Текст книги "Нормально о косметике"

Спойлер:

увлажняющий крем – одна из основ ухода, он делает кожу приятной на ощупь и помогает ей лучше себя защищать. Увлажнение бывает разное, поэтому подбирать крем нужно в зависимости от типа кожи: для жирной нужны текстуры полегче, а для сухой – поплотнее.

Кожа естественным образом увлажняет себя сама, но этого увлажнения часто не хватает. Из-за недостатка влаги она становится тусклой, шелушится, хуже себя защищает и хуже восстанавливается, покрывается поверхностными морщинами и выглядит уставшей. Более того, если кожа недостаточно увлажнена, в ней перестают вырабатываться ферменты, ответственные за обновление. Исправить это можно с помощью косметики, что доказывают научные исследования, в частности обзор «Клиническая польза увлажняющих кремов»[68]68
  Lodén M., «The clinical benefit of moisturizers», Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology, November 2005; 19(6): 672–688, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-3083.2005.01326.x.


[Закрыть], опубликованный в журнале Европейской академии дерматологии и венерологии, где говорится, что увлажняющие кремы помогают коже лучше выглядеть, лучше защищать себя от внешних раздражителей и в целом повышают качество жизни человека. Существует три вида компонентов, которые по-разному увлажняют кожу: водоудерживающие (humectant), запирающие (occlusive) и питательные (emollient)[69]69
  Kraft J. N., Lynde C. W., «Moisturizers: What They Are and a Practical Approach to Product Selection», Skin Therapy Letter, May 2005; 10(5), http://www.skintherapyletter.com/dry-skin/moisturizers-selection/.


[Закрыть].

Вода из кожи испаряется по разным причинам: из-за сухого воздуха, жары, нарушенного липидного барьера. Но этот процесс можно замедлить с помощью косметики. Кожа сама по себе не пропускает воду, и поэтому нужны специальные механизмы для того, чтобы доставить ее. Водоудерживающие (humectant) компоненты именно это и делают. Они притягивают воду и удерживают ее в эпидермисе. Среди таких компонентов чаще всего встречаются глицерин, бутиленгликоль и гиалуроновая кислота. Но есть много других:

sodium hyaluronate / hyaluronic acid / sodium PCA / sodium lactate / lactic acid / glycerin / propylene glycol / butylene glycol / pentylene glycol / propanediol / hexanediol / urea / sorbitol / betaine / amino acids / glucosamines / hydrolyzed proteins (wheat protein) / hydrolyzed collagen / hydrolyzed elastin / algae / beta glucan / colloidal oatmeal / honey.

Запирающие (occlusive) компоненты, или окклюзивы, создают на коже барьер в виде тонкой пленки, которая помогает сохранить в ней влагу и не дает ей быстро испариться. Сами окклюзивы воду не содержат. Есть разные по эффективности запирающие компоненты. Лучший – это минеральное масло, и эффективность всех остальных, как правило, оценивают в сравнении с ним. Часто это те же ингредиенты, которые делают кожу мягкой и гладкой, то есть масла и силиконы. Запирающие компоненты, ко всему прочему, защищают кожу от ветра, холода и других внешних повреждений. Чаще всего используются:

[…] oil / shea butter / cocoa butter / emu oil / mink oil / lanolin, triglycerides, benzoates, myristates, palmitates / stearates / cetyl alcohol / cetearyl alcohol / stearyl alcohol / dimethicone.

Питательные (emollient) компоненты, или эмоленты, смягчают и разглаживают кожу, делают ее более упругой, восстанавливают защитный барьер и работают как аналог липидного слоя. К ним относятся многие масла, силиконы и жирные спирты. Лучше всего на коже работают те питательные компоненты, которые близки по составу к естественным липидам, содержащимся в коже. В первую очередь это церамиды, холестерол и сквален. Часто питательные компоненты выполняют также функцию запирающих. Самые распространенные эмоленты:

cyclomethicone / dimethicone / isopropyl palmitate / isopropyl isostearate / castor oil / glyceryl stearate / jojoba oil / propylene glycol / tocopherol / cholesterol / squalene / ceramides / phospholipids

Увлажняющий крем нужно подбирать в зависимости от типа кожи (о том, как его определить, можно узнать в главе 2). Для сухой кожи требуются текстуры поплотнее, в которых будет больше питательных и запирающих компонентов, потому что именно их ей не хватает. Жирная кожа, хоть и производит много себума, иногда страдает от недостатка влаги, поэтому ей подойдут легкие кремы, в которых больше водоудерживающих компонентов. Проще всего, конечно, ориентироваться на надписи на упаковке: обычно производители указывают, для какого типа кожи предназначен крем. В течение года жирность кожи может немного меняться: летом она по ощущениям становится жирнее, а зимой – суше, поэтому в теплое время года лучше выбирать текстуры полегче.

Увлажняющий крем – это, как правило, финальный этап ухода. Его нужно наносить поверх лосьона и сыворотки, если вы ими пользуетесь. Исключение – солнцезащитный крем: он всегда должен быть последним слоем перед макияжем. Если среди ваших баночек есть масла для лица, то их можно использовать и поверх крема, и под него, и даже вместо – как больше нравится.

Крем – это базовый уход, а это значит, что он нужен и утром, и вечером. Наносить много не стоит, но и жалеть тоже: набирайте такое количество, чтобы крем легко распределился по коже и быстро впитался. Никаких особенных похлопывающих движений и ритуалов не требуется: человеческая кожа очень эластична и руками ее растянуть практически невозможно. Поэтому просто наносите крем так, как вам удобно.

Примеры

Базовый крем Estee Lauder DayWear выпускается в двух вариантах – для комбинированной и сухой кожи. Он хорошо увлажняет ее весь день, приятно пахнет огурцом и разглаживает мелкие сухие морщинки. Содержит SPF 15, но для надежной защиты этого недостаточно, так что сверху все равно придется наносить солнцезащитный крем.

Увлажняющий крем Origins GinZing, хоть и имеет легкую текстуру, подойдет даже для сухой кожи – настолько эффективно он работает. Летом вполне можно обойтись только им, а вот зимой его нужно либо сочетать с сывороткой, либо заменить на что-то более питательное. Сильно пахнет цитрусами, поэтому любителям нейтральных запахов, скорее всего, не понравится.

Ночной успокаивающий крем La Roche-Posay Toleriane Ultra содержит ниацинамид и подходит для всех типов кожи. Здорово уменьшает красноту и выравнивает тон. Использовать его вполне можно не только на ночь, но и как основу под макияж.

La Mer The Moisturizing Soft Lotion – это жидкий крем на основе фирменного ламеровского «бульона» (концентрата полезных веществ, который используют в кремах марки). Увлажняет и питает отлично, имеет запах средней интенсивности, SPF не содержит (производители справедливо считают, что санскрин нужно наносить отдельно). Естественно, не предмет первой необходимости, но, если есть деньги и не хочется забивать голову поисками, этот крем – отличное решение.

Бренд M.A.C. известен в первую очередь декоративной косметикой, но и уходовые средства они делают отличные. Studio Moisture Cream идеален в качестве базы под макияж, подойдет для нормальной и склонной к сухости коже.

Матирующий флюид Caudalie Vinopure дает приятное ощущение свежести и подходит для жирной кожи. Содержит характерные для марки антиоксиданты в виде виноградного экстракта.

Stratia Liquid Gold – без преувеличения одно из лучших увлажняющих средств в мире. Здесь в составе собрали холестерол, церамиды, ниацинамид, масла и другие увлажняющие компоненты. Подходит абсолютно всем, особенно людям с раздраженной кожей.

Спойлер:

масла выступают аналогом защитных липидов кожи и могут создавать на ней пленку, которая задерживает испарение воды. При этом некоторые растительные масла ухудшают защитные функции кожи. А эфирные масла иногда несут больше вреда, чем пользы, особенно для чувствительной кожи.

Масла используются в косметике и в чистом виде, и в сочетании с другими ингредиентами. Поверхностный защитный слой кожи состоит из двух основных компонентов – ороговевших чешуек и липидов (жиров), заполняющих пространство между ними. Часто защитный барьер работает не очень хорошо из-за недостатка одного из компонентов. Масла могут компенсировать недостаток липидов, то есть помогать защитному барьеру работать лучше. А еще они создают на коже пленку, замедляющую испарение воды. Условно можно поделить все масла на три группы: базовые растительные, минеральное и эфирные.

Базовые растительные масла можно использовать на коже в чистом виде. Обычно они практически не пахнут. Это как раз те масла, которые работают как аналог естественных липидов кожи и могут делать ее мягче. Часто они по умолчанию содержат витамины и другие полезные для кожи соединения. Выбор масел сейчас невероятный, и свойства у них отличаются. Большинство впитывается только в самый верхний слой ороговевшего слоя кожи, но некоторые могут проникать глубже.

Одни масла лучше защищают кожу от потери воды, другие имеют антибактериальный или противовоспалительный эффект. Зависит это, конечно, от их состава: в основе масел – триглицериды и жирные кислоты, соотношение которых и определяет их свойства[70]70
  Lin Tzu-Kai, Zhong Lily, Santiago Juan Luis, «Anti-Inflammatory and Skin Barrier Repair Effects of Topical Application of Some Plant Oils», International Journal of Molecular Sciences, January 2018; 19(1): p. 70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5796020/.


[Закрыть]. Триглицериды, например, в кожу не впитываются, а жирные кислоты впитываются и могут влиять на защитный барьер. Плюс многие масла по умолчанию содержат антиоксиданты, противовоспалительные и восстанавливающие вещества[71]71
  Там же.


[Закрыть].

Также важную роль играет способ получения и степень очистки масел. Ну и не будем забывать, что кожа разных людей отличается, поэтому подобрать идеальное для себя можно, только попробовав несколько разных. Написать обо всех растительных маслах невозможно – этому можно посвятить отдельную книгу, но мы расскажем про те, которые встречаются чаще всего.

Масла шиповника, сафлоры, примулы вечерней, виноградной косточки и подсолнечное лучше подходят для жирной и проблемной кожи, потому что содержат очень много линолевой кислоты, которая, кроме того, что несет защитные функции, помогает бороться с легкой степенью акне[72]72
  Letawe, Boone, Pierard, «Digital image analysis of the effect of topically applied linoleic acid on acne microcomedones», Clinical and Experimental Dermatology, March 1998; 23(2): pp. 56–58, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/ 10.1046/j.1365-2230.1998.00315.x.


[Закрыть]. А еще они довольно легкие, и поэтому даже на жирной коже ощущаются приятно.

Для сухой и нормальной кожи подходят вообще все масла, но особенно – кокосовое, масло ши и авокадо. Причина – в относительно плотной текстуре, которая придает комфортные ощущения.

Масло жожоба, пожалуй, самое универсальное и подходит при любом типе и состоянии кожи, так что, если вы успели запутаться в многообразии масел, то можно начать с него.

При этом масла могут ухудшать функции защитного барьера, если использовать их постоянно в чистом виде[73]73
  Darmstadt G. L., Mao-Qiang M., Chi E., Saha S. K., Ziboh V. A., Black R. E., Santosham M., Elias P. M., «Impact of topical oils on the skin barrier: possible implications for neonatal health in developing countries», Acta Paediatrica, 2002; 91(5): pp. 546–54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12113324.


[Закрыть]. В этом случае кожа становится более сухой и обезвоженной. Это, как считают дерматологи, связано с тем, что при частом применении масла нарушают состав естественных защитных липидов кожи, из-за чего барьер работает хуже. Поэтому лучше делать перерывы в использовании и совмещать масла с кремами.

Некоторые масла работают еще и как проводники полезных веществ. Кожа водонепроницаема, и поэтому активные ингредиенты в водных растворах далеко не всегда могут в нее попасть. Масла же проникают гораздо легче и «захватывают» с собой полезные вещества. Ярче всего это свойство проявляется у масла жожоба.

В чистом виде минеральное масло для ухода практически не используется. Это довольно дешевый и распространенный компонент косметики, но многие незаслуженно обходят его стороной. Считается, что минеральное масло слишком тяжелое, что оно не впитывается в кожу и делает только хуже. В реальности это не совсем так.

Молекулы минерального масла довольно большие, поэтому, в отличие от некоторых натуральных масел, оно создает на поверхности кожи относительно равномерную пленку. Именно в этом заключается польза. Пленка помогает сохранять воду, то есть поддерживает уровень увлажненности. И среди всех масел в косметике минеральное делает это эффективнее остальных. Больше никаких полезных для кожи свойств у него нет.

Другое достоинство минерального масла в том, что оно нейтральное, простое и не вступает в реакции с другими компонентами косметики. Поэтому обычно аптечные дерматологические средства делают именно на основе минерального масла. С маслами натуральными из-за их более сложного состава всегда есть риск, что они начнут реагировать с активными ингредиентами и окисляться, а минеральное остается стабильным. К тому же именно из-за нейтральности минеральное масло лучше остальных подходит для чувствительной кожи.

Эфирные масла отличаются от растительных и минерального гораздо более высокой концентрацией ароматических компонентов. Их часто используют в качестве отдушки в косметике. Чаще всего встречаются масла герани, лимона, апельсина, лаванды, ромашки и бергамота. Их добавляют в очень небольших количествах. Использовать эфирные масла на коже в чистом виде нельзя, разве что точечно. Например, масло чайного дерева наносят на воспаления, чтобы быстрее их заживить. Вообще, антибактериальные и противогрибковые свойства есть у большинства эфирных масел[74]74
  Orchard Ané, van Vuuren Sandy, «Commercial Essential Oils as Potential Antimicrobials to Treat Skin Diseases», Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, опубликовано 4 мая 2017 г., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5435909/.


[Закрыть].

Эфирные масла концентрированы, поэтому на чувствительной коже даже в разведенном состоянии могут вызывать неприятные реакции в виде покраснений, сыпи и даже отеков. Для большинства людей они никакого вреда не несут, но и особенной пользы тоже. Антибактериальные и противогрибковые свойства есть у многих компонентов, которые кожу не раздражают, а работают при этом эффективнее[75]75
  Dagli Namrata, Dagli Rushabh, Mahmoud Rasha Said, Baroudi Kusai, «Essential oils, their therapeutic properties, and implication in dentistry: A review», Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry, September – October 2015; 5(5): pp. 335–34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4606594/.


[Закрыть]. Это и салициловая кислота, и пробиотики, и некоторые пептиды, и аптечные средства. Пола Бегун, известный эксперт по уходу за кожей, и вовсе выступает против использования эфирных масел в косметике[76]76
  «Essential Oils for Skin», https://www.paulaschoice.com/expert-advice/skincare-advice/natural-skincare/essential-oils-for-skin.html (проверено 10 декабря 2018 г.).


[Закрыть].

Впрочем, многим важна не только эффективность косметики, но также ее вид и запах, и здесь эфирные масла определенно могут быть уместными. Всерьез полагаться на их пользу не стоит, но, если эфирные масла привлекают вас натуральностью и запахом, можете смело ими пользоваться. Только убедитесь сначала, что они не нанесут вреда, то есть не будут раздражать кожу и вызывать аллергии.

Комедогенность – это способность косметики закупоривать поры и вызывать воспаления. Существуют шкалы комедогенности, в которых маслам присваивают рейтинг. На деле эта история более сложная. Шкала комедогенности масел составлялась на основе экспериментальных данных. Эксперименты ставили на кроличьих ушах: намазывали их маслом, закрывали пленкой и смотрели, что будет[77]77
  Morris William E., Kwan Shin Chao, «Use of the rabbit ear model in evaluating the comedogenic potential of cosmetic ingredient», Journal of the Society of Cosmetic Chemists, August 1983; 34: pp. 215–255, http://www.nononsensecosmethic.org/wp-content/uploads/2013/12/Use-of-the-rabbit-model.pdf.


[Закрыть]. Но кроличьи уши куда более нежные, чем человеческая кожа, поэтому часто получалось так, что результат был ложноположительным.

Комедогенность определяется не только самим фактом наличия того или иного масла. Она зависит от его количества в креме, от общей формулы средства и от того, насколько долго оно находится на коже[78]78
  Draelos Zoe Diana, DiNardo Joseph C., «A re-evaluation of the comedogenicity concept», Journal of the American Academy of Dermatology, March 2006; 54(3): pp. 507–512, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16488305.


[Закрыть]. Поэтому точно сказать, будет ли то или иное средство или масло забивать поры, нельзя – придется пробовать.

При этом шкалы комедогенности не бесполезны. Если ваша кожа склонна к закупориванию пор, можно попробовать избегать той косметики, в которой много очень комедогенных масел. Гарантии это не даст, но уменьшит круг поиска.

Масла обычно наносят после умывания, лосьона и/или сыворотки. Либо вместо увлажняющего крема, либо до, либо поверх него. Принципиальной разницы нет, можно попробовать разные варианты и выбрать тот, который понравится больше.

Обладателям жирной кожи масла лучше применять в качестве ночного ухода, а тем, у кого кожа сухая, их можно использовать и днем. Еще масла можно добавлять в свой обычный крем (не солнцезащитный), если вам кажется, что он увлажняет недостаточно хорошо.

Примеры

Дневная сыворотка Berezka Lab, хоть и называется сывороткой, на самом деле – приятная смесь масел. Пользоваться ею можно и ночью, и днем, можно добавлять в крем, можно делать с ней массаж лица.

Крайне удобный формат масла в стике Prep + Prime Essential Oils Stick придумали в M.A.C. Его просто наносить, оно приятное и хорошо питает.

Нейтральное масло REN Omega-3 Optimum Skin Oil подходит для всех типов кожи, но особенно для сухой и раздраженной, потому что не содержит никаких эфирных масел и хорошо восстанавливает.

Другое нейтральное масло – Bobbi Brown Remedies Skin Fortifier № 93 – содержит много разных масел: оливковое, ши, авокадо и так далее. Подойдет склонной к сухости раздраженной коже.

Марка Origins очень любит масла, поэтому в Plantscription Youth-Renewing Face Oil их особенно много – и базовых, и эфирных. На чувствительной коже его использовать не стоит, а любую другую оно сделает более гладкой и сияющей.

Спойлер:

солнечное излучение очень вредно для кожи, потому что вызывает преждевременное старение и все виды рака кожи. Защищаться от солнца нужно даже в пасмурные дни, и при этом необходимо использовать санскрин правильно: наносить много и регулярно обновлять.

Ультрафиолетовое излучение – первая и главная причина пигментации, старения и всех видов рака кожи, включая меланому[79]79
  D’Orazio John, Jarrett Stuart, Amaro-Ortiz Alexandra, Scott Timothy, «UV Radiation and the Skin», International Journal of Molecular Sciences, June 2013; 14(6): pp. 12222–12248, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709783/.


[Закрыть]. До сих пор считается, что загар – признак здоровья, но на самом деле это защитная реакция организма на повреждения ДНК-клеток от ультрафиолета[80]80
  Matt Davenport, «Sun Damages DNA in Skin Cells Long After Exposure», Scientific American, February 24, 2015, https://www.scientificamerican.com/article/sun-damages-dna-in-skin-cells-long-after-exposure/.


[Закрыть]. Иными словами, любой загар – это результат повреждения кожи.

Ультрафиолет не только ускоряет старение кожи и вызывает все виды рака, он усугубляет и другие заболевания кожи – от акне до розацеа. Поэтому санскрин будет полезен практически при любом состоянии кожи.

Солнечное (UV) излучение делится на UVA и UVB. Оба типа по-разному повреждают кожу и по-разному активны в зависимости от сезона и времени суток. Очень важно помнить, что повреждения от ультрафиолета накапливаются, то есть последствия загара проявляются не сразу, а через годы, а то и десятки лет[81]81
  Amaro-Ortiz Alexandra, Yan Betty, D’Orazio John A., «Ultraviolet Radiation, Aging and the Skin: Prevention of Damage by Topical cAMP Manipulation», Molecules, May 2014; 19(5): pp. 6202–6219, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344124/.


[Закрыть].

UVB-лучи проникают только в поверхностные слои и провоцируют воспаление, которое часто переходит в ожоги. Именно они являются основной причиной развития всех видов рака кожи. Максимально интенсивны UVB-лучи днем в летние месяцы, при этом они не проходят сквозь стекло и облака. Да, благодаря им организм синтезирует витамин D, но множество экспериментов[82]82
  M. Norval, H. C. Wulf, Does Chronic Sunscreen Use Reduce Vitamin D Production to Insufficient Levels? (The British Journal of Dermatology, 2009).


[Закрыть] показало, что использование солнцезащитного крема не влияет на его выработку. Причины здесь две: во-первых, чтобы получать необходимое количество витамина, достаточно бывать на открытом солнце 10–15 минут в день, а во-вторых, ни один крем не блокирует излучение полностью. К тому же медицинские организации советуют получать витамин D из еды и добавок[83]83
  «Vitamin D», https://www.aad.org/media/stats/prevention-and-care/vitamin-d-and-uv-exposure (проверено 10 декабря 2018 г.).


[Закрыть].

UVA-лучи проникают глубоко в кожу, вызывают загар. Даже если ваша кожа не обгорает на солнце, это не значит, что она не повреждается. Прежде всего из-за UVA-лучей происходит старение кожи, потому что они разрушают коллаген и эластин в глубоких ее слоях. Конечно, с возрастом кожа любого человека становится менее эластичной, но ультрафиолет значительно ускоряет этот процесс. Интенсивность UVA-лучей не меняется в зависимости от сезона, они проникают сквозь облака и стекло. То есть защищать кожу от ультрафиолета нужно даже в городе и даже тогда, когда солнце не светит ярко.

Число после аббревиатуры SPF на упаковке солнцезащитного крема обозначает степень защиты от UVB-лучей. Принято считать, что значение SPF указывает на время, в течение которого можно находиться на солнце с кремом. Но это не совсем так. SPF обозначает количество излучения, которое кожа может выдержать, прежде чем обгорит, а уровень излучения меняется в течение года и дня. К тому же разным фототипам нужно разное количество излучения. Чем выше SPF санскрина, тем, скорее всего, неприятнее будет его текстура, но и тем лучше он будет защищать[84]84
  Williams Joshua D., Maitra Prithwiraj, Atillasoy Evren, Wu Mei-Miau, Farberg Aaron S., Rigel Darrell S., «SPF 100+ sunscreen is more protective against sunburn than SPF 50+ in actual use: Results of a randomized, double-blind, split-face, natural sunlight exposure clinical trial», May 2018; 78(5): pp. 902–910, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962217329080.


[Закрыть]. Поэтому для будних дней в городе логичнее выбирать санскрин с SPF 30, потому что с ним будет комфортнее, а для отдыха и пляжа – SPF 50.

Сейчас нет единой маркировки, описывающей защиту от UVA-излучения. На азиатских средствах это значок PA++ (разное количество плюсов в зависимости от степени защиты, максимум – четыре). На американских – надпись «broad spectrum» (означает, что санскрин защищает от UVA так же, как от UVB). На европейских – значок UVA в кружочке (означает, что степень защиты от UVA – минимум 1/3 от указанного на упаковке SPF).

Большинство медицинских организаций советуют выбирать крем с SPF не меньше 30, на котором есть отметка о защите от UVA-лучей.

Самые приятные и надежные санскрины можно найти у азиатских и австралийских компаний. Надежные, но не всегда комфортные – у европейских аптечных брендов. А самые неудачные – как в плане формулы, так и в плане ощущений – делают американские компании. Конечно, во всех случаях бывают исключения, но пока картина примерно такая.

Солнцезащитные фильтры бывают двух видов: физические (минеральные) и химические (органические). Первых всего два – оксид цинка и диоксид титана. А вот вторых много. И различий между ними намного меньше, чем принято думать. Вопреки распространенному мнению, оба типа фильтров в основном поглощают излучение, и в целом их принцип работы не отличается[85]85
  «“Physical” vs. “chemical” sunscreens and other sunscreen myths», опубликовано 1 сентября 2016 г., https://kindofstephen.com/physical-vs-chemical-sunscreens-myths/.


[Закрыть].

Минеральные фильтры выбеливают кожу. Сейчас некоторые производители специально их тонируют, чтобы избежать этого эффекта, но в общей массе минеральные фильтры все равно оставляют на коже белые разводы.

Органические фильтры обычно прозрачные и выглядят лучше. Но при этом некоторые из них могут вызывать отеки глаз, раздражения и фотоконтактный дерматит[86]86
  Ngan Vanessa, «Photocontact dermatitis», https://www.dermnetnz.org/topics/photocontact-dermatitis/ (проверено 10 декабря 2018 г.).


[Закрыть] (раздражение кожи под воздействием солнечного излучения). Чаще всего такую реакцию провоцирует фильтр оксибензон. Минеральные фильтры лишены этого недостатка и поэтому подойдут для чувствительной кожи.