Текст книги "Всё о яблоне и яблоках"

Фосфорные и калийные удобрения в плодоносящем саду заделывают в специально выкопанные канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного круга.

Применяют также удобрения в жидком виде: коровий навоз, разбавленный водой в 10 раз, навозную жижу – в 3 раза. Под одно плодоносящее дерево следует вносить до 20 ведер жидкого органического удобрения, из них 10 ведер в начале цветения и по 5 ведер в конце июня и начале июля. В жидкое органическое удобрение добавляют минеральных удобрений по 30 г на ведро.

На кислых почвах вносят известь в количестве от 2 до 8 кг на сотку, в зависимости от степени кислотности почвы.

Уход за плодоносящими деревьями обеспечивает достижение равномерного распределения плодовых образований по кроне, сохранение ствола и ветвей в здоровом состоянии и тем самым повышение урожайности и удлинение продуктивного периода в жизни плодовых деревьев. В случае повреждений ствола или ветвей применяют различные способы лечения, а при старении деревьев их омолаживают. Предупреждают повреждения деревьев морозами, защищают от болезней и вредителей.

Для правильного проведения мер ухода за плодовыми деревьями нужно знать биологию плодовых деревьев, что дает возможность садоводу правильно применять те или другие приемы ухода. Это особенно относится к обрезке, а также к прививке, перепрививке и к омолаживанию плодовых деревьев, где требуется большая осторожность в выполнении работы с учетом состояния деревьев.

При уходе за кроной большое значение имеют время обрезки и способ обрезки в зависимости от возраста и сортовых особенностей плодовых деревьев. Применяют обрезку, или укорачивание, и прореживание.

При прореживании удаляют целые ветви; различают: 1) прореживание ростовых ветвей; 2) прореживание плодовых веточек (плодушек).

Обрезка однолетних побегов способствует образованию боковых побегов и утолщению ветвей. Благодаря ежегодной обрезке однолетних побегов крона растения становится компактной, с более толстыми основными сучьями.

Без обрезки почки, находящиеся у основания побегов, остаются спящими, а сами побеги – безлистными на значительной части. При сильном росте побегов без обрезки крона получается голенастой, а при урожае ветви нагибаются и могут обламываться под тяжестью плодов.

Обрезку однолетних побегов применяют в начале плодоношения и в случае сильного роста.

Молодые плодоносящие деревья обыкновенно не обрезают, а если обрезают, то слабо. У плодового дерева 12 лет возникает большое количество ветвей, и крона дерева достигает полной силы развития. Оставление деревьев без обрезки обеспечивает им сильный рост и развитие мощной корневой системы. Применяется лишь удаление (прореживание) ветвей, которые мешают развиваться основным ветвям дерева.

Укорачивание однолетних побегов у сортов яблони, плодоносящих на древесине предшествующего года, может привести к очень сильному снижению урожая.

Такой тип плодоношения на молодых ветвях имеют сорта пепин литовский, малиновка, в известной мере коричное и многие дикорастущие виды, в особенности сибирская и китайская яблони и близкие к ним по типу культурные сорта.

Так как плодоношение на древесине предшествующего года определяет в основном ежегодные урожаи, то все приемы ухода, способствующие закладке плодовых почек на длинных побегах, обеспечивают высокие урожаи.

Обрезка таких сортов сводится преимущественно к прореживанию ветвей, чтобы не нарушать установившегося типа плодоношения.

Сорта боровинка и изобильное плодоносят на плодовых веточках длиной от 4 до 10 мм; плодовые веточки меньшей длины не образуют плодовых почек или образуют их очень редко. С другой стороны, очень длинные плодовые веточки (от 200 до 500 мм) образуют сильные концевые плодовые почки. Плодовые веточки 10 мм плодоносят через год и очень редко каждый год, поэтому необходимо принимать меры, обеспечивающие смену плодоносящих плодушек.

В качестве мер, способствующих созданию определенного соотношения плодоносящих и неплодоносящих плодовых веточек, рекомендуют умеренную обрезку в год неурожая, направленную к стимуляции роста, и внесение азотистых удобрений рано весной, до завершения роста розеток.

У взрослых плодоносящих деревьев с ослабленным ростом необходимо применить обрезку, которая вызвала бы рост концевых и боковых ветвей. Одновременно с обрезкой применяется улучшенный уход за почвой, вносят органические и минеральные удобрения, тщательно проводят все меры борьбы с болезнями и вредителями.

Чеканка (обрезка на 6-летнюю древесину) производится, когда рост у деревьев приостановился или совершенно отсутствует.

Омолаживание плодовых деревьев производят в период прекращения роста и снижения урожайности. Омолаживание, проведенное путем обрезки ветвей более чем на половину их длины, приводит к образованию многочисленных, мощно развитых побегов, из которых формируют новую крону. При омолаживании рекомендуется обрезать не все ветви сразу, а по нескольку ветвей ежегодно, во избежание нарушения соотношения между надземной частью плодовых деревьев и их корневой системой.

Прореживание ветвей применяют главным образом в начале периода плодоношения в тех случаях, когда ветви перекрещиваются и мешают развитию друг друга. При ослаблении роста плодоносящих деревьев прореживание заменяется укорачиванием ветвей, причем степень обрезки увеличивается с возрастом плодоносящих деревьев.

Прореживание плодовых веточек производят в случае недостаточного развития листовой поверхности в сравнении с количеством образующихся плодов. Относительное преобладание плодовых веточек и их загущение приводит к мельчанию плодов.

Прореживают плодушки и при близком их расположении и при перекрещивании.

Наряду с прореживанием плодушек применяют укорачивание их, при этом уменьшается количество их разветвлений. Прореживание и обрезка старых плодушек производится с целью возбуждения их роста.

Обрезку и прореживание на севере производят весной, начинают в марте-апреле и заканчивают за 15 дней до распускания почек. На юге обрезку ведут осенью и зимой. Раны, нанесенные при обрезке, быстрее залечиваются при обрезке ранней весной, запоздание с обрезкой приводит к лишней и бесцельной потере пластических веществ для растения. По той же причине нежелательна летняя обрезка, при которой удаляются ветви с листьями, ослабляется рост деревьев и вместе с тем снижается их урожайность.

Летняя обрезка может быть заменена прищипкой неодревесневших, травянистых побегов. Прищипка побегов (пинцировка) применяется главным образом в карликовом плодоводстве для усиленного формирования плодовых образований. Прищипка применяется в середине периода роста; в случае более раннего применения требуется повторение прищипки. Прищипка, произведенная с запозданием, не дает должного эффекта, так как для формирования плодовых почек не остается достаточно времени.

При обрезке сначала производят прореживание кроны. При прореживании удаляют все засохшие и больные ветви, веточки и плодушки. Кроме того, удаляют ветви, направленные внутрь кроны, а также слабые и затененные, трущиеся друг о друга и перекрещивающиеся между собой. Если две ветви растут близко друг от друга и в одном направлении, то одну из них, менее правильно расположенную, надо удалить.

При прореживании и всякого рода обрезках необходимо соблюдать следующие правила. Большие, в особенности переплетающиеся ветви надо предварительно разрезать на части, чтобы не поломать других ветвей, и осторожно убирать.

Все удаляемые ветви вырезать на кольцо, т. е. срезать их у основания до места утолщения. Ни в коем случае не оставлять пеньков, так как последние не зарастают и в дальнейшем образуется дупло. Пеньки, оставшиеся от неправильной обрезки, срезают на кольцо.

Прежде чем отпиливать сучья, их надо подрезать до половины снизу, а затем уже отпиливать сверху. Если сразу отпиливать сверху, то можно легко отодрать кору, отчего образуется долго не зарастающая рана.

При обрезке тщательно оберегать, не ломать и не вырезать плодовых веточек, так как они не возобновляются, и эти места на ветвях в дальнейшем останутся голыми.

При вырезке ветвей нужно пользоваться садовой лестницей, но не лазить по деревьям, так как при этом повреждается кора и ломаются сучья. Все раны более 1 см в диаметре заглаживают острым ножом и замазывают садовой замазкой или масляной краской на натуральной олифе. Кроны деревьев ежегодно осматривают и постепенно удаляют ветви, которые растут неправильно, загущают крону и ослабляют ее освещение.

После прореживания приступают к обрезке. Побеги обрезают на наружную почку, чтобы развивающаяся в дальнейшем из почек ветвь была направлена наружу и не загущала крону. При наличии развилок одна часть развилки подавляется обрезкой в целях создания большей крепости кроны в местах ветвления, так как в развилках ветви часто ломаются.

Обрезку на старую древесину следует производить возле небольших веточек, так как в противном случае побеги продолжения могут не развиться из спящих почек, и останутся сухие пеньки. Волчки удаляют, когда они вырастают на изгибах ветвей и подавляют рост основных ветвей. При обрезке старых деревьев волчки не удаляют, а из них формируют новую крону.

Во избежание распространения болезней и вредителей срезанные ветви собирают после обрезки, удаляют из сада и сжигают.

При омолаживании деревьев примерно за год прочищают кроны, т. е. вырезают все лишние и сухие ветви. На следующий год ранней весной приступают к обрезке ветвей. При омолаживании приходится обрезать до 10-летней древесины, удаляя ветви от 0,5 до 2 м их длины. Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веточкой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви срезают до этих волчков. Чем старее дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.

С ранней весны почву под омолаживаемыми деревьями хорошо удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост новых побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают и места срезов замазывают масляной краской.

Омолаживание деревьев лучше производить в два-три года. Не рекомендуется слишком сильная обрезка, так как это может повести к гибели всего дерева. При омолаживании деревьев обрезку ветвей начинают снизу. Верхние ветви срезают сильнее, а ниже расположенные – слабее. Так, если верхние ветви обрезать на две трети, то средние – наполовину, а нижние – на одну треть.

После такой обрезки при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений обычно вызывается сильный рост, и дерево через несколько лет снова начинает плодоносить.

Ежегодной работой в саду является очистка ствола и толстых основных ветвей кроны от старой отмершей коры, мхов, лишайников. Работу по очистке стволов и ветвей лучше всего производить осенью. В это время старая отмершая кора, мхи и лишайники становятся мягкими от сырости и дождей и легко счищаются с дерева.

Для очистки стволов употребляют металлические или деревянные скребки из крепкого дерева (дуба, ясеня и др.).

Расстилают полог вокруг ствола и очищают только старую кору, не задевая молодой зеленой коры. После очистки грубой отмершей коры деревянным скребком ствол чистят еще проволочными щетками. Все, что будет счищено при этой работе, надо тщательно собрать с полога и сжечь. Вместе с отмершей корой уничтожается много вредителей, обычно забирающихся на зимовку.

После очистки стволы и основания главных ветвей белят свежегашеной известью. Побелку повторяют в конце зимы – в начале весны для предохранения деревьев от солнечных ожогов.

Весною производят лечение ран. При лечении ран надо тщательно очистить всю отмершую кору и древесину до здорового места. Внутреннюю часть раны смазывают чистым дегтем, не затрагивая им краев живой коры. После того как деготь впитается в древесину, рану замазывают смесью равных частей глины с коровяком и завязывают мешковиной. Повязку время от времени снимают, повторяют смазывание дегтем, замазывают глиной с коровяком и снова накладывают повязку. Таким образом лечат до полного заживления раны.

Дупла на ветвях и штамбах обрабатывают следующим образом. Вычищают всю сгнившую древесину до здоровой. Если в дупле скопилась вода, то сбоку просверливают отверстие и спускают воду. Стенки дупла смазывают дегтем. Дупло заполняют битым кирпичом, камнями и заливают раствором цемента или извести. На одну часть цемента или извести берут три части песка. Применяют также асфальт в смеси с опилками. Такую пломбу заглаживают снаружи наравне с корой дерева, но не выше. Небольшие дупла после очистки можно забить деревянными пробками, пробку обрезать на уровне коры и замазать масляной краской.

На стволах поврежденных деревьев вблизи ран образуются побеги. Удалять их не надо, так как они усиливают приток пластических веществ и этим способствуют заживлению ран. Побеги удаляют, когда рана зарастет.

В садах встречаются плодовые деревья, которые под влиянием господствующих ветров наклонены в ту или иную сторону. Такие деревья мешают механизированной обработке почвы; поэтому их необходимо насколько возможно выправить. Для этого со стороны, противоположной наклону, вбивают кол, к которому подтягивают и привязывают наклоненное дерево, или со стороны наклона подставляют крепкую опору. Чтобы в местах подвязки или упора не повредить кору дерева, подкладывают войлок, мочало или бересту. Через 3 года выправленное дерево может сохранять вертикальное положение без подвязки и подпоры.

У взрослых плодовых деревьев иногда бывают непрочные развилки ветвей, отходящих под острыми углами. Для предохранения таких ветвей от поломки в местах разветвлений их скрепляют между собой длинными ивовыми прутьями, проволокой, болтами или скобами. Чтобы не расщепить ветви и избежать трещин при скреплении болтами или скобами, в них предварительно просверливают буравом отверстия. Ветви можно скреплять также прививкой сближением отходящих от них разветвлений.

Вредители и болезни яблони

Боярышница

Гусеница уничтожает почки, бутоны и листья яблони. Бабочка боярышницы белая, с черными жилками на крыльях. Гусеницы зимуют в гнездах из листьев, обвитых паутиной. Ранней весной, в начале набухания почек, гусеницы выходят из гнезд и уничтожают почки, а затем объедают бутоны, цветки и листья.

Яблонный цветоед

Жук коричневато-бурого цвета, с волосками на верхней поверхности тела, отчего на спине заметны пятна или полоски. Неполовозрелые жуки зимуют в опавших листьях и в верхнем слое почвы. Ранней весной жуки расползаются по деревьям, под которыми зимовали, а затем расселяются по всему саду. В это время они питаются почками, прокалывая их своими хоботками, отчего почки обильно выделяют сок. При таком питании жуки становятся половозрелыми и после спаривания откладывают яйца в бутоны. Развивающиеся из яиц личинки поедают тычинки и пестик. Поврежденные бутоны не распускаются и буреют.

Зимняя пяденица и пяденица «обдирало»

Самцы бабочек зимней пяденицы и «обдирала» имеют крылья и хорошо летают. Самки зимней пяденицы имеют только зачатки крыльев, а у пяденицы «обдирала» бескрылые. Во время распускания почек гусеницы, выйдя из яиц, отложенных у основания почек, вначале выедают бутоны, а потом и листья. Гусеницы зимней пяденицы склеивают листья паутиной и между ними скрыто питаются. Взрослые гусеницы нацело объедают листья.

Рис. 11. Зимняя пяденица:

а – гусеница, б – куколка, в – самец, г – самка, д – повреждение

Кольчатый шелкопряд

При большом распространении наносит большой вред, объедая листья. Взрослые гусеницы имеют голубоватые и желтовато-коричневые продольные полоски вдоль спины. Молодые гусеницы устраивают в развилках ветвей гнезда из паутины и держатся группами. Они объедают бутоны, цветки и листья в такой степени, что на дереве совершенно не остается зелени. Гусеницы окукливаются в шелковистых коконах, в свернутых листьях. Бабочки откладывают на тонких молодых ветках яйца в виде сероватого кольца. В таком виде яйца перезимовывают, а весной из них выходят гусеницы темного цвета, оплетают молодые листочки паутиной и объедают их.

Рис. 12. Кольчатый шелкопряд:

а – кладка яиц на побеге, б – гусеница и поврежденные ею листья, в – куколка, г и д – бабочки

Непарный шелкопряд

Вредит гусеница, которая объедает листья, бутоны, завязи и почки плодовых растений и древесных лиственных пород. Шелкопряд зимует в фазе яйца. Весной отродившиеся гусеницы переползают на крону дерева и начинают питаться. Гусеницы покрыты очень длинными волосками. Через месяц они окукливаются, а через две недели после окукливания вылетают бабочки.

Казарка

Зимует в фазе жука под засохшим растительным покровом. Часто в почве зимуют и личинки. Ранней весной вылетающие жуки питаются почками, а затем надгрызают листья и бутоны, повреждая цветоножку, отчего цветки и бутоны засыхают и опадают. При образовании завязей жуки делают на них наколы. Казарка откладывает яйца в углубления, прогрызенные в плодах. Такие плоды часто повреждаются плодовой гнилью. Личинки выходят из яиц через 8 дней и питаются мякотью плода, выедая иногда и семена. Пораженные плоды опадают.

Букарка

Перезимовавшие в почве жуки рано весной питаются почками и бутонами, выедая их содержимое – пестики и тычинки. После отцветания растений самки начинают откладывать яйца в черешок листа или в главную жилку. Через 6 дней появляются личинки и прогрызают ходы в черешке или листьях, отчего листья опадают. При повреждении букаркой листья опадают, плодовые почки не развиваются, чем сильно снижается урожай.

Златогузка

Зимует в фазе гусеницы в гнезде, сделанном из 8 листьев, оплетенных паутиной. Гнезда плотно прикреплены к веткам дерева. Ранней весной гусеницы выедают почки, а затем перебираются на листья и нацело их объедают. Примерно через месяц гусеницы окукливаются. С середины лета и до осени происходит лёт бабочек, которые откладывают яйца на нижней стороне листа в виде длинных валиков, покрытых золотистым пушком. Через 20 дней из яиц выходят гусеницы, скелетирующие листья.

Рябинная моль, или нырок

Зимует в фазе куколки. Бабочки откладывают яйца до середины августа на плодах яблони у чашечки. Через 10 дней из яиц появляются гусеницы и проникают в глубь мякоти плода. В мякоти они прокладывают узкие извилистые ходы, вследствие чего мякоть плодов становится жесткой и малосъедобной.

Яблонная плодожорка

Гусеницы взрослого поколения зимуют в плотных шелковистых коконах под отставшей корой в нижней части стволов, в щелях подпор и других трещинах, а также в плодохранилищах и упаковочных сараях. Во время бутонизации и цветения яблони гусеницы окукливаются, и через 25 дней, в период частичного осыпания завязи, вылетают бабочки плодожорки. Бабочки откладывают яички на листья. Бабочки второго поколения также откладывают яйца на листья. Через 10 дней выходят гусеницы, которые вгрызаются в плоды, проникают в глубь плодов и выгрызают семена. После третьей или четвертой линьки гусеница выходит из плода и переходит на второй, здоровый плод. Все развитие гусеницы продолжается около месяца. В северных и центральных областях плодожорка имеет одно, реже два поколения, а в южных два-три поколения.

Рис. 13. Яблонная плодожорка

Яблонный пилильщик

Зимует в фазе ложногусеницы в почве в земляном коконе. Перед цветением яблони появляются взрослые насекомые. Самки откладывают яйца в чашечки цветков. Через 10 дней из яйца выходит ложногусеница, которая прогрызает в плоде извилистые ходы, а затем добирается до семян и выедает их. В течение 25 дней, когда развивается гусеница, она может повредить несколько плодов. После выхода личинок из плодов поврежденные плоды опадают.

Яблонная медяница, или листоблошка

Мелкое сосущее насекомое ярко-зеленого цвета, с двумя парами прозрачных крыльев. Личинки медяницы бескрылые, с короткими ногами, желтовато-зеленые, плоские; яйца оранжевого цвета, очень заметные на побегах. Осенью самка откладывает яйца в складках коры, на побегах. Весной во время распускания почек из яиц выходят личинки и переползают на зеленые части распускающихся почек. При высасывании сока молодых листочков, бутонов и цветков медяница выделяет капли липкой сахаристой жидкости. При большом поражении листья не развиваются, а бутоны и цветки усыхают и опадают.