Текст книги "Защита растений в цветоводстве защищенного грунта"

4 ЦАНТЕДЕШИЯ

4.1 Морфобиологическая характеристика

Цантедешия, калла, или ричардия (Zantedeschia Spreng.), относится к семейству ароидные (Araceae Juss.). Происходит из субтропических районов Африки и Америки, где растет на болотистых местах, пересыхающих в жаркое время.

Растения корневищные. Листья крупные, стреловидные, расположены на длинном черешке. Соцветие – початок, кроющий лист соцветия (покрывало) охватывает его. Растения теневыносливы, влаголюбивы. Выращиваемые виды различаются расцветкой покрывала: Z. aethioplca (L.) Spreng. – цантедешия эфиопская с белым покрывалом, Z. rehmannii Engl. – цантедешия Ремани с красным покрывалом Z.elhottiana (W.Wats.) Engl. – цантедешия Эллиота с желтым покрывалом.

В хозяйствах страны культивируют один вид – цантедешию эфиопскую, представляющую собой смесь сортотипов, принадлежащих к различным ботаническим формам.

У этих растений под землей находится вертикально нарастающее корневище, образующее сложную систему симподиально ветвящихся побегов, имеющих корни разного морфологического характера; глубоко растущие, втягивающие (контрактильные) и поверхностные, сильноветвящиеся, но тонкие, обеспечивающие основное питание образующихся листьев и цветоносов. На самых сильных из этих побегов развиваются так называемые ложные надземные зеленые побеги толщиной 3–7 см. Эти побеги состоят из концентрических листовых влагалищ ассимилирующих листьев. В период активного роста (ноябрь–март) ложный стебель имеет пять-шесть полностью развитых ассимилирующих листьев и девять-двенадцать колпачковых, свернутых внутри ложного стебля в трубку. Они непрерывно развиваются и превращаются в ассимилирующие крупные листья по мере отмирания внешних листьев: в форме колпачковых листьев со свернутой листовой пластинкой они существуют 12…17, а в форме ассимилирующих – три-шесть месяцев.

Кроме обычных листьев, есть пленчатые двукилеватые предлистья – катафиллы, с которыми связано местоположение соцветий. В пазухе каждого листа закладывается вегетативная либо генеративная почка. Вегетативная почка после отмирания листового влагалища остается на корневище и существует, накапливая массу, в течение двух-шести лет как покоящаяся детка. Генеративные почки закладываются в течение всего года. От момента их возникновения до цветения проходит в среднем 12…14 месяцев. Нормальное заложение соцветия – в пазухе каждого четвертого листа, но фактически количество соцветий чаще всего бывает меньшим, поскольку в последние пять-шесть месяцев развития значительная часть соцветий погибает, редуцируется при неблагоприятных условиях. Чтобы этого не происходило, в период активного роста и развития растений (с ноября по март) важно обеспечивать смену высоких и низких температур.

В холодные дни прекращается рост ассимилирующих листьев, начинают преобладать процессы оттока питательных веществ, но рост соцветий продолжается, увеличивается количество вновь заложившихся генеративных почек, которые обеспечивают цветение на следующую зиму.

При умеренной температуре происходит скрытый рост соцветий и листьев, при этом соцветия внутри ложных стеблей развиваются лучше, чем листья, что предотвращает редукцию соцветий. В теплые дни интенсивно раскрываются новые листья и соцветия, вышедшие из листовых влагалищ, однако развитие последующих соцветий ослабевает (рисунок7).

Весной такой режим создают проветриванием, притенением, опрыскиванием растений в течение дня, чтобы к вечеру листья были сухими.

Цантедешия относится к солеустойчивым растениям, но содержание солей в субстрате не должно превышать 3,5 г/л. Растения потребляют много калия: в два раза больше азота и в шесть раз больше фосфора. Содержание калия (К2 О) в черешках листьев составляет 8 %. Из микроэлементов очень важен цинк для построения некоторых ферментов и образования ауксинов.

Световой режим не лимитирует цветения цантедешии, поэтому она цветет зимой без электродосвечивания. Способность цвести в зимний период обусловлена тем, что в естественных условиях цантедешия растет под покровом леса и цветет при неинтенсивном освещении.

Рисунок – 7 Строение цантедешии:

а) отделенная от корневища детка, готовая к посеву; б) молодое растение, готовое для посадки на доращивание; в) молодое растение перед посадкой на постоянную плантацию (на пять-шесгь лет); г) покоящаяся почка (а – детка) на вертикально нарастающем корневище

4.2 Технология выращивания

Технология выращивания этой культуры определяется особенностями ее развития. Вегетационный период начинается у нее осенью. К концу лета на побеге остается два-три ассимилирующих листа с мелкими листовыми пластинками, восемь – десять колпачковых и запас соцветий для цветения зимой. Осенью колпачковые листья развиваются в крупные ассимилирующие. Одновременно отрастают молодые поверхностные корни. С ноября по март растения активно растут и цветут, а в середине мая – июне переходят к периоду полупокоя: листья отмирают, цветение прекращается.

Создание чистосортных насаждений и направленный клоновый отбор внутри них – непременное условие культуры цантедешии, способствующее интенсификации производства.

Цантедешию размножают корневищными отпрысками, покоящейся деткой (клубеньками, которые отделяют в августе во время прочисток) и семенами. Растения, развившиеся из отпрысков, цветут через пять-шесть месяцев, а из детки – через год. Однако предпочтение отдают размножению покоящейся деткой, поскольку этот способ позволяет проводить клоновый отбор на высокопродуктивные растения. Необходимость клонового отбора обусловлена большими различиями в продуктивности растений (от двух-шести до семнадцати соцветий за зиму) из-за генетических причин.

Клоновый отбор маточных растений проводят в период активной жизни растений – в декабре-январе и в марте, отмечая типичные для сорта здоровые, хорошо развитые растения, с пятью-шестью листьями и учитывая урожайность – количество срезанных соцветий. При пасынковании для размножения отбирают детку диаметром 0,5-1,5 см. Детку разной формы собирают отдельно. С одного трех-четырехлетнего растения отделяют до 50 штук. Ее можно хранить до двух месяцев при температуре около 5 °C во влажном почвенном субстрате, торфе или в опилках. Оптимальный срок посева детки – сентябрь. Ее высевают на глубину три-четыре см в том же субстрате, на котором выращивают цветущие растения. Слой субстрата – не менее 10 см. Освещенность не менее 3 тыс. лк. Плотность посева детки зависит от того, будут ли растения до посадки на цветение пересаживать: если будут, то плотность посадки равна 300-350, если не будут – 100 шт/м².

Выращивание молодых растений отличается от выращивания цветущих следующими особенностями: удобрения вносят в меньших дозах (после развертывания второго листа один раз в месяц по 10–20 г/м² калийных и азотных удобрений); в первое лето растениям не предоставляют периода покоя, проводят поливы и подкормки; оптимальные температурные условия (ночью 10-15, днем 14-18 °C; длительные понижения температуры менее 6 °C тормозят рост).

Через год, в августе – начале сентября, после предварительного сортирования по диаметру корневище растения бывают готовы для посадки на срез в оранжерею. Сортирование корневищ по диаметру необходимо потому, что растения с диаметром корневища более 1,5 см развиваются очень энергично и быстро заглушают более мелкие растения.

Цэнтедешию выращивают главным образом в грунте бесстеллажной оранжереи на слое субстрата высотой 40-50 см (эту культуру можно выращивать и в горшках). Состав субстратов различен, но они должны быть влагоемкими, с высоким содержанием органического вещества (перегноя, торфа, древесных опилок и других органических компонентов). Желательно, чтобы плотность субстрата не превышала 0,8 г/см³. Субстрат должен сохранять структуру и рыхлость, поскольку цантедешию выращивают до шести лет и более. Если рН его менее 5, то растения развиваются медленно и формируют мелкие листья, если более 6, то наблюдается также слабый рост и пожелтение листьев. Оптимальное содержание питательных элементов в субстрате, мг/л: М – 80-120, Р2 О5 – 600-800, К2 О – 500-700, Са – 200-300, Mg – 80120.

Высаживают растения на шесть-семь лет по десятьдвенадцать растений на 1 м² в четвертой–шестой и по девятьдесять – в первой–третьей световых зонах. Каждое растение должно иметь, кроме центрального ложного стебля, еще два-три боковых или столько же покоящихся деток.

При посадке следят за тем, чтобы корни размещались строго вертикально, а вершина корневища была на уровне поверхности субстрата или несколько ниже, но ни в коем случае не выше, так как это приводит к снижению продуктивности растений. Стандартную продукцию получают через год-полтора после посадки, а до этого продукция бывает второго сорта.

Ежегодно, начиная с конца августа, цантедешию начинают регулярно поливать и подкармливать. При этом поддерживают оптимальный температурный режим (днем 12-16, ночью 6-12 °C), предварительно подготовив растение к периоду активного роста и развития (прочистка насаждений, пасынкование растений, рыхление и подсыпка субстрата). Проводят прочистку – выборку поросли, сбор отмерших листьев и нездоровых растений. При пасынковании с корневищ удаляют тонкие боковые побеги и покоящуюся детку. Для этого предварительно увлажненный субстрат отгребают от растения, обнажая, корневища на глубину 6-8 см, с обнаженной поверхности удаляют все лишние боковые побеги и покоящуюся детку. Тщательное проведение этой работы избавляет от многократного удаления поросли в течение года.

Грунт между растениями глубоко рыхлят без оборота пласта, затем подсыпают торф либо любой рыхлый субстрат, поскольку у корневища при нарастании его вверх обнажается вершина. При необходимости фосфорные удобрения (20–30 г суперфосфата на 1 м²) вносят в сухом виде, а азотные, калийные и микроудобрения – в растворенном виде (20–30 г аммиачной селитры и сульфата калия и 1–2 г сульфата цинка на 1 м², за два раза с недельным интервалом).

Растения подкармливают ежедекадно: до ноября используют азотно-калийные удобрения, с середины ноября до конца января – фосфорно-калийные, с удлинением дня до наступления периода покоя вновь азотно-калийные удобрения. Удобрения вносят в соответствии с результатами агрохимических анализов субстрата в растворах с осмотическим давлением 80 – 120 кПа.

Внешний вид растений также свидетельствует о недостатке или избытке питательных элементов: так, если концы листьев свисают и поверхность их матовая, то растения нуждаются в азоте; если листья темно-зеленые и концы направлены вверх – в калии.

С прекращением цветения и переходом цантедешии к периоду покоя подкормку прекращают и до двух-трех раз в месяц сокращают полив, обеспечивая сохранение одного-двух ассимилирующих листьев в течение лета. Минимальный период покоя – четыре недели.

Соцветия срезают полураспустившимися, когда диаметр разворота покрывала составляет менее 80 % его длины. Цветонос снимают осторожно, поскольку к товарному цветоносу плотно прижато второе соцветие размером 2-4 см, которое становится видимым через три-четыре недели после срезки первого. Продолжительность развития соцветия от его появления до товарной готовности зависит от температуры: при 13-15 °C она составляет 45-55, при 20 °C – 20-30 дней.

Для аранжировок у цантедешии срезают и листья, за которыми не заложены соцветия (лист, из влагалища которого вышел цветонос, срезать нельзя). Срезанные соцветия сохраняются 8-15 дней.

4.3 Вредители и болезни

Пятнистая оранжерейная тля, табачный трипс см. 1.3.1.

Растения болеют крайне редко и страдают в основном от вирусной мозаики, которая вызывает увеличение нестандартных листьев и срезки.

Вирозы

Пятнистая мозаика . Возбудитель – Tomato spotted wilt virus (TS WV) вирус, бронзовости томата.

Повсеместно распространенное, но маловредоносное заболевание. Больные растения отстают в росте, плохо цветут. Снижается декоративность листьев, идущих на срезку вместе с цветками.

На листьях поражённых растений появляются многочисленные белые пятна различной величины. Пятна обычно впоследствии сливаются и образуют полосы, идущие от центральной жилки вдоль боковых жилок к краю листа. Посветлевшие участки листовой пластинки замедляют рост, а непоражённые участки развиваются нормально. В результате листья деформируются, сморщиваются или скручиваются. Листья, появляющиеся позже, имеют почти нормальную морфологию, хотя они также содержат вирус. Болезнь переходит в хроническую стадию, что воспринимается как временное "излечение". Но при этом полного выздоровления не происходит.

Переносчиками могут быть тли (Myzodespersicae, Aulacortum solani, Neomyzus circumflexus) и некоторые виды трипсов.

Меры защиты. Тщательное удаление поражённых растений вместе с корнями и почвой. Борьба с тлями-переносчиками препаратами актара, актеллик.

Контрольные вопросы

1. Назовите способы размножения цантедешии.

2. Для чего необходимы колебания температурного режима при культуре цантедешии?

3. Как правильно срезать соцветие и листья цантедешии?

4. Назовите виды тлей и характер повреждений, вызываемых ими.

5. Расскажите биологию развития возбудителя пятнистой мозаики.

6. Каким образом происходит распространение инфекции пятнистой мозаики.

7. Меры защиты от вирозов.

5 ГЕРБЕРА

5.1 Морфобиологическая характеристика

Гербера (Gerbera L.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Род Gerbera Cass. corr. Spreng впервые описан в 1737 году голландским ботаником Е. Гроновиусом. Назван в честь немецкого врача и ботаника Т. Гербера. Объединяет около 80 видов, распространенных в южных районах Африки, на Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Австралии.

В селекции использованы главным образом южноафриканские виды. Современные сорта произошли от южноафриканского вида G. jamesonii Bolux ex Hook., который произрастает на высоте 500…800 м над уровнем моря среди травянистых лугов, поросших кустарниками. Вид впервые найден и описан в 1878 году. Селекция была начата англичанином И. Линчем, затем продолжена во Франции и Италии. В начале XX века гербера получила большую популярность, однако в связи с неустойчивостью к грибным заболеваниям в 30 годы прошлого столетия ее промышленное выращивание сократилось, а в годы второй мировой войны она почти полностью исчезла из цветоводства в Европе. Только после 1945 году интерес к ней стал возрождаться благодаря работам голландских цветоводов, которые создали новые расы герберы и разработали технику размножения ее черенками. Большую работу по селекции и разработке технологии выращивания герберы провели специалисты США, Японии, ФРГ. В России промышленную культуру герберы начали осваивать в 60 годы прошлого столетия.

Гербера – многолетнее растение, обладающее сильной способностью к регенерации. Имеет укороченный подземный стебель. Листья собраны в розетку. В пазухах листьев находятся пазушные почки, из некоторых развиваются боковые побеги с розетками и корнями. Такое ветвление приводит к образованию компактной куртины и позволяет проводить вегетативное размножение растений.

В природе гербера имеет длинный стержневой корень. У сеянцев культивируемых растений в первые месяцы жизни есть система главного корня, но затем под влиянием пикировок и пересадок формируется придаточная корневая система. Молодые придаточные корни белые, с многочисленными корневыми волосками, а более старые – коричневые, диаметром около пяти мм, без корневых волосков, контрактильные.

Сорта различаются по степени развития корневой системы. Растения с хорошей корневой системой имеют много листьев, боковых стеблей и высокий коэффициент размножения. За дватри года корни достигают глубины 60…100 см.

В первый год у герберы образуется 20…40 листьев, у взрослых, двух-трехлетних растений – до 60. Форма листьев изменяется с возрастом растений. У цветущих растений они длинные, с волнистым краем (ил. 13, 14, 15).

Гербера – перекрестноопыляющееся растение. Соцветие – корзинка диаметром 5…20 см, состоящая из краевых язычковых цветков, расположенных в один-два или три ряда. Эти цветки функционально женские (плодущие). Центральные цветки в соцветии трубчатые. Наружные три-четыре круга трубчатых цветков обоеполые (содержат хорошо развитые пестик и тычинки). Остальные цветки – функционально мужские, с хорошо развитыми пыльниками и недоразвитыми рыльцами. Цветки, расположенные в самом центре (три-четыре круга), обычно недоразвитые, бесплодные. Женские и мужские цветки цветут неодновременно – пыльца созревает раньше, чем рыльца пестиков. Для получения семян герберу опыляют искусственно.

В России выделяют:

узколепестковые мелкоцветковые сорта с диаметром соцветия 8…9 см и шириной язычкового цветка 1…2 мм;

узколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 10…11 см и шириной язычкового цветка 3…4 мм;

среднелепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 11,0…13,5 см и шириной язычкового цветка 6…8 мм;

широколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветий 11…15 см и шириной язычкового цветка 12…14 мм;

узколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 10…11 см и шириной язычкового цветка 2…3 мм (но он короче, чем у немахровых сортов);

широколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 11…14 см и язычковыми цветками шириной и длиной, как у немахровых широколепестковых сортов.

Наиболее продуктивны узколепестковые сорта (одно растение дает 20…25, а семенные растения – 20…60 соцветий), широколепестковые менее урожайны (6…40 соцветий). Высокоурожайны (15…25 соцветий) и махровые сорта. Менее продуктивны сорта с большим диаметром соцветия. Оптимальный диаметр соцветия 10…12 см.

Окраска соцветий любого тона, кроме синего. Получают распространение и двухцветные сорта (кокардный тип). Высота цветоноса 40…70 см.

5.2 Технология выращивания

Герберу размножают семенами и вегетативным способом. Семенное потомство сильно расщепляется не только по декоративным признакам, но и по скорости и характеру развития. Поэтому выбраковывают двух-трехмесячные сеянцы, имеющие много небольших листьев. Если такие сеянцы оставлять, то в дальнейшем они бывают малопродуктивными и формируют низкокачественные соцветия. Однако семенные растения герберы ценны тем, что они не заражены вредителями и болезнями и дают максимальный урожай в первый, в крайнем случае во второй год. Поэтому семенное размножение еще широко распространено.

Для получения высококачественных семян целесообразно создавать коллекцию маточных насаждений, чтобы избежать близкородственных скрещиваний, дающих менее жизнеспособное потомство. В качестве маточников используют растения старше одного года здоровые, хорошо развитые, обильно цветущие желаемого типа цветения.

Маточники содержат в светлых, хорошо проветриваемых помещениях, поскольку при высокой относительной влажности воздуха и недостатке освещения семена могут загнить. В связи с этим опыление проводят при высокой интенсивности освещения (весной и в начале лета), а в случае необходимости применяют электродосвечивание растений.

Опыление проводят в солнечные дни, при температуре 20-25 °C, перенося пыльцу кисточкой с цветков; одного растения на цветки другого растения такого же колера. Восприимчивость рыльца к опылению сохраняется два дня с момента раскрытия цветка. У сильных растений можно опылить все развившиеся соцветия. Созревание семян продолжается четыре-шесть недель и завершается образованием шарообразных пушистых соплодий. С одного соцветия получают в среднем 70 семян. В 1 г содержится до 220…400 семян. При температуре 20 °C в сухом помещении они сохраняют всхожесть около трех месяцев, в холодильных камерах (при температуре от -5 до +5 °C) и относительной влажности воздуха 75…80 % – до одного, а при – 18 °C – полтора-два года.

Перед посевом семена намачивают в воде. Широко применяют предварительное проращивание семян в чашках Петри или в других прозрачных сосудах на влажной фильтровальной бумаге при температуре 22…25 °C и полном искусственном освещении (не менее 1 тыс. лк) в течение 24 часов. Семена в таких условиях прорастают быстро (через два-четыре дня), равномерно и более полно.

Для посева используют пропаренную почву, верховой торф с рН 5,0…5,5, либо торфяные смеси. Субстрат должен быть плодородным (на 1 м³ верхового торфа вносят 1 кг полного удобрения), рыхлым, влагоемким (плотность не выше 0,5 г/см³).

Пророщенные семена раскладывают в ящики на субстрат (1,0…1,5 г на ящик). Сверху семена присыпают тонким (0,2…0,4 см) слоем чистого песка или субстрата и прикатывают. Посевы поливают, прикрывают пленкой и притеняют. Нельзя допускать пересыхания субстрата во время прорастания семян. При температуре 18-20 °C всходы появляются через семь-десять дней, но неравномерно. Самая высокая интенсивность прорастания (70…90 %) наблюдается при посеве семян через две-четыре недели после сбора.

Молодые растения легко поражаются грибными заболеваниями: излишний полив и высокая относительная влажность воздуха могут привести к появлению заболеваний и массовому выпаду сеянцев. Через две-три недели, при появлении первого настоящего листа (либо небольшой розетки), их пикируют в ящики или на стеллажи по схеме 5×5 см. При этом стержневой корень прищипывают, что способствует образованию боковых корней. Для пикировки применяют такой же субстрат, как и для посева. Высаживают растения глубоко, до листочков. После посадки субстрат обильно поливают. Затем полив проводят редко, поскольку опасность заболевания растений все еще велика. До укоренения растения опрыскивают водой, в солнечную погоду притеняют, поддерживают температуру 22 °C, оранжерею не проветривают. После укоренения притеняющие устройства снимают, температуру снижают до 16…18 °C, а оранжерею проветривают. Растения, имеющие пять-шесть листьев, высаживают на постоянное место.

Вегетативный способ размножения обеспечивает получение однородного посадочного материала. Только он гарантирует сохранение чистосортности и позволяет разрабатывать сортовую агротехнику. При вегетативном размножении необходим клоновый отбор на продуктивность растений.

Простейший способ вегетативного размножения герберы – деление взрослых растений на несколько частей – делёнок (посадочных единиц). Для этого растения выкапывают, отмывают корни, укорачивают их до 15 см, обрезают старые листья и соцветия и делят ножом куст на части, дезинфицируя нож после деления. Каждая часть должна иметь укороченный побег с тремя-пятью листьями и корни. Делёнки дезинфицируют (бенлат) и высаживают в оранжерею на постоянное место в смесь торфа и перлита (1:1). Новые корни появляются через три-четыре недели. Продуктивность способа – три-пять делёнок с однолетнего, семьдесять – с двулетнего и десять-пятнадцать – с трехлетнего растения. Деление проводят в июне-сентябре.

Увеличить выход растений позволяет метод размножения герберы, основанный на способности растений образовывать из спящих почек подземного побега (ризомы) большое количество точек роста, из которых развиваются одно-двулистные побеги, пригодные для черенкования. Данный метод предложен специалистами Нидерландов и Германии. При этом методе используют двулетние растения, качество которых в полной мере оценено. Растения так же, как и при делении куста, выкапывают, отмывают от земли, а всю надземную систему (листья и бутоны) выламывают рукой до основания. Удаляют конус нарастания, что активизирует развитие почек, расположенных в пазухах листьев, а также спящих почек, находящихся на корневищах. Растения дезинфицируют в бенлате и высаживают в ящики (контейнеры), заполненные смесью песка или перлита с торфом (1:1), чтобы верхняя часть была выше поверхности субстрата на 3–4 см. Температура воздуха для этих растений должна быть постоянной (летом 23-24, зимой 18-20 °C), температура субстрата на 2-3 °C выше, относительная влажность воздуха 90–95 %. Такие условия создаются в тепличках или в парничках размером 2×3 м. Через пять-семь дней летом и десять-четырнадцать дней зимой из спящих почек образуются многочисленные укороченные побеги, которые и используют как черенки с кусочком стебля (ризомы) размером 0,5-1,0 см. Черенки сажают в торфяные стаканчики на глубину 3–4 см, затем помещают в условия высокой (95 %) относительной влажности воздуха и температуры 24-28 °C. Через десять-четырнадцать дней у черенков появляются корни. Размножение герберы таким способом летом обеспечивает укореняемость черенков на 95 %, а выход новых растений с однолетнего растения – 9–38 штук, в зависимости от сорта. После укоренения черенки подкармливают.

Выращивание герберы на срез. Растения высаживают на низкие стеллажи (с сетчатым основанием, как при культуре гвоздики), в горшки, контейнеры или в грунт оранжереи. При использовании насыпных грунтов без замены их пропаривают обязательно. Другой способ улучшения фитосанитарного состояния субстрата – устройство гряд с подстилкой из пленки. Гряды делают приподнятыми на 25-40 см, шириной 100-120 см боковые борта из шифера либо, другого материала. Применяют также способ посадки герберы в приподнятые на 30-35 см холмика конической формы, которые устраивают вдоль или поперек гряды. Особенно требовательны растения к температуре субстрата, поэтому при культуре герберы обязателен подпочвенный подогрев. Для равномерного увлажнения субстрата целесообразно капельное орошение. Хорошие результаты дает установка проволочных колец диаметром 20-30 см (в зависимости от размера растений) на трех опорах высотой около 30 см, которые закрепляют в субстрат. Это обеспечивает удобное для ухода расположение листьев растений, улучшает санитарные условия выращивания.

Распространен способ выращивания герберы в контейнерах, при котором каждое растение выращивают обособленно. В этом случае не нужен подпочвенный обогрев, так как субстрат в контейнерах обогревается теплом помещения. Другое преимущество – более простой уход за растениями; посадку можно проводить в любое время года, заболевшие растения убирают вместе с контейнерами, заменяя их здоровыми Оптимальный размер контейнеров: диаметр 25, высота 35 см (вместимость 10-12 л).

Их изготавливают из гибкого стеклопластика ВПР-10 – легкого пористого материала, пропускающего воду и воздух. Можно применять и контейнеры на два растения размером 25×40×35 см.

Контейнеры целесообразно ставить на какой-либо изолирующий материал (пленку, шифер, толь и др.). Это важно в том случае, если грунт в оранжерее имеет нейтральную или щелочную реакцию.

При выращивании герберы в горшках необходимы своевременные перевалки, чтобы не задерживать рост растений.

Для посадки герберы нужны новые горшки. Вторичное их использование возможно лишь после тщательной обработки горячим паром или высокой температурой в контейнерах.

Лучшая почва для герберы – легкий суглинок или супесь с большим содержанием органического вещества (перегноя) в смеси с рыхлящими материалами, улучшающими структуру (верховой торф, древесные опилки, измельченная сосновая кора и др.). Плотность субстрата должна быть не выше 0,5 г/см³. Оптимальные условия для развития культуры создаются при использовании чистого верхового торфа, а также смесей: торф, дерновая земля (2:1); торф, компостированная сосновая кора (1:1); компостированная кора, дерновая и листовая земля, песок (1:1:1:1) и др.

Хорошую воздухопроницаемость необходимо обеспечить на глубине почвенного слоя 35-50 см, поскольку гербера, образует глубокую корневую систему.

Эту культуру относят к высокотребовательным к питанию, но умеренно солевыносливым.

На почвенных смесях, где воздушный режим недостаточно оптимален, внесение удобрений в повышенных дозах угнетает развитие растений. Гербера наиболее чувствительна к избытку удобрений в первый год выращивания.

На общее развитие и продуктивность растений влияет реакция субстрата. На нейтральных и щелочных субстратах у герберы нарушается режим питания. Оптимальная реакция торфа – рН 4,5-5,5, почвы – рН 5,5-6,2. Если герберу выращивают на субстратах с рН выше 6, то важно следить за обеспечением ее железом и марганцем, поскольку в таких условиях возможен хлороз из-за слабой доступности этих элементов для растений. Появлению заболевания способствуют низкая температура и избыточная влажность субстрата.

Растения сажают так, чтобы розетка листьев не соприкасалась с субстратом, а находилась на уровне или на 0,5-1,0 см выше уровня субстрата. Заглубление растений при посадке ведет к резкому снижению продуктивности и даже к массовой гибели растений. В течение недели, до полной приживаемости, растения опрыскивают, притеняют. Густота стояния растений зависит от периода эксплуатации насаждений, сортовых особенностей и колеблется от 6 до 9 на 1 м².

Продолжительность выращивания герберы на срез обычно не превышает двух-двух с половиной лет, однако исследованиями польских цветоводов доказано, что рентабельна и одногодичная культура, поскольку она позволяет получать высокие урожаи за счет загущения посадок до 10–12 растений на 1 м². Недостаток годичной культуры – высокие затраты на посадочный материал, подготовку субстрата и рабочую силу.

При выращивании герберы тщательно выполняют все мероприятия по уходу с учетом ее биологических особенностей.

В связи с тем что гербера происходит из районов с выравненными световыми условиями, где длина дня в течение года изменяется всего на три часа, требовательность ее к интенсивности освещения и особенно к долготе дня несколько ниже, чем у гвоздики. Весной в оранжереях гербера начинает цвести на месяц раньше, чем гвоздика. Она меньше реагирует на долготу дня, имеет слабовыраженную фотопериодическую реакцию. Однако при удлинении светового дня для молодых растений (весной) цветение наступает быстрее. При продолжительной пасмурной погоде цветение уменьшается.

Летом с наступлением интенсивного освещения, длинного дня и высокой температуры рост и развитие растений проходят быстро, что отражается на качестве продукции. Зимой вследствие недостаточного освещения она перестает цвести и переходит к периоду покоя. При оптимальных условиях гербера может продуцировать в течение года без периода покоя. Для этого необходимо обязательное досвечивание растений с октября по февраль (световой день 12-14 часов). Удельная мощность установки 100-200 Вт/м². Досвечивание особенно результативно в первый год культуры. Наиболее эффективное воздействие досвечивания на растения наблюдается при одновременной подаче в оранжерею углекислого газа в концентрации 0,10-0,15 %.