Текст книги "Все о выращивании ранних овощей, фруктов и цветов"

Вот уже несколько лет я использую на дачном участке маленькую пленочную тепличку площадью 6 м² для выращивания огурца и помидора. Использование теплицы продиктовано не только желанием иметь ранние овощи зимой, а поздние – осенью, но и стремлением выращивать их без использования фунгицидов.

Пленкой толщиной не менее 150 мк накрываю теплицу в начале апреля. Очень важно обеспечить хорошее натяжение пленки. Теплица имеет 4 двери друг напротив друга, чтобы создать сквозняк. В той части, где я выращиваю помидор, двери открываю, а во второй половине теплицы, которая находится в защищенном месте и занята огурцом, двери не открываю, чтобы было затишье. На следующий год меняю культуры местами. В теплице бродит в ведре коровяк, обогащая воздух углекислым газом. Таким образом я нашла компромисс для создания условий разным по биологическим требованиям культурам. Огурцу – выходцу из тропиков – нужна относительная влажность воздуха более 90 %, а помидору, родиной которого являются горные районы Перу, – менее 65 %. Так, вопреки агрономическим правилам, я выращиваю огурец и помидор в одной теплице. Чтобы избежать накопления инфекций, конструкции теплицы обрабатываю осенью 2 %-м раствором формалина или известью и удаляю 5-см слой земли. Вместо этого можно по всем поверхностям пройти огнем паяльной лампы. Растения у меня в теплице практически не болеют, конечно, при соблюдении соответствующей агротехники выращивания. Хорошо развитую горшочную рассаду помидора гибрида F₁ Богун, с цветами на первой кисти, высаживаю в теплицу, когда температура почвы на глубине 10 см в 8 часов утра будет не ниже 12 ℃. Как правило, это бывает в середине апреля. Высаживаю также 2–3 кустика Эфемера. Лунки хорошо заправляю перегноем – не менее 4–5 л в каждую и добавляю в них 2 ст. л. нитроаммофоски.

Культуру веду в основном в один стебель (рис. 21, 22, 23, вклейка). Пасынки удаляю, когда их величина не превышает 1–3 см. Растения подвязываю, они хорошо проветриваются. Известно, что главный враг фитофторы – это ветер, так как при относительной влажности воздуха 40 % конидии гриба фитофторы погибают. Единственные обработки растений против фитофторы, которые я проводила, – это свежим коровяком совместно с золой. В последние годы отказались и от этих обработок.

Огурец я выращиваю и партенокарпический короткоплодный по общепринятой технологии (F₁ Муравей, F₁ Матрешка, F₁ Кузнечик и др.), и гибриды F₁ Слобожанский и F₁ Ксана, которые хороши не только в свежем виде, но и в засоле. Обязательно мульчирую почву скошенной травой.

Эта маленькая тепличка, где растет 6 растений огурца, 8 – помидора, благодаря высокой продуктивности растений обеспечивает потребности нашей небольшой семьи. Дополнительно для засола выращиваю немного помидоров в открытом грунте.

Особенности контейнерной культуры помидора

Ускорить поступление урожая и снизить затраты на обогрев позволяет так называемая контейнерная культура помидора.

Специфика метода заключается в использовании 80– 85-дневной рассады при выращивании в контейнерах с трансформирующимся дном, что дает возможность увеличить продуктивность. Контейнеры представляют собой полиэтиленовые мешки размером 320 × 250 мм с высотой субстрата 240 мм. Особенность заключается в том, что по бокам пленку сваривают, а снизу прошивают ниткой, с тем чтобы она через 2–3 недели перегнила и корни проникли в почву. Рассаду до 60-дневного срока выращивают, как обычно, в 10-см горшочках, а затем пересаживают в контейнеры и размещают в рассадном отделении по 16–20 штук на 1 м² до 80–85-дневнего возраста. На постоянное место в весенние пленочные теплицы их расставляют, не заглубляя в почву, по схеме 70 × 30 см. Поливают растения в контейнерах чаще, чем в грунтовой культуре, из-за более быстрого высыхания почвы. Благодаря лучшим водно-физическим свойствам субстрата в контейнере, более благоприятному температурному режиму, особенно в теплицах без обогрева почвы, развитие растений ускоряется, формируется более урожайный тип растений за счет повышенной продуктивности работы листьев. Таким образом, хозяйственная продуктивность фотосинтеза, т. е. отношение массы плодов к массе листьев, в начале плодоношения у растений в контейнерной культуре была в 2,5 раза больше, чем в обычной.

В результате в 2 раза увеличивается ранний урожай и на 30 % общий – в сравнении с обычным способом выращивания и одновременной высадкой рассады. В данном случае мы имеем пример того, как ограничение роста корневой системы способствует формированию продуктивного типа растения. А ведь очень часто бывает жирование растений, когда рост листьев идет в ущерб плодообразованию.

Избежать этого можно оптимизацией азотного питания и ограничением роста корней за счет контейнерной культуры, снижения влажности почвы или повышения концентрации солей в зоне корней, как это делают за рубежом.

Высадка контейнеров с 80–85-дневной рассадой на 20–25 дней позже обычной культуры с 60-дневной рассадой дает одинаковую агротехническую эффективность, но экономит тепло в самый холодный период выращивания.

Особенности выращивания помидора под пленочными укрытиями

Используются раннеспелые детерминантные сорта открытого грунта. Украинские селекционеры создали следующие раннеспелые сорта помидора на любой вкус: Кременчугский, Алтей, Иришка, Клондайк (оранжевоплодный), Атласный, Оксамит, Малиновый звон (розовоплодный), F₁ Шевалье и др.

Самые крупные плоды у сортов Оксамит (150–180 г) и Кременчугский (115–120 г), самые мелкие – у Иришки (20–25 г). Плоды у всех сортов округлые, у сорта Алтей – цилиндрической формы.

Для получения высокого раннего урожая помидора прежде всего следует позаботиться о повышении плодородия почвы.

Осенью участок удобряют перегноем из расчета 10–20 кг на 1 м² и минеральными удобрениями – суперфосфата 40–60 г, сернокислого калия 20–30 г; весной – аммиачной селитры 20–30 г на 1 м² – и перекапывают.

Выращенную в 10-см горшочках рассаду высаживают в возрасте 60–65 дней с цветками на первой кисти во второй декаде апреля, когда температура почвы в 8 часов утра на глубине 10 см будет не ниже 10 ℃. Оптимальный срок высадки в условиях Харьковской области – 15–20 апреля. Как видно из табл. 2, при этом сроке высадки первые плоды созревают уже в середине июня. Если опоздать на 10 дней, то урожай поступит на неделю позже. Срок высадки – один из самых сильнодействующих агротехнических приемов. При высадке горшочной рассады под пленочные укрытия 15–20 апреля к 20 июля можно получить по 6 кг помидора с 1 м². При опоздании с высадкой на 10 дней ранний урожай уменьшается на 2 кг с 1 м². При ранних сроках высадки складывается температурный режим ниже физиологического оптимума, способствующий самому быстрому росту. Создается гармонический оптимум, который ниже физиологического. Именно он обеспечивает направление пластических веществ в плоды, повышая так называемую хозяйственную продуктивность фотосинтеза.

Таблица 2. Урожай помидора и сроки поступления в зависимости от способов выращивания

За 10 дней до высадки устанавливают укрытия для лучшего прогрева почвы. Очень часто в это время лимитирующим фактором высадки является не столько низкая температура, сколько влажная почва, настолько, что ее невозможно обработать. Обработка почвы в таком состоянии приводит к сильному ее уплотнению и потере структуры надолго. Чтобы прогреть и подсушить почву укрытия, надо вентилировать так, чтобы создавать сквозняки.

При посадке в лунку надо обязательно внести удобрения. Локальное внесение – самое экономное и сильнодействующее.

При наличии перегноя рекомендуется под помидор вносить в лунки по 200 г следующей смеси: 10 кг перегноя, 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, 80 г суперфосфата, 40 г калийной соли или калимагнезии. Огородникам необходимо иметь перечисленный набор удобрений, так как в чрезвычайно популярной нитроаммофоске азот, фосфор и калий находятся в равных соотношениях, а для помидора необходимо преобладание фосфора и калия как для ускорения плодоношения, так и для повышения устойчивости к болезням.

Желательно внести в лунку 1 ст. л. древесной золы. Это не только прекрасное удобрение, но и антисептик, защищающий растение от болезней и вредителей. Специфика внесения такова, что золу надо вносить отдельно от других удобрений, перемешав с почвой. При совместном внесении может улетучиваться азот, а доступность фосфора и кальция уменьшается.

Чтобы получить максимальную отдачу от пленочных укрытий и вырастить как можно более ранний урожай, целесообразно применять интенсивный способ ведения культуры. Он заключается в том, что, в отличие от выращивания растений в поле, здесь растения высаживают загущенно – до 7–10 растений на 1 м², направленно формируя куст. Хотя для профилактики заболевания фитофторой количество растений желательно уменьшить. Схема посадки зависит от ширины укрытия (рис. 6). Уход заключается в систематическом пасынковании и формировании растений в один стебель с оставлением 3–4 кистей. Это касается крупноплодных сортов. Хотя такой некрупноплодный сорт, как Эфемер, в моих опытах при формировании куста в 2 стебля и ограничении количества кистей до 6 стал неузнаваемым: отдельные плоды достигали массы 150–200 г.

Рис. 6. Схема посадки помидоров под пленочными укрытиями: а – при ширине укрытия 80 см; б – при ширине укрытия 160 см

Куст надо поддерживать в вертикальном положении – это обеспечивает лучшую освещенность, проветривание, предупреждает соприкосновение плодов с землей, что важно для профилактики развития фитофторы. У болгарских овощеводов традиционной была подвязка растений к кольям для получения раннего урожая.

Мы рекомендуем подвязывать растения к горизонтально натянутой на высоте 60–70 см проволоке.

Особое внимание надо уделять вентиляции укрытий, не допуская повышения температуры более чем до 25 ℃, так как перегрев приводит к стерильности пыльцы, опаданию цветков, потере плодов на первой кисти. Так можно свести на нет все затраты и по выращиванию рассады, и по ранним срокам высадки. Поддержание температуры воздуха днем 20–25 ℃, ночью 16–18 ℃ в сочетании с движением воздуха обеспечивает хорошее опыление и завязывание плодов. Если нет возможности ежедневно вентилировать укрытия, надо сделать перфорацию пленки, чтобы избежать перегрева. Когда минует угроза заморозков, один торец можно не закрывать. Полиэтиленовая пленка хорошо защищает растения от заморозков, когда на ее внутренней поверхности образуется налет влаги. Для этого перед ожидаемым заморозком поливают почву под укрытием.

Нельзя допускать, чтобы растения соприкасались с пленкой, потому что это вызывает у них ожоги и повреждение заморозками. Пленку убирают в конце мая – начале июня. За 4–5 дней до снятия пленки растения приучают к условиям открытого грунта. Для этого вентиляционные проемы на ночь не закрывают. Лучше всего снимать пленку в пасмурную погоду или во второй половине дня.

В этот период растения особенно уязвимы для инфекций, поэтому желательно сделать профилактические обработки, описанные ниже.

Поливают помидор под укрытиями чаще, чем в открытом грунте, так как основная масса корней располагается в верхнем слое. Нерегулярные поливы приводят к образованию, особенно на первых кистях, так называемой вершинной гнили плодов, что связано с недостатком поступления кальция, который подается с током воды. С этим явлением многие овощеводы сталкивались. Исправить положение можно нормализацией поливов с дополнительным внесением кальцийсодержащих удобрений. Особенно эффективно использование для внекорневой подкормки удобрение Брексил Ca, которое содержит не только кальций в высокоусвояемой хелатной форме, но и бор. Бор является не только синергистом кальция, но и улучшает завязывание плодов. Помидор подкармливают как органическими, так и минеральными удобрениями. Из органических лучше использовать сброженный птичий помет, разведенный водой в соотношении 1:10–1:12. Минеральные удобрения вносят по следующей системе, в зависимости от фаз роста и развития, с преобладанием в первый период фосфорно-калийных для улучшения завязывания плодов, а затем – в период налива плодов – азотных. Указанные дозы не ухудшают качества продукции.

Первый раз подкармливают через 10–15 дней после высадки. В 10 л воды растворяют 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 10 г сульфата калия или калимагнезии и расходуют на 1 м². Для второй и третьей подкормки дозу аммиачной селитры и калимагнезии увеличивают до 30 г, а суперфосфата – до 80 г. Во время плодоношения вносят по 40 г аммиачной селитры и суперфосфата, а сульфата калия, или калимагнезии, – по 30 г на 1 м².

Давно замечено, что помидор любит перманганат калия. Добавление его в воду при поливе из расчета 2–3 г на ведро способствует росту, созреванию плодов, увеличению сахаристости, устойчивости к фитофторе.

Внекорневые подкормки помидора микроэлементами (бор, магний, медь, железо по 2 г на ведро воды, 5 г мочевины), настоем золы повышают устойчивость к заболеваниям.

Вместо воды лучше использовать сброженные сорняки. Поливать, опрыскивать растения надо рано утром с последующим хорошим проветриванием.

Борьба с фитофторой

Болезнь проявляется в виде серо-бурых пятен неправильной формы на листьях (в отличие от макроспориоза, при котором пятна имеют концентрический характер) и на стеблях. С нижней стороны листья покрываются белым налетом. На плодах образуются темно-бурые пятна неправильной формы.

Оптимальные условия для развития возбудителя – температура 20–24 ℃ и влажность воздуха не ниже 75 %. Сильное поражение наступает в период обильных осадков при резкой смене температуры дня и ночи. Споры гриба разносятся с капельно-жидкой влагой.

В сухом воздухе – при относительной влажности 20–40 % – конидии гриба погибают через 1–3 часа. Возбудитель зимует в пораженных клубнях картофеля. Растительные остатки, семена, рассада из парников и теплиц также могут быть источником болезни.

Известно несколько агротехнических и организационных приемов, существенно повышающих устойчивость к фитофторе.

1. Выращивание помидора в севообороте, с тем чтобы не раньше чем через 4 года пасленовые возвращались на место.

2. Соблюдение пространственной изоляции до 500 м или создание кулисных посадок по отношению к картофелю (кукуруза, подсолнечник, сорго).

3. Размещение помидора на хорошо проветриваемых участках. Его нельзя сажать в пониженных местах с близким уровнем грунтовых вод, где бывают сильные утренние росы и застаивается холодный воздух.

4. Своевременное удаление пораженных растительных остатков и сжигание их.

5. Обеззараживание семян в течение 20 минут в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) с последующей промывкой и подсушиванием.

6. Избежать болезни позволяет ранняя культура: ранний сорт, высокоплодородный участок южного склона, ранний срок высадки в сочетании с высококачественной 60–65-дневной рассадой с раскрывающимися цветками.

7. Повышению иммунитета способствует локальное внесение в лунку при посадке биокома, биогумуса, использование микроэлементов, повышенных доз фосфорно-калийных удобрений.

8. Как только рассада приживется, в каждый куст, в корневую шейку, нужно воткнуть медную проволоку.

9. Соблюдать указанные режимы выращивания, не допускать застоя влажного воздуха, загущенности посадок. Стебель должен быть сухим, хорошо освещенным и проветриваемым. Нижние листья не должны соприкасаться с землей.

10. Внимательно наблюдать за состоянием картофеля в плане заболевания фитофторой. Не ходить в одной и той же одежде, обуви с картофельной грядки на помидорную, особенно во влажную погоду.

При явных признаках поражения помидоров срывать больные листья, применять раннюю уборку плодов. При этом их на 2 минуты погружают в воду с температурой 60 ℃, обсушивают и укладывают на дозревание в светлом помещении при температуре 25 ℃.

Очень эффективным способом борьбы с фитофторозом является обработка помидоров фунгицидами. Профилактическое опрыскивание рассады и растений проводят через 15–20 дней после высадки 0,7 %-й бордоской жидкостью или 0,1 %-м медным купоросом перед началом закаливания. Последующие опрыскивания проводят в зависимости от прогноза погоды 1 %-й бордоской жидкостью. Последний раз – за 8 дней до сбора урожая. При использовании хлорокиси меди, Акробата, Антракола, Валиса, Кабрио Топ, Дитана, Юнкера опрыскивания прекращают за 20 дней до сбора урожая; Татту, Ридомила, Купросила – за 14, Таноса – за 7, Квадриса – за 5 дней. Опрыскивание должно быть мелкодисперсным. Листья обрабатываются не только сверху, но и снизу.

Для обработки рассады рекомендуется фунгицид, который проникает в ткань растения, – Превикур 607 СП. Некоторые огородники применяют его вместе с Эколистом. Для уменьшения дозы и повышения эффективности фунгицидов к ним добавляют гуминовые препараты.

Применение только системных фунгицидов, которые проникают в ткань растения, приводит к адаптации гриба к ним, поэтому рекомендуется чередовать обработки системными и контактными препаратами, а также растительными средствами. Причем начинают обработки, как правило, с контактных препаратов. К ним относятся: бордоская жидкость, хлорокись меди, Купросил. Контактные медьсодержащие препараты также не являются безобидными. Медный купорос – это яд.

В своем арсенале средств борьбы с фитофторой многие огородники пользуются Иммуноцитофитом, который повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам, в том числе и болезням.

Вот теперь и задумайтесь, стоит ли покупать помидоры на рынке. Знают ли те, кто их выращивает с применением фунгицидов, об этих правилах? Для себя мы должны сделать выбор: или иметь помидоры любой ценой, применяя системные яды, или довольствоваться тем, что будет, ограничив использование пестицидов.

Используйте для профилактики и борьбы с фитофторой биопрепараты Планриз, Триходермин, Пентафаг С и др.

По опыту огородников-любителей, устойчивости помидора против фитофторы помогает:

– добавление в раствор бордоской жидкости отвара полыни, чистотела, пижмы, тысячелистника;

– опрыскивание раствором перманганата калия, а также микроэлементами, использование йода (40 капель йода плюс 30 г калийных удобрений на 10 л воды);

– использование настоя чеснока для опрыскивания рассады и взрослых растений: 150–200 г чеснока измельчают, заливают 1 л воды, настаивают 2 суток, процеживают и разводят до 10 л;

– опрыскивание вытяжкой золы: 5 стаканов древесной золы заливают кипятком, оставляют на сутки, процеживают, а затем объем жидкости доводят до 10 л, добавляя, как и в любую жидкость для опрыскивания, 50 г мыла;

– использование метронидазола (трихопола) для борьбы с фитофторой из расчета 1 таблетка на 1 л воды;

– опрыскивание настоем крапивы: 1,5 кг свежих измельченных листьев крапивы настаивают в ведре теплой воды и полученным настоем дезинфицируют и растения, и почву вокруг них;

– опрыскивание молочной сывороткой во время вегетации и особенно сбора плодов: 2 л сыворотки и 200 г сахара растворяют в 10 л воды – молочнокислые бактерии подавляют возбудителей фитофтороза.

– опрыскивание 15–20-дневным настоем чайного гриба из расчета 6 л на сотку (настой чайного гриба содержит сахар, винный спирт, органические кислоты, витамины, ферменты; он имеет широкий спектр фармакологического действия, в том числе антисептическое);

– опрыскивание растения 10 %-м раствором поваренной соли.

Особо хочу обратить ваше внимание на рекомендации научного сотрудника Института защиты растений Валентина Федоровича Дрозда.

В связи с тем что главный враг фитофторы – ветер, Валентин Дрозд рекомендует не только сажать помидоры разреженно, но и делать это на возвышенностях. Один дачник даже сконструировал вентилятор с несколькими рукавами и дважды днем обдувает помидоры. Он забыл о том, что такое фитофтороз.

Споры гриба успевают всего за 1 час прорасти через открытые устьица влажных листьев, и Валентин Дрозд рекомендует поливать растения не вечером, когда устьица открыты, а днем, когда они закрыты. Недаром, пишет ученый, раньше селяне поливали помидор молоком, чтобы пленка из него закрыла устьице.

И еще один совершенно неожиданный способ борьбы с фитофторой, дедовский. Надо взять ⅓ часть ведра свежего коровяка, добавить 2–3 стакана золы, залить ведро доверху водой и процедить. Эта смесь безотказно действует против фитофторы. Опрыскивать можно просто веником. Это не только средство борьбы с фитофторой, но и прекрасная внекорневая подкормка, которая подключает систему иммунитета растений. Опрыскивать надо не менее 3 раз, не ожидая проявления симптомов болезни. Первый раз – после высадки рассады.

И хотя использование коровяка в сравнении с фунгицидами кажется безобидным, надо помнить, что это фекалии, и быть аккуратными при использовании плодов. Надо не только тщательно мыть помидор, желательно снимать кожицу, если не подвергаете термической обработке. Кстати, мне всегда нравилось есть помидоры без кожицы, да и для желудка они полезнее.

Основную продукцию помидоров я получаю из теплицы, а в открытом грунте выращиваю помидор в настоящее время ради эксперимента и чтобы полакомиться любимыми сортами, испытать новые. Ведь мой участок уже более 20 лет является опытным полигоном, базой для телевизионных передач «Дом, сад, огород».

На основании личного опыта и анализа практики других огородников я пришла к выводу, что самой надежной, экологически безопасной защитой от фитофторы является «крыша» над растениями, точнее сказать, теплица. Проще всего пленочная теплица.