Текст книги "Нормально о косметике"

Спойлер: розацеа – заболевание кожи, которое проявляется постоянной краснотой. Вылечить его раз и навсегда невозможно, но можно сделать так, что оно будет проявлять себя крайне редко и не будет доставлять неудобств.

Розацеа – повреждение соединительной ткани в глубоких слоях кожи и воспаление в волосяных фолликулах и сальных железах. Ее довольно легко узнать: главный симптом – равномерная краснота, которая не сходит практически никогда. Второй распространенный признак – это гиперемия: кожа «горит» как после легкого ожога. Могут быть и отеки, сосудистые звездочки, зуд, шелушения, жжение, розовые прыщи и узелки – большие и маленькие. В некоторых случаях утолщается кожа (особенно на носу), краснеют и чешутся глаза[38]38
  «Rosacea», https://www.aad.org/public/diseases/acne-and-rosacea/rosacea (проверено 10 декабря 2018 г.).


[Закрыть].

От чего появляется розацеа, до конца неизвестно. Считается, что играют роль сразу несколько факторов: генетика, особое расположение сосудов, бактерии[39]39
  Rivero Alexis Lara, Whitfeld Margot, «An update on the treatment of rosacea», Australian Prescriber: An independent Review, February 2018; 41 (1): pp. 20–24, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmcarticles/PMC5828925/.


[Закрыть].

Для того чтобы эффективно контролировать проблему, важно понять, что именно провоцирует ее ухудшение. Склонность к розацеа заложена на генетическом уровне, но внешние факторы тоже имеют значение. Основные провокаторы розацеа – это ультрафиолетовое излучение, перепады температуры, холодная и жаркая погода, высокая влажность. Часто причиной появления розацеа становится еда: острая, сладкая, горячая. Проблема может усугубляться от лекарств, косметики, от физических нагрузок и от стресса.

Факторов очевидно много[40]40
  Culp Brittney, Scheinfeld Noah, «Rosacea: A Review», P&T, January 2009; 34(1): 38–45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700634/table/t1-ptj34_1p038/.


[Закрыть], и для того, чтобы понять, какие именно действуют на вас, полезно вести дневник – отмечать в нем, что вы ели, что делали в течение дня, какая была погода и какое состояние кожи. Так через какое-то время станет понятно, чего вам нужно избегать.

Розацеа делят на несколько подтипов[41]41
  «Rosacea: Overview», Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWIG, Germany), February 2006, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072660/.


[Закрыть] в зависимости от того, как и насколько сильно она проявляется.

Первый подтип проявляется в виде красноты и редких точечных воспалений. Они могут проходить и проявляться снова, но более-менее постоянны. Для избавления достаточно поверхностных медикаментов и косметики.

Во всех остальных случаях лучше обратиться к врачу и не пытаться решить проблему самостоятельно. В тяжелых ситуациях обычно назначают внутренние медикаменты.

Второй подтип – это множество воспалений, которые сопровождаются отеками и сосудистыми звездочками. Такое проявление розацеа часто путают с акне, и, хотя лечение обеих проблем в какой-то степени похоже, их важно различать, иначе есть вероятность навредить.

Третий подтип – это утолщение кожи, отеки, зуд, множество сосудистых звездочек. Обычно кожа утолщается на носу, причем чаще всего у мужчин. Такое проявление розацеа лечат косметологическими и хирургическими методами.

Четвертый подтип затрагивает глаза. Они слезятся, краснеют, зудят и просто раздражены. Это проявление розацеа даже специалисты часто путают с аллергией и лечат неправильно.

Что важно знать: розацеа не обязательно прогрессирует из одной стадии в другую. Часто бывает так, что у людей сразу возникает третий подтип. Или на протяжении многих лет проявляется только один.

Ультрафиолетовое излучение – один из главных провокаторов появления розацеа. Солнце провоцирует воспаление в коже, поэтому от него важно защищаться. Из-за того, что кожа с розацеа часто бывает чувствительной, лучше выбирать минеральные санскрины – с оксидом цинка и диоксидом титана.

Из-за того, что розацеа – это в первую очередь воспаление, для облегчения состояния нужно использовать противовоспалительные средства. Одно из самых эффективных – азелаиновая кислота в концентрации выше 10–20 %[42]42
  Gupta A. K., Gover M. D., «Azelaic acid (15 % gel) in the treatment of acne rosacea», International Journal of Dermatology, May 2007; 46 (5): pp. 533–8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17472690.


[Закрыть].

Косметика с серой в концентрации 5–10 % тоже показывает эффективность при розацеа. Она обычно не очень приятно пахнет, поэтому чаще всего с серой делают гели для умывания.

Для уменьшения проявлений розацеа применяют и поверхностные антибиотики, потому что проблема связана в том числе с развитием бактерий. Самые распространенные средства – это метронидазол и сульфацетамид натрия[43]43
  Culp Brittney, Scheinfeld Noah, «Rosacea: A Review», P. T., January 2009; 34 (1): pp. 38–45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2700634/.


[Закрыть].

Иногда для лечения используют клиндамицин, эритромицин и бензоилпероксид. Они тоже показывают эффективность, но в них исследователи уверены не так, как в остальных средствах.

Важно помнить, что лечение розацеа симптоматическое[44]44
  Norwood Rhonda, Norwood Daryl, «Treating Rosacea», US Pharmacist, 2007; 32(9): pp. 45–53, https://www.uspharmacist.com/article/treating-rosacea.


[Закрыть], то есть такое, которое помогает устранить внешние признаки болезни, а не ее причину. Поэтому в первую очередь нужно понять, какие факторы ухудшают состояние, и по возможности устранить именно их.

Кожа с розацеа воспалена, а это значит, что ей нужен мягкий уход. Вполне подойдут средства для умывания и кремы для чувствительной кожи (но помните, что подобная отметка на косметике – еще не гарантия успеха). Их нужно использовать не только в периоды обострения, а вообще всегда.

Умываться лучше теплой, а не горячей или холодной водой. И не использовать спонжи, щетки и салфетки для умывания.

Увлажняющие кремы и сыворотки должны быть с простыми короткими составами: в них меньше потенциальных раздражителей и триггеров розацеа.

Иногда бренды делают специальную косметику для красной кожи. Кремы в ней бывают с зеленоватым оттенком, чтобы приглушить красноту.

Применять средства с активными ингредиентами нужно крайне осторожно, потому что они склонны раздражать кожу. Если пользоваться ими все-таки хочется, то лучше выбирать низкие концентрации и вводить их в уход постепенно.

Как и на чувствительной коже, на коже с розацеа не стоит использовать эфирные масла и косметику с отдушками и высоким содержанием спирта.

Примеры

Крем «Азелик» – средство с азелаиновой кислотой, недорогое и доступное. Наносить его нужно на ночь на чистую кожу, а сверху использовать увлажняющий и успокаивающий крем.

Гель для умывания Bioderma Sensibio DS+ содержит мягкие моющие компоненты и практически не раздражает кожу. Лучше сначала вспенить в руках и умываться готовой пеной.

La Roche-Posay Rosaliac UV – крем против покраснений с зеленым пигментом. Кроме успокаивающих компонентов содержит ингредиенты, которые защищают от солнца, что для кожи с розацеа всегда полезно.

Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense SPF 50 – минеральный санскрин с легким оттенком, который подойдет большинству людей со светлой кожей. Не раздражает кожу и немного маскирует.

Гель «Мирвазо Дерм» убирает красноту на 5–6 часов, поэтому его здорово использовать, если нужен срочный эффект. Гель медицинский, поэтому если есть возможность, то лучше перед применением проконсультироваться с дерматологом.

Спойлер:

замедлить старение проще и эффективнее всего с помощью солнцезащитного крема. Антивозрастной косметики на рынке много, но действительно омолаживающих кожу ингредиентов не больше пяти, и главный из них – ретинол.

За гладкость, упругость и эластичность кожи отвечает белок под названием коллаген – он выполняет функцию каркаса. Количество и качество коллагена определяет, насколько кожа гладкая и плотная, то есть насколько молодо она выглядит. У коллагена есть определенное время жизни (организм вырабатывает специальные ферменты, разрушающие его). В результате распада образуется пептид, который сообщает клеткам (фибробластам), что пора производить новый коллаген. Со временем восприимчивость клеток к сигналу ослабевает, а качество коллагена ухудшается. Кожа начинает обвисать, на ней появляются морщины. Но есть и хорошая новость: на процесс старения и образования видимых его признаков можно влиять.

Все антивозрастные кремы можно условно поделить на три категории: те, которые создают видимость более молодой кожи, те, которые замедляют старение, и те, которые действительно омолаживают[45]45
  Ganceviciene Ruta, Liakou Aikaterini I., Theodoridis Athanasios, Makrantonaki Evgenia, Zouboulis Christos C., «Skin anti-aging strategies», Dermato-Endocrinology, July 2012; 4 (3): pp. 308–319, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583892/.


[Закрыть].

Создает видимость более молодой кожи вообще любой крем и базовый уход. И именно в эту категорию попадает большинство косметики с пометкой «антивозрастная». Но это не значит, что такая косметика бесполезна. Когда кожа очищена, отшелушена и хорошо увлажнена, она уже выглядит более гладкой, упругой и сама лучше справляется с внешними факторами.

Замедляет старение в первую очередь солнцезащитный крем. Мы посвятили защите от солнца отдельную главу, но повторимся и здесь: ультрафиолетовое излучение – главный фактор, ускоряющий старение, потому что оно разрушает коллаген. Солнце влияет сильнее, чем все остальные факторы, включая наследственность[46]46
  Flament Frederic, Bazin Roland, Laquieze Sabine, Rubert Virginie, Simonpietri Elisa, Piot Bertrand, «Effect of the sun on visible clinical signs of aging in Caucasian skin», Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2013; 6: pp. 221–232, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790843/.


[Закрыть]. Поэтому, если хочется сохранить кожу молодой как можно дольше, откажитесь от загара и пользуйтесь санскрином всегда, даже в городе и даже зимой.

Другой замедляющий старение инструмент – антиоксиданты[47]47
  Addor Flavia Alvim Sant’anna, «Antioxidants in dermatology», Anais Brasileiros de Dermatologia, May – June 2017; 92(3): pp. 356–362, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5514576/.


[Закрыть]. Это вещества, которые борются со свободными радикалами. А свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые повреждают клетки организма в целом и кожи в частности. Чем больше накапливается таких повреждений, тем заметнее возрастные изменения. Антиоксидантные свойства есть у многих веществ, но самыми эффективными считаются витамины А, С и Е. И так удачно сложилось, что у этих витаминов, кроме антиоксидантных, есть масса других полезных для кожи свойств.

К сожалению, никакая профилактика старения не может сохранять кожу молодой бесконечно. Поэтому, когда на ней начинают появляться возрастные признаки (морщины, пигментация, тусклость, уменьшение эластичности), на помощь придут активные ингредиенты.

Омолаживающих ингредиентов, которые хорошо исследованы и чья эффективность подтверждена, очень мало – можно пересчитать по пальцам одной руки. Золотым стандартом считаются ретиноиды[48]48
  Mukherjee Siddharth, Date Abhijit, Patravale Vandana, Korting Hans Christian, Roeder Alexander, Weindl Günther, «Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety», Clinical Interventions in Aging, December 2006; 1(4): pp. 327–348, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699641/.


[Закрыть] – группа производных витамина А. Они, с одной стороны, подавляют ферменты, разрушающие коллаген, а с другой – работают как аналоги пептидов, заставляющих фибробласты его производить. Самая эффективная и самая изученная форма – третиноин, или транс-ретиноевая кислота. Кремы с ним обычно продаются только по рецепту, а в России они и вовсе запрещены (по крайней мере на момент выхода этой книги). Остальные формы ретиноидов должны преобразоваться до третиноина, чтобы начать работать. Чаще всего в косметике встречаются ретинилпальмитат, ретинол и ретинальдегид, но есть и множество других.

Цепочка преобразования ретиноидов в транс-ретиноевую кислоту выглядит примерно так:

ретинилпальмитат > ретинол > ретинальдегид > транс-ретиноевая кислота

При этом действительно работающими на сегодняшний день признаны только ретинол и ретинальдегид. У остальных форм тоже есть потенциал, но пока данных по ним мало и они не слишком впечатляют. Ретинилпальмитат встречается в косметике чаще всего, но он практически не проникает в кожу и работает только как антиоксидант.

Третиноин, ретинол и ретинальдегид относятся к ретиноидам первого поколения. Но кроме них есть и другие. Поколения ретиноидов определяются их химической структурой. Ретиноиды второго поколения – этретинат и ацитретин – в косметике не встречаются, потому что это внутренние препараты и используются они при псориазе и акне.

К ретиноидам третьего поколения относятся тазаротен и адапален. С тазаротеном история примерно такая же, как с третиноином: он самый мощный (есть в креме Tazorac, который в России не купить). Адапален же содержится в основе аптечного «Дифферина», и изначально его использовали только против акне, но он показывает эффективность и как антивозрастной ингредиент. Применять его советуют тем, у кого кожа не переносит ретиноиды первого поколения, потому что он довольно щадящий, хоть и менее эффективный.

Ретиноиды четвертого поколения – это seletinoid G, который разработали в концерне AmorePacific (в него входит большинство популярных корейских брендов косметики). Пока seletinoid G в косметических средствах встречается редко, а если и встречается, то в основном в корейских. Но он может быть так же эффективен, как третиноин[49]49
  Kim Mi-Sun, Lee SeRah, Rho Ho Sik, Kim Duck Hee, Chang Ih Seop, Chung Jin Ho, «The effects of a novel synthetic retinoid, seletinoid G, on the expression of extracellular matrix proteins in aged human skin in vivo», Clinica Chimica Acta, December 2005; 362(1–2): pp. 161–169, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16055107.


[Закрыть], и при этом вообще не вызывать раздражения.

Большой недостаток популярных ретиноидов в том, что они раздражают кожу. При этом агрессивность напрямую коррелирует с эффективностью. Сегодня придумывают множество способов сделать ретиноиды более деликатными, и один из них – инкапсуляция. Это когда молекулы ретиноидов заключают в крошечные контейнеры, которые проникают в глубокие слои кожи, где контейнеры разрушаются и ретиноиды начинают действовать. Раздражение происходит в верхних слоях кожи, а такой способ помогает ретиноидам их миновать.

Использовать косметику с ретиноидами нужно на ночь и осторожно: на первых порах может появиться сухость, краснота и шелушение. Сначала лучше применять их раз в неделю и постепенно увеличивать частоту. Обычно кожа адаптируется к ретиноидам за один-два месяца, но, если этого не произошло, стоит попробовать крем с меньшей концентрацией или более слабой формой ретиноидов. Перед этим, конечно, нужно сделать перерыв и заняться восстановлением кожи. Последние исследования показывают, что эффективнее использовать более слабые формы ретинола, но часто. Поэтому сразу хвататься за баночки с высокой концентрацией третиноина не нужно – лучше начинать с малого и выбирать инкапсулированные формы. Правда, чтобы разобраться с последними, придется поизучать сайт производителя.

Еще ретиноиды вызывают фоточувствительность кожи. Это немного иронично, но они стирают признаки фотостарения, при этом делая кожу более восприимчивой к солнцу. Поэтому при применении ретиноидов важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом. Как, впрочем, и в любом другом случае.

Последний и, пожалуй, самый важный нюанс, касающийся ретиноидов: их нельзя использовать во время беременности и кормления. На самом деле точной информации о влиянии поверхностных ретиноидов пока нет – исследования говорят, что они безопасны. Но было несколько случаев, когда у женщин, использовавших кремы с ретиноидами во время беременности, возникали осложнения. Так что мы рекомендуем все-таки их избегать. Тем более что есть масса безопасных, хоть и менее эффективных, альтернатив.

Витамин С идет следом за ретиноидами по степени эффективности и изученности[50]50
  Pullar Juliet M., Carr Anitra C., Vissers Margreet C. M., «The Roles of Vitamin C in Skin Health», Nutrients, August 2017; 9(8): p. 866, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579659/.


[Закрыть]. В косметике встречается множество его форм, но самая эффективная – это аскорбиновая кислота, которая в списке ингредиентов отмечается как L-Ascorbic Acid. Остальные формы (Ascorbyl Palmitate, Sodium Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Glucosamine) так же, как и в случае с ретиноидами, должны преобразоваться до нее в коже, прежде чем начать работать.

Витамин С омолаживает за счет того, что, с одной стороны, служит вспомогательным фактором для ферментов, которые контролируют качество коллагена, а с другой – участвует в образовании вещества, ответственного за его количество. Кроме этого, витамин С осветляет пигментацию и делает кожу более сияющей. Он эффективен даже в низких концентрациях, причем считается, что его действенность повышается с концентрацией, но только до 20 %. Вместе с эффективностью возрастает и агрессивность, то есть косметика с высоким содержанием витамина С может раздражать кожу, вызывать покраснения и чувствительность. Поэтому лучше начинать использовать его в небольших количествах и следить за реакцией кожи. Идеальная концентрация для витамина С – 7–15 %.

AHA-кислоты (гликолевая, молочная, яблочная, винная, миндальная) и PHA-кислоты (лактобионовая, глюконолактон) не только отшелушивают, но и увлажняют, улучшают барьерные функции кожи и – что самое главное – способны повышать выработку коллагена и влиять на его качество. Еще они могут увеличивать количество гиалуроновой кислоты в коже[51]51
  Bernstein E.F., Lee J., Brown D.B., Yu R., Van Scott E., «Glycolic acid treatment increases type I collagen mRNA and hyaluronic acid content of human skin», Dermatologic surgery, May 2001; 27(5): pp. 429–433, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11359487.


[Закрыть], а она отвечает за увлажненность и упругость. Наиболее эффективной на этом поле считается гликолевая кислота[52]52
  Okano Y., Abe Y., Masaki H., Santhanam U., Ichihashi M., Funasaka Y., «Biological effects of glycolic acid on dermal matrix metabolism mediated by dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes», Experimental Dermatology, 2003;12 (Suppl 2): pp. 57–63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14756525.


[Закрыть], потому что у нее самые маленькие молекулы и она проникает в кожу лучше остальных. Но и другие кислоты, молекулы которых намного больше, тоже показывают неплохие результаты[53]53
  Rendl M., Mayer C., Weninger W., Tschachler E., «Topically applied lactic acid increases spontaneous secretion of vascular endothelial growth factor by human reconstructed epidermis», The British Journal of Dermatology, July 2001; 145(1): pp. 3–9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11453900/; Edison B. L., Green B. A., Wildnauer R. H., Sigler M. L., «A polyhydroxy acid skin care regimen provides antiaging effects comparable to an alpha-hydroxyacid regimen», Cutis, February 2004; 73 (2 Suppl): pp. 14–17, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15002657.


[Закрыть].

Пептиды относительно новые в косметике ингредиенты. Пока исследований этих веществ довольно мало, но те, что есть, показывают многообещающие результаты.

В косметике используют четыре типа пептидов[54]54
  Gorouhi F., Maibach H. I., «Role of topical peptides in preventing or treating aged skin», International Journal of Cosmetic Science, October 2009; 31(5): pp. 327–345, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2494.2009.00490.x.


[Закрыть].

1. Сигнальные пептиды стимулируют клетки кожи вырабатывать коллаген, эластин и другие белки, благодаря чему кожа становится более упругой, подтянутой и плотной. Эти пептиды есть в коже по умолчанию, но их можно добавить извне с косметикой. К сигнальным пептидам относится первый из открытых и самый изученный пептид GHK-Cu[55]55
  Siméon A., Wegrowski Y., Bontemps Y., Maquart F. X., «Expression of glycosaminoglycans and small proteoglycans in wounds: modulation by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu(2+)», The Journal of Investigative Dermatology, December 2000; 115(6): pp. 962–968, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11121126.


[Закрыть], или трипептид меди-1, который содержится в организме человека.

2. Нейротрансмиттеры используются для уменьшения морщин через расслабление мышц. Ботулотоксин – один из таких пептидов. В последние годы разрабатывают способы использовать нейропептиды в кремах, без инъекций, и такие кремы показывают небольшую эффективность в уменьшении морщин (до 30 % по сравнению с плацебо)[56]56
  Blanes-Mira C., Clemente J., Jodas G., Gil A., Fernández-Ballester G., Ponsati B., Gutierrez L., Pérez-Payá E., Ferrer-Montiel A., «A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity», International Journal of Cosmetic Science, October 2002; 24(5): pp. 303–310, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18498523.


[Закрыть]. Один из распространенных пептидов этого типа – Syn-Ake, который входит в состав одноименной линейки косметики Secret Key. Другой популярный – аргирелин.

3. Транспортные пептиды ответственны за доставку микроэлементов до клеток. В косметике эти пептиды используют для «транспортировки» меди и марганца, которые, в свою очередь, помогают заживлять кожу, обладают обеззараживающим действием и, по некоторым данным, стимулируют выработку коллагена. Уже упомянутый сигнально-транспортный пептид GHK-Cu, например, как раз переносит медь.

4. Ингибиторы энзимов подавляют разрушающие коллаген ферменты, то есть увеличивают время жизни белка. К ним относятся белок (или пептид) сои[57]57
  Südel K. M., Venzke K., Mielke H., Breitenbach U., Mundt C., Jaspers S., Koop U., Sauermann K., Knussman-Hartig E., Moll I., Gercken G., Young A. R., Stäb F., Wenck H., Gallinat S., «Novel aspects of intrinsic and extrinsic aging of human skin: beneficial effects of soy extract», Photochemistry and Photobiology, May – June 2005; 81(3): 581–587, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15623355.


[Закрыть], рисовый пептид[58]58
  Sim G. S., Lee D. H., Kim J. H., An S. K., Choe T. B., Kwon T. J., Pyo H.B., Lee B.C., «Black rice (Oryza sativa L. var. japonica) hydrolyzed peptides induce expression of hyaluronan synthase 2 gene in HaCaT keratinocytes», Journal of Microbiology and Biotechnology, February 2007; 17(2): pp. 271–279, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18051758.


[Закрыть] и экстракт шелка[59]59
  Padamwar M. N., Pawar A. P., Daithankar A. V., Mahadik K. R., «Silk sericin as a moisturizer: an in vivo study», Journal of Cosmetic Dermatology, December 2005; 4(4): pp. 250–257, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17168872.


[Закрыть], активно использующиеся в корейской косметике. На самом деле их эффективность как антивозрастных компонентов под большим вопросом, потому что каких-то выдающихся результатов исследований пока нет, да и самих исследований очень мало.

Основная проблема с пептидами заключается в том, что проникнуть в кожу для них – та еще задача. Кожа человека, да и любого живого существа, создана для того, чтобы не пропускать в организм что попало. Попадание внутрь того или иного ингредиента контролируется огромным количеством факторов: размер и полярность молекул, толщина рогового слоя, гидрофобность кожи и так далее. Молекулы пептидов, как правило, слишком большие для того, чтобы проникнуть глубоко, а еще пептиды гидрофильны (растворяются в воде), а поверхность кожи гидрофобна (плохо пропускает воду). Поэтому для того, чтобы они попали в глубокие слои кожи, нужны специальные механизмы, то есть не любой крем с пептидами будет работать[60]60
  Kornhauser Andrija, Coelho Sergio G., Hearing Vincent J., «Applications of hydroxy acids: classification, mechanisms, and photoactivity», Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2010; 3: pp. 135–142, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047947/.


[Закрыть].

Вторая проблема заключается в нестабильности пептидов. С одной стороны, некоторые из них распадаются в водных растворах. С другой, организм порой сам разрушает пептиды при помощи ферментов, таким образом контролируя их количество. Так что, даже если пептиды попали в кожу, не факт, что они задержатся надолго. Тут уже все зависит от конкретных типов пептидов и их механизмов работы.

Разные исследования показывают, что кроме перечисленных выше ингредиентов омолаживающие свойства есть и у других – у ниацинамида, разных растительных экстрактов, масел, витаминов. Но они хуже исследованы, и потенциала у них меньше. Поэтому, если перед вами стоит вопрос антивозрастного ухода, в первую очередь стоит обращаться к ретиноидам, витамину С, кислотам и пептидам.

Примеры

Сыворотка с ретинолом RejudiCare Retinol SRX действует довольно сильно и поэтому может раздражать кожу. Но эффект того определенно стоит: кожа разгладится, поры станут менее заметными, и лицо приобретет более свежий вид.

Is Clinical Pro-Heal Serum Advance – сыворотка с витамином С и ретинолом. Очень жидкая, совсем не ощущается на коже и почти не раздражает. Вполне можно пользоваться каждый день. Бывает в разных объемах, но лучше выбирать тот, что поменьше, чтобы сыворотка не успела потерять свои свойства.

Одна из первых (и лучших) сывороток с витамином C и антиоксидантами SkinCeuticals C E Ferulic не ощущается на коже и дает заметный эффект практически сразу – делает кожу более сияющей и ровной.

Сыворотка со всеми кислотами сразу Phyto-C Active Serum поможет и при расширенных порах, и при пигментации, и при потере упругости. Довольно сильная, поэтому пользоваться лучше не чаще двух раз в неделю.

Сыворотка с пептидами The Ordinary Buffet стоит относительно недорого, содержит все виды этих веществ и увлажняет. Можно использовать утром под увлажняющий крем.

Базовый уход включает очищение, увлажнение и защиту от солнца[61]61
  Rodan Katie, Fields Kathy, Majewski George, Falla Timothy, «Skincare Bootcamp: The Evolving Role of Skincare», Plastic & Reconstructive Surgery Global Open, December 2016; 4(12 Suppl): e115, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5172479/.


[Закрыть] И подбирается в зависимости от типа кожи, о чем мы писали выше.

Для очищения можно использовать средство в виде геля, пенки, крема, молочка или масла – какое больше нравится. Главное, чтобы оно хорошо смывало макияж и загрязнения, но при этом не стягивало кожу и не очищало «до скрипа».

Под увлажнением в самом простом случае подразумевается использование увлажняющего крема. Но это может быть и увлажняющий лосьон, и молочко. Важно, чтобы в нем присутствовали и водоудерживающие компоненты, и запирающие, и смягчающие. Обычно склонной к жирности коже больше подходят легкие лосьоны и гели, а сухой – плотные насыщенные кремы. В идеальном случае от увлажняющего крема на протяжении всего дня коже комфортно, нет чувства стянутости, шелушений и излишнего блеска. Кстати, если вы живете во влажном климате или если ваша кожа сама хорошо справляется с увлажнением, то крем может быть и не нужен. Оцените свои ощущения: если без него вам вполне комфортно в течение дня, то после очищения сразу можно использовать защиту от солнца.

Защита от солнца подразумевает использование солнцезащитного крема. Санскрин может выполнять функции увлажнения, то есть заменять обычный крем. Сейчас таких средств появляется все больше, их хорошо использовать утром или в течение дня, потому что меньше вероятность появления раздражений.

Самый простой утренний базовый уход будет выглядеть так:

– Очищение мягким средством или просто водой.

– Увлажняющий крем с защитой от солнца не меньше SPF 30.

Если вам не повезло найти увлажняющий санскрин или увлажнения от него недостаточно, то можно использовать сначала обычный крем, а поверх него – защиту от солнца.

Самый простой вечерний базовый уход будет выглядеть так:

– Очищение мягким средством.

– Увлажнение кремом без солнцезащитных фильтров.