Текст книги "Ягодные кустарники и плодово-ягодные деревья на вашем участке. Отличный урожай, подкормка, полив и многое другое"

Для спасения взрослых деревьев, у которых выявлено круговое повреждение коры морозами или грызунами применяют вспомогательную прививку мостиком. До прививки поврежденное место нужно предохранить от высыхания, покрыв его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе. Можно обернуть поврежденный ствол полиэтиленовой пленкой и обвязать.

До начала сокодвижения нужно срезать с дерева 2–3 здоровых однолетних побега и зарыть в землю для сохранения их в состоянии покоя. Побеги выбирать так, чтобы они были намного длиннее, чем высота поврежденного места. Также можно взять черенки с приростом предыдущего года, но они не должны быть ветвистыми.

Для большей приживаемости желательно проводить окулировку двумя глазками с различных сторон дичка, но примерно на одном уровне. После выполнения окулировки оба глазка нужно завязывать одновременно.

Как только начнется движение сока, нужно сделать на здоровой коре выше и ниже раны продольные надрезы до 4 см, отделив кору от древесины. На заготовленных побегах удалить почки и на обоих концах сделать косые срезы, как при прививке за кору. Делая срезы, следует учесть, что длина должна быть несколько больше расстояния между концами продольных надрезов на штамбе дерева. Желательно, чтобы черенок, вставленный в надрезы за кору, не прилегал плотно к стволу дерева, а был слегка выгнут наружу.

Черенки вставить за кору, место прививок туго обвязать и покрыть замазкой. Иногда, выполняя прививку мостиком, черенки скрепляют гвоздями с древесиной пострадавшего дерева.

Для восстановления дерева, испорченного грызунами, также используют его же корни или корни других деревьев данного вида. Корни в этом случае подбирают ровные, толщиной около 1 см, они прекрасно срастаются с древесиной. Кроме того, для спасения дерева можно воспользоваться волчками или корневой порослью от его же пня.

Прививка в боковой зарез

Прививку в боковой зарез используют на подвоях любой толщины. Этот способ состоит в том, что черенок прививают сбоку подвоя в зарез или в защеп, оставляя верх подвоя целым или срезая его на шип. Такая прививка обеспечивает большую прочность срастания привоя с подвоем.

Прививку в боковой зарез используют, когда прививают зимой в корень (в помещении), заготовленным весной черенком, летом черенком с дерева, корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.

Боковую прививку выполняют вместо копулировки, окулировки, прививки за кору, а также прививки в расщеп (раскол). Она незаменима, когда нужно привить плодоносящие ветви к дичку или заменить отживающую старую крону новой. При всей ее полезности, прививка имеет малое распространение, хотя она интересна для садоводов-любителей, так как позволяет прививать крупными ветвями, вислыми черенками для получения формовых деревьев и размножения отводками.

При прививке веток с формирующимися цветочными почками можно уже на следующий год получить плоды привитого сорта. Это позволяет быстро опробовать новый сорт, подобрать хороший опылитель или пополнить коллекцию сортов. Прививая ветви к основанию растущего дерева, можно сменить верх плодового дерева, который поражен болезнями, или имеет механические повреждения, или разрушен старостью. Имея в основе сильную корневую систему прежнего дерева, можно быстро получить новое дерево, рано вступающее в плодоношение. Эта прививка позволяет использовать ветви, взятые от самых сильных и урожайных деревьев, имеющихся в саду, с хорошим качеством плодов.

Прививка в боковой зарез небольшим черенком подходит для подвоев различной толщины, если она делается до начала движения сока. Ее можно использовать для перепрививки в плодоносящих садах. Она обеспечивает прочное срастание. Для выполнения прививки в косой боковой зарез нужен черенок с 1–2 хорошо развитыми почками. На черенке с двух сторон делают одинаковые срезы на прямой клин так, чтобы его конец заканчивался остро.

Выполняя эту прививку, удобнее пользоваться ножом с длинным лезвием, остро заточенным с одной стороны, чтобы лучше врезался в древесину. Движением ножа сверху вниз на подвое через кору в древесину делают зарез длиной до 3 см.

Подготовленный черенок вставить до отказа в щель так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя соприкасались одной стороной. Затем место прививки обвязать мочалом, прочными толстыми нитками или шпагатом, протертым твердой садовой замазкой. Обвязку наложить кольцами с промежутками в 2–3 мм, что улучшает срастание компонентов. Конец обвязки оставить свободным. Затем покрыть замазкой место прививки и верхний поперечный срез черенка.

Эту прививку можно выполнить и большими ветвями. Тогда длину зареза нужно увеличить по толщине привоя до 10 см.

Для летней прививки черенком, снятым прямо с дерева, можно взять часть (на 2–3 почки) прошлогоднего побега с маленьким приростом настоящего года, который начинает одревесневать. Такая прививка зеленым черенком вполне заменит окулировку. Листья и верхушку прироста обрезать, нижнюю часть черенка срезать клином и вставить в подготовленный по размеру зарез. Место прививки и срез черенка покрыть замазкой, предварительно плотно обмотав мочалом.

Обычно за лето привитые черенки успешно срастаются с подвоем. Верхняя почка, как правило, прорастает и дает розетку листьев или слабый прирост, остальные почки до весны находятся в покое, но после обрезки верха дают интенсивный рост.

Ранней весной выполняют прививку к основанию растущего дерева веткой длиной до 3 м. Перед этим очищают ствол прививаемого дерева с нужной стороны от старой коры и побелки, удаляют все ветви, которые могут помешать прививке или затенить привой.

Большим ножом делают на нижней части ствола защеп глубиной до 10 см и вставляют в него до упора комель ветви (привоя), имеющий форму клина. Привой немного отвести в сторону от ствола, чтобы проконтролировать хотя бы частичное совпадение камбиальных слоев. Уточнив положение клина, ветвь крепят к стволу тонкими гвоздиками, под их шляпки нанизывают маленькие (1 см²) кусочки бересты, кожи или фанеры. Привитую ветвь привязывают к стволу, а место прививки густо замазывают твердым садовым варом. Приживаемость привитых ветвей во многом зависит от влажности воздуха в раннее весеннее время, поэтому их лучше укрывать полиэтиленовой пленкой, что улучшает результаты прививки.

Прививая вислым черенком, можно получить низкорослые деревья на обыкновенных подвоях. Привитые вислыми черенками деревья хорошо растут в первое лето. В зависимости от сорта нормальное плодоношение у них наступает на 3-4-й год. С помощью этой прививке можно получить широковетвистую форму кроны, распростертую в ширину. Поскольку основания ветвей кроны отходят от ствола прямо вниз, то они защищены от слома под тяжестью урожая, что дает кроне преимущество перед другими формами.

Прививая вислым черенком дички на небольшом расстоянии от земли, можно получить кроны, распростертые прямо над землей. Это позволяет использовать их в качестве «стелющихся» крон, имеющих положительное значение в северных районах садо водства.

Применяя прививку вислым черенком, можно получить пристенные формовые деревья, если прививать черенки в одной плоскости. Благодаря такой прививке можно использовать стены строений, обсаживая их формовыми деревцами, и получить декоративные плодовые деревья.

Если прививать вислые черенки парами на одной линии с двух сторон, придерживаясь определенного расстояния между ними, то можно получить деревца в приусадебном саду по форме, близкой к веерной (пальметте).

Для успешной окулировки нужны определенные условия, в том числе хорошее отделение коры от древесины на подвоях, достаточное вызревание однолетних побегов, служащих материалом для прививки.

Прививают вислым черенком чаще всего для получения низких широких крон формовых и стелющихся деревьев на обычных подвоях.

Такую прививку начинают до сокодвижения и продолжают до распускания почек. С подвоев предварительно срезают верх на нужной высоте, удаляют все сучки и делают зарез снизу вверх длиной около 3 см. В зарез вводят черенок с 3-5-ю почками, конец которого заостряют клинообразно. Можно сделать зарез с обеих сторон ствола и ввести два черенка. Для предохранения от полома привитые черенки привязывают к штамбу.

Если нужно получить штамбовые деревья посредством прививки вислых черенков, вполне подойдут переросшие, прямые и маловетвистые дички. Верх подвоя обрезать на высоте до 1,5 м, со стволов удалить все сучки. В верхней части ствола сделать зарез снизу вверх длиной в 3 см и ввести черенок с 3-5-ю почками, заостренный клинообразно.

Если нужно получить стелющиеся кроны прививкой вислым черенком, то подвой можно обрезать до высоты 40 см. В этих целях можно использовать дички, не годные для получения штамбовых крон. Прививаемые вислым черенком деревца должны иметь хорошее освещение.

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп, или в раскол, считается самым древним и простым методом прививки деревьев. В старину этот способ прививки назывался «прищепкой». Чаще всего прививку в расщеп применяют тогда, когда другие способы прививки непригодны из-за огрубления коры или подвой искалечен другими неудавшимися прививками.

Для его выполнения нужно срезать верх подвоя, предварительно очистив от загрязнения и лишней старой коры. Дички спилить на пень на высоте 10–12 см от земли или чуть выше. Срез зачистить садовым ножом. Пенек расколоть, предварительно сделав продольные надрезы на коре, и вставить в образовавшуюся щель деревянный клин, чтобы щель была открытой. При необходимости щель можно немного расширить. Затем вставить подготовленный черенок привоя. Для прививки в расщеп применяют черенки (желательно с 3-5-ю глазками) крупнее тех, что берут на прививку за кору и при копулировке. Нижнюю часть черенка срезать на клин длиной 4 см так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Если толщина подвоя 2–3 см и больше, обычно вставляют по 2 черенка, по одному с одной и другой сторон расщепа. Вставив черенки, нужно убрать клинок, с помощью которого расширялась щель на пеньке. После этого обе половинки пенька плотно сожмут черенки, поэтому обвязка не потребуется. Нужно только тщательно замазать садовой замазкой все места поранений: щель на пеньке, поперечный срез пенька и срез над верхними почками черенков. Щель сверху замазать твердой садовой замазкой.

Если при прививке в расщеп используют один черенок, то пенек при этом срезают так, что одна его сторона получается выше другой. На высокой части пенька вставляют черенок.

Если используют толстый подвой, то число черенков на одном срезе можно увеличить до четырех, раскалывая пенек крестообразно.

Метод прост по технике выполнения и имеет свои положительные стороны, поскольку с его помощью можно прививать старые деревья, сломанные крупные ветви задолго до начала сокодвижения. Прививку в расщеп можно начинать со второй половины марта, сначала прививают косточковые породы, а через две недели – семечковые.

Черенки, привитые в расщеп ранней весной, до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период. Прививку в расщеп можно выполнить и на дичке, почти равном по толщине черенку, и на тоненьком подвое, чья толщина не превышает нескольких сантиметров. Поэтому для прививки в расщеп можно использовать в качестве подвоев переросшие дички и плодоносящие деревья, где другие прививки из-за плохого состояния подвоев неэффективны. Если прививка в расщеп сделана на зрелом дичке с мощной корневой системой, то она дает стойкие культурные деревца, способные выносить более холодные зимы.

Недостаток этого способа прививки в том, что раскол пенька на всю толщину прививаемой ветви наносит достаточно серьезные повреждения, они зарастают очень трудно и медленно. Иногда долгое зарастание ран на подвое вызывает загнивание древесины и образование дупла. Поэтому садоводы применяют улучшенный метод прививки в полурасщеп. При этом способе прививки сначала спиливают сук или ветвь, затем торцевую часть пенька подрезают наискосок, острым ножом зачищают срез. После этого на горизонтальной части среза садовым ножом делают расщеп по радиусу на длину до 4 см, он не должен доходить до противоположного края пенька.

Подготавливая черенок для прививки, делают на нем два косых среза с противоположных сторон, немного отступая от нижней почки. В результате нижняя часть черенка получает форму плоского клина, у которого внешняя часть шире внутренней грани прививочного черенка.

Для надежной фиксации и прочности в верхней части черенка можно вырезать прямые уступы (плечики). Этими плечиками черенок должен упираться в края расщепа. Хорошо зажатый черенок в расщепе можно не завязывать. Вставляя черенок в расщеп, нужно проследить, чтобы кора черенка совпадала с корой пенька. Свободное пространство в трещине расщепа лучше заполнить глиной. Верх пенька и черенка нужно замазать садовым варом.

Кроме того, осуществляют прививку в расщеп сбоку пенька. Для чего срез на пень выполняют такой же, как и при прививке с расщепом через сердцевину. Садовым ножом откалывают небольшую часть сбоку пенька, не доводя раскол до конца.

Черенок заостряют с двух сторон на косой клин так, чтобы он плотно входил в расщеп сбоку пенька.

При прививке сбоку обязательно применение обвязки тонким упаковочным шпагатом, протертым перед употреблением садовой замазкой. Обвязку можно делать не сплошной, а с промежутком в 2–3 мм.

Так можно привить два и больше черенков, все зависит от толщины пенька. Но располагать черенки нужно так, чтобы пенек не был расколот встречными расщепами на части.

Паразитарная прививка

Данный метод применяют в том случае, когда при перепрививке взрослых деревьев привой в 5-10 раз тоньше подвоя. Особенность такой прививки заключается в том, что сук срезают только после полной приживаемости привитого черенка. Если же черенок не прижился, место прививки зарастает и крона не нарушается.

Растение сливы обычно имеет большие размеры, это усложняет уход за ним. В последнее время селекционерами выведены карликовые подвои, на которых можно выращивать компактные, низкорослые растения.

При паразитарной прививке сначала готовят черенок – привой. На нем оставляют 2–3 почки и делают косой срез без «язычка», длиной в 2,5–3 раза превосходящий его диаметр. Срез черенка над верхней почкой покрывают садовым варом.

На подвое в нужном месте делают вырез глубиной 3–5 мм, его отвесный край должен быть обращен к основанию сучка. Далее под этим отвесным краем выреза ножом для копулировки разрезают кору, вводят лезвие ножа под кору и покачиванием лезвия в обе стороны отделяют кору от древесины. В разрез коры вставляют прививаемый черенок косым срезом вниз, к древесине, продвигают его до конца среза. После этого приподнятую черенком кору плотно обжимают пальцами и обвязывают лентой, вырезанной из компрессной клеенки. Ленту накладывают снизу от начала разреза коры до отвесного края выреза, затем обратно до исходного положения. Для надежного закрепления конец ленты приклеивают садовым варом.

Все место обвязки и весь вырез древесины нужно тщательно обмазать садовым варом, после чего навесить этикетку с номером и сделать запись в журнале работ, указывая дату прививки и сорт привитого черенка.

Спустя 10–15 дней (реже 20–25) после процедуры у привитых черенков начинают набухать почки. Это указывает на то, что черенки начали свою жизнедеятельность. Одновременно происходит интенсивная вегетация почек подвоя ниже места прививки. Эти побеги подлежат обязательному удалению, поскольку они расходуют питательные вещества, которые идут к привитому черенку. Как только черенок полностью приживется, нужно осторожно обрезать всю часть старого сучка выше прививки. Это обеспечит привитому черенку хорошую возможность для быстрого роста.

Прививка отдельных плодово-ягодных культур

Прививка хороша тем, что любой не имеющий ценности сорт можно перепривить ценным сортом, улучшая сортимент своего сада. Часто в любительских садах не хватает опылителя для нужного сорта. Этот недостаток можно легко исправить, привив в крону любого дерева сорт-опылитель.

Абрикос

В средней полосе России самыми долговечными являются деревья абрикоса, привитые черенком. В качестве подвоя используют сеянец, выращенный из косточки абрикоса. Он станет подвоем на второй год жизни. Минимальный диаметр подвоя для абрикосового дерева должен составлять 0,8–1 см. Однако при большем диаметре подвоя черенок приживается лучше.

На втором году жизни подвой срезают примерно на высоте 5–7 см от уровня земли и прививают на него черенок выбранного сорта. Лучшую приживаемость обеспечивает прививка способом копулировки с язычком, которую проводят рано весной. Если диаметры привоя и подвоя немного не совпадают, то можно сделать одностороннюю копулировку. Если же диаметр подвоя намного превышает диаметр черенка, следует производить прививку за кору. Лучше всего удается прививка абрикоса весной во время начала движения соков – это конец апреля, начало мая. Готовую прививку обвязывают мочалом, рафией и замазывают специальным садовым варом. Весной, на третий год выращивания, саженец уже можно пересадить на постоянное место.

Для прививки абрикоса копулировкой или черенком за кору привой нужно заготовлять осенью. Только в исключительных случаях допустима нарезка черенков весной. Черенки, нарезанные осенью, складывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильниках или в специальных траншеях, пересыпав песком.

Вишня

Прививку вишни применяют только в тех случаях, когда нужно выполнить размножение вишни через подвой. Для этой цели следует использовать хороший подвой, который будет надежной основой дерева. В этом качестве можно использовать сеянцы местной кислой вишни, сортов вишни Владимирская, Любская, Гриот Остгеймский, или специальный подвой ВП-1 (клоновый и семенной). Если правильно выбрать подвой, то можно изменить некоторые характеристики вишни: урожайность, долговечность, морозоустойчивость дерева, склонность к образованию поросли. При этом все сортовые признаки, типичные для привоя, сохранятся. Сеянец для прививки выращивают из косточки, как только толщина ствола достигнет 8-10 мм, на него следует привить черенок от нужного сорта.

Вишню успешно прививают методом окулировки – щитком без древесины. Такой метод расширяет площадь срастания и ускоряет приживаемость щитка. Наиболее подходящее время для окулировки без древесины – в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет особой сложности и щитки с черенков легко снимаются. Если же возникла необходимость привить черенки нужного сорта в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения, то можно применить копулировку. Молодые деревья районированных зимостойких сортов вишни можно перепрививать, определяя место прививки скелетных ветвей на расстоянии 20–40 см от ствола. В этом случае можно использовать такие способы прививки, как: улучшенная копулировка, глазком за кору и в приклад, черенком в боковой зарез или в расщеп. Благополучный исход прививки зависит от чистоты выполнения работы, остроты ножа и скорости выполнения операций, поскольку у вишни открытые ткани быстро окисляются.

Какой бы способ прививки ни был избран, черенки привоя нужно заготавливать осенью. Это особенно важно, если предполагается использовать раннюю копулировку. Черенки, нарезанные осенью, складывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильниках или в специальных траншеях, пересыпав песком. Побеги для привоя должны быть вызревшими длиной не менее 35–40 см, иметь хорошо сформированные почки. У вишни на коротких побегах почки преимущественно простые цветковые. Поэтому глазки благополучно приживаются, но в побег не вырастают. Если почки и побеги не подмерзли в теплую зиму, побеги вишни для прививки можно заготовить во второй половине марта, до набухания почек. Их вполне можно хранить в бытовом холодильнике при температуре 1–3 °C, заготовленные побеги нужно завернуть во влажную ткань или сфагновый мох и уложить в пленочный пакет.

Груша

Грушу можно прививать, только учитывая сочетаемость подвоя и привоя по их биологическим циклам. Поэтому нет смысла прививать на подвой летнего сорта черенок от дерева с позднеосенним или зимним сроком плодоношения. Не рекомендуется прививать сразу на один подвой зимние и летние сорта привоя, один из них неизбежно будет чувствовать себя угнетенным и по всей вероятности погибнет.

Груши успешней всего прививают от культурного растения на дикое. Ради получения низкорослого сорта груши, допускается проведение прививки на подвой айвы. К тому же, прививка груши на айвовый подвой часто дает более сладкие и крупные плоды.

Прививку грушевых деревьев можно выполнять окулировкой и вариантами копулировки: простой копулировкой, улучшенной копулировкой с «язычком», копулировкой в расщеп и под кору. Начинать прививку лучше весной во время активного сокодвижения. Груши можно прививать вплоть до самого окончания цветения дерева, прививка ему не повредит.

Вне зависимости от способа прививки прививаемый черенок должен иметь еще нераспустившиеся, «спящие», почки. Поэтому черенки для прививки заготавливают заранее: с ноября по март, и хранят в прохладном помещении при температуре не выше 2–4 °C.

Ежевика

Ежевику иногда размножают старинным методом – одревесневшими черенками. Для того чтобы почки проросли и окоренились, черенок нужно снабдить питанием. В этом случае подойдет сизая дикорастущая ежевика, которую нужно выкопать осенью. Надземную часть нужно срезать и посадить в емкость, она может еще пригодиться. На оставшиеся пеньки делают прививку методом улучшенной копулировки длинных (20–40 см) черенков культурного сорта ежевики.

Привитые длинные черенки аккуратно пригибают и прикапывают на зиму. Для этой цели подойдет ящик с легкой землей, сюда помещают черенки и закапывают на глубину от 2 до 5 см, присыпая землей до места прививки.

В питомниках окулировку начинают с косточковых пород: вишни, черешни и сливы. Затем окулируют грушу и яблоню. Лучшие сроки летней окулировки – это период с середины июля до конца первой половины августа. В поздние сроки результат не всегда удачен, даже если кора на подвоях хорошо отстает.

Крыжовник

Обычно крыжовник прививают для получения штамбовой формы на золотистую смородину.

Крыжовник можно прививать летом, зимой или весной. Весной крыжовник прививают при начале сокодвижения, примерно в первой декаде мая методом боковой прививки за кору. К одному подвою привить несколько видов крыжовника с различной окраской, в результате получится необычное растение.

Летом кусты прививают в конце июля или начале августа методом боковой прививки за кору. Для привоя готовят хорошо вызревшие побеги, из которых нарезают укороченные черенки с 3-5-ю почками длиной 3–4 см.

Зимнюю прививку можно проводить в конце февраля-начале марта в помещении. Подвои следует выкопать осенью и хранить их в подвале в ящиках с влажным торфом, опилками или песком при температуре близкой к 0 °C. Тогда же заготовить черенки крыжовника для зимней прививки и хранить их в тех же условиях. Брать только сильные развитые однолетние побеги. Прививку можно выполнять улучшенной копулировкой или в приклад с язычком.

Малина

Прививку малины садоводы не практикуют.

Облепиха

Прививку облепихи применяют для размножения сортовой облепихи, которую прививают на сеянцы диких сортов. Кроме того, для экономии места на участке прививают мужские ветви в крону женских кустов. Вне зависимости от целей применяют ранневесеннюю прививку копулировкой.

Рябина черноплодная

Садоводы часто практикуют прививку черноплодной рябины на рябину обыкновенную. С этой целью используют различные варианты копулировки. Черноплодная рябина, выращенная на штамбе обычной красной рябины, приносит достаточно высокий урожай и эффектна в декоративном отношении.

Слива

Для сливы подходит зимняя прививка копулировкой. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным процессом мочкообразования на корнях подвоев, свойственного сливе.

Сливу лучше всего прививать в крону аналогичного растения, а не другого косточкового дерева, т. е. культурный сорт на дичок. Некоторые сорта хорошо прививать на абрикос. Эту прививку следует начинать ранней весной, во время оттепели, до появления листочков. Черенки, обрезав, занести в тепло, чтобы оттаяли. Затем нарезать их на отрезки, оставляя на черенке две почки. Надежней и эффективней прививать сливу черенком за кору. Сливу нужно прививать до наступления ее десятилетнего возраста.

Производя паразитарную прививку в крону, следует выбрать на дереве самое лучшее место. Чем ближе место прививки к основанию ветки, тем лучше. В этом месте много питательных веществ, поэтому сращивание произойдет успешнее. Все лето ниже места прививки следует удалять побеги подвоя, иначе они лишат привой питания.

Смородина

Прививку смородины красной или смородины черной садоводы не практикуют.

Терн

Терн используют в качестве надежного подвоя для многих культурных сортов сливы.

Черешня

Один из способов размножения черешни, когда черенок культурного сорта прививают на качественный подвой. В питомниках черешню прививают на сеянцы местной кислой вишни, черешни дикой, вишни антипки, сортов вишни Владимирская, Любская. Традиционно черешню дикую и антипку в качестве подвоев используют в центральной и южной садовой зоне. В средней полосе России черешню лучше всего прививать на вегетативно размножаемые подвои, как: ВЦ-13, ЛЦ-52, Московия, а также сеянцы черешни Брянская розовая. Не следует брать в качестве подвоя саженец вишни в возрасте 2–3 лет. Это крайне нежелательно для черешни, хотя сначала она хорошо растет и начинает плодоносить. По мере роста черешни, обычно к 5–7 годам или позже, на месте прививки возникает вздутие, утолщение, что указывает на частичную несовместимость привоя с подвоем. Обычно такие деревья живут недолго, они не устойчивы при ветре, не выдерживают тяжести кроны и урожая, нуждаются в подпорках. Но в случае применения районированных подвоев признаки несовместимости не проявляются.

В маленьком саду можно привить сразу 2–3 сорта на одно дерево. Лучше всего прививать весной, методом улучшенной копулировки, на высоте 1,5 м от уровня земли. Такой метод обеспечит успешное опыление цветков и отличное плодоношение.

Если почки и побеги не подмерзли в теплую зиму, побеги черешни для привоя можно заготовить во второй половине марта, до набухания почек, и хранить в бытовом холодильнике при температуре 1–3 °C, уложив в пленочный пакет, завернутые во влажную ткань или сфагновый мох. Побеги для привоя нужны вызревшими длиной не менее 35–40 см, с хорошо сформированными почками. На короткие побеги черешни в качестве привоя не годны, их простые цветковые почки после приживания глазков в побег не вырастают.

Молодые деревья районированных зимостойких сортов черешни можно перепрививать методом паразитарной прививки, выбирая для этого скелетные ветви на расстоянии 20–40 см от ствола.

Черешню можно прививать глазком за кору и в приклад, в боковой зарез, в расщеп, за кору и улучшенной копулировкой. Возможность раннего проведения копулировки важна для черешни, поскольку прививка до начала сокодвижения дает лучшие результаты.

Яблоня

Яблони прививают обычно от культурного растения на дичок, это один из видов вегетативного размножения, в процессе которого дикорастущее дерево, обладающее высоким иммунитетом и жизнестойкостью, приобретает качества культурного растения.

Яблони начинают прививать весной во время активного движения сока. Оптимальный способ прививки яблонь при помощи черенков зависит от конкретных условий и сорта яблони. Весной прививку яблонь выполняют копулировкой при помощи черенков, летом – почками. Прививая яблони весной черенками, можно получить дерево с несколькими сортами яблок.

Привой для яблонь лучше готовить в начале зимы или весной до начала движения сока и набухания почек. Зимой, сразу после первых морозов, можно срезать на черенки самые молодые однолетние ветви от здорового растения. Оптимальная длина ветви для заготовки 35 см, а длина среза должна равняться трем диаметрам срезаемого черенка.

Черенки можно хранить зимой в подвале, где постоянно поддерживается небольшая плюсовая температура. Их нужно поместить срезами вниз в ящик с влажным речным песком, предварительно обработав его от грибков и вредителей. Также черенки можно хранить в холодильнике, обернув их влажной хлопковой тканью.