Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Садоводам на заметку. Удобрение сада

Чаще всего сады закладываются без предварительного окультуривания всей территории. Поэтому при планировании осенней посадки кустарников и деревьев необходимо уделять внимание подготовке удобрительных смесей для посадочных ям.

В посадочные ямы следует вносить фосфорные, калийные и органические удобрения. Фосфорные удобрения вносят в верхний слой посадочной ямы, а калийные, перемешанные с землей, – на дно. Азотные удобрения применять при посадке, особенно осенней, не рекомендуется. Из органических удобрений используют торф, перегной, компост.

В год посадки молодые деревца обычно не удобряют – для роста и развития им хватает того питания, которое было внесено местно, в посадочную яму. Минеральные и органические удобрения – навоз, компост, компостированный торф и т. д. – со второго года жизни растений вносят в приствольный круг. Семечковые культуры (яблоня и груша) нуждаются в более высоких дозах органических и минеральных удобрений, чем косточковые (вишня и слива).

Органические удобрения под плодовые культуры на плодородных почвах вносят один раз в 2–3 года, на бедных почвах – ежегодно. Фосфорно-калийные удобрения и навоз вносят осенью, а азотные – весной, при первом рыхлении. В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, однако по мере приближения к плодоношению действие удобрений все больше и больше возрастает.

Для молодых плодовых деревьев особенно большое значение имеет регулярная подкормка. В первую очередь в саду используют местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, растворы птичьего и коровьего помета и т. д. При внесении жидкой подкормки навозную жижу и мочу разбавляют 5–6 частями, а фекалии и птичий помет – 10–12 частями воды, расходуя одно ведро удобрения на 1 м². Минеральные удобрения при подкормке можно вносить как в жидком, так и сухом виде, но если удобрения вносят в виде порошков или гранул, то деревья и кустарники после этого обязательно обильно поливают, иначе возможен ожог корневой системы.

Рано весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 всей дозы годовых азотных удобрений. Первую подкормку обычно применяют для всех плодово-ягодных культур. В течение первой половины лета можно устраивать еще одну-две подкормки, но удобрять нужно только выборочно – те деревья или кусты, у которых ослаблен рост или есть признаки недостаточности отдельных элементов питания. Вторую подкормку, как правило, проводят в период усиленного роста однолетних побегов. В случае слабого отрастания побегов через 30–40 дней вносят еще и третью подкормку, применяя полное минеральное удобрение (NPK).

Известковые материалы (известняковая, доломитовая мука и др.) вносят один раз в 5–7 лет по 1 кг/м². Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне распространения основной массы корней. Лучшим способом внесения этих удобрений считается очаговое. Удобрения вносят в ямки, сделанные по периферии кроны, или в канавку вокруг приствольного круга. Наиболее эффективный способ подкормки – глубокое внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими на глубину 30–40 см, в проделанные буром узкие скважины. Также садоводу нужно учитывать, что при раздельном внесении минеральных и органических удобрений дозу тех и других увеличивают в 1,5–2 раза.

На высокоплодородных почвах дозы органических и минеральных удобрений уменьшают, а на почвах низкого плодородия увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые деревья удобрения вносят в приствольный круг до 4—5-летнего возраста.

Нормы удобрений во многом зависят от типа почвы и обеспечения ее влагой. При орошении норму внесения удобрений увеличивают на 25–30 %, при недостатке влаги – уменьшают. Для молодых насаждений до 4—5-летнего возраста можно ограничиться внесением удобрений из расчета 1,5–2 кг на 100 м². Для растений старшего возраста основные элементы питания (фосфор, калий, азот) должны поступать в соотношении 2,5:2:1. На черноземных степных почвах Украины норму внесения калия увеличивают в 2 раза, а норму азота уменьшают на 25–30 %.

Азотные удобрения

Азот – один из основных элементов, необходимых для развития растений. Он входит в состав всех сложных и простых белков, которые являются составной частью клеток растений. Азот, как никакой другой элемент, влияет на рост и развитие растений. При подкормке растений азотом нужно учитывать следующее: на нейтральных грунтах растениями лучше усваивается аммиачная селитра, а на кислых грунтах – лучше усваивается карбамид (мочевина).

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) легко растворяется в воде и хорошо усваивается корнями растений. При систематическом использовании на кислых грунтах одновременно с аммиачной селитрой вносят известь, приблизительно 0,75 кг извести на 1 кг селитры.

Мочевина, или карбамид – одно из лучших азотных удобрений, легко растворяется в воде. Карбамид не подкисляет почву и используется на разных грунтах, практически под все виды растений. Мочевину чаще всего используют для внекорневой подкормки (концентрация 0,3–0,5 %). Мочевина легко поглощается листьями, повышает их функциональную деятельность, способствует повышению роста и плодоношения.

Фосфорные удобрения

Фосфор входит в состав органических веществ. Внесение фосфора в грунт ускоряет развитие растений и восстановительные свойства их тканей, а также значительно повышает образование цветков и улучшает их качество, что положительно сказывается на плодоношении. Высокое содержание фосфора помогает растениям адаптироваться к низким температурам, однако избыток фосфора приводит к его незначительному использованию и преждевременному старению растений.

Фосфорные удобрения вносятся осенью под перекопку. Чем старше растение, тем глубже нужно вносить удобрение, не допуская при этом повреждения корней.

Суперфосфат. Действующее вещество суперфосфата почти полностью закрепляется в местах внесения, поэтому суперфосфат нужно вносить как можно глубже, туда, где начинается грунтовая влага. Поверхностное внесение суперфосфата малоэффективно, особенно в засушливых условиях. На кислых грунтах при внесении этого удобрения происходит химическая реакция, в результате которой образуются нерастворимые в воде фосфаты, которые меньше доступны для корневой системы растений. Суперфосфат также применяется для внекорневой подкормки растений (2–3 %-ный раствор). Кроме того, с помощью суперфосфата можно бороться со слизнями, посыпая им дорожки в теплицах, вокруг грядок.

Калийные удобрения

Калий не входит в состав органических соединений клеток. Основная часть калия находится в клеточном соке и легко выводится водой. Поэтому присутствие калия в растениях помогает им удерживать влагу и лучше переносить засуху. При недостаточном калийном обеспечении растение теряет устойчивость к заболеваниям и преждевременно стареет. Дефицит калия вызывает ослабление деятельности некоторых ферментов, нарушение углеродного и белкового обмена, приводит к потере сахаров, что важно для плодов, ягод.

Калийные удобрения вносятся осенью под перекопку. Чем старше растение, тем глубже нужно вносить удобрение, не допуская повреждения корней.

Калиевая селитра (калийная соль). Это удобрение содержит, кроме калия, 13,8 % азота. Рекомендуется для всех типов грунтов, наилучшее действие оказывает на легких грунтах. Хорошие результаты калийная селитра дает и при внесении на песчаных почвах. Также можно применять ее для внекорневой подкормки.

Комплексные (сложные) удобрения

Комплексные, или сложные, удобрения подразделяются на азотно-фосфорные, азотно-калийные и азотно-фосфорно-калийные. В этих удобрениях мало балласта или он совсем отсутствует, концентрация элементов питания очень высокая.

Комплексные удобрения вносят весной и летом.

Питательная ценность и основные физические свойства комплексных удобрений

Характеристики и применение комплексных удобрений

Способы продления цветения однолетников

Однолетники быстро растут и роскошно цветут, однако без кропотливого и правильного ухода эти растения не смогут показать себя во всей красе. Уход за однолетниками имеет свои тонкости, иначе они быстро перерастут, потеряют красивую форму куста, завяжут семена и после этого перестанут цвести, так как их жизненный цикл – от всходов и до вызревания семян – будет выполнен. Как же правильно ухаживать за летниками, чтобы они цвели долго и обильно и не теряли привлекательности? Вот основные правила ухода за однолетниками.

● Летникам нужно обеспечить хорошее освещение. За редким исключением летники гораздо более светолюбивы, чем многолетники, и требуют прямого солнца хотя бы 5–6 часов в день. В тени их побеги вытягиваются, куст разваливается, а отдельные виды и вовсе могут перестать цвести.

● При удобрении летников нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, поскольку они стимулируют развитие вегетативной массы в ущерб цветению. Подкормки нужно проводить комплексными удобрениями, преимущественно с фосфором, калием и микроэлементами, стимулирующими образование бутонов и цветков.

● Обработка против болезней и вредителей должна проводиться вовремя. Нелишними будут и профилактические опрыскивания системными фунгицидами против грибковых заболеваний и инсектицидами длительного воздействия – против насекомых, портящих листья и бутоны.

● Отцветшие цветки нужно регулярно удалять. Без этого несложного, но кропотливого труда невозможно получить роскошный, непрерывно цветущий ковер. Увядшие венчики и завязавшиеся семенные коробочки лучше не обрывать, чтобы случайно не повредить стебель, а отщипывать или обрезать ножницами (секатором). После удаления завязей растение будет снова и снова закладывать цветочные почки и продолжать цвести.

● Для поддержания густой и компактной формы куста нужно регулярно, начиная с момента высадки рассады в грунт, прищипывать кончики побегов и обрезать сильно выступающие ветки.

● У некоторых летников с очень мелкими и многочисленными семенными коробочками, таких как лобелия, диасция, зачастую трудно удалить все семенные коробочки. Кроме того, у многих видов к середине лета некрасиво оголяется середина куста. В таком случае целесообразно обрезать вытянувшиеся и отцветшие побеги на 5—15 см от уровня почвы. Обрезанные растения нужно подкормить, а затем обильно и регулярно поливать. После омолаживающей обрезки в пазухах листьев проснутся спящие почки, растение снова отрастет, а через неделю-другую начнется новая волна цветения.

Однолетние культуры обычно легко завязывают семена. Иногда целесообразно не покупать семена каждый год, а оставить несколько растений с семенными коробочками – разумеется, не по центру композиции, а где-то в малоприметном месте. Чтобы не потерять семена у тех видов, которые их разбрасывают на большие расстояния (эшшольция, бальзамин), заранее наденьте на растение марлевый мешочек или бумажный пакет. Гибриды F1, а также махровые сорта могут завязывать невсхожие, неполноценные семена или не образовывать их вовсе (быть стерильными). Но даже если семена гибридов на следующий год и дадут дружные всходы, помните, что растения, выращенные из таких семян, не будут такими же, как исходная форма, и не повторят расцветки, махровости и компактности, а будут очень разнородными как по цвету, так и по габитусу.

Зеленый доктор. Грибковые болезни винограда и их лечение

Болезни винограда сильно подрывают здоровье лозы, сказываются на урожае и вызревании прироста. Если болезни запущены, а виноградник ничем не обрабатывается, можно даже потерять лозы, которые не переживут зиму. Садоводу нужно научиться вовремя распознавать наиболее распространенные болезни и быстро реагировать, обрабатывая растения от поражений грибками или вредителями.

Милдью поражает все части винограда, обычно начинаясь в мае и продолжаясь до середины июля, когда распространению заболевания способствуют высокая влажность почвы, воздуха и высокие температуры.

Симптомы. Листья становятся как бы смазанные маслянистыми пятнами и теряют форму. Диаметр поражения начинается с небольшого пятна, постепенно увеличивающегося в размерах. С повышением ночных температур нижняя часть пораженных болезнью листьев покрывается сероватым паутинообразным налетом. Затем пятна буреют, покрывая почти всю поверхность пораженных листьев, и те, совершенно высохшие, опадают. То же происходит с бутонами, завязью, цветками и ягодами, которые не достигли размера горошины. Более крупные ягоды не поражаются.

Лечение. Опрыскивание 1 %-ным раствором коллоидной серы каждые 10–12 дней независимо от степени развития болезни. Опрыскивания прекращаются за 3 недели до созревания ягод. Также эффективно двукратное (с промежутком 10–12 дней) опрыскивание препаратами «Ридомил Голд», «Манкоцеб», «Дитан М-45», «Делан», «Акробат МЦ», «Строби». Весной проводят профилактическую обработку 1 %-ной бордосской жидкостью.

Оидиум – очень опасное грибковое заболевание, поражающее надземные части растения. Болезнь возникает в жаркую и сухую погоду, чаще в июле – августе, при резкой смене засухи затяжными дождями.

Симптомы. Верхняя сторона листьев покрывается белым налетом. Затем на пораженных листьях проявляются темные точки. Побеги покрываются пятнами, бутоны и цветки буреют и опадают. Если болезнь начинается в период созревания, ягоды трескаются, обнажая серую гниль. При сильном поражении появляется специфический запах гнилой рыбы.

Лечение. Лечение от оидиума такое же, как и от милдью. В период формирования и активного роста ягод для борьбы с милдью и оидиумом лучше использовать препараты «Акробат МЦ» и «Строби».

Очень опасная, быстро распространяющаяся грибковая болезнь, способная уничтожить весь урожай винограда. Возбудитель может поражать все зеленые части растений.

Симптомы. На листьях заболевание проявляется в виде бурых пятен, покрытых серым налетом. Под влиянием высоких температур пораженная часть листа засыхает. Побеги буреют, покрываются пушистым налетом и отмирают. На пораженной ягоде сначала появляются круглые пятна фиолетового цвета, затем ягоды сморщиваются, буреют и лопаются, покрываясь серым гниющим налетом.

Лечение. Опрыскивание препаратами «Дерозал», «Ровраль ФЛО», «Ронилан», «Топсин М», «Топаз», «Эупарен», «Роялфло». Для предупреждения возникновения устойчивости препараты чередуют, не допуская обработки одним и тем же препаратом более двух раз. Максимальное количество обработок против серой гнили – четыре. Для профилактики гнилей нужно правильно формировать виноградные кусты с целью их лучшего прогревания и проветривания. Народный метод профилактики – опрыскивание виноградных гроздей раствором медицинского йода, из расчета 30–50 капель на ведро воды. Этим же раствором обильно опрыскивают и проливают виноград каждые 10 дней, независимо от течения болезни.

Широко распространенное грибковое заболевание винограда, которое провоцирует жаркая и влажная погода. Если заражение произошло во время снятия урожая, грибок начнет развиваться во время хранения и испортит весь урожай. Альтернариоз очень сходен с оидиумом. Для того чтобы отличить эти болезни, пораженную часть виноградного побега или больного листа помещают на блюдце с водой, накрывают стаканом и ставят на несколько часов в теплое место. При альтернариозе побег или виноградный лист покрывается бархатистым налетом оливкового цвета, из-за которого болезнь имеет еще одно название – оливковая пятнистость.

Симптомы. На листьях появляются светлые пятна с характерным некрозом в центре, затем листья темнеют, покрываясь плесенью во время дождей. На ягодах образуется пленка, придающая им металлический блеск, а затем – бархатистый налет. Ягода сморщивается, приобретая неприятный вкус.

Лечение. Двукратное опрыскивание 2 %-ным раствором бордосской жидкости, препаратами «Манкоцеб», «Ридомил Голд», «Скор», «Квадрис», «Кабрио Топ», «Рапид Голд», «Колфуго Супер» с интервалом обработки 10–14 дней. Профилактика состоит в уничтожении растительных остатков, быстрой уборке урожая, хранении гроздей при рекомендуемых условиях температуры и влажности.

Грибковое заболевание, возникающее на ягодах, поврежденных солнечными ожогами или градом. Чаще возникает с середины июня до конца августа, после сильных осадков с ветром и градом. При высокой температуре от 18 до 30 °C и высокой влажности заболевание протекает очень быстро. За несколько часов ягоды буреют и сморщиваются, приобретая обваренный вид. С виноградных кустов, болевших белой гнилью, нельзя заготавливать черенки, так как они плохо распускаются и укореняются.

Симптомы. Сначала на ягодах образуются грязновато-желтые пятна, затем они сморщиваются и приобретают нехарактерную окраску. Потемневшие пятна разрастаются от плодоножки. Поврежденные белой гнилью виноградные гроздья могут засыхать частично или полностью. Отвалившиеся части заражают почву и служат источником заражения в будущие годы.

Лечение. После града необходимо немедленно сделать профилактическую обработку препаратами «Фундазол» или «Колфуго Супер». Неустойчивым к белой гнили сортам или кустам, болевшим в прошлом, обязательно устраивают 2–3 профилактические обработки этими препаратами, когда ягоды достигают размеров горошины.

Грибковое заболевание, способное протекать даже зимой на укрывном винограде.

Симптомы. Обычно признаки болезни обнаруживаются при снятии коры винограда – это очень темные пятна отмершей ткани.

Лечение. Высаживаемые саженцы обрабатывают 4 %-ным железным купоросом. Профилактика болезни состоит в осеннем сборе и уничтожении опавших листьев, глубокой перекопке земли вокруг головы куста на зиму, правильной обрезке, улучшающей проветривание куста, и применении высокоштамбовой формировки.

Грибковое заболевание, при котором ягоды заражаются спорами гриба после цветения, а гнить начинают через 1,5 месяца.

Симптомы. Зеленые побеги покрываются язвами, засыхают и отваливаются. Кисти засыхают и отваливаются целиком. Высохшие ягоды мягкие на ощупь, словно резиновые. Пораженные побеги приобретают грязно-белую окраску и покрываются мелкими темными пупырышками – плодовыми телами грибка.

Лечение. Защиту прироста нужно начинать ранней весной с профилактических мероприятий против грибковых заболеваний. Для этого подходят все фунгициды широкого спектра действия: «Строби», «Делан», «Сумилекс». В целях профилактики проводят весеннее опрыскивание виноградника бордосской жидкостью и осеннюю обрезку и уничтожение поврежденной древесины.

Лечебные жидкости и препараты

Некоторые лечебные жидкости и препараты, такие как бордосская жидкость, железный купорос и известково-серный отвар, до сих пор пользуются популярностью у садоводов. Эти препараты – прекрасная альтернатива системным фунгицидам. Использовать приготовленные своими руками препараты порой более надежно, чем употреблять купленные на рынке, где дорогостоящие фунгициды часто подделывают.

Незаменимый в аптечке виноградаря препарат. Обычно ее покупают в садовых магазинах, однако компоненты жидкости можно купить и в магазине стройматериалов. Готовят бордосскую смесь непосредственно перед опрыскиванием. Для приготовления берут два пластиковых ведра (металлической посудой для приготовления бордосской жидкости пользоваться нельзя) – одно на 5, второе на 10 л. В пятилитровое ведро высыпают медный купорос: 100 г для 1 %-ной жидкости, 200 г для 2 %-ной, 300 г для 3 %-ной. Ведро доверху доливают горячей водой – кристаллы купороса при растворении поглощают из раствора тепло, и если вода будет холодной, процесс растворения затянется. Далее на каждые 100 г купороса отвешиваем 75 г негашеной извести. Помните, что известь разъедает кожу, и используйте для работы с ней резиновые перчатки. В десятилитровое ведро высыпаем 75 г для 1 %-ной смеси, 150 г для 2 %-ной смеси, 225 г для 3 %-ной бордосской смеси. К извести прибавляем 5 л холодной воды и как следует размешиваем. Иногда известь бывает с примесями, и на дне обнаруживается нерастворимый осадок. Полученное известковое молоко процеживаем и сливаем обратно в ведро. Затем начинаем непрерывно размешивать раствор извести в одну сторону и одновременно тоненькой струйкой вливать в него раствор купороса (ни в коем случае не наоборот!). Размешиваем полученный раствор до полной однородности. Если все сделано правильно, то получится непрозрачная суспензия небесно-голубого цвета – бордосская жидкость, имеющая лечебные и защитные свойства.

Если в извести оказались примеси (осталось много осадка), то ее может быть недостаточно, чтобы компенсировать кислотность медного купороса. Простейший способ проверить раствор, реакция которого должна быть нейтральной или слабощелочной, – опустить в жидкость чистый железный гвоздь. Если в растворе осталась свободная медь, то на гвозде появится пленка из осажденной меди. В этом случае в отдельной таре нужно растворить еще немного извести и, помешивая, добавить ее к раствору. Если гвоздь останется без изменений – наше лекарство для винограда готово.

После дождей защитные свойства бордосской смеси снижаются, а позже и вовсе сходят на нет. Поэтому необходимо повторять обработки и особенно тщательно наносить препарат на молодой прирост. Бордосскую смесь можно смешивать с коллоидной серой.