Текст книги "Гипсокартон. Шаг за шагом. Энциклопедия современного ремонта"

Глава 8
Ремонт гипсокартонных панелей

Поскольку гипсокартонные панели, как и любой другой строительный материал, хоть и имеют долгий срок службы, но все-таки со временем требуют ремонта, стоит рассказать об этом немного подробнее.

При каких-либо повреждениях гипсокартонные панели нужно ремонтировать без разборки конструкций. Перед тем как начать ремонт, следует отыскать причину повреждения и устранить ее.

Ремонт обшивки после затопления

Как правило, причиной затопления помещения становится прорыв водопровода, который становится причиной повреждения гипсокартонной обшивки. Размер повреждения напрямую зависит от количества влаги, попавшей на панели.

Если вода попала между слоями обшивки подвесного потолка или легкой перегородки, то сначала нужно проверить, нет ли там воды. Для этого в нескольких местах обшивки шилом проделывают отверстия. Если между слоями стоит вода, ее нужно слить, прорезав в обшивке отверстие для этой цели. После этого гипсокартонные панели можно ремонтировать.

В случае, когда внутри обрешетки проложена электропроводка, ее обязательно обесточивают во избежание поражения электрическим током.

Гипсокартонные листы, которые покоробились, а также пришедшие в негодность тепловой и звукоизоляционный слои, необходимо удалить и заменить. Для снятия поврежденных панелей выворачивают шурупы, снимают листы, заменяют звуко– и теплоизоляцию, затем ставят новые панели.

Местный ремонт обшивки

К местным повреждениям относятся механические воздействия на гипсокартонную обшивку (например, царапины или удары).

При выполнении ремонтных операций первым этапом является установка около поврежденного участка дополнительных шурупов. Затем удаляют шурупы с поврежденного участка, специальным ножом вырезают пришедшие в негодность куски обшивки. С помощью шпателя на ремонтируемый участок наносят тонкий слой шпаклевки, дают ему высохнуть в течение суток, а затем протирают влажной губкой или зачищают шкуркой (рис. 129).

Зачищая отремонтированные поверхности шкуркой, нужно следить за тем, чтобы не повредить слой шпаклевки. Если того требует повреждение, поверхность панели шпаклюют несколько раз. При этом каждый последующий слой наносят только после того, как высохнет предыдущий.

Заделка небольших отверстий

Чтобы отремонтировать образовавшиеся небольшие отверстия в гипсокартонных панелях, следует сделать заплату из куска панели той же толщины, что и обшивка.

Рис. 129. Ремонт поврежденного лицевого слоя гипсокартонного листа: а, б – последовательность операций

Для начала делают из куска картона трафарет, конфигурацией напоминающий дыру в обшивке. После этого трафарет прикладывают к поврежденному месту и обводят карандашом. Специальным ножом для резки ГКЛ по обведенному контуру вырезают отверстие. Из куска гипсокартонного листа вырезают заплату, размер которой несколько больше дыры. Далее трафарет прикладывают к обратной стороне заплаты и обводят его карандашом. После этого по обведенному контуру делают надрез и удаляют внутренний слой картона и гипсовый сердечник, оставляя по краю заплаты полосу лицевой стороны картона шириной 5 см.

Вокруг дыры в обшивке, внутри ее и по краям заплаты наносят тонкий слой шпаклевки. После этого заплату вставляют в дыру, следя за тем, чтобы оставленная полоса лицевой стороны картона полностью погрузилась в шпаклевку. Если заплата встала вровень с лицевой поверхностью обшивки, то полученную поверхность разравнивают, дают высохнуть в течение 24 ч, а затем зачищают шкуркой, удаляя пятна шпаклевки.

На рис. 130 показана последовательность заделки больших дыр в обшивке. Операции проводят аналогично заделке небольших отверстий.

Рис. 130. Заделка больших отверстий: а – разметка и вырезание трафарета; б – разметка и вырезание по трафарету поврежденного участка; в – подготовка заплаты

Рис. 130 (продолжение). Заделка больших отверстий: г – установка заплаты; д – шпаклевание отремонтированного участка; е – окончательное шпаклевание для чистовой отделки

Сначала вырезают трафарет, прикладывают к обшивке и обводят карандашом контур, прорезают отверстие. После этого из фанеры вырезают несколько полос шириной 2—7 см и длиной, превышающей на 15 см размер отверстия. Полосы с обратной стороны отверстия крепят шурупами, затем вставляют заплату, вырезанную из листа ГКЛ, и крепят к фанерным полосам шурупами.

Установив заплату ровно по отношению к ремонтируемой поверхности, наносят слой шпаклевки, а по стыку заплаты прокладывают армирующую ленту. После этого наносят накрывочный слой шпаклевки, дают высохнуть в течение 24 ч и зачищают шкуркой или протирают влажной губкой.

Устранение пузырей на стыках гипсокартонных листов

На рис. 131 показан вариант удаления пузырей, образовавшихся на стыках гипсокартонных панелей.

Рис. 131. Устранение пузырей на стыках: а – вырезание пузырей ножом; б – заделка поврежденных мест шпаклевкой «Унифлот»

С помощью универсального ножа образовавшиеся на гипсокартонных панелях крупные пузыри надрезают, а мелкие удаляют совсем, отрезая образующую их ленту. После этого в крупный пузырь закладывают шпаклевку. Участки ленты вокруг пузыря вдавливают в шпаклевку и разравнивают шпателем. Через сутки поврежденный участок покрывают шпаклевкой «Унифлот», дают высохнуть в течение 24 ч и зачищают шкуркой. Если того требует повреждение, шпаклевку наносят еще один раз.

Замена крепежных шурупов

Эту операцию осуществляют при разборке обшивок из гипсокартонных панелей или при повреждении мест крепления листов. При этом поступают следующим образом. Надавливают на гипсокартонную панель, вворачивают один шуруп на расстоянии 50 мм от подлежащего замене крепежного элемента, который вынимают, а отслоившуюся шпаклевку удаляют (рис. 132).

Рис. 132. Замена крепежных шурупов: а – заворачивание шурупа рядом с поврежденным креплением; б – заделка поврежденных мест

После удаления старой шпаклевки образовавшиеся отверстия обязательно шпаклюют.

Заделка трещин на внутренних углах обшивки

Такого рода повреждения возникают в том случае, когда при монтаже обшивки не была проложена защитная лента. Для устранения трещин на обе стороны угла наносят тонкий слой шпаклевки, затем ленту перегибают вдоль ее продольной оси, накладывают на угол и немного вдавливают в шпаклевку (рис. 133).

Рис. 133. Заделка трещин на внутренних углах обшивки: а – нанесение шпаклевки; б – вдавливание защитной ленты

Рис. 133 (продолжение). Заделка трещин на внутренних углах обшивки: в – выравнивание защитной ленты; г – окончательное шпаклевание

После этого берут шпатель для внутренних углов и вдавливают ленту в шпаклевку, начиная от середины трещины и двигаясь к ее концам. Дав шпаклевке затвердеть, угол зачищают шкуркой и, если нужно, шпаклюют еще раз.

Заделка трещин на наружных углах обшивки

Если при монтаже на наружные углы не был установлен защитный ПУ-профиль, то могут образоваться трещины. Для устранения повреждений угол зачищают шкуркой, наносят слой шпаклевки, профиль слегка разворачивают и вдавливают в слой шпаклевки. Профиль можно дополнительно закрепить шурупами по всей его длине с шагом не более 150 мм (рис. 134).

Рис. 134. Заделка трещин на наружных углах обшивки: а, б – последовательность операций

Последний этап операции по заделке повреждения – накрывание уголка выравнивающим слоем шпаклевки. При этом нужно следить за тем, чтобы на поверхности гипсокартонной панели не образовался выступ. Если этого избежать не удалось, то сначала угол шпаклюют, а затем зачищают до образования ровной поверхности.

Заделка выступов и трещин на стыках гипсокартонных листов

Чтобы заделать выступы, образовавшиеся на стыках гипсокартонных панелей, следует их зачистить, стараясь не повредить поверхность листа и ленту. Зачистку выполняют до тех пор, пока выступ не сравняется с поверхностью панели, затем наносят тонкий слой шпаклевки, разравнивают и дают высохнуть.

В случае, когда трещины образовались на ленте, наложенной на стык, немного счищают старую шпаклевку, наносят тонкий слой свежей вокруг поврежденного участка и вдавливают в нее армирующую ленту. Если на стыке не проложена защитная лента, то ее следует установить.

Глава 9
Шпаклевание стыков

Для того чтобы стена или потолок, облицованные гипсокартонными панелями, выглядели добротно и красиво, нужно правильно формировать при монтаже соединительные швы. От этой работы целиком зависит конечный результат.

Для шпаклевания стыков в гипсокартонных панелях используют различные шпаклевки. Если облицовка производилась с применением гипсокартонных панелей фирмы «Кнауф», то и шпаклевание стыков нужно выполнять материалами этой же фирмы. К ним относятся шпаклевка «Кнауф Унифлот» и «Кнауф Фугенфюллер», а также шпаклевка для окончательной отделки «Кнауф Фугенфиниш».

Шпаклевка «Кнауф Унифлот» является специальным материалом и используется при заделке стыков панелей. В случае применения данной шпаклевки можно не прокладывать армирующую ленту. В продажу шпаклевка поступает в мешках весом 25 и 5 кг.

Для приготовления смеси 2 кг «Унифлот» заливают 1 л воды и размешивают до получения консистенции густой сметаны. Шпаклевку наносят шпателем на чистую, сухую поверхность. Начало схватывания фиксируется примерно через 20 мин. Как правило, расход шпаклевки зависит от формы кромок гипсокартонного листа, но это не менее 250—300 г на 1 м² поверхности. Хранят сухую смесь в плотно закрытых мешках в сухом месте.

Шпаклевка «Кнауф Фугенфюллер» представляет собой порошок на основе гипса, в который добавлены вещества, замедляющие схватывание и задерживающие воду. На рынок строительных материалов поставляется в мешках весом 25 и 5 кг.

Шпаклевку используют при заделке вручную швов между плитами «Кнауф» с кромками типа HRAK, AFK, AK, применяя при этом армирующую ленту. Кроме этого, шпаклевка «Кнауф Фугенфюллер» используется для крепления гипсокартонных плит на ровную поверхность, устранения раковин и других дефектов на панелях и приклеивания штукатурных уголков.

Для приготовления шпаклевки порошок засыпают в емкость с холодной водой (2,5 кг смеси на 1,9 л воды). Затем раствор тщательно перемешивают. Следует обратить внимание на то, что «Фугенфюллер» нельзя смешивать с другими материалами, т. к. это может сильно ухудшить его свойства. Время схватывания составляет 30 мин.

Шпаклевать стыки можно только в то время, когда в помещении будет нормальный влажностный режим и температура (не ниже 10° С). Хранят мешки с порошком в сухом месте, укладывая на деревянные поддоны.

Шпаклевка «Кнауф Фугенфиниш» – порошок на основе гипса с тонкодисперсными добавками. Ее применяют для обработки обширных поверхностей, нанося тонким слоем, и для выравнивания небольших неровностей на стыках ГКЛ.

Эта шпаклевка обладает высокой пластичностью, легка в применении, быстро замешивается и сохнет, после нанесения дает гладкие поверхности. Ее можно использовать только на твердых чистых основаниях. Если поверхности имеют множество пор, их обрабатывают грунтом «Кнауф Тифенгрунд».

Чтобы приготовить шпаклевку, сухую смесь засыпают в воду (1 кг смеси на 0,5 л воды), тщательно перемешивают до однородной консистенции, оставляют для набухания на 2 мин и еще раз перемешивают. Время высыхания нанесенного слоя шпаклевки составляет 24 ч.

Шпаклевка для швов «Кнауф Фугенфюллер-гидро». Для приготовления шпаклевки 1,5 кг смеси засыпают в 1 л воды, выдерживают 2—3 мин и перемешивают до получения однородной консистенции. В продажу смесь поступает в мешках весом 5, 10, 25 кг.

Гипсо-известково-клеевая мастика. Ее изготовляют из 1 кг гипса, 0,5 л воды, 20 г мездрового или костного клея, 0,5 кг известкового теста и 1,5 кг мелкого песка. Срок отвердения мастики составляет 40—50 мин.

Заделка стыков

При подготовке поверхностей потолков или стен под окончательную отделку после монтажа обшивок из гипсокартонных панелей обязательно нужно заделывать стыки между панелями.

После того как все гипсокартонные плиты установлены, надежно закреплены, можно приступать к шпаклевке стыков. Перед этим все «мокрые» процессы должны быть закончены, а помещение – хорошо просушено. Температура в помещении – не ниже 10° С. Точно такой она должна оставаться и в течение двух дней после заделки стыков.

Перед началом шпаклевки стыков проверяют надежность крепления плит, не выступают ли головки шурупов за поверхность стены. Выступающий край обрезанного картона с лицевой стороны гипсокартонных панелей перед шпаклеванием обрабатывают шкуркой. После этого стыки шпаклюют, используя смесь «Кнауф Фугенфюллер» или «Кнауф Унифлот». Далее выполняют гидроизоляционные работы, применяя эмульсию «Кнауф Флехендит».

Операцию по заделке стыков осуществляют следующим образом. С помощью широко шпателя на стык наносят слой шпаклевки. Этим же шпателем разравнивают слой шпаклевки, одновременно удаляя излишки.

Остальные операции по заделке стыков зависят от того, какую шпаклевку применяет мастер и какое качество поверхности он хочет получить в результате. Качество поверхности подразделяется на три категории:

• обычное;

• улучшенное;

• высокое.

Чтобы было понятно, как производить шпаклевание стыков, дальнейшие действия будут поясняться на конкретных примерах.

Заделка стыков шпаклевкой «Унифлот». Этот процесс может состоять из нескольких этапов, количество которых зависит от требуемого качества поверхности (рис. 135).

Рис. 135. Заделка стыков шпаклевкой «Унифлот»: а – обработка простой поверхности стыка; 1 – слои шпаклевки «Унифлот»; б – улучшенная поверхность; 1 – шпаклевка «Унифлот»; 2 – шпаклевка «Фугенфиниш»; в – высококачественная поверхность; 1 – слои «Унифлота»; 2 – слои «Фугенфиниша»

При наличии простой ровной поверхности заделка стыков производится за два прохода без использования армирующей ленты. Следует принять во внимание, что данная шпаклевка быстро высыхает и твердеет. Шпаклевку в швы закладывают шпателем. Примерно через полчаса излишки шпаклевки снимают. При наличии неровностей их зачищают шкуркой, стараясь не повредить слой картона. После этого наносят второй слой шпаклевки, а после высыхания обрабатывают так же, как и в первый раз.

Улучшенного качества поверхности в этом случае достичь практически невозможно, поскольку зернистость шпаклевки «Унифлот» весьма высока. Поэтому в качестве последнего слоя наносят шпаклевку «Фугенфиниш», которая обладает меньшей зернистостью. После высыхания этого финишного слоя поверхность шлифуют, убирая возникшие выступы, а впадины, наоборот, заполняя шпаклевкой.

Высокого качества поверхности можно добиться, нанеся два слоя шпаклевки «Фугенфиниш», а при необходимости таких слоев может быть и больше. Последние слои наносят на всю поверхность стены, добиваясь нужного качества.

Заделка стыков шпаклевкой «Фугенфюллер». Данная операция не похожа на предыдущую тем, что после первого слоя шпаклевки в обязательном порядке прокладывают армирующую ленту (рис. 136).

Рис. 136. Заделка стыков шпаклевками «Фугенфюллер» и «Фугенфиниш»: а – простая поверхность; б – улучшенная поверхность; в – высококачественная поверхность; 1 – армирующая лента; 2 – слои «Фугенфюллер»; 3 – слои «Фугенфиниш»

Нужно обратить внимание на то, что в случае прокладки армирующей ленты на потолке, требуются определенные навыки. Армирующая лента – это высококачественная бумага с перфорацией или прозрачный эластичный пластик с самоклеящимся слоем. Второй вариант более удобен, поскольку такую ленту можно клеить непосредственно на гипсокартонную панель. Но ее большим недостатком является то, что через нее не проходит шпаклевка и в швах могут остаться пустоты.

Прежде чем наносить шпаклевку на внешние углы облицовки, а также дверные и оконные откосы, их укрепляют перфорированным ПУ-профилем. Для этого его слегка разворачивают и вдавливают в слой шпаклевки. После этого профиль накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. На внутренних углах прокладывают армирующую ленту, согнутую под прямым углом.

Бывает, что при монтаже перегородок с облицовкой из гипсокартонных панелей между полом и нижней частью облицовки образуется щель. В этом случае поступают так. Щель заделывают герметиком, а потом устанавливают плинтус. В качестве герметика лучше всего использовать упругую ленту. Заделывать такую щель шпаклевкой не стоит, т. к. образуется своего рода звуковой мостик, который передает звуковые колебания от пола на обшивку. Из-за этого может возрасти уровень шума в помещении, а в самой шпаклевке образоваться трещины.

При заделке стыков у пазогребневых плит шпаклевку «Фугенфюллер» наносят как на пазы, так и на гребни.

Делают это так, чтобы при установке следующей плиты клей немного выступал. После этого излишки клея снимают шпателем.

Выполняя заделку стыков помните о том, что гладкость поверхности зависит от того, насколько аккуратно вы проведете все работы. Поэтому не стоит торопиться, выполняйте все качественно!

Приложение

Прокладка электрической проводки перед облицовкой гипсокартонными плитами

Сети, прокладываемые внутри зданий, называются внутренними. Они включают в себя все ответвления от распределительного щитка к розеткам, выключателям, светильникам, бытовым электроприборам и прочим потребителям.

Как правило, для выполнения прокладки используются алюминиевые или медные провода, сечение которых выбирается в зависимости от силы тока.

При прокладке проводов и кабелей через стены и междуэтажные перекрытия применяются изоляционные трубки. Как на входе, так и на выходе на эти трубки надеваются фарфоровые, пластмассовые или резиновые втулки (так поступают, если монтаж проводки осуществляется в сухих помещениях). Если помещения влажные, то на входе и выходе изоляционных трубок на них надеваются воронки. Оставшиеся в стене зазоры замазываются раствором гипса.

Монтаж электропроводки внутри зданий и помещений производится двумя способами: открытым и закрытым. В настоящее время интерес представляет второй способ. Он выполняется в конструктивных элементах зданий: стенах, потолках, междуэтажных перекрытиях и т. д. Прокладка проводов и кабелей осуществляется до начала штукатурных и отделочных работ в заштукатуренных бороздах, а также без борозд под слоем мокрой штукатурки, в каналах и пустотах, в трубах, за обшивкой стен и потолков (в частности, гипсокартонными панелями).

Такой метод монтажа электропроводки обладает рядом преимуществ. Например, слой штукатурки защищает провода от механических, тепловых и световых повреждений. В связи с этим они дольше служат и реже выходят из строя. Также плюсом служит тот факт, что электропроводку можно прокладывать по прямой линии между двумя соединительными коробками и между розетками и выключателями. Следовательно, происходит значительная экономия материалов.

Данным способом пользуются и в том случае, когда электрическая проводка должна иметь эстетический вид. Для этого применяются специальные пластмассовые короба или электротехнические плинтусы различного сечения. Монтаж провода производится после того, как на стене с помощью шурупов, гвоздей или пластмассовых дюбелей закрепляется короб. По окончании этого процесса короб закрывается крышкой.

Перед отделкой стен гипсокартонными плитами также производится прокладка электрического провода. Он крепится специальными монтажными скобами, диаметр которых чуть-чуть больше диаметра провода. В этом случае в обязательном порядке используются изолированные провода марок АПВ или АППВ.

При прокладке электропроводки необходимо соблюдать некоторые правила, что в дальнейшем даст гарантию надежной и безопасной эксплуатации. Например, в случае использования скрытого способа монтажа провода нельзя использовать стальные трубы с толщиной стенки 2 мм.

Перед началом прокладки проводов в любом помещении необходимо начертить схему монтажа. В случае, когда загородный коттедж или дачный дом имеет несколько этажей, схема составляется для каждого этажа. Все электрооборудование, которое будет установлено в доме (светильники, выключатели, разветвительные коробки, розетки и пр.), на схеме показываются в виде условных значков. Сама проводка изображается линиями, на которых обязательно указываются марка и площадь сечения провода или кабеля, а также способ прокладки. Например, буква Т означает прокладку в металлических трубах, П – в пластмассовых трубах и т. д.

При прокладке электрической проводки выполняются различные монтажные работы. К ним относятся не только крепление проводов и кабелей, но и установка распределительных щитков, светильников, розеток, выключателей, всевозможной пусковой и защитной аппаратуры.