Текст книги "Ягодные кустарники и плодово-ягодные деревья на вашем участке. Отличный урожай, подкормка, полив и многое другое"

Во время созревания плодов вишня остро нуждается в подкормках. Подкормки должны быть дробными (часто и понемногу). В основной период вегетации обязательны две подкормки. Первую из них проводят в самом конце цветения, вторую – через 1,5–2 недели.

Применяют для них навоз, разведенный в воде (1 ведро навоза на 5–6 ведер воды) с добавлением древесной золы (на указанное количество воды и навоза берут 1,5 кг золы). Смесь настаивают в течение 3–6 дней, затем выливают в приствольный круг (не к стволу, а в примерном радиусе расположения активных корней) в расчете 0,5 ведра на каждое растение. После такой подкормки вишню поливают (20–35 л на одно растение). Для подкормки минеральными удобрениями на 10 л воды смешивают 15 г мочевины, 15 г хлористого калия и 25 г суперфосфата.

Используя удобрения с кислой реакцией (суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат аммония и другие), важно помнить, что они повышают кислотность почвы. Если почва на участке и без этого кислая, а растения нуждаются в щелочной или нейтральной почве, следует проводить ее известкование.

Осенью каждого года в приствольный круг (с обязательной перекопкой) вносят фосфорное удобрение из расчета 150–200 г под одно растение и калийное удобрение из расчета 60–80 г. Удобрения вносят в твердом (сухом) виде.

После осенней перекопки почвы удобно проводить удобрительный полив, но делать это можно только в самом начале сентября. Осенью под вишню вносят перепревший навоз, или компост, или настой птичьего помета на воде, или комплексное удобрение для плодовых деревьев. Азотные удобрения и древесную золу вносить осенью не следует.

Вишня предпочитает щелочные почвы, поэтому при кислой реакции почвы в грунт вносят известь и золу, применяют мульчирование компостом.

Груша

Груша нуждается в подкормках, содержащих азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец, железо, цинк, медь. Признаки недостатка тех или иных веществ похожи на те же симптомы у абрикоса. Для груши перенасыщение удобрениями более вредно, чем их недостаток, поэтому важно не переусердствовать.

При раннем начале плодоношения (если дерево еще не окончательно сформировалось, но уже зацвело), груше нужны обильные подкормки, чтобы обеспечить не только созревание плодов, но и продолжение роста дерева. Весной в расчете на одно дерево вносят в почву 3 ведра компостированного навоза или 50-100 г мочевины. У дерева возрастом до четырех лет питательная площадь составляет 5 м². Вносить удобрение под молодую грушу можно по тем же нормам, что существуют для взрослых растений, но с учетом этой площади.

Если же молодое дерево быстро растет, но пока не начинает плодоносить, подкормки в первые несколько лет не нужны.

Если почва не бедная, но и хорошей плодородностью не отличается, каждый год под плодоносящее дерево необходимо вносить из расчета на 1 м² питательной площади (в смеси или отдельно): 2–4 кг компоста или перепревшего навоза, 15–25 г аммиачной селитры (или 10–20 г мочевины), 40–60 г суперфосфата (или 30–40 г фосфоритной муки), 20–30 г сернокислого калия (или 500–750 г древесной золы, или 20–25 г сульфата калия, или 15–20 г хлористого калия), 70–80 г аммофоса (или 70–80 г нитроаммофоски). У грушевого дерева возрастом 4–8 лет питательная площадь составляет около 10 м², возрастом до 12 лет – около 20 м². Для груши важно соотношение вносимых азота, фосфора и калия 3: 1: 4.

Азотные удобрения следует вносить в начале сезона (основную часть – весной, остаток – в начале лета), фосфорные и калийные – в конце. Бедные почвы нуждаются в усиленном удобрении: все перечисленные рекомендуемые дозы следует увеличить на 25 %. При обильном цветении вторую (летнюю) подкормку азотным удобрением проводят только после опадения лишней завязи в июне. При не обильном цветении эту подкормку дают перед опадением завязи, добавляя половину нормы калийного удобрения.

На плодородных почвах органические удобрения под грушу вносят раз в три года, поздней осенью. На 1 м² питательной площади необходимо 0,5 ведра (1 ведро – 10–12 л) компоста, 50 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия (или 500 г древесной золы).

Норма ежегодного внесения аммиачной селитры уменьшается на плодородных почвах до 20 г на1 м². Азотные удобрения вносят весной. Вместо аммиачной селитры можно использовать мочевину – ее рассыпают под плодоносящим деревом в конце апреля из расчета 500–600 г под одно растение. Хорошим азотным удобрением для груши может быть и компостированный навоз – под одно дерево в таком случае нужно высыпать до 10 ведер удобрения.

Фосфорные и калийные удобрения можно вносить весной, в начале цветения груши. При сухой и теплой погоде подкормку можно провести как удобрительный полив: на 10 л воды 50 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия, 1 л навозной жижи (или 0,5 л птичьего помета, или 25 г мочевины, или 25 мл концентрированного универсального жидкого удобрения), смесь настаивают неделю и используют для подкормки. Если дерево молодое (но уже цветущее), на него достаточно 10–15 л смеси, в более взрослом состоянии грушу подкармливают таким составом из расчета до 40–50 л на дерево. Перед этой подкормкой обязателен полив (почва не должна быть сухой), после ее проведения растение тоже поливают.

После цветения, во время наливания плодов проводят подкормку минеральными удобрениями и стимуляторами роста: на 10 л воды 50 г нитрофоски и 1 г сухого гумата натрия. Подкармливают груши этой смесью из расчета 30 л на дерево.

Когда полностью собран урожай, можно провести калийно-фосфорную подкормку. На одно дерево достаточно по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. Если погода влажная, удобрения просто рассыпают под кроной дерева. В сухую погоду порошки растворяют в воде и поливают дерево этим раствором под корень.

Некорневую подкормку проводят для груши в случае угнетенного состояния растения (заметное замедление в росте). На 10 л воды берут 40–50 г мочевины. Опрыскивают деревья через 5–6 дней после цветения и еще через 10–25 дней после первого опрыскивания.

При необходимости подкормки бором на 10 л воды растворяют 10–15 г борного микроудобрения. Раствором опрыскивают дерево после цветения и в период созревания плодов.

Груша требует нейтральной кислотности почвы, поэтому при кислой реакции грунта проводят известкование.

Ежевика

Ежевика не предъявляет больших требований к подкормкам, но при систематическом и рациональном их проведении урожайность с куста повышается. На любой почве подкормки ежевики следует проводить ежегодно.

После посадки осенью ежевику в тот же год не подкармливают. Если посадка была проведена весной, через 15–20 дней на 1 м² питательной площади вносят 8 г азотного удобрения.

Молодые растения в первые годы после посадки не всегда хорошо идут в рост. В таком случае в начале июня проводят подкормку органическим жидким удобрением: настоем птичьего помета (1 часть помета на 10–12 частей воды) или навоза (1 часть навоза на 5 частей воды).

Если при посадке почва была надлежащим образом удобрена, в первые два-три года внесение удобрений ограничивают азотными весенними подкормками (не забывая при этом, что переизбыток азотных удобрений может ослабить устойчивость ежевики к некоторым заболеваниям). Но поскольку важным условием при выращивании ежевики является верхний рыхлый плодородный слой почвы, каждый год (начиная с первого сезона после посадки) проводят корневые подкормки органическими удобрениями (компостом, компостированным навозом). Весной после первого рыхления почвы грунт мульчируют органикой, выкладывая навоз или компост широкой полосой (70-100 см) вдоль ряда посадок. Этот слой слегка (на толщину 2–3 см) присыпают почвой.

Взрослые кусты (на третий год после посадки) ежегодно весной подкармливают компостом (5–8 кг на куст) и аммиачной селитрой (50–60 г на куст). Вместо аммиачной селитры можно использовать другое азотное удобрение (10 г на 1 м² питательной площади). Удобрения вносят корневым способом. Можно проводить такую подкормку компостом не весной, а осенью, тогда в компост добавляют по 100 г суперфосфата и 30 г калийного удобрения (или 500 г древесной золы) на куст. Азотные удобрения вносят только весной.

Под плодоносящие кусты, как и под молодые, полезно в начале июня вносить настой навоза или птичьего помета (соотношение активного вещества к воде такое же, как для молодых растений). Можно заменить такой удобрительный полив подсыпкой под куст готового комбинированного удобрения на основе компостированного птичьего помета.

После окончания плодоношения ежевику подкармливают фосфорным удобрением из расчета 100 г суперфосфата на один куст или 50 г на 1 м² питательной площади. В конце лета под каждый плодоносящий куст вносят 500 г древесной золы (или 30–40 г калийного удобрения). Эти подкормки проводят, если не планируется совместить внесение фосфорных и калийных удобрений с осенним внесением под кусты компоста.

Крыжовник

У крыжовника основная масса корней расположена непосредственно под кроной. Именно в эту зону вносят удобрения. Под молодые растения подкормки вносят на площадь радиусом 1–2 м, не зависимо от радиуса кроны, чтобы создать задел для развития корней в ширину. Азотные удобрения под молодые кусты вносят в круг площадью 1 м².

Крыжовник плохо реагирует на избыток хлора, поэтому при внесении калийных удобрений (которые для крыжовника очень важны) не стоит останавливать выбор на хлористом калии. При недостатке питательных веществ главным индикатором являются листья крыжовника – на них появляются пятна, ободки по краям или меняется оттенок окраски.

При осенней посадке удобрения начинают вносить под молодые кусты только в следующем сезоне. После весенней посадки через 15–20 дней растения подкармливают азотным удобрением: 6 г на 1 м² питательной площади. Удобрения заделывают в верхний слой почвы, заканчивают процедуру поливом. Но если во время посадки в посадочную яму были внесены все необходимые вещества, никаких подкормок в первый год роста куста не нужно. Почву вокруг куста мульчируют компостом или перепевшим навозом.

В первые три года после посадки под кусты крыжовника из расчета на 1 м² вносят ежегодно 4–6 кг органических удобрений (компост, перепревший навоз), 6-13 г азотных удобрений, 6 г фосфорных удобрений, 10–20 г калийных удобрений, 13 г мочевины, 30 г суперфосфата.

Растения в возрасте 4 года и старше подкармливают из расчета на 1 м² 4–6 кг органических удобрений, 12–30 г азотных удобрений, 8 г фосфорных, 12–24 г калийных удобрений (или 100–120 г золы), 40–45 г суперфосфата. Эти рекомендации верны для почвы средней плодородности. Для бедных почв нормы следует удвоить, на почвах с высоким уровнем плодородия – уменьшить вдвое.

Азотные удобрения вносят в начале сезона, заделывая их в почву. Первую азотную подкормку проводят сразу после оттаивания грунта, вторую – сразу после цветения, во время осыпания завязи.

Фосфор, калий и органику на плодородных суглинках вносят под крыжовник один раз в 2–4 года, но увеличивая рекомендуемую для ежегодных подкормок дозу соответственно в 2–4 раза. На песках, супесях и торфянистых грунтах необходимо ежегодное внесение этих удобрений. Фосфор и калий вносят в почву осенью.

Для определения точной потребности растений в том или ином виде питательных элементов следует провести агрохимический анализ почвы в специальной лаборатории. Поскольку это не всегда возможно, рекомендации по нормам подкормок носят обычно усредненный характер.

На суглинках со средней или высокой плодородностью удобрения можно вносить только весной и в начале лета. На легких почвах, а также на бедных суглинках проводят дополнительные подкормки в середине сезона. Эти подкормки заключаются во внесении жидких органических и минеральных веществ. Жидкие органические подкормки эффективны и весной, в этот период их проводят сразу после цветения, в период формирования завязи.

Осенью во время перекопки почвы под кусты крыжовника вносят 5–6 кг навоза, компоста или торфа на одно растение. Органическое удобрение можно смешать с калийным и фосфорным: по 80-100 г суперфосфата и 25–30 г калийной соли (или 400 г древесной золы) на куст. С древесной золой осенью надо быть осторожнее, внося ее только перед наступлением сухой погоды. Все перечисленные вещества можно заменить комплексным удобрением для плодово-ягодных культур.

Перед заморозками почву под кустами можно мульчировать компостом или торфом слоем 10 см.

Некорневые подкормки вносят в конце мая и в начале июня. На 10 л воды берут 30 г мочевины и немного марганцовокислого калия (до появления у раствора розоватого оттенка).

Известкование почвы под крыжовником проводят только при высокой кислотности почвы. Опрыскивание проводят поздно вечером или рано утром.

Малина

Малина требовательна к питательным веществам в почве и хорошо растет и плодоносит только на обогащенных органикой почвах со слабой кислотностью. Особенно полезны для нее азотные и калийные удобрения. Малина подвержена хлорозу, поэтому калийные удобрения следует выбирать без содержания хлора.

Если во время посадки кустов в почву не были внесены необходимые удобрения, в течение первых лет после посадки осенью под кусты вносят органические удобрения (компост или компостированный навоз). Удобрения вносят поверхностно. В мае подрастающую малину подкармливают настоем навоза на воде.

И молодые, и взрослые кусты малины нуждаются во внесении азотных удобрений. Эти вещества следует вносить весной, сразу после оттаивания почвы и прекращения основных заморозков. На 1 м² питательной площади малины вносят 40-150 г мочевины или селитры. Такой разброс в рекомендуемом количестве удобрения объясняется разностью условий на садовых участках. Если побеги за год вырастают на высоту более 2 м, дозу азотных удобрений в следующем сезоне необходимо снизить. Под малину азотные удобрения можно вносить осенью (если для региона не характерны сильные морозы зимой, иначе осеннее внесение азота может привести к снижению морозостойкости малины), поскольку в результате весенней подкормки азотом малина может образовывать большое количество поросли, которая «душит» основные кусты. Другой выход из этой ситуации – внесение азотных удобрений дробно, в 2–3 приема, с мая по середину июня. Этот вариант особенно подходит для легких грунтов, на которых разовое внесение азота в большом количестве может обжечь корни. После окончания плодоношения азотные удобрения вносить нельзя.

Весной под взрослые кусты вносят органические удобрения с последующей поверхностной перекопкой почвы. Можно проводить подкормку жидкой органикой – настоем навоза или птичьего помета. Первый раз такое удобрение (на 10 л воды 0,5 л жидкого навоза) вносят в почву в мае из расчета 5 л на 1 м² питательной площади посадок. Если после этого малина растет медленно, в начале июня подкормку повторяют, используя настой птичьего помета (на 1 часть помета 12 частей воды) или навоза (на 1 часть навоза 5 частей воды), полив проводят из расчета 2 л на один куст.

В начале июля, когда малина начинает плодоносить, проводят подкормку смесью жидкого универсального удобрения (2–3 ст. л.) и комплексного минерального удобрения (2 ст. л. нитрофоски) на 10–12 л воды. Поливают грунт из расчета 6–8 л раствора на 1 м².

В конце лета (в августе) малина хорошо отзывается на подкормку древесной золой с поверхностной заделкой удобрения в почву. Золу вносят из расчета 2 кг на 1 м². Вместо золы можно внести раствор с сульфатом калия (2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды) из расчета 6–8 л раствора на 1 м² питательной площади кустов.

Каждые два года осенью в почву вносят 10–15 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на 1 м².

Малина не любит сильнокислых почв, поэтому при внесении азотных удобрений (которые подкисляют почву) проводят известкование грунта или вносят под корень куста 200–250 г золы.

Облепиха

Облепиха требует периодического внесения удобрений. Азотные удобрения облепихе не нужны и даже противопоказаны, но на внесение фосфора и органики эта культура реагирует хорошо. Азотсодержащие вещества вносят в небольшом количестве только на очень бедных почвах, такую подкормку проводят каждой весной.

В плодоносящем возрасте (3–4 года и более) облепиха лучше воспринимает полив через скважины (лунки) глубиной 40 см, проделанные на расстоянии 1 м от ствола и заполненные крупным гравием или щебнем на 5–6 см ниже уровня почвы. В скважину заливают жидкие удобрения или засыпают твердые с последующим заливанием водой. Скважины на все время, кроме внесения подкормок, укрывают толем или геотекстилем. Другой путь внесения удобрений под облепиху – неглубокая заделка в почву (8-10 см по периметру кроны и 5–6 см у ствола).

Весной, если снег растаял рано или зима была малоснежной, проводят подкормку комплексными удобрениями: на одно растение 1,5–2 ведра компоста или перепревшего навоза и 200–300 г комплексного минерального удобрения.

Сразу после появления листвы, но до начала цветения, проводят подкормку мочевиной (на бедных почвах) или комплексным жидким универсальным удобрением. Мочевину растворяют в воде (1 ст. л. на 10 л воды), жидкое удобрение тоже разводят с водой по инструкции на упаковке. Полученный раствор вливают в грунт.

В начале цветения можно подкормить облепиху под корень стимулятором роста. На 10 л воды берут 1 ст. л. гумата калия.

Сразу после цветения снова выполняют подкормку комплексным универсальным жидким удобрением из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. Спустя три недели эту подкормку можно повторить. Подкормки жидкими растворами можно проводить методом дождевания из расчета 20–25 л на одно растение.

Фосфорные и калийные удобрения вносят в конце сезона из расчета 50–60 г на 1 м².

Под взрослые растения перед осенней перекопкой (поздней осенью) вносят 4-10 кг компоста и 50-125 г суперфосфата из расчета на 1 м² питательной площади растения. Такую подкормку повторяют каждые 2–4 года.

Некорневые подкормки облепихи можно проводить каждую неделю, особенно для молодых растений. Весной, после образования завязи, применяют раствор мочевины (1 ст. л., или 20 г, вещества на 10 л воды). В начале лета можно еще раз провести опрыскивание азотным составом, а в течение сезона до августа проводить внекорневые подкормки с содержанием фосфора и калия. Можно использовать для приготовления калийсодержащего раствора древесную золу. Чтобы проверить восприимчивость растения к приготовленному раствору, следует обмакнуть одну веточку в раствор: при благоприятном прогнозе листья в течение пары часов не пожухнут. Некорневые подкормки проводят вечером, в сухую погоду.

Почву под облепихой можно мульчировать компостированным навозом или торфом.

Рябина черноплодная

Черноплодная рябина не слишком требовательна к подкормкам, но при систематическом рациональном внесении удобрений ее урожайность повышается. Рябина чувствительна к нарушению баланса питательных веществ в почве, поэтому переизбыток удобрений для нее хуже, чем недостаток. Если нет сведений о состоянии почвы, минеральные удобрения в самостоятельном виде лучше не вносить, ограничиваясь органо-минеральными и органическими подкормками.

Весной, когда начинают распускаться листья, под кусты рябины вносят корневую подкормку компостом или перепревшим навозом из расчета 5–8 кг на куст или 8 кг на 1 м² питательной площади растения. Вместо компоста можно использовать аммиачную селитру (50 г на куст), или универсальное органо-минеральное жидкое удобрение (1–2 ст. л. на 10 л воды). Эту подкормку проводят ежегодно, как для взрослых, так и для молодых растений.

Молодые кусты (в возрасте 1–2 года, до начала плодоношения) поливают из расчета 5–6 л раствора на куст, взрослые – до 20–25 л на куст. Если выбрана подкормка азотистым удобрением, его можно разбросать под кустом в сухом виде.

Перед цветением или в самом начале цветения рябину в плодоносящем возрасте каждый год удобряют раствором сернокислого калия (1 ст. л. вещества на 10 л воды). В этот раствор можно добавить 2 ст. л. готового органического удобрения с повышенным содержанием гуминовых кислот. Молодым растениям достаточно 8 л такого раствора на куст, взрослым – до 20–30 л.

Летом, во время созревания плодов, также ежегодно, под кусты рябины вносят жидкое удобрение – настой навоза или птичьего помета на воде. Птичий помет разбавляют с водой в соотношении 1: 10, навоз – 1: 5. Настой оставляют на неделю. На каждый взрослый куст требуется 10 л такого раствора.

В августе рябину удобряют древесной золой из расчета 500 г золы на один куст, что обеспечивает растениям необходимую дозу калия.

После окончания плодоношения, осенью, проводят подкормку суперфосфатом из расчета 80-100 г удобрения на 1 м² питательной площади.

Калийную и фосфорную подкормки можно совместить. На 10 л воды разводят 2 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сернокислого калия. Молодые кусты поливают из расчета 10–12 л раствора на растение, плодоносящие – 20–25 л. Подкормку проводят осенью, после окончательного сбора урожая. Растворы под рябину заливают в канавки по периметру кроны или с небольшим отступом от ее проекции.

Корневые подкормки важно проводить только при увлажненной и рыхлой почве. Если грунт сухой, внесенные вещества в худшем случае могут обжечь корни растения, в лучшем случае – не впитаться ими. Но и во время сильных дождей подкормки нецелесообразны: вода быстро вымывает полезные вещества.

Почву под рябиной полезно мульчировать компостом, торфом или плодородным грунтом. Питательные вещества от такой мульчи постепенно или во время сезонной перекопки проникают в почву.

Микроэлементы дают рябине в виде некорневых подкормок: на 1 л воды берут 20 г мочевины, 30 г суперфосфата, 10 г калийной соли, 0,15 г марганцовокислого калия, 0,15 г борной кислоты.

Слива

Слива обладает умеренными требованиями к внесению подкормок. При рациональном питании почвы она лучше и обильнее плодоносит. Для нормального развития побегов и плодов сливе требуется азот, калий, магний. Почва между рядами сливы и в приствольных кругах деревьев должна оставаться не засаженной. Удобрения в больших посадках сливы можно вносить по междурядьям, а не в приствольные круги.

В первый год после посадки саженцев сливы внесение подкормок не требуется. Особенно противопоказан саженцам-первогодкам азот.

От года после посадки до вступления в возраст плодоношения сливу начинают активно подкармливать. В начале мая в грунт вносят раствор мочевины (на 10 л воды – 2 ст. л. мочевины) из расчета 25–30 л раствора на одно растение.

На второй год после посадки дважды (в начале и в конце июня) проводят некорневую подкормку деревьев раствором мочевины или карбамида. На 10 л воды достаточно 2 ст. л. активного вещества. Мочевину в данной подкормке можно заменить готовым органо-минеральным удобрением на основе биогумуса.

В начале июня можно провести корневую подкормку раствором нитрофоски (2–3 ст. л. нитрофоски на 10 л воды) из расчета 25–30 л на одно растение.

Со второго или третьего года после посадки в середине июня проводят подкормку сливы органическими веществами: настоем навоза или птичьего помета на воде. Настоем поливают почву в приствольном круге, стараясь не задеть им корневую шейку.

В середине августа молодые деревья удобряют под корень калийно-фосфорным раствором: на 10 л воды по 2 ст. л. сульфата калия и суперфосфата. Поливают из расчета 25–30 л раствора на одно растение.

Если августовская подкормка была пропущена, ее можно провести осенью: в умеренном количестве фосфорные и калийные удобрения способствуют быстрому созреванию древесины, что обеспечивает хорошую зимовку саженцев.

Весной, до начала цветения, под взрослые деревья (с третьего года после посадки) каждый год вносят аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 м² питательной площади растения. Вместо этого можно провести удобрительный полив питательным раствором: на 10 л воды 2 ст. л. мочевины и 2 ст. л. сульфата калия либо на 10 л воды 300 г комплексного органо-минерального удобрения. Поливают из расчета 30–35 л раствора на одно дерево.

Сразу после цветения или во время налива плодов стараются удобрить сливу азотными веществами. Можно провести эту подкормку как удобрительный полив: на 10 л воды 2 ст. л. мочевины, 3 ст. л. нитрофоски (или 300 г универсального гранулированного удобрения для ягодных культур). На одно дерево достаточно 20–30 л раствора.

В середине июня сливу под корень поливают настоем навоза или птичьего помета на воде. Подкормка органикой особенно важна в период созревания плодов. Вместо жидких настоев можно использовать смесь 10–12 кг компостированного навоза и 200–250 г извести-пушонки (или мела) в расчете на одно дерево.

Поздней осенью, когда слива окончательно закончила плодоносить, ее подкармливают комплексным органическим удобрением под перекопку: на 1 м² выкладывают смесь из 5–6 кг компоста, 50 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Эту подкормку проводят не каждый год – достаточно одного раза в 2–3 года. Можно заменить сухую подкормку удобрительным поливом, для этого готовят раствор: на 10 л воды 2 ст. л. сульфата калия (или хлористого калия), 3 ст. л. суперфосфата. Поливают из расчета 30–45 л на одно растение.

Если в течение сезона становится заметным недостаток калия или магния (побурение листьев, сворачивание краев листовой пластины), следует сразу внести в почву гранулы этих веществ. Вместо калийного удобрения часто используют настой древесной золы. Калийные и фосфорные подкормки полезны сливе уже в августе.

Кислые почвы под сливой можно известковать доломитовой мукой, известью или древесной золой. Слива хорошо отзывается на мульчирование почвы перепревшим навозом.

Если наблюдаются признаки нехватки азота (осветление листьев), применяют некорневую подкормку селитрой и мочевиной. Опрыскивание проводят в весенние и летние месяцы, 2–3 раза с интервалом 1–1,5 недели, в вечернее время, в сухую погоду. На 10 л воды берут 50 г мочевины. Можно проводить такую подкормку и без явных признаков недостатка азота.

Смородина красная

Красная смородина не отличается высокой требовательностью к плодородности почвы, но положительно реагирует на рациональное внесение питательных веществ. Эта культура неплохо обходится без органических подкормок. Не следует вносить под красную смородину вещества, содержащие хлор (в том числе хлористый калий).

У смородины зона расположения основных корней выходит за пределы кроны, поэтому вносить удобрения нужно на площадь чуть шире, чем площадь проекции кроны.

После осенней посадки смородины удобрения в текущем сезоне уже не вносят. После весенней посадки не лишней будет азотная подкормка спустя 2–3 недели: на 1 м² питательной площади вносят 13–16 г мочевины с последующей заделкой в грунт и поливом растения.

В целом, при грамотном внесении удобрений в посадочную яму при посадке, дополнительных подкормок не требуется в течение первых двух-трех лет роста смородины.

Если почва имеет среднюю плодородность, удобрения под молодые (до трех лет) кусты красной смородины вносят в следующем количестве (указаны рекомендуемые годовые дозы из расчета на 1 м² питательной площади): 4–6 кг органики, 6-13 г азотного удобрения, 6-30 г фосфорного удобрения, 10–20 г калийного удобрения. Для куста старше трехлетнего возраста дозы отдельных веществ увеличивают: на 1 м² питательной площади вносят 4–6 кг органики, 12–26 г азотных удобрений, 8-40 г фосфорных удобрений и 12–24 г калийных. На бедных почвах эти нормы следует увеличить вдвое, а на почвах с высокой плодородностью – уменьшить в два раза.

Весной ежегодно проводят корневую подкормку взрослых кустов азотным удобрением в два приема: основную – сразу после таяния снега, дополнительную – во время образования завязи (после цветения). Раннюю подкормку проводят из расчета 20–25 г мочевины на куст.

Во время цветения на почвах с низкой плодородностью полезно подкормить смородину настоем навоза или птичьего помета на воде. Навоз разводят с водой в соотношении 1 часть навоза к 8-10 частям воды. Для птичьего помета берут соотношение 1 к 15–20.

Органические удобрения следует вносить с пятого года жизни красной смородины, каждые 2–3 года, весной, из расчета 10–20 кг на куст. На легких почвах такую подкормку проводят ежегодно, лучше – в жидком виде.

Также в период цветения вносят некорневые подкормки с содержанием различных микроэлементов. Для этого применяют растворы борной кислоты, сернокислого цинка, марганцовокислого калия, молибденово-кислого аммония. На 10 л воды берут 1,5–2 г активного вещества.

Фосфорные, калийные и органические подкормки можно проводить раз в 3–4 года, годовую дозу при этом увеличивают соответственно в 3–4 раза. Но если грунт легкий, эти удобрения тоже вносят ежегодно. Кроме того, на песчаных и легких супесчаных почвах необходимо проводить дополнительную летнюю подкормку жидкими органическими и минеральными веществами.

Фосфор и калий вносят в почву осенью (или в конце лета, после сбора урожая). Можно добавлять фосфорные и калийные удобрения в органику из расчета на один куст: на 5–6 кг компоста – 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (или 200–250 г древесной золы). Иногда твердые удобрения заменяют жидкими: в 10 л воды растворяют 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (или 100 г древесной золы).

Осенью можно мульчировать почву под смородиной перепревшим навозом, торфом или компостом, с последующей их заделкой в грунт. Весной почву тоже полезно мульчировать. Мульчу укладывают после обязательного рыхления почвы, слоем 10–15 см.

Для красной смородины оптимальная реакция почвы – нейтральная, поэтому при внесении азотных удобрений и на кислых почвах необходимо известкование (но в умеренном объеме, поскольку избыток извести приводит к возникновению хлороза).

Смородина черная

Смородина черная не слишком требовательна к внесению питательных веществ, но хорошо отзывается на рационально проведенные подкормки. Черная смородина любит фосфор. Не следует использовать для этого растения удобрения, содержащие хлор. Жидкий навоз вносят под смородину только в виде настоя и с добавлением каменной муки или другого минерального удобрения.

Зона внесения удобрений у черной смородины занимает чуть больше места по радиусу, чем надземная часть куста. Подкормку проводят по периметру этого участка, с некоторым отступом от центра растения.

После осенней посадки смородину не удобряют. Если же посадка была проведена весной, в тот же сезон спустя 15–20 дней после посадки в почву вносят мочевину из расчета13-16 г на 1 м² с последующей заделкой в грунт и обильным поливом. При достаточном внесении питательных элементов при посадке в первый год дополнительные подкормки смородине не нужны.