Текст книги "Сезонный календарь для садовода"

Обогрев парника

Обогрев осуществляется биотопливом, которым можно наполнить парник ранней весной, солнечным светом, или технически – электрическим, паровым или водяным способом. Это позволяет вырастить и собрать ранний урожай зеленых и овощных культур.

Полив в парнике

Поливать растения, посаженные под парник, можно специальным устройством, основой которого является бочка на 200 л. В ее дне должно быть проделано отверстие и установлен выходной клапан от сливного бачка унитаза, соединенный с пусковым электромагнитом проволочной тягой. В верхней части бочки следует проделать еще одно отверстие, в которое затем нужно вставить входной клапан от сливного бачка, а потом соединить его с водопроводом.

Затем надо изготовить из листового металла запорную защелку, из прутка нержавеющей стали – направляющую и поплавок из дерева, подкрепив при необходимости металлом.

Ось поплавка должна двигаться вместе с запорной защелкой, которая удерживает его в верхнем положении, в направляющей. Благодаря этому поступление воды прекратится.

Защелка может включать и выключать концевой выключатель, который следует смонтировать на направляющей.

Труба, с помощью которой осуществляется равномерный полив грядок, должна быть расположена снизу емкости и соединена с питающими трубами, протянутыми по всей территории парника.

Свет в парнике

Хорошее освещение требуется растениям для роста, а особенно ранней весной, когда начинают активизироваться все жизненно важные процессы.

Растения должны находиться под солнечным светом не менее 10–12 часов в сутки, более длительное освещение может повредить их развитию.

Для искусственного освещения в основном используются люминесцентные лампы. Они дают спектр света, приближенный к дневному, к тому же экономичны.

Подготовка почвы в парнике

Для высадки растений и черенков в парник чаще всего используются почвосмеси. Они применяются из расчета 1 м³ на 4 парниковые рамы и готовятся из огородной, дерновой, лесной, полевой земли путем их смешивания с перегноем, песком и торфом.

Дерновую землю для приготовления почвосмеси лучше всего набирать весной на тех участках, где произрастают бобовые и злаковые культуры. Такую землю следует нарезать пластами толщиной 10–12 см и укладывать слоями трава к траве высотой до 1,5 м.

Штабель необходимо за лето несколько раз посыпать известью (3 кг на 1 м³) или золой (6 кг на 1 м³), а также поливать водой или навозной жижей, если известно, что почвы, на которых расположен ваш участок, кислые.

С осени следует приготовить полевую и огородную землю. Для этого надо выбрать участок со свободной от сорняков плодородной почвой, следя за тем, чтобы ранее на этом месте не выращивались картофель и капуста.

Для получения перегноя можно взять опавшие листья, навоз, растительные остатки, перемешать все это и оставить на два-три года в куче для перегнивания. В состав почвосмесей могут входить опилки.

Для этого их нужно заранее компостировать, смешав с коровьим навозом, птичьим пометом, навозной жижей и оставив на 4–6 месяцев, перелопачивая смесь каждые два месяца.

Если в парнике нет технического обогрева, можно выращивать растения на соломе, выкопав за 2–3 недели до посадки в земле канавы и выложив их соломой слоем в 50 см.

Затем следует полить ее водой температурой 60–70° C и в течение трех дней разбрасывать по ней минеральные удобрения, после чего смыть удобрения слабой струей воды и посыпать известью.

Когда температура воздуха в парнике за счет разложения соломы достигнет приблизительно 35° C, необходимо выложить на солому почвосмесь слоем 10 см и приступить к посадке растений. Удобрений и воды при таком способе выращивания потребуется в два раза больше, чем обычно.

Теплицы

Теплица сооружается в виде помещения со светопрозрачными стенами и такой же кровлей. Они используются для получения раннего и высокого урожая в жестких климатических условиях.

При создании теплицы следует обратить внимание на то, в какое время года она будет использоваться. Если она нужна для зимнего периода, то надо сделать боковые ограждения и крышу как можно более светопроницаемыми, потому что растениям не будет хватать солнечной энергии. Если же теплица строится с расчетом на весну, то, наоборот, необходимо обезопасить помещающиеся в ней растения от солнечных лучей, чтобы избежать перегрева.

Зимнюю теплицу лучше всего расположить с востока на запад для обеспечения максимального поступления света, весеннюю – с севера на юг. Для строительства теплиц применяются различные материалы. Для изготовления каркаса можно использовать дерево, уголки, трубы из алюминиевых сплавов и стали, черные полиэтиленовые, стеклопластиковые трубы.

Деревянные каркасы, для изготовления которых желательно использовать хвойные и лиственные породы деревьев, необходимо обработать олифой или антисептическим раствором и покрасить масляной краской. Железный каркас перед применением нужно обязательно покрасить, чтобы он не подвергался коррозии. Для покрытия используются светопрозрачные пленки или стекло. Преимущества стекла заключаются в том, что оно долговечно, светопрозрачно, прочно, хорошо удерживает тепло, но также обладает низкой морозоустойчивостью, тяжелым весом, который требует большей прочности конструкции. Пленка легко принимает любую форму с помощью утюга, ниток, растворителя, скотча и т. д. Размер теплицы зависит в первую очередь от площади участка и от количества растений, которые будут там размещаться. Минимальная высота должна равняться росту человека, то есть 1,6–1,7 м в карнизе, но желательно больше. Длина колеблется в основном от 3 до 5 м. Ширина определяется количеством грядок.

Виды теплиц

Теплицы различаются по степени сложности их строительства.

Теплица-зонтик

Эту теплицу можно собрать за один вечер. Она изготавливается всего из нескольких деталей: каркаса из четырех наклонных реек, прикрепленных к вертикальному бруску, веревки, которая будет образовывать стяжку, колечек для удерживания теплицы в ветреную погоду и полиэтиленового покрытия.

Складная теплица-палатка

Такая теплица состоит из четырех стропил, конькового бруска и пленочного покрытия. Существуют также более сложные виды теплиц, например двускатная и односкатная зимние теплицы, теплица на насыпном грунте и многие другие. Для их строительства требуется гораздо больше времени и материалов, но они более долговечные и крепкие.

Обогрев теплицы

Теплицу можно обогревать тремя способами: техническим, биологическим и солнечным.

Солнечный обогрев

Обогрев происходит путем создания парникового эффекта. Солнечные лучи, проникая внутрь теплицы через светопрозрачную пленку, нагревают воздух, а также стены, растения и грунт, но тепло не выходит наружу, сохраняясь и в ночное время, и в холодную погоду. Поэтому в солнечные дни температура воздуха в теплице выше, чем на улице, на 10–15° C.

Биологический обогрев

Так называемый биологический обогрев осуществляют микроорганизмы, которые при наличии воздуха разлагают органические материалы, выделяющие при этом тепловую энергию.

В качестве топлива можно использовать навоз, смешанный с верховым торфом, соломой, листьями, опилками, щепками, корой, стружками. Его необходимо заготовить осенью, уложив штабелями, утрамбовав и утеплив соломой или торфом.

Биотопливо следует вносить в грядки, из которых заранее был вынут слой плодородной почвы. Затем на него следует насыпать тонким слоем (не более 20–25 см) плодородную почву и только после этого высаживать растения.

Биологическое топливо является также и органическим удобрением и улучшает газовоздушную среду в помещении.

Технический обогрев

Технический обогрев разделяется на печной, водяной, электрический и газовый.

При печном обогреве тепло распространяется по помещению за счет кирпичной или металлической печи. Ее надо установить в торцевой части теплицы, следя за тем, чтобы ее задняя часть примыкала к стене. От печи отходит металлическая или кирпичная труба, которая используется в качестве обогревающего устройства. Дымоход следует соединить со стояком, чтобы предотвратить дымление.

Газовый обогрев осуществляется путем сжигания природного газа в самом помещении с помощью горелок. За таким оборудованием стоит установить постоянный контроль, потому что он не безопасен из-за выделения в воздух вредных продуктов сгорания.

Электрический обогрев осуществляется с помощью масляных электрорадиаторов, спиральных и вентиляторных нагревателей, трубчатых электронагревателей. Их необходимо устанавливать по периметру теплицы либо вдоль нее с двух сторон.

Для водяного отопления следует протянуть по всей теплице металлические трубы. Горячая вода должна попадать в них из водонагревательного котла, который надо установить за пределами теплицы.

Свет в теплице

Теплицы могут освещаться люминесцентными лампами, потому что их можно размещать возле растений, они экономичны и максимально приближены по световому спектру к дневному свету.

Также благоприятно влияют на растения и убивают вредных насекомых фотосинтетические или ультрафиолетовые лампы.

Нежелательно использовать в теплицах лампы накаливания, потому что они неэкономичны и выделяют слишком много тепла.

Подготовка почвы в теплице

Почва, применяемая в теплице, должна состоять из смеси органических и неорганических компонентов. Они должны быть плодородными, легкими по своей механической структуре, обладающими хорошей воздухо– и водопроницаемостью и т. д.

В качестве основы используется естественная почва. В нее добавляют перегной, навоз, древесные опилки, рисовую и арахисовую шелуху, солому, речной и грунтовый кварцевый песок, древесную кору и т. д.

Почвосмеси для теплиц делятся на четыре группы по длительности использования: ежегодно сменяемые (2–4 года), средние (4–8 лет), длительного использования (8–12 лет), бессменные (более 12 лет).

Полезные советы

1. Перед закладкой плодового сада необходимо тщательно подобрать место. Если вблизи посадок окажется протекающий ручей или озеро, урожайность садового участка будет высокой. Перед высадкой садовых культур необходимо убрать с территории все крупные камни, хорошо взрыхлить и удобрить почву.

2. Если сад находится на болотистой местности, плодовые деревья лучше всего высаживать на холмиках. Это поможет избежать погружения корней в грунтовые воды.

3. На приусадебном участке следует сажать только те породы деревьев, которые свойственны этой местности. При этом следует выбирать хорошо знакомые сорта.

4. Для высадки саженцев следует выбирать отростки с прямым стволом, гладкой корой и большим количеством корней.

5. Между яблоней и грушей должно быть расстояние не меньше 6 м. Для лучшего роста деревьев между ними можно посадить вишню или сливу.

6. Сразу после высадки земляники, крыжовника и смородины рекомендуется опрыскать эти растения дихлофосом и накрыть полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время под этим покровом вымрут все насекомые-вредители.

7. При закладке и планировке сада необходимо учитывать состав и сроки созревания растущих в нем растений. Рекомендуется разбить всю территорию на отдельные участки сообразно сортам и видам растений, которые будут на них произрастать.

8. Плодово-ягодный участок должен закрывать собой овощной и выгодно оттенять декоративный участок.

9. При планировке садово-ягодного участка необходимо учитывать требовательность сортов к солнечному свету. Он необходим плодовым деревьям.

10. Наиболее требовательным к солнечному свету растением является черешня. Менее прихотливы в этом отношении груша, яблоня, вишня и слива. В слабоосвещенных местах можно сажать кусты смородины.

11. Сад должен снабжать садовода плодами и ягодами в течение года. Для этого требуется значительное разнообразие произрастающих там растений, но небольшая территория приусадебного участка очень часто мешает садоводу создать самодостаточный сад и вынуждает тщательно отбирать сорта для посадки.

12. Многие плодовые и ягодные культуры являются самобесплодными, поэтому для получения хорошего урожая следует высадить на участке несколько деревьев одной породы для перекрестного опыления.

13. Большей части плодовых деревьев необходимо перекрестное опыление, в котором важную роль играет медоносная пчела. Если в саду или недалеко от него есть несколько ульев, урожаи будут хорошими. Высокий сплошной забор вокруг сада с ульями помешает пчелам жалить проходящих мимо людей.

14. При подготовке участка под сад с него следует убрать все старые деревья и камни, перекопать почву и избавиться от сорняков.

15. В саду можно высаживать междурядные культуры. Для этого лучше всего использовать бобовые и тыквенные. Эти растения не могут вредить плодовым растениям и обогащают почву азотом.

16. В саду не следует высаживать овощные культуры, так как их поливают до осени, а большое количество влаги затягивает вегетацию плодовых растений.

17. Орошение очень важно для роста плодово-ягодных культур. Оно увеличивает запас воды в почве и улучшает ее физические свойства. Полив способствует жизнедеятельности необходимой микрофлоры в почве и распространению по корневой системе минеральных веществ.

18. С помощью обрезки садоводы формируют кроны, регулируют рост и плодоношение деревьев. Если деревья никогда не подвергались обрезке, их крона представляет собой бесформенное образование, которое способствует развитию болезней и вредителей.

19. Чем слабее будет первая обрезка дерева, тем раньше подойдет срок его плодоношения и тем обильнее будет урожай.

20. Если дерево старое и дает мало плодов, весной можно привить к нему высокоурожайный сорт. Через два года привитое дерево начнет обильно плодоносить.

21. Если побеги крыжовника за неделю до плодоношения обернуть мхом и обмотать шерстяными нитками, а их концы опустить в воду, кустарник вскоре принесет обильный урожай из крупных и сочных ягод.

22. Если в саду недавно погибло старое дерево, можно сделать отверстие в оставшемся пеньке, наполнить его землей и посадить в него однолетний саженец. Разрушающаяся древесина старого пня будет давать ему много полезных веществ, и новое дерево вырастет в самый короткий срок.

23. Если в грядках с земляникой посадить чеснок, его эфирные масла и своеобразный запах будут оберегать ее от заболевания серой гнилью, нашествия тли и клещей.

24. При слабом прореживании молодых деревьев ускоряется наступление плодоношения. Если прореживание ведется интенсивно, этот период задерживается на два года. Обрезка значительно ускоряет рост побегов у мест среза. Плодоносящих веток становится меньше, и они начинают получать большее количество питательных веществ.

25. Если молодые деревья долго не плодоносят, но растут очень сильно, следует отогнуть часть веток и закрепить их в горизонтальном положении с помощью резиновых лент или проволоки. Рекомендуется делать отгиб в середине лета. Желательно отогнуть 25 % нескелетных веток плодоносящего дерева.

26. В условиях формирования плодового дерева при посадке в почву его кроне необходимо придать определенную форму. Для этого во время первой обрезки определяют высоту штамба, а в последующие годы – размер кроны.

27. Формирование кроны продолжается в течение ряда лет с момента высадки дерева в грунт. Срок формирования зависит от сорта, силы роста саженца и желаемой формы кроны. Ярусную и чашевидную крону формируют 8 лет, а пальметты определяются за 3 года.

28. Часть ствола между корнем и первой скелетной ветвью называется штамбом. Высота штамба в любительских садах должна быть небольшой, так как высокие деревья неудобны для садовода-любителя.

29. Сильный побег на прошлогоднем приросте, выросший из боковой почки, называется побег-конкурент. Развитие этого побега приводит к значительному ослаблению основного побега и искажению всей кроны. Побег-конкурент следует удалить в первый год развития, предотвращая искажение кроны дерева.

30. Для обмазки прививок и поврежденной древесины необходимо использовать садовый вар. Он включает в себя спирт, 1 кг сосновой смолы, 20 г жира и 1 ложку древесного пепла. Сосновую смолу кладут в растопленный жир и добавляют пепел. В остывшую смесь вливают спирт и доводят ее до полужидкого состояния. Холодная масса готова к использованию.

31. Каждый год в садах следует производить зимнюю обрезку. Эту процедуру лучше всего начать ранней весной в момент вегетации, до набухания почек.

32. Зимнюю обрезку необходимо начать с обработки старых деревьев, так как их почки развиваются быстрее, чем у молодых, и поздняя обрезка может им значительно повредить. В первую очередь следует обрезать яблоневые деревья, которые морозоустойчивы и быстро вступают в период вегетации.

33. Если целью обрезки является усиление роста дерева и развитие его несущих ветвей, следует произвести сильное воздействие на дерево. При сильной обрезке основные ветви необходимо укоротить до древесины, которой не более 2 лет.

34. Целью слабой обрезки является ускорение плодоношения плодовых деревьев. Ее используют, если однолетний прирост не превышает 50 см. Скелетную ветвь следует обрезать слабее, чем растущую.

35. Если садовод не подрезает крону, в ней наблюдается загущение. В этом случае недостаток света на внутренних плодонесущих ветвях приводит к их раннему отмиранию, развитию болезней на коре дерева и листьях. Вырастающие плоды имеют плохую окраску, низкое качество и очень сильно повреждаются вредителями. Если вовремя сделать обрезку, многих негативных последствий загущения кроны можно избежать.

36. Ростовые ветви можно сделать плодовыми, не прибегая к их обрезанию. Для этого следует постепенно отгибать их до горизонтального положения, крепя к стволу проволокой или резиновыми растяжками. Через некоторое время на отогнутых ветвях начинается формирование цветочных почек. Отгибание ветвей следует начать в июле и прекратить с наступлением холодов.

37. Обрезку следует производить для задержки старения плодовых деревьев и повышения их урожайности в момент начала плодоношения. Для этого удаляется часть древесины и количество ветвей сокращается, а рост остальных за счет увеличения питания увеличивается.

38. При подмерзании плодовых деревьев необходимо произвести обрезку пострадавшей древесины. Для этого следует определить возраст замерзших ветвей путем их поперечного срезания.

39. Замерзшая древесина имеет черный или коричневый цвет. Определив границу поврежденной древесины, следует срезать все пострадавшие ветви, не пытаясь сохранить основную форму кроны. Новые побеги придадут ей желаемый вид.

40. При формировании кроны возникает необходимость спилить крупные ветви. В этом случае нежелательно оставлять пеньки, так как они способствуют возникновению дупел. Такие раны не зарастают, и последующее загнивание древесины может привести к гибели плодового дерева.

41. Спиливая крупные ветви, можно отодрать кору. Предотвращая это, следует подпилить ветвь снизу на небольшом расстоянии от ствола. После этого делается подобный надрез в верхней ее части. Образовавшийся пенек можно осторожно удалить с помощью подручных инструментов.

42. У основания деревьев очень часто можно увидеть молодую зеленую поросль, которую осенью необходимо удалять. Для этого надо откопать корни и до основания вырезать отростки. Если на корнях останутся длинные пеньки, весной побеги появятся вновь.

43. После обрезки большие повреждения необходимо замазать белой масляной краской или варом.

44. Раны, нанесенные плодовому дереву в момент обрезки, зарастают быстрее, если срез чистый и ровный. Для формирования кроны лучше всего использовать специальный нож. Если обрезка производится правильно, пилой пользоваться не приходится, так как молодые побеги легко отделяются от основной части. Взрослые ветви рекомендуется обрезать секатором.

45. При обрезке деревьев садоводу следует избегать слишком сильного укорачивания однолетних приростов, так как это может спровоцировать загущение кроны.

46. Обрезку плодового дерева следует начинать через два года после высадки саженца.

47. Для развития плодово-ягодных растений необходимы удобрения, в которых содержатся бор, марганец, углерод, водород, азот, фосфор, кальций, калий, сера, магний, железо и ряд других микроэлементов. Их большую часть растения получают из почвы, кислород и углерод – из воды, а водород – из воздуха.

48. Весной и в июне растения интенсивней всего потребляют из окружающей среды питательные вещества, но их избыток может повредить растениям. В этот период нужно следить за количеством предоставляемых им удобрений.

49. Наиболее полезен для удобрения сада птичий помет, но можно использовать и овечий, свиной, конский или коровий навоз. Навоз можно использовать, только когда он перепрел.

50. Нельзя удобрять сад чистым торфом. Он очень медленно разлагается, и растения не могут быстро получить необходимые им питательные вещества. Для немедленного использования торф можно смешать с компостом.

51. В качестве удобрения используют и древесную золу, в которой содержится много питательных веществ. Ее можно применять при посадке деревьев и смешивать с другими удобрениями перед закладкой в почву.

52. Золу нужно хранить в сухом виде, так как с влагой из нее вымываются полезные вещества.

53. Древесная зола наиболее благоприятно влияет на малину, черную смородину и землянику.

54. У плодового дерева корневая система занимает всю площадь под деревом и охватывает еще 0,5 м за пределами проекции кроны. На эту площадь необходимо регулярно вносить удобрения.

55. Для определения необходимого количества вносимых удобрений надо к диаметру проекции кроны прибавить единицу, все это умножить на 3,14 и на дозу удобрения.

56. При недостаточном уходе за плодоносящими деревьями и недостатке удобрений их рост, цветение и плодоношение значительно снижаются. Дерево в первую очередь интенсивно снабжает плоды полезными элементами, поэтому питательных веществ иногда не хватает на формирование завязей, что вызывает периодичность плодоношения.

57. Когда деревья вступают в фазу плодоношения, их ветви могут не выдержать тяжести плодов и обломиться. Есть несколько способов закрепить ветви и предотвратить повреждение дерева. В основном используются деревянные подпорки, резина или проволока.

58. Крепление крон деревьев производится весной. Лучше всего с этой работой справится несколько человек. Один должен установить центральное кольцо и укрепить на нем оттяжки. Остальные в это время закрепляют боковые кольца на скелетных ветвях плодового дерева и подсоединяют к ним оттяжки. После этого можно сделать крепление скелетных ветвей и их разветвлений.

59. Очень часто, осматривая плоды, можно заметить постепенно разрастающиеся темные пятна. Загнивание очень часто вызвано грибами, которые проникают в плод через поврежденную кожицу.

60. Иногда на плодовых деревьях начинают желтеть листья. Чаще всего это следствие хлороза. Им заболевают деревья, растущие на почвах с высоким содержанием извести. На таких растения не имеют возможности использовать железо, цинк, марганец, азот, фосфор, калий.

61. К подобному результату может привести излишек воды или ее отсутствие.

62. Садовые растения каждый день подвергаются воздействию солнечных лучей. Их избыток может привести к сильным ожогам плодовых деревьев. Чаще всего ожоги появляются на тех частях растения, которые больше обращены к солнцу. Предотвратить ожоги можно, обмазав ствол дерева известкой.

63. В садах на деревьях и под кустарниками можно встретить мхи и лишайники, которые вредны для дыхания растения. В ухоженных садах мхи не встречаются. Уничтожить мхи и лишайники можно, опрыскав их 10 %-ным известковым молоком.

64. Во время весенних заморозков растения могут получить серьезные повреждения. Кристаллизующаяся на деревьях вода не может причинить им серьезного вреда, но цветы и завязи могут погибнуть. Избежать этого можно, используя дымление – старинный русский способ. По всей территории сада раскладываются большие кучи соломы и хвороста, которые затем поджигаются.

65. Дымление производится, если температура воздуха падает ниже нуля. При внезапных весенних заморозках можно использовать печки для сжигания мазута, которые устанавливаются в саду для повышения общей температуры воздуха.

66. Если на деревьях еще не распустились цветки, при заморозках можно использовать способ дождевания. Для этого дерево опрыскивается водой до образования сосулек. Лед, плохо проводящий тепло, предохраняет растение от замерзания.

67. Небольшие кусты смородины и ростки земляники можно накрыть полиэтиленом для защиты от весенних заморозков.

68. В холодное время года очень большой вред саду могут нанести грызуны. Для защиты от зайцев обвязывают деревья соломой или рогожей и ограждают металлической сеткой весь участок. Для борьбы с мышами можно разводить кошек или воспользоваться отравленными приманками.

69. Избавить сад от кротов можно, если расставить под землей специальные ловушки и капканы, но этого делать не рекомендуется. Крот питается исключительно пищей животного происхождения. Это значит, что он поедает вредных насекомых, которые живут в почве и паразитируют на растениях.

70. Для отпугивания садовых грызунов можно высадить на участке некоторое количество чернокорня лекарственного.

71. Для защиты плодов от птиц рекомендуется поставить на территории участка несколько пугал и приспособлений, которые могут постоянно производить какой-то шум. Но птицы очень полезны для сада, так как питаются насекомыми-вредителями. В зимнее время о них следует позаботиться. Следует подвесить на деревьях искусственные гнездовья и принять меры для их защиты от кошек. Для этого можно закрепить на стволе под кормушкой для птиц шипы из проволоки или препятствие из колючей проволоки и жести.

72. В саду надо регулярно производить очистку, во время которой с участка убирается опавшая листва – место обитания зимующих насекомых и возбудителей болезней. Сжигая листву, можно значительно облегчить весеннюю и летнюю борьбу с вредителями.

73. Лучше всего очистку производить сразу после листопада. Получившуюся золу можно использовать как дополнительное удобрение.

74. В осеннем саду нужно производить перекопку почвы для уничтожения зимующих в ней насекомых. Некоторых из них перекопка уничтожает сразу, другие оказываются на поверхности почвы, где погибают от холода.

75. Осенью можно очищать стволы деревьев от старой коры для удаления укрепившихся в ней паразитов. Перед очисткой необходимо постелить вокруг ствола брезентовую ткань для сбора отходов.

76. Весной перезимовавшие насекомые поползут по стволам деревьев вверх. Чтобы не допустить их к кроне, можно изготовить клейкие пояса. Для этого широкой лентой оберточной бумаги опоясывают ствол дерева. Потом на нее наносится гусеничный клей. Он долго не застывает и препятствует передвижению насекомых.

77. Осенью клейкие пояса оборачивают под нижней скелетной ветвью, так как насекомые ползут вниз.

78. Для уничтожения насекомых-вредителей можно изготовить отравленные ловчие пояса. Для этого на длинную ленту оберточной бумаги наносится 3 %-ный раствор паратиона.

79. Насекомые-вредители не любят запаха укропа, лука и чеснока. Отвар, приготовленный из одуванчиков, может помочь избавить сад от клещей и медяницы.

80. В зимние месяцы в саду можно произвести опрыскивание с целью уничтожения зимующих насекомых. Для этого необходимо нанести ядовитый раствор на все части дерева, как можно лучше смочив кору.

81. Во время цветения можно производить опрыскивание растений, подбирая химические вещества, которые не смогут повредить медоносным пчелам.

82. Многие болезни и вредители плодово-ягодных культур повреждают и декоративные растения. В этом случае рекомендуется обработать ядохимикатами всю территорию участка, предотвращая распространение инфекции.

83. При работе в саду ручным инвентарем можно нанести вред растениям. Очень много ран плодовым деревьям наносится также при выпадении града и в результате деятельности вредителей.

84. В саду растет очень большое количество сорных трав. Для их уничтожения можно использовать не только механический способ, но и подвергнуть их воздействию гербицидов. Участок обрабатывается раствором за неделю до появления сорняков.

85. Плодовые растения негативно реагируют на раствор гербацина и симазина, поэтому следует с особой осторожностью использовать эти вещества.

86. Сады моложе трех лет подвергать воздействию гербицидов не рекомендуется.

87. Для сада полезны пчелы и некоторые виды других насекомых. Есть несколько разновидностей хищных клещей, которые уничтожают вредителей садовых растений. Одни из них паразитируют на взрослых особях насекомых или поедают их гусениц и яйца.

Паразитом является афелинус мали, который развивается в телах кровяной тли, и трихограмма, которая поедает яйца плодожорки.

К хищным насекомым относятся божья коровка, поедающая тлю, златоглазка и клещи, охотящиеся на травоядных клещей.

88. Для сбора плодов можно использовать лестницы нескольких видов. Они должны быть легкими и устойчивыми. Самыми лучшими считаются двойные или тройные лестницы с навесной платформой.

89. Качество урожая зависит от времени сбора плодов, хранения и сортировки. Есть три основные степени зрелости выросших плодов: потребительская, ботаническая и съемная.

Съемная зрелость приходит во время прекращения процесса роста плода, когда он еще не пригоден для употребления, так как не приобрел необходимых вкусовых качеств.

При наступлении потребительской зрелости плоды приобретают вкусовые достоинства и готовы к непосредственному употреблению.

Плоды вступают в стадию ботанической зрелости, когда у них созревают семена.

90. При преждевременном сборе плодов с дерева снижается их качество. Они быстро вянут и теряют приятный вкус.

91. Запоздалый сбор плодов ведет к массовому опаданию плодов и значительному снижению общей урожайности дерева.

92. Перед сбором плодов необходимо удалить с территории сада всю падалицу. Начинают снимать плоды желательно с нижних ветвей, постепенно продвигаясь к верхним.