Текст книги "Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины"

Сравнительно с крыжовником смородина размножается преимущественно черенками, которые легко окореняются, особенно у черной смородины и мен ее ее у красной и белой.

Черенки режутся от сильных однолетних побегов, от 2-летних плохо окореняются, длиною от 4 до 6 вершков (18 – 27 см); при слабых побегах черенки режутся вдвое короче, чего нельзя одобрить, потому что тогда получается слабое окоренение и малый прирост. Время резки побегов на черенки совпадает с посадкою или бывает ранее ее. На севере черенки режутся рано весной до распускания почек, что наиболее применяется для размножения красной и белой смородины, которые в то же время и садятся; на юге черенки режутся, начиная с августа когда древесин а их одеревянеет, и тогда же в несколько затененном месте садятся черенки. Большею частью побеги для черенков получаются при весенней или осенней обрезке кустов; в северных местностях черенки от осенней обрезки сохраняются зимою связанными в пучки в сыроватом песке в погребе или подвале но в Белоруссии и на юге они выдерживают зимнюю прикопку на открытом воздухе.

По немецким наставлениям срезывание побегов на черенки не должно быть зимою, а тем более в январе. Будто бы много таких черенков погибает или после посадки они плохо развиваются, но в этом виною бывают не черенки, а способ их содержания или погода при резке такие же черенки после ранней весенней обрезки отлично окореняются, но если зимой резать побеги в мороз, придерживая теплыми руками без перчаток, сохранять в подвале очень сыро или сухо, то черенки станут портиться. В русской садовой практике имеются опыты и указания более полного выбора черенков кроме их толщины: черенки лучше брать от побегов сильных и плодовитых кустов, имеющих также какие-либо другие достоинства. Травянистыми черенками в июле размножается только черная смородина.

Место для посадки берется в ягодной школе полузатененное, чтобы избежать устройства решеток для притенения. Земля обрабатывается, как огородная, но к ней в избытке прибавляется навозный, травяной или листовой перегной, который служит также для покрышки почвы после посадки; на северных суглинках хорошему окоренению много способствует черная, хорошо выветрившаяся торфяная земля, действующая своим сильным нагреванием и вместе с тем задерживанием влаги, что имеет большую важность не только для образования придаточных корней, но и для развития на них сильных мочек, обусловливающих буйный рост молодых побегов из почек черенков. Обработанную гряду размельчают для посадки двояко, смотря по тому, будут ли молодые растения выращиваться на месте для прямой пересадки в ягодник, или же осенью, или следующею весною окоренившиеся черенки будут пересаживаться на другую такую же гряду для достижения надлежащего роста молодых растений.

В первом случае расстояния берутся наибольшие: вдоль гряды шнуром, а лучше колючею проволокою прорезываются продольные ряды друг от друга на 6 вершков (27 см) и поперек этих рядов, пересекаясь с ними, метятся поперечные ряды на 0,5 аршина (35 см); во втором случае расстояния берутся вдвое менее. Если держаться совета направлять ряды непременно с севера на юг, то это может касаться только продольных рядов, как и самих гряд, в чем нет никакой необходимости при надлежащих расстояниях, вследствие небольшого роста побегов, малое затенение которыми может быть даже полезно. В то же время подготовляются черенки для посадки: нижний конец их обрезается простым торцом, который скорее и лучше подвергается наплыву или так называемой, пятке верхний конец режется несколько косым торцом над почкою, из которой вырастает продолжающий верхушечный побег; почек вверху оставляется две или три, остальные обламываются, как ненужные хотя иногда советуют иметь нижнюю почку над нижним срезом, но эта почка нисколько не влияет на образование придаточных корней и погибает в земле.

Затем для посадки палочкою или тычиною в местах пересечений рядов делаются наклонно дырки так, чтобы в конце они углублялись около 1,5 вершка (7 см) над уровнем гряды; в эти дырки осторожно вставляются черенки, чтобы не содрать у них кору на нижних срезах, высовываясь наружу 2 – 3 оставленными почками, после чего тою же палочкою или колышком сверху прижимается земля, облекающая собою погруженную в дырку часть черенка, без чего при пустоте в дырке черенки плесневеют и портятся.

После посадки земля сверху покрывается каким-либо перегнойным слоем толщиною в палец; за неимением перегноя берут мякину, сенную труху, сеченую солому, опилки и проч. После покрышки следует обильная поливка лейкою из ситки.

Уход заключается большею частью в поливке, когда верхний слой подсыхает, и в полотье сорной травы, мало растущей при покрышке которая держится долгое время, часто до середины лета и затем вделывается в землю при разрыхлении верхнего слоя цапою, мотыгою или ручным культиватором. В первое лето из почек черенков вырастают молодые побеги в 4 6 вершков (18 – 27 см) длиною; следующею весною эти побеги режутся на половину своей длины для кущения растений, и обрезки также идут на черенкование. После обрезки густо посаженные молодые растения пересаживаются под тыкало на другие гряды при больших расстояниях. Более двух лет растения не держатся, идут в продажу или садятся в ягоднике, где они начинают плодоносить с первого года давая ничтожный урожай, сначала в четверть фунта (100 г) ягод с куста почему для усиления роста кустов цветы в первый год пасынкуются.

Травянистые черенки черной смородины режутся маленькими, только с одним коленом и с одним листом, пластинка которого обрезается на половину; посадка делается в песчанистом грунте холодного парника или в ящике с такою же землею, парники покрываются рамами, стенки которых обеливаются, и уход прилагается такой же как при размножении крыжовника. Окоренившиеся черенки в конце лета высаживаются на гряду или держатся в парнике под деревянными щитами до весны, когда высаживаются. Выгоды такое разведение не представляет: из черенков вырастают слабые побеги, а из них тощие растения, требующие лишний год роста в ягодной школе.

Применяется только для выгоночных, штамбовых и полуштамбовых растений, делается, как у крыжовника но успешнее; о ней говорится ниже при описании выгонки смородины.

7. Посев и посадка

Размножение смородины семенами весьма выгодно на месте производства из ягод разных фабрикатов в виде вина, желе, мармелада и пр., когда заботятся лишь о получении большого количества ягод, не считаясь с мелкими различиями сеянцев. Таким путем в скорое время можно развести большую плантацию и иногда даже улучшить качества разводимых сортов, потому что сеянцы необыкновенно склонны свыкаться с условиями своей местности, давая более выносливые, лучше растущие и более плодовитые кусты, но при посеве могут случаться также различные невыгодные изменения. В отличие от разных способов бесполого размножения сеянцы не выходят однообразными: у них замечается разница в форме куста от раскидистых или поднятых ветвей, размере и форме листьев, размере, форме и качестве ягод и скороспелости, которая может быть на неделю ранее, чем у родительских растений. Такими свойствами сеянцев пользуются также для выведения новых сортов, но в этом случае берут семена не от всяких ягод и всяких сортов, а с выбором, направленным на преобладание избранного качества кустов или ягод.

Для посева на месте отбирают лучшие и совершенно зрелые ягоды, кладут их для окончательного дозревания на солнце на открытом воздухе или на окне комнаты, где они держатся 1 – 1,5 недели, пока не сделаются совсем мягкими и не начнут морщиться, после чего с ними поступают двояко. По одному способу, не заслуживающему одобрения, дозревшие ягоды мнутся в кашицу, смешиваются с песком и кладутся с раздроблением смешанной массы в бороздки, проделываемые поперек хорошо обработанной и удобренной перегноем или компостом гряды; бороздки глубиною в 1 вершок (4,5 см) и на расстоянии 2 вершков (9 см) одна от другой; в такие же бороздки ягоды кладутся прямо, без всякого раздавливания, не близко одна от другой и засыпаются землею. Так как это проделывается в июле и августе когда бывает жара иногда засуха при которых верхний слой высыхает, то посев покрывается немедленно соломою, навозом, опилками и пр. и временами поливается для поддержания влаги. Весною, после оттаивания почвы появляются весьма неравномерные всходы, с большими промежутками и на местах бороздок густые как говорят, щетиною. Невыгода от этого способа заключается в густоте всходов, вырастающих тонкими и слабыми, и в потере семян, погибающих от той же густоты и несоответственной почвы.

По другому, более совершенному способу ягоды обрабатываются на семена после раздавливания отмучиванием с водою, как это делается для получения огуречных семян или всяких семян из сочных плодов; после высушивания семена сохраняются в бумажных пакетах или холщовых мешках в сухом месте комнаты до позднего осеннего посева который также делается двояко: редко в разброс на гряде с рыхлой почвой с покрышкою тонким слоем в полпальца или же в посевные ящики с песчанисто-перегнойною землею ровным слоем с еще меньшею сверху заделкою: последний посев наилучший, и им пользуются также для стратификации поздно полученных покупных семян. Такие посевы поливаются при сухой погоде чтобы они не просыхали, и против воробьев, выклевывающих семена покрываются песком или опилками. В морозы посевные ящики после поливки выдерживаются несколько дней в комнате и затем выставляются на открытый воздух или закапываются снегом, положенным на очищенную от него землю.

Тем или другим способом получаются мелкие всходы, всего величиною в булавку, с тоненьким стебельком и корешком, с двойными зелеными семядолями с просяное зерно или несколько более. При редком грядном посеве когда расстояние между всходами не менее 1 – 1,5 вершков (4,5 – 7 см), эти всходы с ежедневною поливкою и временами при уплотнении почвы разрыхлением мелкими вилами, держатся до тех пор, пока не вырастут в рассаду с 4 – 5 настоящими листьями, что бывает через месяц, когда их пересаживают на другую гряду под тыкало для выращивания из них молодых кустов. Щетинистые грядные всходы, а также в посевных ящиках (при малом количестве в плошках) должны немедленно пикироваться при своем появлении в семядольном состоянии в такие же посевные ящики или в холодном парнике, где выращивается редис, на расстоянии 1,5 – 2 вершка (7 – 9 см), подвергаясь заботливому уходу, состоящему в поливке и разрыхлении почвы, а сначала после пикировки небольшому затенению или покрытию обеленными рамами, открываемыми для хорошего проветривания. Пикировкою получается более рослая рассада нежели выращенная на грядах из посевных всходов; обрывание главного корешка при ней не делается, и ростки садятся низко, почти до семядолей, потому что подсемядольное колено, как и все колена выше обладает способностью пускать придаточные корни.

Рассада садится также на гряды, а при рыхлой и хорошо обработанной почве без них, рядами на расстоянии 0,5 аршина (35 см) и в ряду на 6 вершков (27 см), лучше также на 0,5 аршина (35 см). Посадка под тыкало делается, как и капусты и подобно описанной посадке крыжовника только здесь нужно принять в расчет, что при рыхлой почве растения можно садить ниже корневою шейкою для лучшего окоренения. Молодые растения начинают цвести и плодоносить уже на втором году, но их обрезают рано весною на половину роста, как и выращенные из черенков, пасынкуя также цветы; некоторые растения бывают годны для посадки после второго года но часто сильные молодые кустики вырастают только в 3, даже в 4 года в которых их постоянно обрезают рано весною. Уход состоит, кроме полотья и рыхления почвы, в покрышке ее весною навозом, который для золотистой смородины и сортов с сильным ростом предпочитается свиной; летом навоз заделывается в почву. Вместо навозной покрышки лучше пользоваться жидким удобрением, особенно на супесях; поливка их делается два раза ежедневно: весною при распускании почек и летом в конце июля или в начале августа. От жидкого удобрения кусты скорее вырастают и бывают годны для посадки через два года от посева.

Когда из сеянцев желают получить растение с новыми или улучшенными свойствами, то на второй год их не обрезают, допуская цвести и плодоносить для показания вполне своих отличий по ягодам. В этот год наблюдают каждый сеянец отдельно, ставя его под номером, отмечают его достоинства и его недостатки, чтобы сделать выбор для посадки и браковку непригодных растений. Иногда эта браковка бывает весьма значительная: из семян крупной черной смородины получается только около 10 % кустов, дающих ягоды средней величины, и лишь несколько кустов, а то и один куст, с крупными ягодами. Далее для определения плодоношения на третий год делают небольшую обрезку, также оставляя цветы; в этом году ягод бывает немного, четверть – пол фунта (100 – 200 г) с куста поэтому держат растения еще на четвертый год, когда они плодоносят 1 – 3 фунта (400 – 1200 г) ягод с куста.

В домашнем или усадебном саду посадка кустов делается в ямы или рабатки около стен, забора и дорог. Ямы и рабатки должны быть шириною не менее аршина (71 см), а глубиною в три четверти аршина (53 см); для сортов сильного роста ширина должна быть в полтора аршина (106 см). О выкапывании этих мест для кустов сказано при описании посадки крыжовника подобно которому садится и смородина но относительно ее нужно иметь в виду некоторые отличия.

Смородина сравнительно с другими ягодными кустами, наиболее требует фосфорнокислых удобрений и тогда лучше плодоносит, поэтому перед посадкою в нижний слой кладется на все время существования кустов 2 – 3 фунта (0,8 – 1,2 кг) томасшлака или фосфоритной муки; количество этих туков обыкновенно высчитывается неправильно по 24 пуда (393 кг) на десятину (1,093 га), отчего на сажень посадки кладется только 0,4 фунта (164 г), чего недостаточно на десятилетие или более долгий срок, при том эти туки долго сохраняются в почве и служат своим запасом для лучшего плодоношения растений в продолжительный срок, расчет же по 24 пуда делается только на один год и одинаково с суперфосфатом, который следует ежегодно употреблять, как удобрение верхнего слоя в меньшем количестве, около 0,5 фунта (200 г) на кв. сажень (4,5 кв. м).

Глубина посадки на рыхлой супеси, а также на рыхлом черноземном суглинке, может быть на 1 – 2 вершка (4,5 – 9 см) ниже уровня, на каком молодые кусты были в школе, но в северных местностях при малом нагревании почвы и слеживании ее этого следует избегать. Перед посадкою корни обрезаются на своих ранах, а от молодых побегов отрезается четверть или половина прироста но это часто делается без внимания к силе роста когда рост слаб, то лучше не делать никакой обрезки побегов и начать ее только с приживанием кустов и хорошим их ростом.

Для больших смородинников поле на открытом месте после его обработки и выращивания на нем овощей, как об этом сказано выше вновь обрабатывается осенью и тогда же на нем роются ямы на различных расстояниях, из которых наибольшие в междурядиях 3 или 3,5 аршина (213 – 248 см), в рядах 2 – 2,5 аршина (142 – 177 см), и наименьшие в первых 2, даже 1,5 аршина (142 – 106 см) для малорослых сортов (вишневая) на севере и во вторых полтора аршина (106 см). Различие расстояний стоит в связи с свойствами почвы в разных местностях и с силою роста кустов. Посадка делается так же, как и крыжовника но в промышленных целях с непременным удобрением фосфоритными туками. Время посадки на юге наилучшее осенью, на севере и на супесях весной.

В северных местностях с близкою грунтовою влагою смородина садится на грядах, обрабатываемых как для огорода при обыкновенной ширине гряд в 1,5 аршина (106 см), кусты размещаются в один продольный ряд, каждый на таком же расстоянии при малорослых сортах и на 2 аршина (142 см) при сортах с сильным ростом. Гряды вышиною в 6 – 8 вершков (27 – 35 см) далее при обработке почвы от окучивания кустов обращаются в гребни, которые и следует выделывать сначала вместо гряд. Как видно по расстояниям, рост кустов при наших условиях вдвое меньше, нежели на черноземном суглинке.

Гребни можно доводить до трех четвертей аршина (53 см) вышины, постепенно с каждым годом прибавляя с боков землю с прибавлением перегноя от накладываемого навоза нижние части стебля и его ветвей, старея, будут мертветь, но взамен их будут ежегодно получаться сверху новые корни от молодых ветвей; таким образом, гребневая культура сопровождается постоянным моложением корней. При этой культуре полезное направление гребней может быть с северных румбов на южные чтобы избежать не только затенения кустов, но и вымерзания корней от различного нагревания на северной и восточной сторонах гребней; вымерзание может происходить в суровые зимы при малом снежном покрове и если где-либо покрышка осенью слоем навоза оказывается полезною, то при гребнях наиболее. Однако о гребневой культуре смородины имеются весьма ограниченные сведения.

Часто смородина садится в ямах, как промежуточное растение, в междурядьях молодого плодового сада при начале его заложения. В саду с зерновыми плодовыми деревьями (яблони, груши) при междурядиях в 4 сажени (8,5 м), делается 3 ряда кустов смородины, друг от друга на сажень (2,13 м) и на таком же расстоянии от рядов плодовых деревьев, в своем ряду кусты помещаются на 1,5 – 2 аршина (106 – 142 см) друг от друга.

Плодовые деревья от такой промежуточной культуры получают лучший рост, потому что земля около них ежегодно удобряется и разрыхляется, также улучшается почва в междурядиях для дальнейшего роста корней, но ягодные кусты, как об этом говорено выше страдают через 18 – 20 лет, когда разрастаются кроны деревьев; даже черная смородина уменьшает свой урожай и дает мелкие ягоды, красная смородина страдает еще более а белая совсем хиреет и тогда через этот промежуток времени кусты необходимо выкорчевать. В сливяном или вишневом саду смородина находится в еще более невыгодных условиях: при междурядиях в 2 сажени (4,3 м) черная смородина садится в 2 ряда на 1,5 – 2 аршина (106 – 142 см), красная и белая только в один ряд; кусты страдают от затенения через 6 – 8 лет.

В плантации смородины ведется также свой особый плодосмен: когда кусты устареют, то их междурядия после хорошей обработки почвы и удобрения обращаются в ряды посадкою новых кустов, полученных от деления старых или из черенков от их побегов: старые кусты при этом выкорчевываются и их бывшие ряды обрабатываются и удобряются, как междурядия.

В междурядиях смородины в течение 3 – 4 лет, пока не разрастутся кусты, может быть введена побочная культура овощей, лекарственных растений или некоторых цветочных растений на семена.

8. Уход за сеянцами и саженцами

Об уходе за сеянцами сказано при описании посева. Главная забота о них состоит в сообщении им сильного роста и надлежащего кущения; первый достигается обработкой и удобрениями, особенно жидким, и посыпкою почвы древесною золою, кущение же вызывается обрезкою, которая при новых сортах делается через 3 – 4 года после испытания плодоношения.

Уход за саженцами более разнообразится. Рыхление почвы около них ведет к усилению роста и способствует лучшему развитию корней, сопровождаясь также уничтожением сорной травы, но только однолетней, многолетняя же сорная трава с подземными побегами (пырей, осот, полевая мята и др.) при этом не только не уничтожается, а от крошения побегов еще сильнее размножается, что бывает при лопатной обработке.

Около кустов земля копается на глубину не более половины лопаты и на всю лопату далее, где она не может повреждать корней. Обыкновенно вспашка земли делается только раз в год, осенью или весной, но пользоваться лопатною обработкою почвы выгодно лишь в небольших садах, где при этой обработке нужно старательно выбирать около кустов побеги многолетней травы, сильно глушащей кусты, и если эта трава завелась внутри кустов, то освободиться от нее нет никакой возможности иначе, как выкопавши кусты и выбравши эту траву между корнями, делая затем посадку заново. Заглушенные сорною травою кусты (иногда внутри их оказывается даже лопушник) преждевременно стареют и плохо плодоносят; перед посадкою кустов нужно старательно выбрать сорные побеги, от которых, однако, очень трудно избавиться. Все эти кропотливые и часто бесполезные старания на счет уничтожения многолетней травы почти исчезают при пользовании культиватором, ручным или конным – незаменимым и чрезвычайно важным орудием, посредством которого земля весьма легко и скоро рыхлится, а подземные сорные побеги извлекаются наружу и уничтожаются от высыхания; хотя культиватором необходимо обрабатывать почву, по крайней мере три раза от начала весны и кончая осенью, тем не менее работа с ним обходится дешевле и несравненно полезнее, чем лопатою и мотыгою. Около кустов, где не могут действовать лапы культиватора, земля рыхлится вилками или граблями, с откидыванием ими сорной травы в сторону междурядий.