше усмотрение. Если у вас при таком компостировании не возникает никаких проблем с выращиванием, – смело пользуйтесь.

Горячее компостирование происходит при температурах, опасных для, например, наших конечностей, – там внутри около +70 °C. Нагревание происходит за счет азота и микроорганизмов. Процесс занимает от 2 до 14 дней. Чем дольше вы его продержите, тем быстрее получите компост. Готовый субстрат для выращивания легко можно получить за 18 дней, если вы продержите горячее компостирование 14 дней. Плюсы его ясны – никакой патогенной микрофлоры и скорость приготовления. Минус один – с ним надо много повозиться: его нужно регулярно переворачивать, через каждые 2–3 дня. Это нужно для того, чтобы обеспечить термофильные (работающие при высоких температурах) бактерии кислородом. Большинство термофильных бактерий – аэробны, то есть дышат кислородом.

При любом компостировании очень важна влажность – она должна быть в районе 42–45 %. Если влажность будет ниже, процесс компостирования прекратится, а если выше: при холодном компостировании это вызовет загнивание, а при горячем – вариант горячего компостирования просто не запустится, будет идти по «холодному».

Как определить влажность? Сильно сжимаете землю в кулаке: она должна быть ощутимо влажной, но капать из кулака не должно. Это и будет идеальной влажностью.

Зеленая масса – это вся растительность, в которой преобладает зелень. Она богата в большей степени азотом. А коричневая масса богата в большей степени углеродом. Коричневая масса плохо компостируется, и тогда возникает вопрос: а зачем вообще ее класть? Дело в том, что компостирование – сложный процесс, который, если так можно сказать, имеет внутри себя миллион различных процессов. И коричневая масса – это то питание, которое нужно определенным бактериям на каком-то этапе компостирования.

Чтобы запустить компостирование, нужно много азота, взять его можно, добавив кровяную муку, карбамид или побольше зеленой массы (но и коричневой массой не стоит пренебрегать). Далее нужно, чтобы была правильная влажность и быстрые углеводы – сахар, патока и испортившееся, просроченное варенье. Ни в коем случае не добавляйте хлебопекарные дрожжи: они – не почвенные микроорганизмы, они в компосте не нужны.

Компоненты, ускоряющие компостирование, – азот, углерод, вода и кислород.

Важно: перед закладкой подвяльте зеленую массу в течение 24 часов – это немного ослабит клетки растений, и они быстрее начнут разрушаться, давая питание микроорганизмам. Однако если вы оставите будущий компост на солнце, там что-то может подсохнуть. Самое лучшее время для подвяливания – это, конечно, ночь.

Важно: еще хорошо смочите обе массы (зеленую и коричневую) – это обеспечит вам оптимальную влагу для компостирования. Органика возьмет на себя столько влаги, сколько нужно. Если это куча, положите в нее шланг с открытой водой и периодически его перекладывайте – вся масса должна хорошо смочиться. При закладке лишняя вода стечет.

1. Первый слой делайте из коричневой массы – это:

• улучшит прохождение воздуха снизу;

• уменьшит вероятность подгнивания нижнего слоя, так как туда постоянно будет стекать лишняя влага.

Совет: для усиления эффекта нижнего поддува разложите немного хвороста по всей площади компостной кучи – это улучшит воздухопроницаемость и ускорит компостирование снизу.

2. Закладывайте компост слоями, смещая концентрацию зеленой массы ближе к середине, – это увеличит вероятность быстрого «загорания» компоста.

• Высота зеленого слоя – 30–40 см.

• Высота коричневого слоя – 10 см.

Преобладание зеленой массы нужно для того, чтобы компостирование шло. Коричневая масса плохо компостируется, даже не в десять раз хуже и медленнее, а в 20–30 раз: она может долго лежать, пока не появится азот, который запустит процесс компостирования. Но, опять же, совсем пренебрегать коричневой массой не стоит, так как в ней и только в ней содержится питание, необходимое бактериям на определенном этапе компостирования.

3. Для еще более быстрого компостирования между каждым слоем рассыпайте азотсодержащие компоненты – кровяную муку или карбамид (мочевину).

4. Чтобы грамотно распределять компост при перекидывании, делайте его не больше 1 м в высоту. Учитывайте ваши физические способности. Пробуйте и ищите оптимальную, самую удобную именно для вас высоту.

5. После закладки компоста обязательно накройте черным полиэтиленом, чтобы исключить быстрое испарение влаги. Также это поможет накоплению тепла в компостной куче, что даст возможность быстро запуститься процессу компостирования.

Виды компостников

Видов компостников существует великое множество. Здесь я расскажу только о тех, которые рекомендую исходя из собственного опыта.

Компостирование бывает аэробное – с доступом кислорода и анаэробное – без доступа кислорода. Я начинаю любить анаэробное компостирование, так как при нем хорошо себя проявляет триходерма, то есть закрывается вопрос защиты почвы от патогенной микрофлоры и ее нераспространения.

Компостирование в мешках. В рамках анаэробного компостирования рекомендую вам завести мешки. Лучше всего – мешки с отстегивающимся низом или обычные полиэтиленовые мешки, которые вы заложите на зиму или на лето, на сезон или на год. Есть варианты красивых мешков с окошечками внизу, но я считаю, что эти окошечки совершенно не нужны.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, остатки еды. Не рекомендую класть ни карбомид, ни кровяную муку – они годятся для другого вида компостирования, их особое свойство «поджигания» компоста здесь не нужно.

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Выдавливайте воздух.

• Просыпайте каждые 15 см немного земли или торфа – это создаст правильную влагоемкость и правильную структуру компоста. И я больше рекомендую добавлять торф, чем землю.

• Добавьте триходерму. Это снизит риски развития патогенной микрофлоры.

Гора компоста (без ворошения). Многие так компост и делают, и у этого способа много плюсов, основной из которых – он не требует дополнительных действий.

Совет: если вам привезли кучу перегноя и он плохо пахнет – купите бутылку «Байкала»[4]4
  Шебалинский, который производится в Чите.


[Закрыть], разведите в ведре воды и опрыскайте полностью всю кучу – запах уйдет.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, остатки еды. В принципе, подходят все виды органики.

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Накрывайте полиэтиленом (сохранит влагу).

• Добавьте триходерму. Это снизит риски развития патогенной микрофлоры.

Имейте в виду: если кучу ворошить, вы получите аэробное компостирование, а если не ворошить – она автоматически превращается в компостирование анаэробное.

Советы

• Одну сторону сделайте съемной или открывающейся.

• Используйте цельные заводские компостеры.

Главная рекомендация по поводу компостеров: оставляйте одну сторону съемной или открывающейся для того, чтобы иметь возможность забирать компост, когда он понадобится.

Покупной компостер должен быть литой – не сборный: как бы аккуратно вы с ним ни обращались, скорее всего, после одного использования он начнет разваливаться, а то и в процессе этого использования.

Идеальный заводской компостер: литой, благодаря крышке удобно ворошить, есть дверца внизу

Пару слов о компостерах для бокаши. Не скажу, что они необходимы, но в них есть несколько интересных моментов.

Компостер для бокаши

Такой компостер можно держать дома: скинули остатки еды – посыпали бокаши, и так каждый раз. В него можно помещать все пищевые отходы, кроме мясных (они дают сильный неприятный запах). Внизу таких компостеров есть краник для слива жидкости, и эта жидкость – отличный ЭМ-препарат, которым можно поливать любые растения, вплоть до комнатных, просто разводя его в воде.

Пластиковая бочка для анаэробного компостирования подходит идеально, в ней только один минус – компост из нее трудно достать. Зато красиво и не пахнет.

Я не рекомендую брать разборные компостеры – они все довольно быстро разваливаются, некоторые после первого же сезона

Теплые грядки. Помимо компостирования, они обеспечивают защиту корней от возвратных заморозков и питание. Самая простая теплая грядка – выкапываете траншею, закладываете в нее все, что надо, закапываете. Но можно сделать красивую огороженную теплую грядку. Смотрите сами.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид – обязательно и побольше, сухие ветки, остатки еды (в том числе и мясные).

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Накрывайте полиэтиленом (сохранит влагу) на этапе подготовки (потом полиэтилен снимается и сажаются растения). Но этот пункт не обязателен.

Вращающийся компостер позволяет ворошить компост практически без усилий. При ворошении масса обогащается кислородом, начинает греться и, собственно, компостироваться. Основной минус вращающегося компостера – в нем очень трудно запустить горячее компостирование, для его лучшего запускания я рекомендую добавить торф, стараться добавлять больше зеленой травы и наполнять такой компостер минимум на 80 %.

Вращающийся компостер

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Добавляйте немного торфа.

• Наполняйте минимум на 80 %, чтобы не уходило тепло.

• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.

Моя рекомендация – компостер из кладочной сетки. Считаю его самым удобным и эффективным, поэтому расскажу о нем подробно.

Берется кладочная сетка 1,6×50×50 мм, где 1,6 – толщина сетки, а 50×50 мм – размер ячеек. Сетку можно взять толщиной до 2 мм.

Обычно такая сетка продается рулонами по 25 метров, а вам понадобится не более 3,5 метров – заранее продумайте этот момент, возможно, вы сможете скооперироваться с соседями, чтобы купить рулон и затем поделить его.

Далее вы эту сетку сворачиваете в цилиндр внахлест и в местах нахлеста соединяете хомутами в четырех точках – двух вверху и двух внизу. Все – ваш компостник готов.

Для того чтобы перевалить компостную кучу, вы разрезаете хомуты, разворачиваете сетку, переставляете ее на новое место, вновь сворачиваете и закрепляете хомутами, и туда перекидываете всю компостную кучу со старого места.

Если вы не хотите компост перекидывать и вас устраивает, что он приготовится не за 30 дней, а за сезон, можете просто периодически прокалывать массу сквозь ячейки каким-нибудь толстым металлическим прутом. Это нужно для того, чтобы обеспечить микроорганизмы столь необходимым им кислородом. К тому же вы всегда можете видеть, «горит» у вас куча или нет.

Однако имейте в виду, что из-за такой открытости в жару в нем быстро испаряется влага. В этом случае вы можете обернуть его спанбондом, а можете просто почаще поливать и следить, чтобы сохранялась необходимая влажность. Причем благодаря нижнему слою из коричневой массы влага будет уходить вниз и испаряться оттуда. Так что не бойтесь.

Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.

Советы

• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).

• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.

• Добавляйте немного торфа.

• Наполняйте минимум на 80 %, а лучше на все 100 %, чтобы не уходило тепло.

• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.

Высадка рассады

Сейчас на дворе уже май, так что рассада у вас уже должна быть, или вам придется ее купить. Если вы, как многие садоводы, ведете записи, можете посмотреть по ним, сколько дней вашей рассаде, и понять, нужно ли вам торопиться ее высаживать.

Но что делать, если рассада переросла, а высаживать ее в грунт еще рано, например, у вас еще очень холодно? Выньте рассаду из объема, в котором она растет, и посмотрите на корневую систему. Если корневая система не оплела весь земляной ком, если там достаточно много свободной земли, можно еще немножечко подождать. Если же вы видите, что вся земля оплетена корнями, перевалите (пересадите) рассаду в объем побольше – дайте корням больше грунта для того, чтобы растение могло качественно развиваться.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, что делать, если рассада переросла

Помните, что рассаду, которая росла у вас дома, обязательно нужно приучать к открытому воздуху и, что еще важнее, – к солнцу. Выносите ее на улицу в безветренную теплую погоду на час-другой, но поначалу ставьте в тенечек. Если у вас ночью не меньше +10 °C, можете оставить рассаду на улице на ночь. Постепенно передвигайте рассаду все больше и больше на солнце. Сначала – только в утренние и вечерние часы, притеняя на время активного дневного солнца. Если вы живете в квартире, выносите рассаду на балкон, правила приучения те же: сначала – ненадолго и в тенек, потом – все дольше и больше под солнечные лучи. На приучение обычно отводят минимум пять дней. Конечно, конкретные сроки назвать сложно – это зависит от погоды, региона, качества рассады и т. д. Так что смотрите по растениям: если они стоят на солнышке бо́льшую часть дня и выглядят и чувствуют себя хорошо – значит, приучение состоялось и рассада готова переехать в открытый грунт.

Признаки того, что рассада получила солнечный ожог:

• листья меняют цвет;

• вся рассада начинает бледнеть;

• притормаживается рост.

От переизбытка солнечных лучей рассада, скорее всего, конечно, не погибнет, но сильно затормозится в росте, и долгожданный урожай вы получите позже, и тогда непонятно, ради чего мы выращивали рассаду, если таким образом сами отсрочили наступление ее плодоношения.

В детстве, я помню, рассады у нас было много – одних томатов кустов сто. Поэтому в начале мая высаживали пробную партию – 10 кустиков. Если вдруг случались заморозки, эти десять кустиков можно было укрыть, что, конечно же, невозможно сделать со всей сотней кустов. А дальше наблюдали за высаженной рассадой и определяли, когда оптимально высаживать остальную. Сейчас я на прежние сроки не ориентируюсь – климат изменился. Так что следите за метеосводками, экспериментируйте и наблюдайте, чтобы определить оптимальные сроки высадки рассады именно для вашего региона.