Текст книги "Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом"

Важно понимать, что воздух прогревается гораздо быстрее почвы, а для высадки рассады нам важна температура почвы – она должна быть не ниже 12–15 °C. Обычно почва прогревается до такой степени при дневных температурах воздуха 18–25 °C, а ночных – не ниже +10 °C.

Лучше всего завести термометр, который втыкается в землю. Если у вас такого термометра нет, то отличным признаком того, что земля нагрелась, является распускание листьев на деревьях. Оно означает, что пошло сокодвижение, значит, корни заработали, потому что в земле стало тепло. Есть такая старинная примета – распускание сережек на березе. В деревнях всегда, как только распускались на березе сережки, сажали картошку – значит, земля прогрелась, и можно высаживать уже не только картошку, но и все остальное.

Распускание листьев – признак повышения температуры почвы. Лучшее время высадки рассады – прогрев температуры почвы до 12–15 °C.

Многие овощи, например, помидоры, огурцы, капусту, можно высаживать с заглублением. Помидоры иногда сажают и вовсе лежа, если их рассада вытянулась: удаляете нижние листья, оставляя 2–3 верхних листика, всю эту голую часть стебля укладываете в землю и засыпаете. То же самое можно сделать с огурцами и капустой. Капуста, например, любит, чтобы ее еще и окучивали, как и картофель, – на окученной части стебля они наращивают дополнительные корешки.

Но не все овощи любят заглубление. Не любят его, например, перец и баклажаны. Их стебель со временем начинает одревесневать. Если вы выдергивали когда-то по осени стебли перцев и баклажанов, то могли заметить, что они выглядят, скорее, как ветви деревьев – коричневые и жесткие. Когда вы пикируете рассаду по весне, пока на ней 2–3 настоящих листочка, и перец, и баклажаны по эти первые листочки заглублять можно. А вот к моменту высадки готовой рассады в грунт их стебли уже начинают одревесневать, и заглубить их можно максимум на 1–2 см. Их побеги в земле не дадут корней, и заглубление может помешать развитию этих растений.

Кстати, о пересадке. Рассада помидоров и капусты легко переносит пересадку практически в любом возрасте. Перца и баклажанов – чуть хуже, но некритично. А вот рассада огурцов, кабачков, тыкв и арбузов переносит пересадку плохо, а если при пересадке развалился земляной ком, она и вовсе может погибнуть. Поэтому я очень скептично отношусь к выращиванию огурцов через рассаду. На своем опыте я заметила такую вещь: если при высадке у вас хотя бы чуть-чуть подразвалился земляной ком, огурец замрет в росте. И если вы одновременно с этим посадите огурец семечком и будет тепло, то тот огурец, который вы посадили семечком, догонит тот огурец, корни которого были хоть чуть-чуть потревожены при пересадке. То же с кабачками, тыквами и арбузами.

Однако это утверждение верно для достаточно взрослой рассады огурцов. В стадии, когда только распустились семядольные листочки, этот овощ хорошо переносит пересадку даже с повреждением земляного кома.

Как сажать овощи

С заглублением: помидоры, огурцы, капуста.

Не стоит заглублять: перец, баклажаны.

Не любят пересадку: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы.

Морозостойкие: капуста, помидоры.

Теплолюбивые: перцы, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы.

Что можно высаживать, не боясь похолодания? Я, конечно, не говорю о минусовых температурах, но небольшое и кратковременное похолодание легко выдержат капуста и помидоры. Капуста выдержит даже минус 1–2 °C. Помидоры минус переживут вряд ли, но температуру около нуля рассада выдержит – она, конечно, замрет в росте, у нее будет стресс, но она не погибнет.

А вот перцы, огурцы, кабачки, тыквы и арбузы очень теплолюбивы – они могут погибнуть при малейших заморозках. Так что их рассаду высаживайте в последнюю очередь или сразу приготовьте какие-нибудь мини-парнички, чтобы, если что, их укрыть. Все эти теплолюбивые растения вообще ни семенами, ни рассадой не стоит сажать рано: будет только стресс и ничего хорошего. Лучше дождитесь тепла, когда температура почвы и ночные температуры будут не ниже +10 °C, и тогда спокойно высаживайте. Сэкономите время, нервы, и результат будет намного лучше.

Как высаживать рассаду овощей?

Самым лучшим решением будет подготовка грядок с осени или устройство теплых грядок. Если же у вас целина, то прежде всего постарайтесь определить тип почвы на участке. От этого зависит, что вы будете добавлять в грядки.

Однако каждая культура имеет свои особенности. Например, больше всего азота нужно огурцам, кабачкам и тыквам. Именно они вообще любители органики. Ведь при низком содержании органики резко снижается потребление азота. Именно им нужно вносить перепревший навоз, компост, биогумус и кровяную муку. Весной все эти добавки, особенно на бедных питанием почвах, подойдут под все культуры, но в разном объеме.

Томаты и перцы чаще всего страдают от вершинной гнили. Им добавляем органику, содержащую кальций. Это костная мука, «Кальцегарден» и доломитовая мука. Причем последнюю лучше все же вносить с осени и не чаще одного раза в 2–3 года, с оглядкой на кислотность почвы. Ведь доломитовая мука ее подщелачивает. Вносят строго по инструкции, по 200 г на м² и с добавлением обычного мела. В этом случае кальций лучше усваивается. Если же томатам добавить слишком много азота, то они начнут «жировать».

Под все культуры подойдет собственный компост и биогумус.

Сейчас появились различные органические удобрения для отдельных культур. Используйте их по инструкции. Это значительно облегчит вам уход за растениями.

Внесите все необходимые добавки и перекопайте. Я не сторонник перекопки, но в первый раз это необходимо, чтобы внести питательные вещества на уровень корней. Сделайте лунки и хорошо пролейте. Вставьте рассаду, полейте еще раз при необходимости. Корни в полном объеме должны оказаться во влажной среде, которой хватит на несколько дней. Добавьте сверху остатки сухого грунта и слегка прижмите. Обязательно замульчируйте, чтобы уменьшить испарение влаги и не дать образоваться земляной корке.

Поливать ближайшие 3–5 дней не нужно. Конечно, это зависит от погоды. Но наша цель – не тревожить растение, не залить корни, чтобы они не задохнулись, и дать укорениться. Исключая полив сверху, мы заставляем корни расти вниз в поисках влаги. Это очень нам поможет в жаркое время года и усилит растение.

Конечно, если стоит жара, у вас быстросохнущая почва и растение поникло – стоит его немного полить и притенить, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

Итак, вы уже высадили рассаду, но вдруг ожидаются заморозки. Что же делать? В первую очередь по возможности укрываем рассаду – банками, ведрами, старыми горшками – хотя бы на ночь. В идеале – устраиваем мини-парнички.

Если такой возможности нет, то сделайте любое укрытие от ветра. Помните: сильный ветер понижает температуру воздуха на 1–2 °C!

Обязательное правило: при похолодании грунт должен быть влажным. Запомните: когда корни в земле влажные, растение всегда лучше переносит заморозки. При заморозках идет резкая потеря влаги, от которой растения и погибают прежде всего.

Поэтому обязательно полейте ваши растения перед заморозками.

Сохранить почву влажной нам помогает мульчирование любыми растительными остатками. К тому же при перепревании зелень образует тепло. Если у вас пошли первые покосы газона, складывайте эту траву под ваши молодые посадки. Днем она будет нагреваться, начнет перепревать, выделяя тепло, и ночью от нее тоже будет идти тепло.

Если вы накрыли рассаду парничком, то отличным способом сохранения тепла будет поставить 5-литровую пластиковую бутылку с теплой водой поближе к растениям. Она будет медленно отдавать тепло и защитит растения.

Отличная защита от заморозков – густой влажный дым. Раньше в селах так спасали цветущие сады от заморозков. Устраивали по окружности сада костры, куда кидали влажное сено, создавая дымовую завесу. Однако помните, что сейчас не везде разрешено разводить костры, а дым – достаточно канцерогенная субстанция, не очень полезная для дыхания.

Вот и все о том, что нужно делать с растениями в огороде в мае, что делать с уже готовой рассадой, которую мы вырастили весной, как ее подготовить и когда высаживать. Все остальное – подкормки, формировка, обработки – начнется уже чуть позже, в июне.

Июнь

Предполагается, что рассаду мы высадили неделю или две назад, так что уже можем приступать к формировке растений. Также в это время можно делать первые подкормки, уже в открытом грунте. Ну и не забываем о профилактике болезней и вредителей. Это наши три основные задачи на данный момент.

О каких делах важно не забыть в первом летнем месяце?

Формировка растений.

Подкормки.

Профилактика болезней и вредителей.

Поговорим о культурах отдельно.

Томаты

Напомню, что томаты бывают детерминантные – низкорослые, они имеют ограниченный потенциал роста, и индетерминантные – высокорослые, которые расти могут, в принципе, неограниченно – в условиях средней полосы они могут достичь роста в два и даже два с половиной метра, если их хорошо кормить, хорошо за ними ухаживать и дать им такую возможность. Конечно, все томаты не делятся на эти две категории, есть промежуточные варианты – среднерослые томаты, но мы разберем крайние варианты.

Что значит «детерминантные томаты имеют ограниченный потенциал роста»? Это значит, что томат, дойдя до определенной высоты, сам останавливается в росте. Такие томаты иногда вообще не требуют никакой формировки, то есть пасынки, которые у них образуются, мы можем даже не убирать. Раньше именно такие сорта томатов выращивали на колхозных полях, их даже не подвязывали, они лежали на земле, и никто ими не занимался. Мы так, конечно же, не делаем. На колхозных полях проводились различные обработки сильными химическими веществами, мы же «химию» стараемся не применять, потому что все лежащие на земле растения или плоды у нас быстро сгниют, особенно в сырую погоду. Так что подвязываем все томаты, вне зависимости от того, высокорослые они у нас или низкорослые.

Как узнать, какой у вас вид томатов? Обычно это написано на упаковке с семенами – детерминантный, индетерминантный или среднерослый.

Очень часто сорта томатов различаются по степени образования пасынков. Некоторые образовывают их в каждом листе, и такие пасынки лучше убирать, причем даже у низкорослых томатов. А если мы не будем убирать пасынки у высокорослых томатов, у нас получатся заросли, и такие томаты будут плохо плодоносить – завязывать плодов они будут меньше и качество этих плодов будет хуже. Поэтому индетерминантные томаты мы обязательно формируем.

Что мы делаем для формировки высокорослых томатов? Удаляем пасынки между основным стволом и листьями. Если этого не сделать, каждый пасынок превратится практически в еще один ствол.

Если мало места, особенно в теплице, или если вы понимаете, что вашим томатам недостаточно питания, чтобы выкормить два или три ствола, то вы их ведете в один ствол, то есть удаляете абсолютно все пасынки. Если вы посадили растения достаточно разреженно, можно вести томат в два и даже в три ствола, но только в том случае, если всем стволам будет достаточно света и воздуха. Обычно, при обилии места, света и питания, томаты ведут все-таки в два ствола.

Индетерминантные томаты завязывают первую цветочную кисть после определенного листа, обычно после 6–7-го. Можете даже посчитать. Первые настоящие листочки (семядольные, не резные) считать не нужно, а вот те, которые вы, возможно, заглубили в землю, – считайте. Где-то между шестым и седьмым листочками начинают завязываться первые цветочные кисти. И бытует мнение, что этот пасынок под первой цветочной кистью нужно обязательно оставить, дескать, он самый сильный.

Я скажу, что это заблуждение, самым сильным может быть и какой-то другой пасынок. И ваша задача – оставить именно самый сильный пасынок, каким бы по счету он ни был. Очень часто томат образовывает хороший, крепкий, сильный пасынок и над первым, и над вторым, и над третьим листом, еще до образования цветочной кисти – эти пасынки вы тоже можете оставлять. То, какой по счету пасынок вы оставите, никак не влияет на дальнейшее плодоношение.

Что делаем с томатами в июне?

• Формировка.

• Подкормка.

• Пасынкование.

Поговорим о пасынковании подробнее.

Что такое пасынок? Посмотрите на ствол томата, на то его место, откуда из него растет листик, – вы увидите, что из этой же точки растут небольшие стебелечки – это и есть пасынки. Если их оставить, они вырастут в такой же толстый ствол, как и основной.

В идеале у высокорослых томатов пасынки нужно не запускать – прищипывать, как только они отрастают на 3–4 см – их просто отрывают, но не тянут, а как бы «откусывают», отсекают, как ножницами, оставляя малюсенький хвостик. Но прежде чем это делать, вам нужно решить, во сколько стволов вы хотите вести свои томаты. Если места мало и расстояние между растениями около 50 см, вести их лучше в один ствол. Если места больше, можно вести их в два ствола. Очень-очень редко томаты ведут в три ствола.

Имейте в виду, что некоторые сорта к образованию пасынков склонны гораздо больше, чем другие.

Оставляя пасынки расти, мы просто отбираем питание у растения. Если пасынки вы запустили, и они у вас выросли слишком большими, удалять их нужно секатором либо ножницами.

Еще раз скажу про рекомендацию оставлять пасынок под первой кистью. Я думаю, она возникла из-за того, что этот пасынок, как правило, всегда один из самых сильных. Но как я выше уже говорила, задача – оставить самый сильный пасынок, и не столь важно, под какой кистью он вырос.

Если вы видите, что нижние листья у томатов скручиваются и начинают подсыхать, это значит, что они выполнили свое предназначение и больше, по сути, не нужны. Их можно обрезать, но не все сразу, а по 2–3 листа в неделю. Если листья зеленые и здоровые, не спешите их удалять – они питают растение. Подробнее об этом я расскажу в главе про август.

У низкорослых томатов пасынки лучше не удалять. Если их удалять, плодов будет значительно меньше, потому что каждый ствол имеет ограниченное количество возможностей завязать плоды.

У некрупноплодных томатов, например, черри, можно оставлять значительно большее количество пасынков. Некоторые мелкоплодные томаты я веду в четыре ствола.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о пасынковании томатов

Первые 5–7 дней после высадки рассады томаты мы не поливаем, даже если нет дождей, – для того чтобы они хорошо нарастили корни и надежно укоренились. Через неделю (а если стоит сильная жара, то дней через пять) можно провести хороший полив.

Как поливать томаты? До завязывания плодов – нечасто, но обильно. Полить из леечки так, чтобы промокло 2–3 верхних сантиметра земли, недостаточно. В этом случае томаты будут искать воду, особенно если стоит жаркая погода, а у вас приподнятые грядки, а влага – не внизу, она – в верхнем слое почвы, и томаты не будут углубляться вниз, наоборот, будут стараться держать свои корни как можно выше, тем более что корневая система у томатов и так поверхностная. И когда наступит жара, корни томатов в верхнем слое почвы будут слишком сильно нагреваться. Чем глубже они залегают, тем легче нам помочь им в жару. Их корни должны уйти как можно глубже. Поэтому поливаем очень обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней, промачивая землю на глубину 20–30 см. Капельный полив включаем на подольше, а если поливаем из шланга, то делаем небольшую, несильную струю и кладем шланг. Безусловно, все эти рекомендации мы корректируем в зависимости от погоды. Проверяйте, насколько сухая земля – можно пальцем, можно чуть копнуть лопатой. Если земля влажная, лишний раз томаты не поливайте – они не любят излишний полив. А вот в период завязывания плодов поливаем томаты чуть чаще, но не так обильно – в это время томатам нужно много влаги, ее забирают завязывающиеся плоды, и земля должна быть постоянно слегка влажной. Не забывайте и об особенностях своей почвы: глинистую мы поливаем меньше, песчаную – чаще. Если стоит жара, возможно, придется поливать томаты каждый день. Чтобы земля не пересыхала, не забываем про мульчирование.

Поливать томаты лучше теплой водой – это предотвращает возникновение многих болезней. Но здесь есть своя сложность. Во многих источниках я встречаю рекомендации не поливать те или иные культуры холодной водой. Но, например, у меня такой возможности нет. У меня автоматический полив, который включается по таймеру. Работает он так: емкость наполняется водой, и система «ждет» срабатывания таймера, чтобы начать полив. В это время вода в баке нагревается, но когда в процессе полива бак пустеет, система автоматически доливает в него воду, а она у меня – из скважины, то есть очень холодная. Поэтому первым по очереди я ставлю полив огорода – теплая вода там нужнее. Если и у вас нет возможности поливать томаты теплой водой, старайтесь поливать не возле стебля, а вокруг, на каком-то расстоянии от него, тогда стебель не будет страдать от холодной воды. Впрочем, и теплой водой поливайте лучше так же – на некотором расстоянии от стебля.

Томаты не поливают по листу. Многие заболевания начинаются у томатов в дождливую погоду именно из-за того, что у них намокают листья.

Полив томатов в июне

• Нечасто, но обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней.

• В период завязывания плодов – чаще, но меньше.

• Полив не под корень, а вокруг.

• Не поливать по листу.

Первая подкормка

Томаты не любят избыток азота. Если по весне или с осени вы внесли, например, много свежего навоза или даже конского перегноя, томаты у вас будут жировать. Во всем важен баланс.

Что значит жируют? Наращивают зеленую массу в ущерб образованию плодов. Они стоят бодрые, гонят хороший зеленый лист, но не цветут – у них все хорошо, им не нужно давать потомство.

Если у растений избыточно хорошие условия, вы их перекармливаете, у них все прекрасно – они разнеживаются и не цветут, и не плодоносят.

То есть растения не дают плодов, когда им плохо, например, недостаточно питания, – у них на это просто не хватает сил, но и когда у них все слишком хорошо, тоже – они не испытывают потребности «оставить потомство». Поэтому все подкормки с избытком азота мы делаем только до цветения и до завязывания плодов, в идеале должна быть одна-единственная азотная подкормка – через 7–10 дней после посадки в открытый грунт. Посадили рассаду, через 7–8 дней хорошо полили, а еще через день-два, по влажному грунту, провели азотную подкормку.

Какие есть варианты азотных подкормок? Прежде всего – свежий навоз/помет. Возьмем, к примеру, куриный помет: 1–2 лопаты на ведро воды, настаиваем 5–7 дней в тепле (если на улице холодно, около –10 °C, занесите в помещение). Потом 1 литр настоя разбавьте 20 литрами воды (коровий навоз – 1 литр настоя на 10 литров воды).

• Можно купить концентрат навоза – и конского, и куриного помета. Разводить по инструкции.

• Очень хорошая подкормка – травяной настой. Как его готовить, я расскажу в конце этого раздела.

• Еще одна хорошая подкормка – настой биогумуса, его можно купить готовый.

• Можно подкормить аминокислотами и микроэлементами, это «Изабион», «Аминорост», – как под корень, так и по листу.

Еще раз повторю: эти подкормки – до цветения и до завязывания плодов. Подкормку настоем навоза лучше делать однократно; травяным настоем, как и настоем биогумуса, можно подкормить дважды.

Первая подкормка томатов в июне

От избытка азота томаты жируют. Все азотные подкормки – до завязывания плодов. В идеале – через неделю после посадки.

Варианты азотных подкормок:

1. Настой навоза (1–2 лопаты на ведро воды, потом – 1 л настоя на 10 л).

2. Концентрат навоза.

3. Травяной настой.

4. Настой биогумуса.

5. «Изабион», «Аминорост» (аминокислоты и микроэлементы).

Важно! Обязательно добавляйте полезные бактерии!

Во-первых, именно благодаря им растения могут усваивать полезные микро– и макроэлементы из земли. Они – как ложка для наших растений: без них растения не могут взять из почвы полезные вещества.

А во-вторых, у ваших растений будет меньше болезней. Помните: если вы не добавляете полезные бактерии, их место займут патогенные и болезнетворные. Кстати, их добавление убирает неприятный запах от настоев для подкормки.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о первой подкормке томатов

Травяной настой

Сразу скажу, что мы в него НЕ добавляем.

Не добавляем хлебопекарные дрожжи. Дрожжи – это не почвенные микроорганизмы, питаются они в большей степени углеводами и сахарами, а выделяют не полезные микро– и макроэлементы, а в первую очередь углекислый газ и спирт. Также они вытесняют полезные (для наших целей) микроорганизмы.

Не добавляем химические удобрения – они могут навредить, если вы не разбираетесь в вопросе досконально, на 200 %.

Рецепт травяного настоя, который я вам даю, убивает сразу двух зайцев:

• увеличивает концентрацию полезных микро– и макроэлементов;

• снижает до минимума неприятные запахи, повышает эстетику.

Для того чтобы получить качественное, действительно работающее удобрение, добавляйте все строго в той очередности и в тех пропорциях, которые я указываю.

Что вам понадобится, а также сам рецепт

1. Бочка – пластиковая (лучше всего) или оцинкованная. Металлические без покрытия или окрашенные внутри, а тем более ржавые не подходят.

2. Рыбная мука – 2–3 кг на бочку. Следите за тем, чтобы она была качественной. Сделать это можно по весу: если вам кажется, что она недостаточно тяжелая, значит, скорее всего, в нее добавили отруби. Как эталон можно использовать рыбную муку от «Органик Микс». Сразу скажу, что производителей действительно качественной рыбной муки очень и очень мало.

3. Патока, сахар, старое варенье – 1 кг на бочку. Я рекомендую добавлять патоку – это существенно повысит качество вашего удобрения: в ней содержатся не только быстрые углеводы, но и различные аминокислоты и макро– и микроэлементы. Но если такой возможности нет, можно добавить сахар или старое варенье.

4. Микроорганизмы – 1 литр на бочку. Я рекомендую «Байкал ЭМ1»: помимо того, что он проверен на моем собственном опыте, он еще и содержит в себе лактобактерии.

После «Байкала» добавьте немного воды, чтобы все перемешалось.

После этого добавляем зеленую траву.

5. Зеленая трава. Приоритетные культуры: крапива, клевер, люцерна, газонная трава. Если берете траву, скошенную где-то за пределами участка, следите, чтобы она не содержала семян, иначе потом замучаетесь бороться с сорняками.

Этой массой заполняем 1/2 бочки (не утрамбовывая).

Нельзя добавлять: ботву из-под культур (томаты, огурцы и т. д.). Условия приготовления этого удобрения идеальны для развития любой патогенной микрофлоры, так что если что-то в ботве есть, оно отлично размножится, и вы разнесете это по всему своему участку.

6. Солома – 1/4 бочки (без утрамбовки). Во-первых, солома предотвращает испарение азота – она вбирает его в себя, потом вы сможете использовать это в компосте. Во-вторых, вбирает в себя часть неприятного запаха. Без соломы ваша субстанция может закиснуть. Так что постарайтесь все-таки солому найти. Можно купить партию побольше и использовать в течение нескольких лет.

После того как заложили солому, залейте все водой до самого-самого верха – так, чтобы предотвратить попадание воздуха.

7. Укрывной материал, спанбонд.

После того как зальете водой, накройте бочку спанбондом – он блокирует попадание солнечных лучей, а попадание прямых солнечных лучей препятствует развитию лактобактерий. При этом бочку мы должны вынести на солнце – нам нужно, чтобы температура в ней поддерживалась в районе 30–40 °C, но не ниже 30 °C. При такой температуре микроорганизмы развиваются лучше всего. А обеспечить ее легче, выставив бочку на солнце.

8. Посыпаем слоем стружки в 2–3 см – мало того, что она будет просто впитывать в себя неприятные запахи, так она еще и будет впитывать улетучивающиеся азотные соединения (а они – основная причина неприятного запаха). Такую стружку, обогащенную азотными соединениями, после вы можете использовать как обогащенную мульчу.

9. Накрываем все черным полиэтиленом. Если бочка не черная, лучше всего замотать ее в черный полиэтилен полностью – черный цвет способствует лучшему нагреванию от солнечных лучей.

Если в процессе созревания полиэтилен начнет надуваться, сделайте два маленьких – действительно маленьких – прокола, тогда под увеличившимся давлением внутри бочки лишний воздух будет выходить, а ненужный в бочку попасть не сможет (из-за разности давлений).

Срок созревания – до 1,5 месяца.

У созревшего удобрения запах не сказать чтобы очень-очень противный – он, скорее, природный и умеренный. И такой запах является признаком правильно приготовленного удобрения – он означает, что приготовленная масса принесет максимум пользы вашим растениям.

Как применять?

Не злоупотребляйте – не забывайте, что в этом удобрении высокая концентрация веществ.

Учитывайте также, что pH этого удобрения ниже среднего. Если у вашей почвы слишком низкий pH, сначала раскисляете почву и только потом поливаете этим удобрением.

Дозировка: 1 литр маточной смеси на 10 л воды.

Полив: 1 раз в 5–10 дней, в зависимости от качества почвы и потребности растений.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео с процессом приготовления удобрения

Вторая подкормка

Вторая подкормка томатов – в период завязывания плодов. В этот период томатам нужно больше фосфора, калия, аминокислот и микроэлементов. Томаты будут слаще, если кормить их калием, а для профилактики вершинной гнили требуется кальций.

Чем подкормить? Органическими удобрениями для томатов, например, от «Органик Микс». Различными гуматами, особенно хорошо гуматом калия. Настоем золы. Аминокислотами. Полезными бактериями – они действуют и как питание, и как профилактика болезней и вредителей.

Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, как сделать настой золы

Вторая подкормка томатов в июне

После цветения, в период завязывания плодов.

Нужно больше фосфора, калия, аминокислот и микроэлементов.

• Органические удобрения для томатов, например, от «Органик Микс».

• Различные гуматы, например, гумат калия.

• Настой золы.

• Аминокислоты.

• Полезные бактерии.