Текст книги "Все о выращивании ранних овощей, фруктов и цветов"

Для этого используют пленочные укрытия и раннеспелые сорта, гибриды. Лучше брать не один сорт, а несколько – это способствует хорошему опылению и завязыванию плодов. Укрытия целесообразно размещать в кулисах из высокостебельных культур (кукурузы, укропа), особенно в районах, где дуют сильные ветры. Кулисные растения сажают поперек направления господствующих ветров.

Участок хорошо удобряют. Осенью под перекопку вносят по 10–20 кг навоза, 20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого или калимагнезии на 1 м². Огурец – одна из немногих культур, которые предпочитают навоз перегною.

Для высадки используют рассаду 20–25-дневного возраста, которую выращивают в горшочках размером 8 × 8 см. Рассадный способ более эффективен, чем посев семян под укрытием, так как позволяет получать ранний урожай на 10–14 дней раньше. Высаживают рассаду, когда температура почвы в 8 часов утра на глубине 10 см будет не менее 12–14 ℃. Как правило, это бывает в третьей декаде апреля. Для лучшего прогревания почвы за 10–15 дней до высадки устанавливают пленочные укрытия.

Посадку проводят во второй половине дня или в пасмурную погоду, чтобы избежать привядания растений. Рассаду огурца сажают с обеих сторон борозды в шахматном порядке, наклоняя растения поочередно в одну и другую сторону. При ширине укрытий 80 см расстояние между двумя рядами, которые образуются при посадке, – 40 см, а между растениями в ряду – 25–30 см (рис. 3). В лунку при посадке вносят по 200–250 г органо-минеральных удобрений. Для этого 10 кг перегноя смешивают с 60 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 25 г калийной соли. При наличии Биокома или Биогумуса можно ограничиться этими удобрениями из расчета 100 г в лунку. Хорошо землю вокруг кустов обложить кусками коровяка и регулярно поливать их. Выделяющаяся углекислота способствует увеличению урожая. Поливают огурец только теплой водой (22–25 ℃). Через 3–4 дня хорошо использовать для полива настой трав. Перед цветением полив задерживают, что способствует увеличению женских цветков, а после цветения усиливают, не допуская чрезмерного переувлажнения почвы. Цвести растения должны тогда, когда будет хорошо развит ассимиляционный аппарат. А если случилось так, что вы сажаете переросшую рассаду с цветком, его надо удалить, иначе образующаяся завязь затормозит рост растения и плодоношение. До образования плети после каждого полива почву рыхлят (лучше делать укол вилами). Для правильного использования площади плети раскладывают и пришпиливают к влажной земле. После появления корней подсыпают землю, заменяя этим рыхление почвы.

Рис. 3. Схема размещения огурцов под пленочными укрытиями

До начала лёта пчел проводят ручное опыление огурцов с помощью мягкой тонкой кисточки и спички с ваткой с 9 до 12 часов.

Подкармливают растения один раз в 7–10 дней сброженным коровяком, разбавляя в соотношении 1:8, или птичьим пометом – 1:12.

Желательно, чтобы емкости с коровяком стояли под укрытием (для обогащения воздуха углекислым газом). Огурец любит внекорневые подкормки, особенно при переходе от пасмурной погоды к ясной, когда растению надо оказывать как бы «скорую помощь». Через листья активнее идет всасывание элементов питания, особенно при добавлении поверхностно активного вещества – мочевины.

В период вегетации температура воздуха днем в укрытиях должна быть на уровне 25–28 ℃, поэтому особое внимание уделяется проветриванию. Для этого пленку поднимают сначала с торцов, а затем с боков каркаса, с подветренной стороны. Пленку поднимают и закрепляют с 10 до 16 часов. Затем закрывают для сохранения накопившегося за день тепла. В пасмурную погоду укрытия не вентилируют. В дальнейшем пленку поднимают с обеих сторон и закрепляют у конька укрытия.

С наступлением устойчивой теплой погоды, когда ночная температура не опускается ниже 16 ℃ (конец мая), пленку или каркас снимают. Делать это надо постепенно, чтобы растения не сгорели, лучше в пасмурную погоду. Перед снятием пленки надо полить почву. Собирать урожай рекомендуется ежедневно, так как это увеличивает продуктивность растений и не дает перерастать зеленцам. А если вы хотите засолить корнишоны или замариновать пикули, то собирать их надо по два раза в день.

Многие огородники направляют плети на растущие рядом опоры: забор, специально посаженные растения кукурузы, подсолнечника. Можно совместить выращивание растений под укрытием с последующим подвязыванием к шпалерам. Я это делаю так. Высаживаю растения по эллипсу с полуосями 80 и 60 см через 25 см, с тем чтобы потом подвязать их для образования шатра (рис. 4). Для повышения относительной влажности воздуха и уменьшения перегрева ставлю емкость с водой. Через 3 недели пленку снимаю и подвязываю к конструкции, которая образует шатер. В центре закапываю шест с колесом вверху, к которому подвязываю верхний конец шпагата. Нельзя чрезмерно натягивать шпагат, чтобы не вырвать растение с корнем. Нельзя плотно завязывать узел шпагата на стебле, ведь стебель растет и шпагат его перережет. Лучше всего нижнюю часть шпагата привязать к вбитому в землю колышку, а стебель обкручивать вокруг шпагата по мере роста.

Рис. 4. Рациональный способ выращивания огурца (размеры в см): 1 – высадка рассады; 2 – укрытие пленкой; 3 – подвязка растений после снятия пленки

Поливаю почву по бороздам на расстоянии 30 см от растения, так как огурец плохо переносит полив под корень. От этого земля размывается, корневая система нарушается. Очень любит огурец дождевание теплой водой. Но я обычно до 17 часов полив заканчиваю, чтобы листья до ночи успели высохнуть. В емкости бродит раствор коровяка, которым регулярно подкармливаю растения.

Сделать это можно, используя обогрев почвы под укрытием. Огурец особенно чувствителен к биологическому обогреву, который не только повышает температуру почвы на 8–12 ℃ (воздуха – на 6–10 ℃), но и обогащает воздух углекислотой. Обогрев навозом устраивают по-разному. Можно вырыть котлован глубиной 40–45 см, шириной 60–80 см, заложить горячий навоз слоем 25–30 см, а сверху засыпать 20–25-см слоем почвы в смеси с полуперепревшим навозом 4:1. Кстати, для помидора такой обогрев не подойдет. 20-см слой почвы для корневой системы мал, а перепады влажности приводят к появлению вершинной гнили плодов. Огурец хорошо растет, когда его корни затенены. Это могут быть нижние листья или слой мульчи (перегной, компост).

Можно использовать обогреваемые парники. Важно высадить раньше как минимум на 10 дней, чем в необогреваемый парник или укрытие, – в середине апреля. Срок высадки много значит для получения раннего урожая. Особое внимание надо уделять режиму полива, так как насыпной грунт быстрее пересыхает. В остальном агротехника выращивания такая, как описана выше.

При необходимости получить огурцы на 10–15 дней раньше обычного используйте бескаркасные укрытия. На грядке через 90–100 см сделайте борозды. На дно борозды в третьей декаде апреля посейте семена, полейте и накройте перфорированной пленкой. На 1 м² оставляют по 8 растений. Через 3–4 недели пленку снимите, а во второй половине июня начнете собирать урожай огурца. Помните, что на прежнее место огурцы возвращают не ранее чем через 4 года. Так же можно выращивать дыню, арбуз, кабачок и многие культуры.

Метод выращивания огурца в полиэтиленовых мешках основан на том, что так легче всего создать оптимальный режим для корневой системы. Берем большой полиэтиленовый мешок, засыпаем его смесью земли и полупревшего навоза из расчета 4:1, добавляем минеральные удобрения из расчета 1 ст. л. нитроаммофоски на ведро смеси. Разрезаем дно мешка – получается труба, заполненная питательной смесью. Кладем ее горизонтально в предварительно выкопанную по размерам трубы яму, только верхняя часть трубы должна быть на 10 см ниже уровня земли. В трубе делаем 4 отверстия, куда высеваем семена огурца или высаживаем рассаду. В таком объеме легче обеспечить относительно небольшую корневую систему огурца питательными веществами и влагой. В зависимости от погоды и развития растений этого достаточно на 3–5 дней. Такой метод позволяет ускорить поступление продукции и увеличить урожай. Хорошо использовать его в защищенном от ветра месте, можно под яблоней. Растения вьются по шпалере к ветвям яблони. Под ней создается хороший микроклимат и растения меньше болеют.

Метод «халабудки» также имеет определенные достоинства. Устройство описано в разделе «Культура арбуза и дыни под пленочными укрытиями».

Комплекс приемов по защите огурца от пероноспороза

Первые признаки этого заболевания – масляные пятна зеленого цвета, потом они становятся коричневыми и листья засыхают. При благоприятных для болезни условиях – низкой температуре в сочетании с высокой влажностью и ночными туманами – инкубационный период продолжается 3–4 дня. Внутри пораженной ткани закладываются споры, зимующие в растительных остатках. Инфекция переносится ветром и на одежде. Кроме использования пленочных укрытий, ранних сортов с дружной отдачей урожая как средства «убежать» с урожаем от периода максимальной вредоносности болезни, комплекс приемов включает:

– соблюдение высокого уровня агротехники с применением севооборота и возвращение огурцов на прежнее место не ранее чем через 4–5 лет;

– использование рассадного способа;

– применение шпалерной культуры;

– соблюдение специфики режимов полива, подкормок;

– профилактические опрыскивания;

– дезинфекция семян.

Сейчас широко используется подвязка огурца к шпалере – натянутой проволоке на опорах. В этом случае образуется меньше капельно-жидкой влаги на нижней стороне листа, благоприятствующей развитию болезни, так как растения лучше продуваются. Можно совместить выращивание растений под укрытиями с последующим подвязыванием к шпалере.

Вам самим надо поэкспериментировать, какую форму шпалеры выбрать: то ли использовать шатер, то ли натягивать проволоку рядами. Второй способ обеспечивает лучшее проветривание, что препятствует развитию болезни. Однако наличие сквозняков входит в противоречие с биологическими требованиями огурца, который не любит движения воздуха. А может быть, хорош будет шатер – как компромисс?

Практика показала, что шпалерный метод выращивания оправдан только на участках, защищенных от ветра. Рекомендуется постепенно удалять нижние листья на высоте 25–30 см от поверхности почвы.

Заражению ложной мучнистой росой способствует наличие на нижней стороне листа капельно-жидкой влаги не менее 6 часов. Чтобы избежать этого, лучше поливать огурец утром, а не вечером, тогда вся влага успеет испариться.

Один раз в 10–15 дней для повышения устойчивости растений к болезням и ускорения отрастания боковых побегов дают внекорневые подкормки. Опрыскивают в пасмурную погоду или рано утром. Используют на 10 л воды 15 г мочевины или 40 г кальциевой селитры, 3 г борной кислоты, 3 г сернокислой меди, 5 г марганцовокислого калия. Мочевина способствует омоложению растения, кальций ускоряет появление боковых побегов, медь и марганец сдерживают развитие ложной мучнистой росы, бор способствует лучшему завязыванию плодов. При появлении первых признаков ложной мучнистой росы неплохой результат дает опрыскивание раствором сыворотки (3 л сыворотки на 7 л воды + 1 ч. л. медного купороса).

Практика показала, что всем известная бордоская жидкость эффективна для борьбы с болезнями огурца – пероноспорозом, бактериозом (вначале на листьях появляются бурые мелкие язвочки, которые затем высыхают и проваливаются, делая лист похожим на решето). Но она должна быть свежей и правильно приготовленной – на 10 л берут по 100 г медного купороса и гашеной извести. Отдельно растворяют купорос (лучше в горячей воде), отдельно – известь. В процеженный раствор извести вливают раствор медного купороса, который к этому времени должен быть холодным, хорошо перемешивают, доводят водой до заданного объема. Правильно приготовленная жидкость имеет голубой цвет, нейтральную или слабокислую реакцию. Зеленый цвет свидетельствует о кислой реакции и может вызвать ожоги. Собирать огурец после обработки можно не ранее чем через 5 дней.

При массовом поражении пероноспорозом надо сразу прекратить поливы и подкормки на неделю и опрыскать растения теплым (25 ℃) раствором бордоской жидкости.

Затем посадки следует обработать слабым раствором азотных удобрений, лучше мочевины, из расчета 1–1,5 г на 1 л воды для стимуляции роста боковых побегов. 2–3 обработки через 5 дней продлят период плодоношения.

После сбора урожая зараженную грядку надо тщательно очистить от растительных остатков, а сами остатки сжечь и обработать почву медным купоросом (3 ст. л. на 10 л воды). Если есть возможность, прокалить поверхность почвы паяльной лампой или удалить верхний 5-см слой земли.

Некоторые огородники повышали устойчивость к ложной мучнистой росе, используя таблетки метронидазола, подавляющего возбудителей целого ряда заболеваний (2 таблетки на 10 л воды).

Применение настоя золы может помочь в борьбе с мучнистой росой (белый налет), но от ложной мучнистой не спасает.

Против мучнистой росы используют настой коровяка: 1 кг коровяка заливают 3 л воды. Через 3–4 часа процеживают и опрыскивают. Если настаивают трое суток, то разбавляют водой в 3 раза. Против этой болезни можно также использовать раствор перманганата калия (5 г на 10 л) или кальцинированной соды (30–40 г на 10 л). При любом опрыскивании надо добавлять мыло – 50 г на 10 л.

При опрыскивании желательно использовать вместо воды сброженные сорняки (не больные). Их заливают водой в соотношении 1:2, через 5–7 дней процеживают и разбавляют водой 1:8–1:10. Против всех грибковых заболеваний эффективно опрыскивание следующим раствором: в 10 л воды добавляют 1 стакан молока, 10 капель йода, 1 ст. л. питьевой соды и 50 г хозяйственного мыла.

От аскохитоза, оливковой пятнистости эффективны подкормки 0,5 %-м раствором сернокислого калия и снижение влажности воздуха. При появлении белой или серой гнили пораженные части стебля посыпают толченым углем или мелом, больные плоды убирают, а растения опрыскивают раствором, состоящим из 1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на 10 л воды.

Против тлей и трипсов эффективно опрыскивание двухсуточным настоем древесной золы (3 кг на 10 л воды), настоем чеснока (150 г измельченных зубков на 3 л воды + 10 капель нашатырного спирта + 1 ст. л. питьевой соды и 40 г хозяйственного мыла).

В борьбе с тлей эффективным и безопасным является окуривание растений табачным дымом. Пользуйтесь биопрепаратами защиты огурца от болезней и вредителей.

Засол огурцов

Моей гордостью всегда были хрустящие соленые огурчики в банках. Мы в НИИ овощеводства и бахчеводства хорошо знали секреты их засола. Не только добавляли строго 660 г соли на 10 л воды и много специй, но и не забывали для твердости еще и семена щирицы положить. Но самое главное – это использование сорта Нежинский, традиционного засолочного сорта. А еще выбирали огурцы с грядок, в которые вносили не слишком много навоза. Знали, что выращенные при обилии навоза огурцы при засоле могут размягчиться. Но Нежинский сейчас практически не выращивают из-за сильного поражения пероноспорозом и невысокой урожайности.

Многие существующие сорта и гибриды, в том числе и выращенные в теплицах, имеют хорошие засолочные качества, особенно при совершенствовании технологии засола.

Соление – это консервирование с помощью молочной кислоты, образующейся при сбраживании сахаров. Вот почему сорта и гибриды, которые содержат больше сахаров, имеют лучшие засолочные качества. Как правило, во второй половине вегетации сахаров накапливается больше. Успех засола во многом зависит от рецептуры засола и подбора одинаковых по размеру небольших зеленцов. В одной таре должны быть огурцы одного гибрида или сорта.

Как правило, раствор соли должен иметь 6 %-ю концентрацию, а количество специй составлять 5–6 % от массы огурцов.

Существует много рецептов засола и консервирования огурцов. Многие умельцы добиваются высоких вкусовых качеств даже у огурцов салатного назначения.

Классический рецепт. Свежесобранные плоды огурца на 7–8 часов заливают холодной водой. Затем их укладывают в банки вместе со специями: обязательно укроп, горький перец, а дальше на выбор: листья вишни, смородины, хрена, зубчики чеснока и др. Мне очень нравится добавлять эстрагон. 6 %-й рассол доводят до кипения и заливают зеленцы в банках, оставляя их открытыми на несколько суток. После появления пены рассол сливают и снова кипятят. После повторного залива банки закатывают. Для придания твердости добавляют соцветия щирицы. Также есть опыт использования аптечной коры дуба – потребуется буквально несколько кусочков.

Великолепный вкус и хрустящую мякоть приобретают огурцы, если в кипящий рассол перед закатыванием добавить 1 ст. л. горчицы и немного натертых на крупной терке корешков хрена и моркови.

Многим нравятся маринованные огурцы. Для этого зеленцы со специями первый раз заливают на 20–30 минут кипятком. Затем его сливают, кипятят еще раз и перед вторичной заливкой в трехлитровую банку добавляют соль, сахар, яблочный уксус в равных количествах: на 4/5 заполняют стограммовый стакан. После этого закатывают. При всех перечисленных способах соления и консервирования банки можно хранить в квартире.

Если есть погреб, то зеленцы можно не закатывать. Уложенные в банки плоды огурца со специями и 2 ст. л. соли заливают холодной родниковой водой и ставят в погреб, закрывая новыми полиэтиленовыми крышками. Через 2 недели в них добавляют по 1 ст. л. горчицы для предотвращения развития плесени и вновь закрывают полиэтиленовыми крышками.

Культура помидора

По рекомендованной медиками норме потребления помидор стоит на втором месте после капусты – 30 кг в год на человека (это в 2,5–3 раза больше, чем огурца). На долю помидора должно приходиться 25 % всех овощей в рационе человека. Это связано с особенностями национальной кухни, питательными и целебными свойствами.

Ценность помидора не только в наборе витаминов и минеральных солей, среди которых особое место занимает железо, содержащееся в нем в большем количестве, чем в курином мясе, рыбе, молоке. По количеству витамина С и каротиноидов помидоры не уступают цитрусовым.

В последнее время особое внимание среди каротиноидов привлекает ликопин (ликопен), которого много в помидоре, арбузе, абрикосе. Он занимает одно из первых мест в антиоксидантной шкале и как защитник сердечнососудистой системы. Высокий уровень его в крови предупреждает развитие ранних стадий атеросклероза, так как не дает внутреннему слою сосудистой стенки утолщаться. Полезно знать, что биодоступность ликопина повышается в 3 раза в помидорах, подвергшихся термической обработке с добавлением растительного масла.

В последнее время обнаружено противораковое действие помидора, в частности против рака молочной и предстательной железы. Наличие фолиевой кислоты способствует кроветворению и нормализации холестеринового обмена. Ценны помидоры для повышения щелочного резерва крови. Они рекомендуются для потребления людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы, процессов обмена веществ, болезнями желудка. Осторожно надо относиться к зеленым помидорам, ботве, содержащей гликоалкалоид томатин, в больших концентрациях токсично влияющий на организм (при консервировании зеленых помидоров он разрушается).

Родина помидора – горные районы Перу, Мексики. Там он был известен как пищевое растение еще в V в. до н. э., а в Европу попал только в XVI в. К нему долго присматривались, использовали как декоративное растение, романтично называли «яблоко любви» и «золотое яблоко», а Джанни Родари одному из героев своей сказки дал имя Синьор Помидор…

Слово «томат» происходит от ацтекского названия этого растения – томатль. В Украине в обиходе принято слово «помидор».

Биологические и морфологические особенности помидора

Требования помидора к условиям среды обусловлены его происхождением из высокогорных районов тропического пояса. Он теплолюбив, но, в отличие от огурца, относительно холодостоек, хорошо растет в условиях значительных суточных колебаний температуры, менее требователен к температуре почвы. Любит низкую относительную влажность воздуха, хорошее его движение и умеренный полив.

Помидор меньше других культур страдает от недостатка влаги, так как способен поглощать ее из воздуха и почвы.

Растения помидора не переносят температуры ниже 0 ℃. Прорастание семян начинается при 11 ℃, оптимальная температура – 20–25 ℃, заложение цветочных кистей быстрее всего проходит при температуре воздуха 6–13 ℃. Выдерживание растений после образования семядолей при такой ночной температуре способствует ускорению образования зачатков первого соцветия в сравнении с более высокой температурой.

Оптимальная температура для фотосинтеза – 17–26 ℃. Чем выше освещенность и концентрация углекислого газа, тем более высокую температуру следует поддерживать.

Диапазон температур для прорастания пыльцы находится в пределах от 15 ℃ (ночных) до 33 ℃ (дневных). При более высоких температурах пыльца становится стерильной.

Оптимальная температура почвы находится в пределах 16–24 ℃ в зависимости от освещенности. Температура ниже 15 ℃ приводит к резкому ослаблению поглощения фосфора, а в дальнейшем и воды.

Помидор требователен к свету. При недостатке света замедляются рост и развитие растений, цветки становятся недоразвитыми, а пыльца стерильной, в результате чего завязь не образуется.

Оптимальная долгота светового дня – 12 часов. Пребывание растений помидора при круглосуточном освещении приводит к физиологическим расстройствам.

Помидор любит почву со слабокислой реакцией.

Корневая система помидора стержневая, с хорошим разветвлением и способностью проникать на глубину 1–1,5 м.

Стебель длиной от 30 у карликовых до 300 см и более у сильнорослых сортов.

По типу куста растения помидора делятся на индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные, супердетерминантные.

Для индетерминантного типа куста характерны сильный рост побегов продолжения и сильное ветвление, заложение соцветий через 3–4 листа, растянутый период плодоношения. Как правило, такой тип куста встречается у среднеспелых и позднеспелых сортов.

Детерминантный тип куста, характерный для скороспелых сортов и сортов среднего срока созревания, отмечается короткими междоузлиями, слабым ветвлением, частым заложением соцветий (через 1–2 листа). После образования на основном побеге 3–6 соцветий рост его ограничивается, но может быть продолжен за счет боковых побегов. Специальный прием формировки – перевод точки роста на боковой побег – позволяет значительно изменить период плодоношения.

Супердетерминантные сорта представлены наиболее слаборослыми растениями. После образования трех соцветий рост побега прекращается. Это самые скороспелые, но менее урожайные сорта.

Ветвление у помидора симподиальное, т. е. рост побега заканчивается соцветием, а побег продолжения закладывается в пазухе первого листа ниже соцветия.

Побег первого порядка называют главным стеблем. В пазухах листьев образуются ветви первого порядка, которые называют пасынками.

Соцветие – завиток, называемый кистью, в которой бывает от 7 до 20 цветков. Соцветие может быть простым и разветвленным.

Помидор – самоопылитель, но только сухая зрелая пыльца может легко отделиться от тычинок и перемещаться из рыльца пестика. Для этого нужен сухой воздух влажностью 60–65 %, а для прорастания пыльцы – более высокая влажность воздуха, 70–75 %.

Плод помидора – сочная двух– и многогнездная ягода массой до 600 г и более. Сильно отличается по форме: от традиционно округлой и плоскоокруглой до яйцевидной, грушевидной, перцевидной, банановидной и др.

Мякоть разного окраса и оттенка: красного, розового, желтого, оранжевого, зеленого, коричневого.