Текст книги "Ягодные кустарники и плодово-ягодные деревья на вашем участке. Отличный урожай, подкормка, полив и многое другое"

В первые три года вегетации после посадки каждый год на 1 м² площади под черную смородину вносят 4–6 кг компоста или другой органики, 13 г мочевины, 50 г суперфосфата, 12 г сернокислого калия. В последующие годы (четвертый и далее) эти нормы меняются только в отношении мочевины: ее рекомендуется вносить по 22 г на 1 м². Для садов с бедной почвой объем удобрений увеличивают в два раза, при высоко плодородной почве – уменьшают в два раза. Перечисленные удобрения можно заменить аналогами с содержанием азота, калия и фосфора, но следует учитывать различное содержание в них активного вещества.

Азотные удобрения под взрослые кусты вносят ежегодно весной в два приема: первый раз – сразу после оттаивания почвы, второй – после цветения (в период осыпания завязей). На один куст достаточно 80 г аммиачной селитры (в общей сложности на две подкормки) или по 7-10 г мочевины на куст. С одной из этих подкормок под кусты вносят древесную золу из расчета 500 г на одно растение.

Во время активного роста завязи смородину подкармливают микроэлементами некорневым методом, применяя магниевые (1 % концентрации), борные, марганцовые и молибденовые растворы (последние три готовят в соотношении 2–5 г на 10 л воды).

Если почва бедная, в средине лета желательно провести дополнительную подкормку жидким настоем органики (навоза или птичьего помета) на воде, а также растворами минеральных удобрений. Эта подкормка приходится на период созревания плодов.

На объем удобрений, необходимый для подкормки садовых культур, оказывает значительное влияние уровень плодородия почвы. Его определяют не только в лабораторных условиях, можно ориентироваться по имеющейся на участке растительности. Наличие там зарослей крапивы, лопуха, лебеды говорит о том, что почва небедная.

После сбора ягод необходима еще одна подкормка – калийными и фосфорными удобрениями, отдельно или в смеси с компостом. Удобрения, содержащие фосфор, калий, а также органические удобрения, на плодородных суглинистых почвах можно вносить под смородину раз в 3–4 года (соответственно увеличивая годовую норму в 3–4 раза), но если грунт легкий или бедный, лучше проводить подкормки ежегодно. Фосфор и калий вносят в почву в конце лета или осенью. Обычно подкормку проводят под осеннюю перекопку грунта. При влажной погоде лучше проводить подкормку в сухом виде (можно смешать 5–6 кг компоста, 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия в расчете на один куст). Если выбран способ удобрительного полива, на 10 л воды берут 1 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. калийного удобрения без хлора. Вместо калийных удобрений можно использовать древесную золу (100 г золы заменяют собой 20 г сернокислого калия). Ее вносят в почву в середине августа из расчета 500 г золы на один куст.

Смородина хорошо реагирует на мульчирование почвы компостом или перепревшим навозом.

Терн

Терн крайне неприхотлив к внесению подкормок и вполне может обходиться без них. Эта культура склонна к образованию многочисленной поросли, особенно при повреждении корней при перекопке. Поэтому сухие удобрения вносят поверхностно, а затем дополнительно укрывают мульчей. Питательные растворы можно вливать через проделанные вокруг растения скважины (лунки) глубиной около 40 см с засыпкой гравием или щебнем крупной фракции. Это лучший вариант, нежели организация канавки (при ее рытье можно повредить корни и запустить процесс активного образования поросли).

Молодое растение удобряют органикой, древесной золой и комплексным минеральным удобрением. Если все эти вещества были внесены в посадочную яму в достаточном количестве, в первые 2–3 года дополнительных подкормок не требуется.

При вступлении в возраст плодоношения терн подкармливают трижды за сезон.

Весной, во время цветения, вносят корневую подкормку органическим удобрением из расчета 10–12 кг компоста или перепревшего навоза на один куст терна. Эта подкормка способствует увеличению урожая и развитию хороших побегов.

После цветения можно известковать почву (на один куст – 1 кг мела или гашеной извести), такое мероприятие положительно влияет на образование косточек. Известь выливают в почву недалеко от ствола или заделывают в скважины с последующим поливом.

Следующую подкормку проводят во время созревания (наливания) плодов. Она заключается во внесении в почву органического удобрения. Можно дополнительно провести некорневую подкормку растворами микроэлементов: марганца, бора, магния.

Последняя подкормка приходится на август или сентябрь, ее проводят после сбора урожая. Суперфосфат, древесную золу и перепревший навоз в небольшом количестве вносят в скважины и заливают водой.

Черешня

Если при посадке в посадочную яму были внесены все нужные вещества в необходимом количестве, в первые три года дополнительные подкормки черешне не требуются. Исключение составляют азотные удобрения (их не вносят при посадке). Со второго года после посадки ранней весной проводят азотную подкормку черешни: на одно растение 120 г мочевины. Удобрение рассыпают в приствольном круге с последующей заделкой на глубину 10–12 см.

В период с мая по начало июня для черешни в возрасте до трех лет каждый год проводят три подкормки мочевиной с интервалом 1–2 недели. Готовят раствор в соотношении 20–30 г мочевины на 10 л воды. После проведения каждого удобрительного полива почву поливают обычной водой и рыхлят.

На пятый год жизни дерево подкармливают аммофоской, которую вносят в грунт весной в виде раствора (30 г на 10 л воды). Осенью того же года в грунт добавляют органику (компост или перепревший навоз) из расчета 20–30 кг удобрения на одно растение.

Взрослые деревья подкармливают несколько раз за сезон. Удобрения вносят в кольцевые канавки, устроенные с радиусом, немного превышающим радиус проекции кроны. Глубина и ширина канавок составляет 10–20 и 25–30 см соответственно.

Важно соблюдать сроки проведения подкормки черешни. Это дерево быстро реагирует на дозы внесенных удобрений. Если они превышены или подкормка проводится поздно, то черешня продолжает длительно наращивать побеги и они не успевают созреть и подготовиться к суровой зиме. Это неблагоприятно сказывается и на урожае будущего года.

Ранней весной каждого года проводят подкормку азотным удобрением: 20 г аммиачной селитры на 1 м² питательной площади или 150–300 г мочевины на одно растение. Можно использовать карбамид. После внесения удобрений почву поливают.

Во время созревания плодов проводят некорневые подкормки микроэлементами и корневые – органическими жидкими удобрениями (настой навоза в соотношении с водой 1: 6 с добавлением 1 ст. л. комплексного удобрения на 10 л воды).

Осенью (или в конце лета) каждые три года проводят подкормку органикой с добавлением калийных и фосфорных удобрений: на 1 м² вносят смесь из 5–6 кг компоста, 50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия. Можно ориентироваться на норму на одно растение: 300–400 г суперфосфата, 100–120 г сернокислого калия (или 200–300 г калийной соли, или 500 г древесной золы), 30–50 кг компоста. Органическое удобрение лучше внести в конце лета, а фосфорное и калийное – осенью, поскольку два последних положительно влияют на подготовку растения к зиме.

Каждые пять лет следует проводить известкование почвы с применением извести-пушонки, мела, доломитовой муки, сланцевой золы или известняка. Чем выше кислотность почвы, тем больше активного вещества вносят в грунт при известковании. Одновременно с известковыми веществами не следует вносить в почву органику и азот.

Яблоня

Корневые подкормки под яблоню делают на расстоянии 60 см от ствола и более (до радиуса кроны).

В первый год после посадки яблоню подкармливают азотным удобрением. Первую подкормку проводят корневым способом ранней весной, затем дважды удобряют некорневым методом в мае и еще два раза – в июне. Для корневой подкормки используют раствор: на 10 л воды – 2 ст. л. мочевины. На одно дерево достаточно 15 л раствора. Для некорневых подкормок делают растворы из готовых жидких удобрений (гумат натрия, биологически активные жидкие удобрения) из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. На одно растение достаточно 2 л раствора.

В следующие годы для молодых яблонь проводят также подкормки в сентябре. Они должны содержать калий и фосфор. На 10 л воды берут 2 ст. л. любого фосфорно-калийного удобрения. Полив производят под корень из расчета 20–35 л раствора на дерево (чем старше яблоня – тем больше раствора потребуется).

Взрослые яблони (вступившие в возраст плодоношения) удобряют 3–4 раза за сезон.

Первая подкормка приходится на конец апреля. По почве под кроной каждого растения рассыпают по 500–600 г мочевины или 60–75 л компоста.

Второй раз удобрения вносят в начале цветения. При сухой погоде подкормку вносят в жидком виде, при влажной погоде – в сухом. Для приготовления жидкого удобрения смешивают 10 л воды, 40 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, 250 мл птичьего помета (или 500 мл жидкого навоза, или 25 г мочевины, или 50 мл концентрированного жидкого биологически активного удобрения). Настой оставляют на неделю, затем поливают им яблони из расчета 40–50 л на одно дерево. До подкормки и после нее почву обязательно поливают водой.

В следующий раз яблони подкармливают после цветения, когда начинают наливаться плоды. В 10 л воды растворяют 50 г нитрофоски и 1 г гумата натрия. Яблони поливают из расчета 36 л (3 ведра) на одно растение.

Осенью, после полного сбора урожая, проводят калийно-фосфорную подкормку. Если погода стоит влажная, под каждое дерево удобрения насыпают в сухом виде (по 300 г сернокислого калия и суперфосфата на одно дерево). При отсутствии дождей лучше разбавить эти вещества водой.

Взрослые яблони подкармливают и некорневым способом. Оптимальное число таких подкормок – трижды за сезон (до цветения, после цветения и спустя три недели после второй подкормки). Для подкормок используют раствор мочевины (на 10 л воды 2 ст. л. мочевины или на 10 л воды 1 ч. л. мочевины и 500 мл жидкого навоза). Перед применением раствор с навозом процеживают. Раствором опрыскивают листья, ствол и ветви.

Если в течение продолжительного период вносить под дерево или кустарник только минеральные удобрения, почва может окислиться, накопить нитраты. Органические удобрения препятствуют такому развитию событий, активизируя почвенную микрофлору и ускоряя тем самым разложение химических веществ.

Помимо подкормок мочевиной проводят опрыскивание микроэлементами (марганцем, медью, магнием, бором, цинком, молибденом) с интервалом в две недели во время созревания (налива) плодов. Перечисленные элементы входят в комплексе в состав готовых сложных удобрений, которые удобно использовать для таких подкормок. На 10 л воды достаточно 20 г подобного удобрения. Желательно выбирать удобрения без хлора.

Древесную золу тоже используют для некорневых подкормок яблони. На 2 л горячей воды берут 200–250 г древесной золы, размешивают, затем добавляют еще 8 л воды.

Некорневые подкормки проводят во время активного созревания (налива) плодов с интервалом 2 недели, за месяц до сбора урожая их необходимо прекратить.

Обрезка кроны

Обрезка плодовых деревьев и кустарников оказывает положительное влияние на их рост, ускоряет сроки вступления в плодоношение, способствует повышению урожайности и улучшению качества плодов.

Эффективность обрезки деревьев и кустарников проявляется только тогда, когда учтены закономерности роста и плодоношения дерева, когда обрезка выполнена в оптимальный срок, учтена вероятная реакция дерева данного вида на конкретный прием обрезки.

Строение кроны

Приступая к обрезке, нужно четко представлять вероятный результат каждой операции. Поэтому сначала нужно изучить строение плодового дерева, особенности его роста и плодоношение данной культуры, требуемые условия для роста и формирования кроны ради хорошего плодоношения.

Крона дерева – это многочисленные разветвления, идущие от ствола. Ствол – это стержень кроны, частью ствола является центральный проводник. Он начинается от первого разветвления и заканчивается у последнего годичного прироста. На центральном проводнике в определенном порядке растут основные (скелетные) ветви кроны, образующие ее остов. Ветви первого порядка отходят непосредственно от ствола, на этих ветвях размещены ветви второго порядка. Соответственно, на ветвях второго порядка – ветви третьего и т. д. Естественно развивающееся дерево, без обрезки, может иметь до семи и даже больше порядков ветвления. По степени разветвленности основных ветвей кроны разделяют близкие к естественному ветвлению, а также кроны с двумя или большим числом порядков скелетных ветвей.

Крупные ветви первого порядка в кроне плодового дерева желательно сохранять на протяжении всей или почти всей жизни дерева. Эти постоянные (основные) ветви вместе с ветвями второго порядка образуют остов (скелет) кроны.

Временные ветви слабее, чем основные, могут располагаться или на центральном проводнике, или на основных ветвях. Через несколько лет естественным путем или путем обрезки временные ветви заменяют новые. У некоторых современных интенсивных садов все ветви временные. Они находятся на центральном проводнике и (или) на коротких основных ветвях. Веретеновидные кроны все состоят из полускелетных ветвей.

Обрастающие ветви – это небольшие по размеру, относительно недолговечные ветки, они могут находиться на центральном проводнике, основных и временных ветвях. Обычно именно на обрастающих ветвях располагается весь листовой полог и весь урожай. Условно обрастающие ветви делят на вегетативные (ростовые), генеративные (плодоносные) и вегетативногенеративные.

Направление роста ветвей определяет внешний вид кроны. Пирамидальные кроны формируются при росте сучьев под углом менее 45°, они могут быть высокими, сжатыми и густыми. Округлые кроны формируются, если сучья растут под углом до 60°. Если же сучья растут под углом в 60–90°, то кроны бывают пониклые и раскидистые. В горизонтальной проекции все эти виды крон имеют округлую форму.

Округлые кроны могут быть нескольких видов:

– лидерные, когда центральный проводник занимает главное положение и существует в течение всей жизни дерева;

– вазообразные, когда центральный проводник удаляют в период формирования;

– промежуточные, когда центральный проводник сохраняют в течение формирования главных ветвей и раскрытия кроны;

– кустистые, когда дерево не имеет центрального проводника.

В зависимости от того, как в кроне размещены скелетные ветви, кроны бывают безъярусные, ярусные и смешанные. Различие между ними состоит в следующем: все скелетные ветви в безъярусных кронах разреженно размещены по всему проводнику; в ярусных кронах скелетные ветви размещены группами. В смешанных кронах 3–4 крупные ветви составляют первый ярус, а все последующие ветви размещены разреженно.

По размерам бывают крупногабаритные кроны с высотой до 7–8 м при ширине 5–6 м и малогабаритные кроны, чья высота и ширина не превышает 3 м. В небольших деревьях до 3 м высотой процесс фотосинтеза идет почти в два раза быстрее. К тому же крона низких деревьев располагается в слое воздуха, содержащем больше углекислого газа, поэтому их листовой аппарат действует продуктивнее.

Виды обрезки

Обрезку деревьев можно выполнять двумя приемами: во-первых, прореживание или вырезка ветви целиком у места ее отхождения от центрального проводника или от крупной ветви; во-вторых, укорачивание или подрезка определенной части ветви.

Оба эти приема применяют при выполнении разных видов обрезки, которые по своему назначению делятся на:

– формирующую;

– санитарную;

– омолаживающую.

Формирующая обрезка

Данный вид обрезки производят методом укорачивания ветвей, чтобы уравновесить их силу прироста и плодоношения, подчинить их проводнику или вызвать ветвление в нужном месте, если нужно заложить новый ярус ветвей.

Формирующая обрезка позволяет сформировать самую продуктивную зону дерева, исправить недостатки строения кроны, снизить оголение ветвей, а также повысить зимостойкость плодовых деревьев.

Путем укорачивания можно быстро сформировать плодовую древесину на ветвях первого и второго порядка, поскольку обрезание ветви стимулирует образование побегов из почек под срезом. Укорачивание считается слабым (длинная обрезка), если обрезают менее пятой части ветви. Слабое укорачивание, на четверть длины ветви, способствует замедлению прироста центрального проводника и боковых ветвей, при такой обрезке снижается ветвление. При умеренной обрезке ветвь укорачивают на треть ее длины. При сильной обрезке (короткая обрезка) ветвь укорачивают на 2/3 ее длины или больше. Формируя крону через обрезку, следует учитывать, что сильное укорачивание вызывает большой прирост побегов.

Производя формирующую обрезку для удержания дерева в заданных размерах, сильные ветви в верхней части кроны обрезают, переводя их на удачно расположенные горизонтальные ответвления. Иначе говоря, при укорачивании ветви срез делают над боковой ветвью, которая ориентирована в нужную сторону, этот прием называется «обрезка на перевод». Обрезая ветви с боковых сторон, делают перевод на ветви, ориентированные вдоль ряда.

Формирующая обрезка на приусадебных участках позволяет теснее размещать деревья, соответственно эффективнее использовать землю и солнечную энергию. Для этого формируют малогабаритные кроны на низких штамбах.

Иногда при ограничении габаритов деревьев производят их обрезку по шаблону путем слепого укорачивания, не учитывая наличие или отсутствие в этом месте ветвей или видимых почек. Обычно такие срезы делают по периферии кроны, поэтому они не представляют опасности для состояния дерева. Те небольшие пеньки, что остаются после такой обрезки, не оказывают влияния на рост ветвей. Так, с помощью формирующей обрезки у деревьев создают плоскую или полуплоскую крону, размещая ветви дерева вдоль ряда. Ширина плодовой стены может составлять от 1,5 до 2,5 м.

Формирование кроны плодовых деревьев путем укорачивающей обрезки позволяет не только уменьшить их габариты или придать кроне нужную форму, но и расчленить чересчур большие кроны продольными просветами, которые облегчают доступ света к внутренним частям. Благодаря этому солнечные лучи активнее проникают в крону и вовлекают в процесс фотосинтеза весь объем дерева.

Формирующую обрезку производят на разных этапах развития дерева, преследуя различные цели. На ранних этапах развития плодовых деревьев с помощью обрезки нужно обеспечить активный рост дерева для его раннего вступления в плодоношение, добиться быстрого формирования кроны.

Период роста и начало плодоношения продолжается у дерева от появления первых плодов до начала товарного плодоношения. Этот период характерен активным ростом дерева и постепенным его переходом к фазе полного плодоношения. В это время следует проводить формирующую обрезку, направленную на перевод ветвей в плодовую древесину и умеренное прореживание кроны. Длительность этого периода зависит от сорта дерева, от подвоя и их комбинаций. У взрослых деревьев, которые отличаются сильным ростом, производят укорачивание ветвей ради ограничения размеров кроны.

Процесс фотосинтеза в листьях активнее совершается в глубине кроны на расстоянии 1,2–1,5 м от верха дерева и до 1 м от его боковой поверхности. Листья, которые находятся в кроне глубже 2 м, на свое развитие тратят больше продуктов ассимиляции, чем производят сами.

Производя формирующую обрезку, следует обращать внимание на наклон ветвей, который способен замедлять отток веществ в корневую систему, в результате чего происходит ускорение закладки цветовых почек. Правильный наклон ветвей во время формирования кроны способствует регулированию роста главных и обрастающих ветвей без применения обрезки.

Большая величина угла наклона ветви по отношению к центральному проводнику замедляет рост основной ветви и увеличивает ее обрастание укороченными побегами. Кроме того, такой наклон ветви способствует дифференциации плодовых почек и усиленному развитию листового аппарата.

Правильный наклон ветвей, достигаемый через формирующую обрезку, улучшает световой режим внутри кроны и по меньшей мере вдвое увеличивает интенсивность фотосинтеза молодых формируемых деревьев. От величины угла наклона ветвей плодовых деревьев во многом зависит ускорение плодоношения.

Санитарная обрезка

Цель этой обрезки – это освобождение кроны дерева от поломанных, сухих и больных ветвей. Санитарную обрезку производят или путем прореживания кроны, или путем укорачивания ветвей – все зависит от конкретных обстоятельств и размеров ущерба той или иной ветви.

Санитарную обрезку также производят с целью дополнительного прореживания излишне загущенной кроны. Для этого удаляют от 1 до 3 крупных ветвей. Часто такая мера бывает эффективней, чем вырезание большого числа лишних ветвей.

Санитарную обрезку производят, когда деревья подмерзают зимой. Если деревья подмерзли не очень сильно, то обрезку следует производить в обычные сроки с соблюдением общих правил. В дальнейшем, летом или в следующем году можно сделать необходимую поправку, если вдруг выявятся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо (по кольцевому утолщению). Если же подмерзла только верхняя часть ветви, лучше произвести обрезку до здоровой древесины.

Укорачивание подмерзших ветвей помогает восстановить крону. Если выявлена средняя степень подмерзания, то следует укорачивать ветви сильнее, чем это обычно делают при обрезке здоровых деревьев, лучше обрезать до здоровой древесины. Такая обрезка путем укорачивания ветвей усилит рост новых побегов ближе к основанию ветвей, поскольку подмерзшие ветви хрупкие. Если оставить большую длину, то они будут легко обламываться под собственной тяжестью.

Если же деревья сильно пострадали в зимовку, то лучше не производить их обрезку в этот же год. Обрезку сильно поврежденных от мороза деревьев лучше всего отложить до следующего года. Тогда можно будет определить по отросшим новым ветвям, в каком именно месте предпочтительнее произвести обрезку. Может случиться так, что обрезка вовсе не потребуется. Бывает, что пострадавшее дерево начинает распускаться за счет собственных запасов, а в середине лета может частично или полностью усохнуть.

Омолаживающая обрезка

По мере прироста плодоношения у дерева сначала появляются первые товарные плоды, затем полный урожай. С этого времени несколько замедляется темп нарастания объема дерева, ослабевают приросты побегов, и постепенно начинают отмирать плодовые ветки внутри кроны. Иначе говоря, дерево достигает максимума плодоношения и начинает стареть. В период старения дерево дает высокие, но не столь стабильные урожаи. Рост ветвей постепенно прекращается по периферии дерева, намного быстрее отмирает обрастающая древесина, но ее замена формируется медленно. Применяя омолаживающую обрезку вместе с внесением удобрений, можно достичь увеличения роста дерева и стабильного урожая.

В этот период следует усилить прореживание кроны деревьев, особенно в ее периферийной части, но не допускать оголения главных ветвей. Обрезка внутри кроны необходима для поддержки развития новых плодовых веток, иначе зона плодоношения перейдет на периферию кроны. Во время прореживания ветвь удаляют на кольцо (по кольцевому утолщению), если имеется возможность, можно перевести ее на слабую боковую ветвь.

Прием укорачивания ветвей вызывает усиление роста побегов и способствует омолаживанию плодовых веток и в целом стареющих деревьев. У таких деревьев наряду с ослаблением роста побегов на главных ветвях к центру развиваются волчки. В это время следует производить омолаживающую обрезку путем перевода стареющей ветви на хорошо развитые волчки.

Легкую омолаживающую обрезку периодически проводят по мере уменьшения прироста годовых побегов (менее 15–20 см, а у вишни и черешни – менее 10 см). При этом крупные ветви, в том числе скелетные, обрезают с переводом на древесину возрастом 2–4 года. Маловетвистые деревья обрезают в большей степени, чем сильно ветвящиеся.

Укорачивание побегов у стареющего дерева позволяет усилить обрастание ветвей, предупредить раннее оголение у тех сортов деревьев, которые характерны слабой способностью образования побегов и медленным пробуждением спящих почек. Омолаживающая обрезка через укорачивание ветвей способствует развитию большого числа сильных побегов, если ветвление слабое или почти отсутствует.