Текст книги "Грибы. Собираем, выращиваем, заготавливаем"

Выращивание вешенки

Вешенки выращивают под открытым небом и в помещениях, на древесине лиственных пород, на опилках и соломе, на зерне, на растительных отходах консервного и промышленного производства. Эти грибы быстро растут и устойчивы к различным заболеваниям, они менее требовательны к субстрату и условиям выращивания. Собранные грибы обладают хорошей лежкостью и пригодны к перевозкам.

Интенсивное выращивание вешенок основано на использовании субстратов, на которых вешенка не растет в природе. Чаще всего используется пшеничная солома, применяются также кукурузные стебли, подсолнечная лузга, бумажные отходы, рисовая солома, опилки и другие содержащие целлюлозу отходы. На них вешенка растет намного быстрее и дает более высокий урожай. Технологический цикл выращивания сокращается с 3—5 лет до 8—10 недель, а урожай грибов собирают в течение всего года.

Считается, что 1 кг сухой пшеничной соломы дает 1 кг свежих грибов. Солому или иной субстрат стерилизуют горячим паром, охлаждают до комнатной температуры, смешивают с посевным мицелием и набивают в пластиковые мешки или специальные формы. Один из простых методов стерилизации – погрузить субстрат в воду на 12—24 часа, а затем прогреть в кормозапарнике в течение часа при температуре 95 °С. Для лучшей стерилизации рекомендуется через сутки повторить прогревание.

После того, как стерилизованный субстрат остынет до 25—28 °С и оттуда стечет избыток воды, его перемешивают с посевным мицелием, который берется в соотношении 2—5 % от веса субстрата. Перемешанный с мицелием субстрат помещают в прямоугольные разборные металлические ящики или полиэтиленовые мешки толщиной не более 30 см, иначе субстрат будет перегреваться при зарастании. Мицелий вешенки погибает при нагревании до температуры 40 °С и выше. Опускание температуры до 20 °С также нежелательно, потому что в этом случае рост вешенки останавливается и в субстрате быстро развиваются посторонние микроорганизмы. Оптимальная температура развития грибницы – 20—30 °С, в это время вентиляции и освещения не требуется.

Субстрат полностью зарастает мицелием примерно за 10 суток. О завершении прорастания свидетельствует появление воздушного мицелия на поверхности субстрата. Нежелательно образование мицелиальной корки, или стромы, на поверхности субстрата. Она появляется, если в субстрат было внесено слишком много посевного мицелия.

После зарастания наступает этап созревания мицелия, когда грибница гуще врастает в субстрат. На время созревания блоки с мицелием оставляют в тех же условиях, что и при зарастании, еще на три недели. После созревания блоки переносят в другое помещение или обеспечивают грибнице условия плодоношения в этом же помещении.

Для стимуляции плодоношения к мицелию нужно обеспечить доступ воздуха. Блоки вынимают из ящиков, а если использовались полиэтиленовые мешки, в них прорезают многочисленные отверстия в количестве, достаточном для формирования плодовых тел. Грибы могут расти как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности, но для экономии площади их обычно ставят вертикально или даже друг на друга.

Оптимальная температура плодоношения вешенки —12—15 °С. В летнее время готовый к плодоношению мицелий выдерживают 4—5 суток при температуре 4—5 °С, а затем поднимают температуру до 15 °С. Через 15—20 дней после этого можно начинать сбор урожая.

Кроме воздуха, для развития плодовых тел вешенки необходим свет. При недостатке света ножки вешенок становятся длиннее, шляпки вырастают небольшого размера. Если ножки грибов длиннее, чем двойная ширина их шляпок, нужно усилить освещение.

При недостатке вентиляции вместо грибов на блоках появляются кустистые разрастания мицелия. Чтобы этого не было, нужно хорошо проветривать помещение с плодоносящей грибницей. Усиленная вентиляция приводит к снижению влажности в помещении, поэтому блоки нуждаются в поливе.

Для этого нужно поливать не сами блоки, а пол и стены, особенно в первые 4—5 дней стимуляции плодоношения. Сами блоки нужно не поливать водой, а обрызгивать, проделывая это достаточно часто – 1—2 раза, а по необходимости и 4—5 раз в день. Если влажность воздуха ниже нормы, грибы вырастают с сухими и потрескавшимися шляпками, урожай снижается.

Зачатки грибов появляются примерно через 10 дней после снижения температуры. Во время роста шляпки плодовых тел темнеют, а затем резко увеличиваются в размерах и светлеют – признак того, что пора собирать урожай. Созревшие грибы срезают ножом и укладывают в фасовочную тару. Оставшиеся после сбора урожая пеньки срезают с блоков.

Выращивание зимнего опенка

При искусственном выращивании зимнего опенка в качестве субстрата используются древесные опилки любых лиственных пород, причем желательно, чтобы они полежали полгода или год. Для питательных добавок можно брать любые отходы растениеводства – отруби, кукурузный шрот, резаную солому – а также пепел, костную муку и тому подобное. Смесь поливают до 60%-ной влажности и перемешивают.

Зимний опенок выращивают в стерильных условиях. Стеклянную или пластиковую посуду емкостью 0,5—3 л, пластиковые термостойкие пакеты заполняют субстратом на половину объема, закрывают крышками и стерилизуют в автоклаве в течение часа при давлении в 2 атм. Спустя сутки стерилизацию желательно повторить.

После охлаждения до комнатной температуры субстрат засевают мицелием. Посевной материал берется примерно 5 % от объема субстрата и наносится сверху тонким слоем. После посева банки нужно сразу же накрыть крышками, чтобы сохранить стерильность.

Рост мицелия идет при комнатной температуре, хорошей вентиляции и влажности воздуха около 65 %. Температура выше 32—34 °С губительна для мицелия, однако он хорошо переносит понижение температуры до 3—4 °С. Оптимальной для роста считается температура 25 °С.

Когда мицелий прорастает на 9/10 объема субстрата, верхний слой посевного мицелия удаляют и переносят банки в темное место с температурой 12 °С и влажностью 85 %. В этих условиях первые зачатки плодовых тел образуются примерно через 10—14 дней. Опенок очень чувствителен к условиям плодоношения, поэтому нужно выдерживать их как можно точнее. При избытке влаги на субстрате появляются янтарные капли, при недостатке – вместо грибов вырастает мицелий в виде белого пуха.

Зачатки плодовых тел зимнего опенка развиваются в темноте, а сами плодовые тела – только на свету, поэтому растущим плодовым телам опенка нужно создать освещение. Им достаточно обычного производственного освещения. Чтобы качество грибов получилось выше, после появления зачатков плодовых тел снижают температуру с 10—15 °С до 3—5 °С, создают ток воздуха 3—5 м/сек и поддерживают эти условия, пока длина ножек грибов не достигнет 2—3 см, то есть, приблизительно 5—7 суток. Затем температуру повышают до 5—8 °С и поддерживают влажность на уровне 80 %, сохраняя эти условия до созревания грибов.

Когда плодовые тела вырастают настолько, что не достают до края емкости на 2—4 см, банки обвязывают вощеной бумагой или целлофаном, чтобы грибы росли вертикально. Сбор урожая проводят, когда грибы вырастают до 13—14 см длины. Тогда обвязку убирают, грибы срезают на уровне края банки или вытаскивают оттуда целиком и упаковывают. Первую волну грибов обычно собирают через 50—60 дней после засева субстрата, затем ждут урожая второй волны, который составляет в среднем 60 % от первого. Бывает и третья волна, но урожай с нее невелик, поэтому его обычно не ждут, а начинают новый цикл выращивания.

Выращивание летнего опенка

Летний опенок встречается повсеместно, растет на пнях и сухостойных деревьях лиственных пород. Шляпка гриба диаметром 3—10 см, желто-бурая, в центре более темная, со светлым, водянистым краем, ножка тонкая, плотная, коричневая, с чешуйчатым кольцом. Это очень вкусный, ароматный гриб, стимулирующий аппетит. Даже небольшая добавка порошка из летнего опенка заметно улучшает вкус супов и приправ.

Технология промышленного разведения летнего опенка установилась не так давно – к середине XX века. Гриб, как правило, разводят на чурбаках, реже на отходах лесопильного производства. Для разведения нужно брать свежую древесину, без плесени и посторонних грибов. На ней он плодоносит 5—7 лет. На опилках и древесной стружке с различными питательными добавками опенок плодоносит около полугода, причем первый урожай появляется уже через 3—4 недели, но такая смесь нуждается в тщательной стерилизации, тогда как здоровая древесина стерильна.

Опыт показал, что наиболее рентабельно разводить летний опенок на древесных чурбаках под навесами или в траншеях. Искусственному разведению летнего опенка мешает то, что основной урожай приходится на летние месяцы, когда в продаже много дикорастущих грибов, поэтому невозможно поддерживать достаточно высокие цены на свежую продукцию.

На закопанных в землю чурбаках летний опенок дает выход примерно 100—200 кг на тонну древесины. Для выращивания используется древесина осины, березы, ольхи, клена, липы, каштана, бука и многих других пород. Не пригодна древесина хвойных пород, дуба, ясеня, сливы. Распиливать стволы на чурбаки нужно не раньше, чем за 1—3 дня до посадки опенка, чтобы сохранить стерильность субстрата. Длина чурбаков зависит от толщины ствола – деревья диаметром 10—35 см пилят на куски длиной 25—30 см, диаметром 40—70 см – на куски длиной 35—40 см. Чем толще чурбаки, тем дольше будет плодоносить гриб.

Зараженные мицелием чурбаки нужно закапывать в землю на 2/3 длины. Гриб проникает как в древесину, так и в окружающую почву. На поверхности древесины появляются белые пятна мицелия, которые со временем становятся коричневыми. После этого, примерно через 2—4 месяца после посадки, начинается рост плодовых тел. На коричневых пятнах мицелия появляются бурые зачатки плодовых тел грибов, а еще через 8—12 дней можно собирать урожай. При выращивании на открытом воздухе можно собрать два урожая в сезон, в мае – июне и в июле – августе. Наилучшая температура для роста опенка – 18—20 °С.

Главное условие для роста гриба – оптимальная влажность древесины, составляющая 50—60 % ее сухого веса. В сухой древесине гриб не растет, в слишком сырой он развивается медленнее из-за недостатка воздуха. Для получения нужной влажности древесину перед посадкой смачивают в течение 5—6 дней.

Посадку мицелия в древесину лучше всего проводить в специальной камере с температурой 10—23 °С и влажностью 96—100 %. Для отведения избытка тепла, образующегося при росте мицелия, нужно предусмотреть вентиляцию. На стадии прорастания мицелия нет необходимости ни в освещении, ни в усиленной вентиляции. Чтобы получить необходимую влажность, чурбаки нужно завернуть в бумагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Если опенок выращивают на пнях, то их заворачивают в полиэтилен.

Чтобы посеять летний опенок, посевной мицелий нужно измельчить, затем взять квадратный кусок деревянной доски, фанеры или картона, нанести на него измельченный мицелий слоем около 1 см, а сверху поставить чурбак. Верхний срез чурбака нужно покрыть таким же слоем мицелия и поставить на него следующий чурбак. Таким образом в камере выстраивают штабель из 5—7 поставленных друг на друга чурбаков. Самый верхний слой накрывают досками или фанерой, затем заворачивают штабель в бумагу, а поверх нее в пленку.

Прорастание мицелия в субстрат длится от 2-х месяцев при температуре 17—20 °С до 3—4-х месяцев при температуре 12—16 °С. За это время мицелий проникает в древесину на 4—6 см. Это можно проверить, расколов чурбак топором надвое. Считается также, что мицелий пророс успешно, если удается приподнять поставленные друг на друга чурбаки за верхний. Если чурбаки не срослись, а слой посевного мицелия пожелтел, это означает, что влажность была недостаточной и мицелий погиб.

После прорастания мицелия чурбаки закапывают в землю на расстоянии 10—12 см друг от друга, оставляя над поверхностью 1/3 их длины. Чтобы было удобнее ухаживать за ними и собирать урожай, их располагают полосами шириной 1—1,2 м и длиной до 50 м. Для защиты от солнца и непогоды над ними строят навес или сарай.

В течение 2—4 месяцев мицелий прорастает в почву, словно корни, и разрастается там, поглощая минеральные и органические питательные вещества. Летний опенок предпочитает окультуренные почвы с средним содержанием гумуса, не слишком известкованные. После цикла плодоношения гриба в почве накапливаются ядовитые для него продукты жизнедеятельности, поэтому закапывать чурбаки на том же месте повторно можно не раньше, чем через пять лет после предыдущего цикла.

Летний опенок устойчив к заболеваниям и почти не повреждается личинками грибных вредителей. Однако, некоторые конкурентные виды грибов, такие, как трутовики, могут поселиться на субстрате вместе с ним и подавить его развитие. Это обычно случается, если ими была заражена используемая для субстрата древесина. Кроме того, из почвы в древесину может проникнуть опенок серно-желтый – ядовитый гриб с желтым мицелием и ярко-желтыми плодовыми телами. Бороться с ним невозможно, можно только уничтожать его плодовые тела, чтобы предотвратить его распространение.

На более поздних стадиях выращивания летний опенок вытесняет своих конкурентов. В это время могут появиться слизевики – низшие грибы, которые повреждают плодовые тела летнего опенка. Если их развелось слишком много, с ними борются фунгицидами. Эти препараты вредят и летнему опенку, но он вскоре оправляется от воздействия, а слизевики гибнут.

При сборе урожая плодовые тела срезают у нижнего конца ножки. Срезанные грибы могут храниться в течение недели при температуре 2—3 °С или не более двух суток при комнатной температуре.

Переработка и хранение грибов

Сушка грибов

Сушка – простой и широко известный способ заготовки грибов впрок. Правильно высушенные грибы сохраняются долгое время, не утрачивая вкуса и аромата. По питательной ценности и усвояемости они выше соленых и маринованных. Однако не все съедобные грибы пригодны к сушке. Многие пластинчатые грибы содержат горькие вещества, которые не удаляются во время сушки, поэтому сушат в основном трубчатые грибы – белые, подберезовики, подосиновики, моховики, маслята, козляки. Можно также сушить строчки и сморчки, сморчковую шапочку, трюфель белый, гриб-баран, трутовики пестрый и разветвленный, лисичку обыкновенную. Из пластинчатых грибов в сушку идут опенки осенний, зимний и летний, гриб-зонтик пестрый, шампиньоны, подвишенник, чешуйчатка ворсистая, плютей олений.

Перед сушкой грибы нужно очистить от хвои, листьев, земли и прочего мусора. Мыть или смачивать водой их нельзя – это снизит качество грибов, они потеряют аромат и станут темнее нормальных. После очистки грибы нужно рассортировать по величине и качеству. Перезрелые, дряблые, ослизлые, червивые, заплесневелые экземпляры нужно выбросить. У подосиновиков, подберезовиков, маслят ножку нужно обрезать вровень со шляпкой, у белых грибов – только нижнюю часть.

Лучше всего сушить грибы на специальных приспособлениях – ситах, решетах, плетенках – нанизанными на нитку, на шпильки, установленные на деревянных стойках, или на спицы грибосушилки.

Очень важно правильно определить, когда гриб высушен. Нормально высушенный гриб не крошится, слегка гнется, при усилии ломается. Недосушенный гриб легко гнется, на ощупь кажется влажным, пересушенный – крошится, хрустит, легко разламывается на части. Хорошо высушенные грибы вкусом и ароматом похожи на свежие. После сушки в грибах остается около 10 % сырого веса.

Сушеные грибы нужно хранить при температуре до 10 °С и невысокой влажности, иначе они могут заплесневеть. Следует иметь в виду, что они очень легко впитывают посторонние запахи, поэтому их нельзя хранить рядом с пахучими веществами.

Подготовленные к сушке грибы раскладываются шляпками вниз на решета, плетенки или нанизываются на спицы. Их следует ставить в печь, когда температура в ней после топки снизится до 60—70 °С. При более высокой температуре начинать сушку не рекомендуется, так как грибы могут запариться или зажариться, подгореть и сильно почернеть. При температуре ниже 50 °С они сохнут очень медленно, закисают и портятся.

Перед загрузкой грибов в печь оттуда нужно вымести угли и золу. Если решета или плетенки не имеют подставок, то под них следует подложить кирпичи на ребро, чтобы грибы не соприкасались с подом печи.

Во время сушки очень важно обеспечить удаление влаги, испаряющейся из грибов. Для этого, закрывая печь, заслонку следует поставить на два кирпича, оставив между ними промежуток для притока воздуха снизу. Верхняя часть заслонки не должна плотно закрывать печь, ее следует несколько отклонить назад, это позволит все время удалять влажный воздух из печи. Печная труба в начале сушки должна быть приоткрыта на две трети задвижки, по мере подсыхания грибов ее следует понемногу прикрывать, к концу сушки закрыть наглухо.

Грибы сохнут неравномерно, мелкие шляпки высыхают быстрее, крупные – медленнее. Чтобы грибы были высушены равномерно, высохшие нужно своевременно убирать, а остальные оставлять для досушивания. Грибы нельзя пересушивать – они теряют аромат и делаются невкусными. Недосушенные грибы при малейшей сырости начинают плесневеть.

В русской печи нельзя сушить сморчки и строчки. Они быстро запариваются, а под конец сушки подгорают и теряют качество. Эти грибы нужно сначала провялить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, а затем досушить на солнце, над горячей плитой, на печи или около нее.

Грибы можно сушить и в духовке. Для этого нужно сделать из проволочной сетки с крупными ячейками несколько решеток, которые вставляются в духовку вместо обычных противней.

Подготовленные к сушке грибы нужно разложить на решетках, поставить в духовку при температуре 60—70 °С и сушить до готовности. Во время сушки дверцу духовки следует оставить приоткрытой, чтобы оттуда выходил влажный воздух.

Для изготовления грибного порошка можно использовать те же грибы, что и для сушки. Порошок можно приготовить из одного вида грибов или из смеси. Из ножек большинства трубчатых грибов получается грубый, плохо разваривающийся порошок, поэтому лучше использовать только их шляпки. Очень хороший порошок получается из лисичек и сморчков.

Перед сушкой на порошок грибы режут на пластинки 0,5—1 см толщины. Их провяливают на солнце, а затем досушивают в печи или в духовке. Для размола в порошок подходят сухие грибы с влажностью не более 12 %. Их можно размолоть в кофемолке или растолочь в фарфоровой ступке. Плохо размолотый порошок можно просеять через тонкое сито, а крупные частицы досушить и снова перемолоть. Чем мельче порошок, тем он качественнее.

Грибной порошок очень легко впитывает влагу и быстро портится. Его следует хранить в закрытых банках, бутылках и другой плотно закрывающейся посуде, в темном, сухом, прохладном месте.

Порошки из различных грибов используют для приготовления соусов, супов, икры, ими посыпают блюда из мяса и рыбы во время приготовления, чтобы улучшить вкус и аромат. Перед употреблением грибной порошок смешивают с небольшим количеством теплой воды и оставляют на 20—30 минут для набухания, затем добавляют в пищу и варят 10—15 минут.

Кроме порошков, из сушеных грибов можно изготовить грибную крупу, которая идет в супы, соусы и другие блюда.

Соление грибов

Грибы солят в деревянных кадках или в стеклянных банках. Можно их солить и в эмалированной посуде с неповрежденной эмалью. Жестяная, оцинкованная и глиняная посуда разъедается рассолом и образует вредные вещества, которые могут отравить грибы, поэтому ее нельзя использовать для солки.

Подготовленная для засола грибов тара должна быть чистой и без посторонних запахов. Кадки перед засолом нужно замочить, чтобы они не пропускали воду. Для засола пригодны кадки только из деревьев лиственных пород – березы, дуба, липы, ольхи, осины. Новые дубовые кадки нужно вымачивать 12—15 дней, меняя воду каждые 2—3 дня, чтобы удалить из древесины дубильные вещества, иначе они вызовут почернение грибов и рассола.

Кадки, бывшие в употреблении, нужно тщательно вымыть и пропарить крутым кипятком с примесью каустической соды (50 г на 10 л воды). Их также можно пропаривать кипятком с добавлением можжевельника или вереска. Если для соления используется стеклянная или эмалированная тара, она должна быть чисто вымыта и просушена.

В засол идут преимущественно пластинчатые грибы: грузди, волнушки, рыжики, сыроежки и другие млечники. Солят и трубчатые грибы, обычно белые, но они получаются гораздо вкуснее, если их заготавливать маринованными или сушеными.

Есть три способа соления грибов: холодный, сухой и горячий. Сельские жители чаще применяют холодный и сухой способы, горожане – горячий.

Холодное соление грибов – это квашение, потому что консервантом в нем является не соль, а образующаяся в процессе брожения молочная кислота. Грибы, засоленные холодным способом, достигают готовности не раньше, чем через полтора – два месяца, но они вкуснее и лучше хранятся, чем грибы горячего засола.

Грибы, засоленные горячим способом, готовы к употреблению уже через несколько дней, но они мягкие и плохо выдерживают длительное хранение. В городах, где нет условий для холодного соления, этот способ предпочтительнее.