Текст книги "Ягодные кустарники и плодово-ягодные деревья на вашем участке. Отличный урожай, подкормка, полив и многое другое"

Скелетные ветви куста черной смородины хорошо плодоносят в течение 4–6 лет. Затем уровень плодоношения значительно снижается, поэтому старые ветви в возрасте 5–6 лет нужно полностью вырезать у основания куста.

Можно сократить срок плодоношения ветвей черной смородины до 3-4-х лет, что обеспечивает урожай ягод высокого качества с относительно молодых кустов. Молодые побеги, оставленные на замещение, нужно укорачивать на одну треть, это усилит их ветвление.

Полезно проводить омолаживающую обрезку старых ветвей на многолетнюю древесину, удаляя их концы со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Усыхающие верхушки стареющих побегов нужно срезать до первого сильного бокового ответвления, это существенно усиливает рост оставшейся части ветви.

Почки у черной смородины распускаются очень рано, поэтому часть работ по обрезке лучше перенести на осень. Осенью, после сбора урожая, можно заниматься омолаживающей и санитарной обрезками, вырезая у основания куста старые, поврежденные за лето, ветки, а также слабые тонкие побеги. Весной нужно удалять побеги, поврежденные во время зимовки.

Терн

Терн хорошо развивается при слабой обрезке. Ранней весной нужно обрезать терн, удалить поврежденные побеги и оставить не более 3-4-х плодоносящих ветвей, чтобы не загущать куст.

При желании можно оставить один основной побег, регулярно удаляя боковые побеги, чтобы получить деревце. Длинные приросты молодых побегов, на которых могут вырасти только короткие букетные веточки и шпорцы, следует укорачивать наполовину. На побегах длиной 30–40 см часть боковых почек располагается группами (по 2–3 почки). Одна почка в группе бывает вегетативной, а остальные – цветочные. Если такие побеги не загущают крону, то их не нужно обрезать. Ветви короче 30 см обрезать не нужно, на них все боковые почки цветочные и только одна верхушечная вегетативная. При удалении этой почки усохнет и остальная часть ветви.

Обрезку терна нужно начинать с санитарной прочистки, удаляя все больные, слабые и поврежденные ветви. Затем удалить длинные, оголенные ветви с коротеньким приростом на верхушке. Ветви, что растут внутрь, нужно срезать на кольцо или обрезать на перевод.

Если ежегодный рост побегов не превышает 25 см, пора омолаживать растение. Чем слабее рост, тем сильнее обрезка. Ветви нужно срезать на перевод на более сильные ответвления. Часто при сильном омолаживании прорастают даже букетные веточки и на основных ветвях появляются волчки, их можно использовать для формирования новых ветвей.

Ветви не рекомендуется укорачивать, если деревья обладают сильной способностью к побегообразованию, поскольку с укорачиванием ветвей дерево будет сильнее загущаться.

Терн, высаженный как живая изгородь, нужно сильно обрезать сразу после посадки, оставляя над почвой не более 15 см стволика. Так можно провоцировать сильное побегообразование. На второй год повторить обрезку, удаляя слабые побеги. Во все последующие годы, если уже получена хорошая густота изгороди, нужно удалять боковые побеги и подравнивать растущие вверх ветви. Как только будет достигнута нужная высота, ее поддерживают ежегодными обрезками.

Черешня

Дерево черешни имеет мощный ствол и крепкий остов с сильными, но слабоветвящимися скелетными ветвями. Формировку черешни проводят с учетом биологических особенностей этой культуры. Почти все сорта черешни от природы имеют ярусное расположение ветвей, до 5–8 штук в одном ярусе. Но не все они отличаются одинаковой силой, поэтому лишние, слабые ветви нужно удалять сразу, пока их диаметр невелик. Формирующую обрезку рекомендуется проводить сразу после посадки, а также каждый год: до плодоношения и в период плодоношения.

Для черешни лучше всего подходит разреженно-ярусная форма кроны с тремя ярусами ветвей. Хорошо, если в каждом последующем ярусе будет или три основные скелетные ветви, или на одну ветвь меньше, по схеме 3+2+1. По высоте расстояние между ярусами должно быть 50 см и больше.

Центральный проводник (верхушку) нужно удалить, как только черешня вступит в плодоношение или через 1–2 года после образования последней ветви, чтобы ограничить высоту дерева до 3 м и активизировать формирование новых плодовых образований. Проводник путем обрезки нужно перевести на ближайшую к нему наружную ветвь. Проводя формировку, нужно проследить, чтобы ветви в ярусе отходили от проводника под углом, равным примерно 45–50°, все остальные побеги в ярусе удалять на кольцо. Однолетние приросты у молодой черешни бывают 60–80 см длиной и больше. Поскольку ветви дерева ветвятся слабо по природе, можно провести их прищипку – укорачивание на треть длины весной или в середине лета, чтобы усилить ветвление.

Проводя обрезку, нужно помнить, что черешня плодоносит преимущественно на древесине возраста 2-3-х лет, а также у основания однолетнего прироста, здесь закладывается от 5–7 цветковых почек. Поэтому, укорачивая однолетний прирост ради уменьшения кроны, нужно проявить осторожность.

Омолаживающая обрезка черешни целесообразна, поскольку она способствует продолжительности жизни букетных веточек и мешает кроне загущаться. У стареющего дерева нужно прореживать крону, переводя ветви в возрасте 4–5 лет на боковые ответвления, которые расположены ближе к стволу дерева.

Санитарная обрезка освобождает дерево черешни от неудачно расположенных ветвей, возможного образования острых развилок, а также всех разветвлений, идущих внутрь кроны. Конечно, нужно удалять поломанные, больные и сухие ветви.

Плодоносящее дерево, которое сильно подмерзло зимой, нужно срезать на пенек. В результате произойдет рост спящих почек. Кроме того, такой прием позволяет омолодить растение и сформировать новую крону на образовавшихся побегах. Если же погиб центральный проводник, то в рост пойдут боковые побеги.

Тогда один побег можно превратить в лидера, а другие сформировать в виде скелетных ветвей. После проведения обрезки все срезы нужно зачистить и обработать садовой замазкой.

Яблоня

Если саженец яблони нужно прикопать осенью для хранения, то его сильно обрезают. При посадке на постоянное место его надо обрезать по возможности слабее, поскольку на оставшихся ветвях будет больше листьев, яблоня быстрее восстановит свою корневую систему. Выполняя обрезку при посадке, нужно сразу определить будущее назначение ветвей.

Проводя первую обрезку, нужно вырезать на кольцо ветку-конкурента, не оставляя даже пенька. Иначе в нем позднее могут проснуться спящие почки и дать ход росту волчков. Затем укоротить слишком длинные основные ветви. При необходимости придать дереву пирамидальную форму, обрезку производить на наружную почку по отношению к центральному проводнику. Если же нужна раскидистая форма, то обрезку нужно делать на внутреннюю почку. Центральный проводник у пирамидальных деревьев должен возвышаться над остальными ветвями примерно на 20 см, а у раскидистых – на 10–15 см.

Для того чтобы сократить объем обрезки можно провести отгибание нижних ветвей при помощи грузов, заставляя принять их горизонтальное положение. Слабые, тонкие ветки установить в положение, близкое к вертикали, привязав их к центральному проводнику.

Сильные ветки нужно отогнуть к земле, чтобы они приняли горизонтальное положение.

Для формирования нормальной кроны на нужной высоте нужна радикальная обрезка, при которой саженец обрезают на высоте 70–80 см, оставляя один голый ствол. Допустимо, чтобы самая нижняя ветка саженца находилась не выше 50 см от земли. При первой формирующей обрезке после посадки яблоневого саженца нужно наметить будущий остов кроны так, чтобы:

– центральный проводник занимал доминирующее положение, хотя он не обязательно должен быть строго вертикальным;

– центральный проводник не имел конкурентов;

– основные ветви равномерно распределялись вокруг ствола и был примерно равны по своему развитию (по силе).

Позднее нужно ежегодно производить формирующую обрезку, пока деревце входит в силу для первого плодоношения, чтобы сформировать основные ветви так, чтобы обрастающие новые веточки на основных ветвях не мешали друг другу. В итоге должна получиться прочная крона, которая может удержать на своих ветвях 120–150 кг яблок.

Кроме того, регулярная слабая обрезка в течение нескольких лет ускоряет первое плодоношение. У некоторых сортов яблонь плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Этим яблоням нужно активно укорачивать ветки, иначе возникает много развилок под острыми углами с последующими их разломами. У других сортов часто загущается крона, в этом случае не следует укорачивать ветви для усиления процесса сгущения. Эти яблони нуждаются в регулярном прореживании кроны.

Как только дерево достигло желаемой высоты в 2,5–4 м, нужно ограничить его рост, т. е. обрезать сверху центральный проводник и перевести его функцию на одну из основных боковых ветвей, обычно переводят на вторую или третью ветвь сверху.

Обрезку во время плодоношения нужно проводить регулярно, чтобы не вырезать позднее достаточно крупные ветви. Обычно такое действие вызывает усиление роста оставшихся ветвей. Сама обрезка состоит в прореживании кроны и недопущении сильного роста вверх. Бесперспективные волчки нужно вырезать на кольцо.

Со временем яблоня стареет, нужно провести ее омоложение. Для этого нужно провести чеканку – обрезку всех веток, ежегодный прирост которых меньше 20–25 см. Проводя омоложение яблони, можно использовать некоторые волчки, все остальные волчки нужно вырезать на кольцо.

При оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника укорачивать ветви при формирующей или омолаживающей обрезках не рекомендуется.

После проведения санитарной обрезки – удаления сломанных, больных и поврежденных веток – нужно очистить штамб и оставшиеся ветви от старой, отмершей коры.

Если дерево немного пострадало от морозов, то нужно обрезать подмерзшие концы веток. Если же дерево пострадало сильно, не следует производить обрезку, пока не выявится зона повреждения. Ее легко заметить по активному росту сильных волчков. Формирующую обрезку лучше отложить на следующий год.

При обрезке сильно обмерзшего молодого дерева практичнее вырезать его на обратный рост, т. е. оставить штамб без веток или с минимумом живых нижних веток. Затем формировать крону заново. Крупные раны от срезов обязательно смазывать садовым варом, не допуская поселения грибков на ослабленной древесине.

Садовые прививки

Чаще всего прививки используют для рутинного размножения плодовых или декоративных деревьев. Реже их применяют для создания ботанических курьезов – растений, на ветвях которых можно видеть множество различных типов листвы, цветков и плодов. Все способы прививки делятся на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом).

Привой и подвой

Подвой – это целое растение или часть его, на которое производят прививку. Обычно это растение не обладает ценными вкусовыми или другими качествами, но их корневая система устойчивее или мощнее. В качестве подвоя обычно используют стебель и корневую систему жизнестойкого растения.

Привой – это части стебля (черенки) или другие надземные органы растения того же вида, но культурного сорта. Их прививают чаще всего на стебель подвоя. Привой передает все положительные качества культурного сорта тому растению, на которое он привит. Взамен привой получает от подвоя крепкий штамб и жизнеспособную корневую систему.

Подвои бывают семенные и клоновые. Семенные подвои выращивают из семян, клоновые подвои, чаще всего это черенки, получают через вегетативное размножение.

Подвои бывают универсальные – для груш и яблонь, и подходящие для косточковых культур: слив, вишен, алычи, абрикосов и других растений. По высоте различают подвои высокорослые, полукарликовые и карликовые для плодовых деревьев. Подвой оказывает влияние на рост, вкус, скорость плодоношения и зимостойкость будущего плодового дерева.

Собственно смысл прививки состоит в том, что свежесрезанный черенок (привой) плотно прижимают местом среза к надрезу на укорененном растении (подвое). Затем прочно закрепляют две части в таком положении, именно надежность соединения обеспечивает успех прививки. В течение некоторого времени ткани привоя и подвоя срастаются, после чего вся система начинает действовать как единое целое.

Для успешного проведения прививки следует соблюдать ряд условий. Во время прививки привой должен быть в начальной стадии выхода из состояния покоя, поэтому наилучшее время для проведения этой операции – весна.

Место соединения привоя и подвоя следует надежно защитить от высыхания и проникновения болезнетворных организмов, поэтому его обмазывают садовым варом. При подборе подвоя следует учитывать, что не все подвои совместимы с культурными сортами. Поэтому, подбирая пары, обязательно учитывают совместимость подвойно-привойных комбинаций. Цель прививки определяет ее место на подвое, прививку можно располагать на разных частях растения: корне, пне, стволе или кроне.

Способы прививки

В зависимости от местоположения привоя на подвое прививки бывают верховые и боковые. Верховые прививки выполняют, срезая верх дичка. В их числе можно назвать: прививки в расщеп, за кору и копулировку.

Боковые прививки производят сбоку ствола подвоя без срезки верха дичка. В некоторых случаях верх дичка срезают, но оставляют шип. К боковым прививкам относятся: окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением.

По времени выполнения все способы прививки можно разделить на весенние, летние и зимние. Весенние прививки выполняют в апреле-мае. При этом побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. Летние прививки чаще всего делают во второй половине лета. При этом привой хорошо срастается с подвоем, но побеги на нем развиваются в течение следующего лета. К летним прививкам относятся окулировка спящей почкой, а также прививки спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева.

Зимние прививки выполняют зимой (в помещении) в период покоя. В качестве подвоев используют выкопанные осенью корни дичков или части корней. Затем в привитом состоянии их хранят в погребе до весенней посадки. Зимние прививки можно выполнять всеми способами, за исключением прививки за кору.

Наибольшее распространение имеют такие способы прививки, как: окулировка (прививка глазком), копулировка, прививка черенком за кору с ее разрезом, прививка черенком в боковой зарез, прививка черенком в расщеп, а также паразитарная прививка.

Окулировка

Окулировка или прививка глазком – это надежный способ размножения ценных сортов. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев. Окулировка является одним из основных способов прививки дичков в питомнике. Кроме того, окулировку можно применять для окультуривания имеющихся в саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами, которые являются ценным материалом для получения зимостойких и долговечных плодовых деревьев.

Этот способ прививки хорош тем, что его можно выполнить быстрее с меньшими повреждениями дичка. При этом способе выгодно расходуется привойный материал: с одного черенка можно срезать 4–5 глазков, годных для окулировки 4–5 подвоев. Если же прививка прошла неудачно, то подвой сохраняют для последующей прививки.

Окулировку можно выполнять, когда молодой побег не закончил еще свой рост, но древесина его в средней части уже окрепла. Для окулировки подходят те деревца, чьи образующие крону ветви не толще 1 см, а кора на них хорошо отделяется от древесины. Такие подвои нужно готовить к окулировке весной. В ходе подготовки с нижней части ствола удалить все ветви, превратив его в штамб. Достаточно оставить в кроне 5–7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.

Черенками служат сильные зрелые побеги длиной 25–30 см с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками). Для определения зрелости побега его подносят к уху и сгибают пальцами. Зрелый черенок будет потрескивать, поскольку происходит обрыв одревесневших клеток древесины. Для окулировки выбирают лучшие глазки, расположенные в средней части побега.

Черенки для окулировки заготовляют утром в том количестве, какое можно привить в течение 1–2 дней. У черенков нужно удалить невызревшую травянистую верхушку, снять пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10–15 мм. Для хранения черенки нужно поместить в прохладное или тенистое место, под влажный мох, сырую траву, мешковину или рогожу. Во время окулировки черенки опускают комлями в ведро, наполненное водой.

Точных сроков окулировки быть не может, поскольку созревание дичка и черенка полностью зависит от местных климатических условий. Однако прививку лучше выполнить как можно раньше. В дождь окулировать не следует, а в жаркие дни лучше проводить окулировку утром и вечером. Если окулировка проведена неудачно, ее можно повторить, пока кора на подвое еще отделяется.

Наиболее распространена техника окулировки за кору с древесиной. При этом способе почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) отделяют от однолетнего побега и переносят на подвой. Для срезки щитка черенок держат левой рукой комлем к себе. Держа правой рукой нож, ставят его поперек черенка на 1,5–2 см выше почки и слегка врезают в древесину.

Сделав легкий поперечный надрез, нужно вставить нож на 5 мм выше него и мягким движением, понемногу углубляя нож в древесину, доводят его до почки. Затем тем же плавным движением выводят нож на поверхность на расстоянии 1–1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток длиной 2,5–3 см. Снятый щиток левой рукой берут за черешок.

Посредством прививки ценного сорта на карликовый подвой можно добиться ограничения роста плодового дерева. Деревья-карлики раньше вступают в пору плодоношения, они больше подходят для съема плодов, обработки и ухода за ними.

На коре штамба дичка в самом низу, на высоте 5–7 см от поверхности почвы делают надрез в виде буквы «Т», торцом слегка отделяют кору от древесины и вставляют сверху щиток с почкой так, чтобы он дошел до конца разреза.

Щиток привоя, заходя за кору, по всей длине прилегает к древесине дичка-подвоя. После того как весь щиток войдет за кору, его слегка обжимают с боков и подают за черешок кверху.

Лучше всего сначала делать надрез на коре подвоя, а затем срезать щиток, который, не успев обсохнуть, попадет на свое место.

Завершив введение глазка под кору дичка, плотно обвязывают место окулировки мочалом или полиэтиленовой пленкой, при этом почка должна быть свободной от завязки. Обвязку налагают сверху вниз, закрывая ею поперечный разрез. Конец обвязки должен совпадать с нижней частью продольного надреза на коре или располагаться немного ниже. Для прочности конец обвязки 1–2 раза продергивают под последний оборот обвязки. С завершением обвязки привитого глазка можно считать окулировку законченной, замазку места прививки не делают.

Копулировка

Копулировку применяют в тех случаях, когда другие прививки выполнить очень сложно. В частности ее применяют к тонким подвоям, что позволяет раньше использовать дички и быстрее получить от них культурные деревца, это существенно при размножении новых сортов. Копулировку удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием.

Копулировка интересна тем, что ее можно проводить, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. А также тем, что позволяет собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая при этом вид кроны.

Обычно копулировку применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении. Она хорошо удается на тонких дичках, если выполнена примерно за две недели до набухания почек. Привитые до начала сокодвижения черенки хорошо принимаются и уже на другой год могут плодоносить. Поэтому не следует задерживаться с проведением этой прививки, в саду копулировку можно начинать ранней весной, с того момента, как температурные условия позволяют работать на открытом воздухе.

При проведении копулировки в зимней период можно использовать дички специального посева, части корней от выкорчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков. Зимняя прививка в помещении удобна тем, что позволяет привить большое количество растений, когда имеется свободное время. Некоторое неудобство зимней прививки состоит в том, что подвои приходится выкапывать осенью из грунта, чтобы привить их, а весной посадить снова.

Прививка копулировкой имеет несколько разновидностей: простая копулировка с косым срезом, улучшенная копулировка с язычками.

Для простой копулировки берут подвой и черенок (привой) одинаковой толщины. Черенки для прививки нужно брать с 2–3 почками. На подвое и привое сделать косые срезы одинаковой длины, не более 3 см. После этого черенок и подвой приложить срезами друг к другу. Затем наложить плотную обвязку и обмазать место прививки замазкой.

Способ прививки, который носит название улучшенной копулировки с язычками, обеспечивает прочное соединение подвоя с привоем за счет защепа язычков на обеих соединяемых частях растения. Именно в прочности достоинство этого способа. Для выполнения такой прививки все также нужно взять подвой и привой одинаковой толщины, сделать на них таких же косые срезы, как и при обыкновенной копулировке. Затем дополнить их надрезами – язычками. Для этого на косом срезе черенка, отступив на треть от края острого конца, сделать ножом расщеп чуть дальше середины косого среза. Теперь точно такой же расщеп сделать на подвое. После этого черенок привоя и подвой наложить срезами друг к другу так, чтобы язычок привоя точно вошел в расщеп подвоя. Дальше на место соединения наложить плотную обвязку и обмазать место прививки замазкой.

При копулировке тонких подвоев практически одинаковых по толщине с черенками камбиальные слои всегда совпадают. При копулировке более толстых подвоев следует принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях. Поэтому при необходимости выполнять прививку к достаточно толстым ветвям или дичкам, хорошо использовать копулировку вприклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом.

При копулировке на более толстый дичок надежный контакт между подвоем и черенком привоя удобно обеспечить прививкой вприклад сбоку. Для этого штамб дичка нужно предварительно срезать на пень. Затем на боку штамба дичка делают срез какого-нибудь одного вида: в простой приклад, с язычками или с уступом. Такой же срез нужно сделать на черенке.

Прививку методом копулировки сбоку подвоя в простой приклад с седлом делают, выполнив горизонтальный срез на подвое и привое. После этого совмещают срезы и плотно обвязывают место прививки. При выполнении копулировки методом вприклад седлом и язычками делают косой срез на подвое и черенке, дополняют их язычками, как при улучшенной копулировке. Затем совмещают черенок и подвой так, чтобы язычки плотно вошли один в другой. После этого плотно обвязывают место прививки.

Копулировку можно производить, не срезая полностью верх дичка на пень. Можно выполнить копулировку в простой приклад с оставлением шипа и копулировку вприклад с небольшим надрезом внизу.

Различные способы прививки используют при выведении и улучшении новых сортов. Однако прививка более всего подходит, когда нужно улучшить ассортимент в уже существующих садах, а также при лечении деревьев, которые были повреждены морозами или грызунами.

При выполнении любого варианта копулировки после вставки черенка нужно плотно обвязать место прививки и обмазать садовой замазкой. При обвязке пленкой обмазку не применяют.

Зимой прививку на корни растений можно выполнять всеми приведенными способами копулировки, считаясь с толщиной подвоя (корня). Однако целесообразнее применять улучшенную копулировку с язычками для тонких подвоев, а для толстых подвоев копулировку в приклад сбоку с язычками.

Подвои заготавливают с осени, обрезают по корневую шейку и сохраняют корни во влажном песке, выбрав то помещение, где температура не опускается ниже 0 °C. Приступая к прививке, укорачивают длинные боковые корешки. Предварительно корни освобождают от земли и промывают, чтобы не загрязнялись срезы и не тупились ножи.

Для прививки достаточно длины корня до 10–12 см, поэтому нижнюю часть корня удаляют. Если корень стержневого строения обладает хорошей склонностью к обрастанию боковыми корешками, то для прививки можно использовать и нижнюю часть. В таком случае длину корней уменьшают до 7 см.

С верхней части корня убирают все мелкие корешки, чтобы поверхность была гладкой, удобной для прививки. Для удобства работы тонкие корни, годные для прививки в простой приклад косым срезом, отделяют от более толстых корней. Прививку выполняют черенками с 3–4 почками.

Привитые растения в наклонном положении укладывают в ящики или корзины рядами и засыпают влажным песком, торфом или опилками. Верхние части черенков засыпать не нужно. Первые три недели емкости с привитыми растениями нужно держать в помещении с температурой не ниже 10–12 °C. Обычно этого времени хватает, чтобы черенок сросся с подвоем. После трехнедельного срока температуру понижают до 0+3 °C, сохраняя растения в таких условиях до начала высадки в питомник. На привитых растениях может появиться плесень, для предупреждения этого явления к опилкам следует добавить древесно-угольную пыль, а помещение перед началом хранения окурить серой.

Лучше всего хранить зимой привитые растения в снегу, что предупредит их досрочное прорастание. Для этого емкости с посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из помещения и засыпают снегом. Сверху снег нужно присыпать навозом или соломой, чтобы он не таял. Зимнюю прививку обычно начинают в феврале и продолжают до марта-апреля.

Прививка за кору

Прививка за кору, или прививка между корой и древесиной, наверное, самая распространенная черенковая прививка. Ее применяют там, где остались переросшие дички после неудачной окулировки или дички, к которым неприменима окулировка. Кроме того, прививку за кору широко применяют и при перепрививках.

Черенком за кору можно привить только те деревца или отдельные ветви, толщина которых намного превосходит толщину черенка. Прививать черенком за кору можно с началом сокодвижения и продолжать до начала интенсивного движения сока.

К прививкам за кору черенком также относят прививку мостиком и прививку прорастающим семенем. Прививку мостиком применяют, когда нужно спасать деревья, поврежденные морозом, солнечными ожогами и грызунами.

Прививку прорастающим семенем применяют при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, и передать ему полезные свойства, которые присущи подвою. Поэтому подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.

Черенки для прививки с одной или несколькими почками запасают загодя. Прививаемые черенки должны быть здоровыми и быть в покое или в состоянии пробуждения.

Ранней весной деревья, на которых предполагается выполнить обыкновенную прививку за кору, нужно подвергнуть омолаживающей обрезке так, чтобы оставшиеся пеньки на срезе (в торце) были толщиной 7-10 см. Если выполняют обыкновенную прививку на дичке, то подвой срезают пилой или секатором на пенек, срез зачищают острым садовым ножом, чтобы он быстрее заплывал. Нужно предусмотреть, чтобы на пеньке, ниже места прививки, был здоровый побег, который в первое время будет обеспечивать питанием привитый черенок. От среза вниз на пеньке следует сделать надрез коры до древесины с примерной длиной 2,5 см. Длина надреза коры пенька должна быть равна или чуть меньше длины косого среза черенка. Сверху надрезанную кору слегка отвернуть с двух сторон концом ножа.

Для прививки надо взять черенок 2–3 хорошо развитыми почками. Со стороны, противоположной нижней почке, сделать на черенке острым ножом косой срез длиной 3 см с прямым или седлообразным уступом. Вверху, строго над третьей (верхней) почкой, черенок следует обрезать.

Затем черенок вставить в срез так, чтобы косым срезом он был обращен к древесине подвоя, а уступ (плечико или седло) прочно опирался на торец пенька. Если седла на срезе нет, то черенок надо вставить так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5–1 см. Для того чтобы черенок плотно прилегал косым срезом к древесине пенька и прочно держался под корой, место прививки нужно туго обвязать крупным шпагатом или крепким мочалом. Затем покрыть площадь пенька мягкой садовой замазкой.

В один пенек можно привить 2–3 черенка и больше, используя одну, общую для всех черенков, обвязку. Такой прием выгоден, поскольку в процессе роста прививки часто отламываются при ветре. Но для последующей жизни нужно оставить лишь один хорошо прижившийся черенок, будущую ветвь.

Если отсутствует необходимость полностью срезать подвой на пенек, то можно выполнить боковую прививку за кору с оставлением шипа. В этом случае на штамбе подвоя чуть повыше поверхности почвы нужно сделать подрез древесины в виде седла или же Т-образный надрез на коре, как при окулировке.

За отделенную часть коры вставить черенок с седлом или с обычным косым срезом. Для этой прививки можно взять черенок с одной почкой или с несколькими.

В некоторых случаях в Т-образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.

Улучшенный способ прививки за кору заключается в следующем. После нанесения вертикального надреза кору у подвоя отделяют немного сверху только с одной стороны. На черенке выполняют косой срез, на его нижнем конце снимают кору до древесины. Затем на всю длину на одном из ребер среза черенка снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Потом черенок вставляют за кору и плотно обвязывают в этом месте, наносят слой замазки на место прививки, пенек подвоя и верхний срез на черенке.

В этом случае в один пенек также можно привить 2–3 черенка для надежности.

Толстый пенек можно замазывать не кругом, а лишь со стороны прививки и сверху. Если на черенке сделать седлообразный вырез, то он прочно садится на пенек подвоя. Данный вид прививки так и называется – прививка за кору с седлом.

Переросшие дички, которые уже имеют свои кроны, следует прививать в основания скелетных ветвей или на некотором расстоянии от них.

Если прививаемые деревца уже вступили в стадию плодоношения, то прививку лучше делать в течение 2–3 лет, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку нужно начинать с верхней части дерева и заканчивать нижними ветвями. Желательно выбирать ветви в месте прививки не толще 3–4 см, что позволяет вставить по два черенка. Промежуточные тонкие ветви следует оставить без прививки.