Текст книги "Розарий на дачном участке"

Группа полуплетистых роз – сорта с менее гибкими недлинными стеблями (до 200–250 м). Выращиваются на вертикальных опорах. В эту группу входят клайминги сортов роз Кордеса или их гибриды. Прекрасно приживаются в условиях средней полосы России.

Гамбург. Сорт с бутонами заостренной формы, крупные цветки достигают в диаметре 9 см, со слабодушистым ароматом. Лепестки полумахровые, открытые, малинового цвета. Кожистые листья крупные, блестящие. Куст достигает 200 см в высоту, цветет обильно, с перерывами.

Эрфурт. Бутоны заостренной формы, цветки крупные, с полумахровыми лепестками, открытые, лимонно-желтого цвета, по краям лепестки карминового оттенка, во время распускания цветы становятся белыми, по краям карминовыми душистым ароматом. Бутоны собраны в соцветия, расположенные на прочных длинных побегах. Кожистые листья крупных размеров, морщинистые, имеют бронзовый налет. Куст достигает в высоту 200 см, цветет обильно и непрерывно.

Дортмунд. Цветки ярко-красные с белым глазком, диаметром около 11 см. Цветение обильное в середине лета, повторное. Высота растения достигает 150–200 см. Листья ярко-зеленого цвета. Сорт с высокой устойчивостью к заболеваниям и морозам.

Глава 2. Разведение роз

Выращивание роз многообразно и имеет множество вариаций. Для их успешного разведения необходимо правильно выбрать участок сада и время посадки, подготовить почву, а также приобрести здоровые саженцы наиболее подходящих для Средней полосы сортов.

Расположение растения должно быть таким, чтобы ему не было ни слишком холодно, ни слишком жарко; куст должен быть закрыт от ветра с северо-восточной стороны, но при этом равномерно продуваться; розы должны получать умеренное солнечное освещение, особенно в первой половине дня; в зоне посадки не должна скапливаться дождевая вода; грунтовые воды не должны подходить к поверхности почвы ближе 1,5 м, в противном случае необходимо устройство дренажа.

Розы лучше всего растут на среднесуглинистой, хорошо удобренной почве. В тяжелую глинистую почву необходимо внести песок, а в легкую песчаную – глину или дерновую землю. И в том, и в другом случае обязательно добавляют органическое удобрение, например, коровий навоз.

При заказе саженцев издалека рекомендуется делать это весной, а не осенью, для того чтобы растение успело акклиматизироваться и окрепнуть до наступления холодов. Приобретая саженцы, обратите внимание: были они выращены на собственных корнях или привиты к другим растениям. Первые не дают дикой поросли, но вторые более морозостойкие. Отличительным признаком привитого саженца является наличие утолщения выше корневой шейки – это место прививки (рис. 38).

Рисунок 38. Саженцы роз с закрытыми корнями

Хорошим считается саженец с разветвленной корневой системой и многочисленными тонкими корешками, вызревшей сухой надземной частью, при сгибании побегов которой слышен хруст (рис. 39). Приобретать следует молодые растения 1–2 лет, так как они легче приспосабливаются к новым условиям, следовательно, и быстрее приживаются. От покупки старых саженцев с малочисленными толстыми сухими и корявыми корешками, морщинистой корой лучше отказаться. Посадочный материал желательно приобретать с запасом, сразу несколько экземпляров.

Рисунок 39. Саженцы роз с открытыми корнями

В средней полосе России посадку роз осуществляют как весной, так и осенью, но не позже, чем за 2–3 недели до первых заморозков. Но если осенняя посадка невозможна, саженцы можно прикопать в подвале до весны, следя, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 0 °C.

Размножение черенками

Этот способ является одним из самых простых. Успешнее всего укореняются черенки плетистой, полиантовой розы и ее гибридов, розы флорибунда (все представители этой группы) и некоторые сорта чайно-гибридной розы, которые не нуждаются ни в подвоях, ни в окулировке.

Существует два варианта размножения черенками: зимними зелеными с вызревшим древесным покрытием и летними травянистыми черенками (рис. 40). Второй вариант используют чаще. Летние черенки берут на той стадии, когда зеленый травянистый побег начинает переходить в стадию одревеснения (начало периода цветения). Розам, как и прочим деревянистым растениям, свойственна следующая особенность: размножение черенками протекает тем успешнее, чем мягче их древесина.

У роз, произрастающих на открытом грунте, время срезки зеленых черенков непосредственно зависит от местных погодных условий и фазы развития побегов у данного сорта. Побег оранжерейной розы, выращиваемой для срезки на букеты, имеет более мягкую древесину, чем побег грунтовой. Поэтому срезанные с нее зеленые черенки укореняются еще проще.

Рисунок 40. Черенки роз: а – одревесневшие; б – зеленые

Как уже было сказано, размножение роз летними зелеными травянистыми черенками значительно проще, чем зимними. Их рекомендуется заготавливать в первой трети лета, чтобы растение успело подготовиться к зимовке. Такое растение переносит зимний период лучше, чем куст, полученный из более поздних черенков. Побеги для черенкования срезают в то время, когда бутон начинает приобретать окрас. Если взят побег с уже распустившимися или отцветшими цветками, то укоренение будет длиться дольше и менее продуктивно. Черенок длиной 8—10 см с тремя почками вырезают из середины побега. Для того чтобы уменьшить испарение жидкости, нижний лист удаляют полностью, а у остальных наполовину обрезают листовую пластину. Верхний срез черенка делают прямым, а нижний – под углом 45°. Срезы выполняют только острым и чистым ножом, чтобы не повредить черенок (рис. 41). Для более быстрого укоренения черенки ставят на сутки в воду со стимуляторами образования корней – соком алоэ, раствором меда (из расчета 1 ст. л. на 1 л воды), корневином, гетероауксином и т. д. Однако процесс укоренения черенка можно проводить также в воде или непосредственно в грунте.

Рисунок 41. Срезы на черенке: а – правильный; б, в – неправильный

Укоренение черенков в воде

Подготовленный черенок необходимо поместить в банку с прохладной кипяченой водой и поставить в такое место, чтобы на него не попадал прямой свет. Воду надо менять каждые 1–2 дня. Спустя 2–3 недели на кончике черенка появится белый мягкий шарик – каллюс, являющийся зародышем корней (рис. 42). На данной стадии розу уже можно высаживать в грунт, хотя лучше подождать 5–7 дней до появления самих корней. Затем черенок следует высадить в открытой грунт или горшок с питательной почвой. До появления настоящих листьев саженец розы нужно накрыть банкой или пленкой и ежедневно опрыскивать.

Рисунок 42. Каллюс на черенке

Укоренение черенков в грунте

Для укоренения черенков в открытом грунте выкапывают специальные гряды, длина которых зависит от количества черенков. Грунт разрыхляют и добавляют питательную смесь. Лучше всего для этого подходит смесь из четырех видов дерновой почвы: одной части листовой, одной части песочной и двух частей перегноя, который можно заменить плодородным торфом с добавлением древесной золы. Сверху гряду посыпают слоем крупнозернистого чистого речного песка слоем до 2 см. Черенки прикапывают до уровня второго глазка, оставленного на поверхности, под углом 45°, на расстоянии 10 см один от другого. Для избежания загнивания черенок заглубляют так, чтобы он находился в слое песка и не соприкасался с землей. После посадки на гряды устанавливают каркас, изготовленный из металлической проволоки или деревянных реек, и поливают. Затем поверх каркаса укрепляют полиэтиленовую пленку так, чтобы она полностью закрывала черенки. Чтобы избежать сдувания ветром, края присыпают землей.

Одной из самых опасных угроз для молодых черенков является повышение температуры воздуха. По этой причине гряды затеняют камышовыми матами или иными укрывными материалами. Трижды в день (утром, днем и вечером) черенки опрыскивают, при этом камышовые маты и пленку приподнимают с торцов. Посадки всегда должны находиться во влажной атмосфере при температуре не выше 25 °C. Для этого затеняющий материал в жаркую погоду периодически поливают холодной водой. Также избегают чрезмерного увлажнения грунта, иначе черенки могут загнить.

Черенки начинают укореняться через 16–20 дней после посадки. С того момента как побеги идут в рост, рано утром, до наступления жары, мат и пленку рекомендуется постепенно приоткрывать для проветривания. 3–4 недели спустя камышовые маты и пленку с торцов приоткрывают. При необходимости (похолодание, сильный ветер) посадки накрывают банкой или обрезанной полиэтиленовой бутылкой (рис. 43). При размножении роз в комнатных условиях черенок высаживают в горшок с песчаной почвой, а в фазе укоренения накрывают стеклянной банкой.

Рисунок 43. Размножение роз черенками

Для того чтобы подготовить материал для размножения грунтовой розы зимними зелеными черенками, необходимо нарезать их осенью после первых заморозков. Они должны иметь по 5–8 глазков и толщину от 3 до 5 мм. Вырезать их следует из центральной части побега. Срез необходимо сделать внизу черенка под самой почкой в связи с концентрацией в этом месте питательных веществ, что обеспечит быстрое образование корней. Черенок с двумя глазками рекомендуется высаживать в начале осени непосредственно в грунт, в этом случае к весне у него образуется хороший наплыв каллюса, а следовательно, и разветвленная корневая система. Подготовку почвы проводят так же, как и для укоренения летних черенков. Высаженные черенки укрывают пленкой, как и при летнем укоренении. Чем больше образуется корней, тем больше надо приоткрывать пленку для проветривания посадок. При угрозе первых заморозков пленку опять опускают на торец каркаса, а при снижении температуры до –20 °C поверх пленки укладывают камышовые маты.

Миниатюрные розы легко размножаются путем черенкования, однако существует ряд нюансов, о которых необходимо знать. Наиболее успешно размножение происходит в теплые месяцы – с конца апреля по конец августа, крайний срок – в сентябре. Во все остальное время года миниатюрная роза укореняется слабо. В этом случае ей требуются особые условия для создания комфортного микроклимата, в число которых входит и освещение.

Черенок следует срезать с развитой зрелой розы, выбрав центральную часть отцветшей ветки толщиной не больше 2,5–3,5 мм. Именно такой черенок укоренится проще и быстрее. Основание черенка необходимо срезать под углом 45°, так как это способствует более глубокому укоренению. Черенок должен иметь 2–3 почки и как минимум один лист (рис. 44). Нижние листья следует удалить, остальные оставить по причине их скорого опадения, затем удалить из емкости во избежание загнивания.

Рисунок 44. Черенки роз с листом и двумя почками

Черенок помещают в прозрачный стакан, наливают туда отстоявшуюся воду на уровне 2–2,5 см, добавляют немного гетероауксина. Стакан с черенком помещают в теплое, хорошо освещенное место. Воду регулярно доливают, поддерживая ее первоначальный объем. Воду в стакане менять категорически не рекомендуется, даже в случае ее позеленения, допустимо только порционно подливать свежую. Количество появившихся корешков говорит о силе будущего саженца. Если корешки появляются только в месте среза, растение вырастет хилым и капризным. Если же корни вырастают и выше среза, то саженец будет крепким и здоровым.

В почву саженец высаживают после достижения корешками длины 1,5–2 см. Так как корни крайне хрупкие, саженец пересаживают в горшок очень осторожно. Землю вокруг него приминают, обильно поливают теплой водой, подсыпают еще немного почвы. Горшок ничем не накрывают, ставят в незатененное место, но без прямого солнечного света. Спустя 3–4 дня из боковых почек появляются новые ростки (рис. 45). Это говорит о том, что растение прижилось. По мере развития корневой системы розу пересаживают в горшок большего размера или в сад.

Рисунок 45. Боковой побег на черенке

Прививка

Как правило, розу прививают глазками или черенками на подвой (обычно молодой сеянец шиповника). Следует тщательно подойти к выбору сорта шиповника. Садовая роза очень теплолюбива, поэтому для успешной приживаемости, ее необходимо прививать на засухо-, влаго– и морозоустойчивые сорта шиповника с разветвленной и крепкой корневой системой. Самыми подходящими являются морщинистый, собачий, коричный, иглистый шиповник.

У привитых растений, состоящих из двух частей, любая особенность, вызывающая дисфункцию подвоя либо привоя, может привести к несовместимости. А факторы, влияющие на процесс обмена веществ между подвоем и привоем или на темп роста тканей в области прививки, потенциально способны привести к тому, что растения не смогут функционировать как одно целое. Несовместимость возникает в том случае, если клетки каллюса, формирующиеся как защитная реакция на повреждение тканей, не делятся на сосудистые и камбиальные ткани или вовсе не образуются из поврежденных клеток.

Прививка – искусственное сращивание черенка одного растения (привой) с другим (подвой), близким ему по виду. Таким способом сортовые розы выращивать быстрее и проще

Другой причиной несовместимости является степень легкости, с которой разновидовые и разносортовые растения приживаются друг к другу. Например, цитрусовые успешно прививаются на подвой другого вида или сорта. Для некоторых же растений возможно использование только растений разных сортов одного вида. Стоит помнить, что даже близкое родство не дает гарантий совместимости. По причине значительной вариабельности большей части культивируемых растений некоторые сорта не полностью соответствуют своим обычным видовым аналогам.

Роза, полученная в результате многочисленных скрещиваний и имеющая разнообразные культивары, вызывает затруднения при выборе подвоя и привоя. С точки зрения практичности, следует подбирать подвой, который будет совместим с максимально большим количеством сортов.

Чтобы определить степень совместимости подвоя и привоя, необходимо оценить энергию роста привоя на как можно большем количестве привитых растений на протяжении нескольких лет. Наблюдение за несколькими растениями в короткий период времени является недостаточным поводом для выявления показателей совместимости подвоя и привоя по причине многочисленных погодных, климатических и сезонных факторов, которые напрямую влияют на развитие растения. При многолетних наблюдениях на нескольких образцах быстрый рост привоя означает большее количество цветов в будущем.

Дополнительным фактором совместимости считается способность подвоя приспосабливаться к разным типам почв – от хорошо дренированных до заболоченных. Корневая система среднестатистических роз комфортней всего себя ощущает в хорошо дренированной почве. Если влага застоялась в грунте, корневая система розы не может развиваться должным образом, хотя есть виды, которые способны выдержать условия высокой влажности. Подвой, способный расти при скудном дренаже, подходит для местностей с влажными почвами.

Подвой розы должен обладать способностью расти при разных климатических условиях: не только при значительных и быстрых колебаниях температуры и длительных периодах морозов, но и при летнем зное, потому что растение, сбросившее листву и впавшее от высоких температур в спячку, хуже зимует и может погибнуть.

Кроме способности адаптироваться к разным типам почвы и климатическим условиям, имеются характеристики самой корневой системы. Стандартная корневая система розы состоит из нескольких крупных одревесневших корней, которые оканчиваются малочисленными мелкими корешками, поглощающими влагу. Растение, образующее много тонких мочковатых корней, является исключением, появившимся при сложившихся показателях окружающей среды, а не постоянной характеристикой данного вида.

Проведенные исследования показывают, что сорт, привитый на подвой, оказывает непостоянное влияние на развитие мочковатой корневой системы. Отмечается, что растение с такой корневой системой быстрее образует молодые корни после пересадки. Новые поглощающие влагу корни быстрее возникают на тонких волокнистых корнях, чем на крупных. Таким образом, предпочтительнее подвой, который способен образовывать разветвленную корневую систему, состоящую из тонких эластичных волокнистых корней, легко переносящих выкапывание и пересадку.

Кроме того, подвой не должен давать дикие побеги, так как он обычно крупнее и сильнее привоя, мощные дикие побеги от корней легко забивают культурный сорт. Как правило, будучи не в состоянии сопротивляться, привои погибают. Дичок возникает, если прививка не заглублена, и подвой находится на солнце, что стимулирует образование почек. Способность порождать такую почку является генетическим свойством. Большинство подвоев не подходят по той причине, что они имеют свойство образовывать такие почки в большом количестве.

Для того чтобы вырастить подвой самостоятельно, в сентябре собирают плоды шиповника. Семена сразу очищают от мякоти, промывают, смешивают с влажным песком и помещают на хранение при температуре 3–5 °C до начала посадки.

Крайне важно не допустить высыхания семян, так это может стать причиной впадения их в стадию глубокого покоя. Сеют семена до промерзания или после оттаивания почвы – в начале октября или в конце апреля. Семена рекомендуется подвергнуть стратификации в течение теплого сезона. Стратификация – это подготовка семян к прорастанию. Буквально данный термин обозначает переслаивание. Как правило, семена перекладывают слоями с влажным субстратом (песком, торфом, мхом, ватой) и какое-то время хранят при необходимых температурных условиях.

При появлении как минимум двух листьев сеянцы пикируют на грядку в тщательно разрыхленную плодородную землю, затем поливают слабым раствором марганцовки с целью повышения устойчивости растений против черной ножки. Через год осенью их выкапывают и отсортировывают.

Прививку можно делать в зимний период или в апреле – августе, когда активизируется сокодвижение. Самым распространенным способом размножения роз прививкой считается окулировка. Этот термин произошел от греческого слова «окулюс» – глаз, т. е. прививка осуществляется глазком. Если шиповник слишком разросшийся, то его надо обрезать, так как лишние отростки могут помешать прививке. За 5–7 дней до окулировки подвой обильно поливают водой, чтобы кору проще было отделить.

В качестве черенка следует выбрать вызревший побег, шипы которого с легкостью отделяются, и имеющий полностью сформировавшиеся почки. Со срезанного побега отделяют листья, черешки при этом оставляют. Прививка роз окулировкой должна проводиться в середине лета с использованием Т-образного разреза (рис. 46). Этот процесс состоит из нескольких этапов: корневую шейку подвоя освобождают от земли, очищают, протирают чистой тряпкой, боковые побеги удаляют.

Рисунок 46. Окулировка: а – привой и подвой; б – почка в Т-образном разрезе; в – фиксация места прививки

При зимней прививке роз на протяжении осени подвой должен находиться в подвальном помещении во влажном песке, смешанном с опилками. Черенки для окулировки следует срезать с куста и хранить их до момента прививки. Когда морозы достигают пика, подвой надо занести в теплое помещение и держать в прикопе 5–7 дней.

Кроме помещения спящей почки в Т-образный разрез, существует еще несколько вариантов проведения прививки: на черенке делают косой срез, который совмещают со срезом, сделанным с боку побега подвоя. Привитый черенок обвязывают пленкой, а каждый срез обрабатывают садовым варом.

Привитую розу следует поместить в наклонном состоянии в прикоп, наполненный мокрым мхом и опилками. Через некоторое время ее сажают в полиэтиленовый пакет с грунтом и помещают в отапливаемое помещение, а весной высаживают в открытый грунт.

Результат этой процедуры зависит от состояния подвоя и привоя. Замерзший или высохший черенок непригоден для использования. В случае, если черенок был заготовлен преждевременно и успел подсохнуть, его следует поместить в воду и держать в ней вплоть до проведения прививки, с этой же целью можно использовать влажный мох. Соблюдение гигиенических норм – залог успешного осуществления размножения роз методом прививки.

После того как розы были куплены, их необходимо правильно посадить. Для этого на корневой шейке делают Т-образный надрез таким образом, чтобы вертикальная линия равнялась примерно 2,5 см, а горизонтальная – 1 см. Кора должна быть аккуратно раздвинута, чтобы туда поместилась почка. Далее приступают к выбору вызревших черенков, убирают листья и верхушку. Из черенка вырезают глазок с тонким слоем древесины по направлению снизу вверх. Лишнюю древесину сразу удаляют. Глазок вставляют в Т-образный разрез на коре, все лишнее удаляют путем обрезания выступающих частей щитка. Далее участок прививки плотно обматывают специальной пленкой для окулирования.

По прошествии трех недель проверяют эффективность приживания почки – слегка набухшая и оставшаяся зеленой, а не почерневшая почка означает, что размножение прививкой произошло. В конце осени привитое растение окучивают, оставив землю на 5 см выше окулировки. В начале весны его разокучивают несколькими сантиметрами ниже прививки. Окулировочную пленку удаляют, верхнюю часть подвоя срезают, отступив 1 см от прививки. Пару недель спустя почка переходит в фазу активного развития, появляются побеги. Для того чтобы куст сформировался, побеги прищипывают над 3–4 листом. При надлежащем уходе за розами, своевременном рыхлении, сбалансированном поливе и правильной подкормке осенью вы получите сильное растение с крепкой кроной, готовое к пересадке на постоянное место.