Текст книги "Гостиная"

Стекла устанавливаются в переплет окна и закрепляются штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используются только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности.

Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться.

А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбиваются гвозди и шпильки скользящими ударами при помощи широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промазываются мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляется шпильками, а фальцы снова покрываются замазкой. Она аккуратно наносится стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, вся рама окна покрывается с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самим.

Надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляется стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло.

Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.

После установления стекла берутся штапики, приставляются к фальцам и прибиваются шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать. (рис. 13). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Рис. 13. Изготовление спаренного стекла

Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Двери

Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру гостиной, а иногда даже выделяться своей роскошью.

В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома достаточно трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку.

Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбираются большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1, 5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем полотно двери устанавливается именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которая выпиливается на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться сторона двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Не мешало бы еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если гостиная маленькая.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или П-образному профилю. На рис. 14, 15 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Рис. 14. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери

Рис. 15. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери

Остается только не забывать периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Во многих новых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект аквариума лишает гостиную части уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить эстетический вид комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.

Непрозрачное стекло

Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на скорую руку. Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и про–тертое ацетоном, покрывается этим составом два раза.

Матовое покрытие

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира. Затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, надо сменить бумагу на мелко–зернистую и продолжать обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Ну и, конечно, немаловажным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Перед тем как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза защитными очка–ми. После работы необходимо тщательно вымыть руки.

Опаловое стекло

С помощью этого метода можно не только сделать стекло непроз–рачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться вставленными в балконные рамы, что особенно актуально для жителей первых этажей.

Для придания стеклу опалового эффекта готовится следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сер–нокислого магния и 3 части декстрина растворяются в 20 частях воды. Этим со–ставом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стек–ло (с внутренней стороны).

При высыхании смесь солей кристал–лизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок – стекло становится непрозрачным.

Витражи

Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо клея, можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы). Однако прежде всего создается эскиз витража в натуральную величину. Он приклеивается к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу. Или вместо этого можно нанести контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.

Перед началом работ основное стекло протирается нашатырным спиртом, после чего на него наносится клей и сразу же выкладывается узор из цветного стекла, которое предварительно разбивается на кусочки нужного размера.

Когда клей подсохнет, выложенная мозаика снова покрывается слоем клея. Таким образом, все неровности и шероховатости сглаживаются, делая поверхность витража слегка волнистой и блестящей.

Помимо стеклянной мозаики, витраж можно сделать, просто раскрасив стекло в различные цвета. Для этого используют специальный трафарет-маску. В качестве красок применяются масляные краски, разведенные в мебельном нитролаке или клее БФ-2, разбавленном ацетоном. Можно изготовить краски из тканевых красителей и желатина, при этом лак или клей наносится после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.

Обработка стекла под хрусталь

При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого понадобится клей, желатин и квасцы. Приготовленным из этих элементов раствором покрывается стекло и оставляется на 30 минут. Затем наносится второй слой раствора, и стекло ставится на просушку при комнатной температуре.

На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40° С. Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, при этом оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь.

Подобную гравировку можно провести локально, для чего места, которые должны остаться чистыми, предварительно покрываются воском или парафином. Таким образом можно создать собственный узор.

Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбиваются клинья из твердых пород древесины, затем устанавливается коробка и пробивается брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/за-крывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

Дверная коробка скрепляется по бокам при помощи пробки, цвет которой подбирается к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивается изнутри каркаса.

После того как будут вставлены и укреплены дверные проемы, швы между откосами проемов и коробками закрываются обналичкой.

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка . В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делается с помощью клиньев, которые забиваются между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробка крепится в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверливаются отверстия не менее 5 см и в них забиваются деревянные пробки, после чего устанавливается коробка и прибивается к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбиваются рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазываются раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляются наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша.

Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и за-крыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опускается и устанавливается в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь шаркает по полу, на тонкую дощечку наклеивается крупная шкурка и кладется под дверь. Несколькими движениями двери производится попытка стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Полы

Полы могут быть деревянными, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное, правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общего дизайна комнаты.

Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов за-ключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.

Доски настилаются по направлению к двери от противолежащей стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первая доска укладывается вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и гвоздями прикрепляется по всей длине к лагам, остальные плотно кладутся одна к другой, прижимаясь забитыми в лаги скобами. Затем доски прибиваются гвоздями к лагам, а скобы удаляются.

Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях.

Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и короткими досками, уложив их по лагам в определенном порядке. Из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Между собой доски соединяются в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 16). Это позволит сделать пол «без гвоздя», то есть все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использовании сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.

Рис. 16. Соединение досок полов: 1 – при помощи вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть

Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполняются замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разводится в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним ставится на слабый огонь. Когда клей расплавится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставляется на огне до закипания.

Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней можно поместить в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы надо отшлифовать наждачной шкуркой.

Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покрывается олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), на доски пола наносится один слой краски. После того как он высохнет, наносится второй слой краски.

Краска сохнет в течение 5 дней. Затем полы промываются горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы.

Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов желательно не использовать мыльный или содовый раствор.

Если нет возможности купить хорошую половую доску, то ее можно заменить древесно-стружечной плитой, которая кладется на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу два вида: гвозди и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удержаться гвоздю в массиве.

Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.

Так же как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Такое расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем отшлифовать крупнозернистой, потом мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака. С таким же успехом можно воспользоваться масляной, нитрокраской или постелить сверху линолеум.

В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, то можно сверху на них постелить древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм или паркет.

Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола и только потом пробить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить доску в нескольких местах посередине.

После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевываются. Затем уже можно покрыть плиту слоем лака или краски.