Текст книги "Ягодные кустарники и плодово-ягодные деревья на вашем участке. Отличный урожай, подкормка, полив и многое другое"

Обрезаем деревья и кустарники

Выполняя обрезку плодовых деревьев, следует учитывать местоположение цветковых почек, а также какие плодовые ветви приносят основную часть урожая. Если дерево или кустарник плодоносит на кольчатках, то обрезка не окажет заметного влияния на количество плодов. Если же дерево или кустарник плодоносит на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то их укорачивание может уменьшить завязывание плодов, в особенности это может случиться при малом количестве цветковых почек.

Абрикос

У абрикосовых деревьев формирование кроны происходит преимущественно само по себе, поэтому масштабная дополнительная обрезка им не требуется. Путем формирующей обрезки можно поддерживать малогабаритную крону абрикосового дерева высотой 3–4 м и такого же диаметра.

Ранней весной, до начала распускания почек, нужно удалять засохшие и поврежденные ветки, а также тонкие боковые ветви, чтобы стимулировать новый рост фруктов. В другие времена года абрикосовые деревья обрезать не рекомендуется.

Еще следует удалять все короткие сучки на стволе или ветвях, которые растут вниз. Кроме того, нужно вырезать на кольцо все ветви, у которых угол отхождения (угол между стволом и основанием ветви) меньше 45–50°. Также следует вырезать на кольцо или укорачивать переплетающиеся ветви, растущие внутрь кроны или очень близко расположенные ветви.

Концы ветвей зрелых абрикосовых деревьев нужно обрезать каждую третью весну на 15–30 см. Этот прием омолаживает древесину, в результате развиваются новые ветви, они обеспечивают лучшее цветение и вероятность большего плодоношения.

Вишня

Все виды обрезки вишневого дерева рекомендуется производить ранней весной, до начала распускания почек. К этому времени вишня уже благополучно перезимовала, но пока пребывает в состоянии покоя. Обрезку вишни можно проводить только в сочетании с последующим хорошим уходом, иначе нанесенные при обрезке раны плохо зарастают, существует вероятность развития камедетечения. Все выполненные срезы обязательно замазать садовым варом. После достаточно суровой зимы можно производить обрезку вишни после пробуждения почек.

Если деревце недавно посажено, то у него нужно обрезать побег продолжения лидера и боковые ветви на треть или четверть длины, соподчиняя их между собой. Затем удалить все отростки, растущие внутрь кроны.

Сорта вишни древовидного типа свой урожай формируют на букетных веточках, они обычно расположены в кроне дерева на ветвях различного возраста. Поэтому у вишневых деревьев предпочтительнее формировать разреженно-ярусную крону из 5–6 скелетных ветвей первого порядка. Желательно сначала заложить до 10 скелетных ветвей, что обеспечивает последующий выбор лучших у них.

Производя обрезку деревьев, следует учитывать тот факт, что у крупного дерева расстояние между листьями больше, поэтому процесс передвижения веществ совершается медленнее, больше затрат уходит на непосредственный процесс продвижения веществ.

У вишневых деревьев также можно формировать естественно-улучшенную систему с центральным проводником и 6-7-ю скелетными ветвями. Три первые скелетные ветви нужно заложить в виде яруса, ориентируя их вдоль ряда. Остальные ветви закладывать разреженно. Высота центрального проводника должна быть выше на 15–20 см, чем концы всех скелетных ветвей. Ветви, растущие вверх, нужно направлять к периферии обрезкой на перевод. Как только высота дерева достигнет 2-3-х м, его нужно ограничивать в росте. В том и другом случае следует укорачивать однолетние ветви. Это обеспечит соподчинение ветвей, их усиленное ветвление, поможет лучшему развитию букетных веточек.

Те сорта вишни, которые имеют форму куста, можно формировать по разреженно-ярусной системе, без ярусов или по другим системам. В начале роста саженца нужно заложить 7-12 скелетных ветвей первого порядка. Формируя крону без яруса, ветви нужно располагать с промежутками в 10–15 см. Крону ограничить в росте на высоте 1,5–2,5 м, для чего срезать центральный проводник на расстоянии 25–30 см от верхней скелетной ветви. У вишни кустообразной формы путем формирующей обрезки достаточно оставить 2–3 ствола. Однако удобней ухаживать за одноствольным кустом с невысоким штамбом (до 50 см), такой формат обеспечивает хороший доступ к приствольному кругу.

После вступления деревьев в период полного плодоношения следует производить прореживающую обрезку. Во время обрезки часть разветвлений нужно укорачивать на одно из нижних боковых ответвлений, выбирая наиболее удобно расположенное ответвление.

Омолаживающую обрезку рекомендуется производить на 2-5-летнюю древесину, принимая во внимание длину приростов, возраст деревца и степень оголения ветвей.

Все скелетные ветви кроны и большую часть полускелетных разветвлений следует переводить на хорошо развитые букетные веточки или здоровые боковые ответвления. Каждый раз нужно выбирать удобно расположенные побеги с хорошим приростом.

Производя обрезку, можно укорачивать сильные побеги на однолетний прирост, тем самым, ограничивая их длину и изменяя направление роста. Кроме того, обрезкой скелетных и полускелетных разветвлений нужно раскрывать центр кроны для доступа света и воздуха. Корнесобственные кустообразные вишни вполне можно оставлять с одним сильным побегом замещения, вырезав устаревший, не плодоносящий побег. Во время санитарной обрезки кустообразной вишни нужно вырезать по уровню почвы всю лишнюю поросль.

Груша

Крона груши хорошо формируется естественным путем, поэтому достаточно произвести после посадки небольшую поправочную обрезку, чтобы обеспечить соподчинение ветвей, и стимулировать образование полускелетных ветвей, а также усилить основные плодовые ветки. Естественная форма кроны у большинства сортов груши имеет вид пирамиды. Поэтому, свободно высаживая грушу в большом саду, следует формировать крону, у которой сохранен центральный проводник.

Для груши более всего подходит разреженно-ярусная форма кроны, она ближе всего к шаблону, хорошо отвечает естественным закономерностям сложения кроны. При необходимости можно умеренно укорачивать побеги для усиления побегообразования, срезая не более четверти длины побега. После этого появляются 2–3 боковых разветвления полускелетного типа. Сильнее укорачивать ветви можно лишь для соподчинения ветвей.

Если древесина грушевого дерева лишь незначительно подмерзает зимой, то на груше в большом количестве образуются волчки. Формирующей обрезкой их нужно превращать в обрастающие и полускелетные ветви. Те волчки, что неудачно расположены, а также самые сильные волчки нужно вырезать на кольцо. Если ветви были сильно повреждены во время зимовки, то волчки можно использовать для восстановления кроны.

Если в саду достаточно площади, то лучше выбрать для груши объемные (округлые) кроны, формируя их по разреженно-ярусной, кругловерхой, шпиндельной или другой системе.

Если площадь сада мала настолько, что приходится плотно высаживать деревья в ряду, то груше подойдет плоские кроны: все виды пальметты – полуплоская, свободно растущая плоско-стенная и другие.

Ежевика

Куст ежевики имеет более мощное строение, но форма у него развалистая, поэтому куст нужно регулярно обрезать и формировать. Культурные сорта ежевики имеют достаточно разветвленные плодовые веточки с несколькими порядками ветвления. Все они самоплодные, на побегах каждая почка цветковая. У ежевики плодоносящие побеги – двухлетние, это важно учитывать при обрезке. В первый год происходит отрастание побегов и закладка цветковых почек. На второй год проистекает плодоношение и отмирание отплодоносивших ветвей, взамен них вырастают новые побеги замещения и корневые отпрыски.

Саженцы ежевики, которым свойственен умеренный рост, в первый год после посадки нужно укоротить примерно до 25 см от уровня почвы. Появляющиеся молодые побеги нужно направить по шпалере или столбику, ориентируя их в нужном направлении, чтобы растение не привыкло расти свободно. По окончанию вегетационного периода срезать все слабые верхушки молодых стеблей.

Летом второго года ежевика начнет плодоносить на боковых побегах. Отрастающие от основания куста новые мощные побеги нужно формировать по мере роста, подвязывать к шпалере и направлять в одну сторону. Можно поднимать побеги вертикально, а затем по верхней проволоке направлять в обе стороны.

Плодоносящие стебли положено всегда отделять от молодых побегов. После плодоношения полностью удалять старые стебли, размещая на их месте новые побеги, у которых нужно обрезать слабые верхушки. Дальнейшая обрезка куста ежевики предполагает только ежегодное удаление отплодоносивших стеблей и их замену молодыми побегами.

В большом саду можно выращивать кусты ежевики с раздельным размещением плодоносящих и растущих стеблей. Весной, при посадке, молодые растения следует обрезать так же, как и при системе плетения. Молодые побеги, которые появляются в течение лета, нужно подвязать к прочной шпалере, направляя стебли в одну сторону. В первый год эти побеги не плодоносят. Летом следующего года нужно вновь появляющиеся молодые побеги формировать на шпалере в противоположном направлении по отношению к прошлогодним стеблям. Ежевика всегда плодоносит на прошлогодних стеблях. После сбора урожая, осенью, отвязать отплодоносившие стебли и срезать у самого основания. В третье лето вновь появляющиеся молодые побеги подвязывать на шпалере в направлении, противоположном от прошлогодних стеблей, поскольку ежевика плодоносит на двухлетней древесине.

Мощные стебли зимостойких сортов ежевики, которые оставлены на плодоношение, осенью нужно укорачивать, если они не будут прикрыты на зиму. Их нужно подрезать на одинаковой высоте в 1,6–1,8 м, хотя эту работу можно выполнить и весной во время подвязки стеблей к опоре. Одновременно с весенним укорачиванием стеблей зимостойких сортов ежевики нужно провести их окончательную нормировку, оставляя на плодоношение 4–6 здоровых стеблей. Этот прием обеспечит получение стабильных высоких урожаев.

В мае-июне можно нормировать вновь отрастающие побеги, срезая их, как только они подрастут на высоту 8-10 см. При такой обрезке куст формируют из тонких побегов второй волны роста, поскольку они меньше страдают от поражения пурпуровой пятнистостью или побеговой галлицей. К концу вегетации побеги второй волны роста достигают высоты 1,6–1,8 м, их уже не нужно укорачивать.

Прореживание обеспечивает лучший доступ света и воздуха вглубь кроны дерева, что усиливает устойчивость дерева к болезням. Еще прореживание положительно влияет на фотосинтез, ускоряя образование плодовой древесины внутри кроны и почти вдвое повышая плодоношение за счет большего завязывания плодов.

На каждом кусте прямо растущей ежевики в течение первого года жизни обычно вырастает по одному побегу замещения, что указывает на невысокий урожай в следующем году. Для того чтобы увеличить будущую зону плодоношения в начале июня проводят пинцировку побегов, срезая верхушку длиной 3–5 см, когда побеги достигнут высоты 60–90 см. Этот прием способствует пробуждению боковых почек, из которых формируются новые разветвления. Второй раз пинцировку пряморослой ежевики проводят, когда боковые побеги вырастут до высоты 60 см, укоротив их до 40 см. Этот прием поможет сформировать из каждого побега как бы миниатюрное деревце. Вторую пинцировку лучше провести на следующий год жизни побега, оставляя на каждом боковом разветвлении 8-12 почек. Если пинцировку провести позже начала лета, то вновь иначе выросшие боковые побеги не успеют подготовиться к зимовке.

Стебли сортов ежевики с поникающими верхушками следует укоротить в месте перегиба, это повысит их устойчивость к полеганию, а также будет способствовать получению более крупных ягод.

Проводя санитарную обрезку весной, следует учитывать состояние растений после зимовки. Часто почки гибнут зимой на высоте 0,7–1 м от основания куста, поэтому стебли лучше обрезать над первой почкой сверху, которая хорошо сформирована и нормально перезимовала, или до первой живой почки. Полностью вымерзшие стебли придется срезать до самого основания.

В мероприятия по санитарной обрезке ежевики входит работа по удалению ее от плодоносивших побегов, чтобы они не мешали уходу за плантацией и не становились источником заражения вредителями и болезнями. Эту работу нужно проводить во второй половине лета, сразу после уборки урожая. Задержка с вырезкой таких побегов плохо сказывается на урожае будущего года. Отмирающие побеги ежевики нужно вырезать на уровне почвы, не оставляя пеньков.

Крыжовник

Формирование куста и омолаживание крыжовника следует производить в течение примерно 6–8 лет, чтобы у него было не менее 15–20 ветвей различного возраста, примерно в равном количестве по возрастным группам. Грамотная формировка способствует повышению урожайности кустов крыжовника, а также позволяет создать из них красивые плодовые стенки и штамбовые деревца.

Куст крыжовника следует обрезать при посадке, оставляя на побеге всего по 2–3 почки. К концу первого года жизни у куста будет не менее 5–6 однолетних побегов. На второй год после посадки, весной, прошлогодние побеги нужно укоротить на треть или на четверть длины.

Плодовые образования куста крыжовника располагаются на верхушках побегов, поэтому не следует укорачивать однолетние побеги, чтобы не потерять урожай. Крыжовник хорошо плодоносит на укороченных побегах возраста 2-3-х лет, обычно расположенных на приростах прошлого года. Поэтому обрезку плодоносящих ветвей этого возраста делать не рекомендуется.

Крыжовник неплохо плодоносит и на ветвях возраста 4–7 лет, поэтому обрезать такие ветки следует только из санитарных соображений.

Через 5–6 лет после посадки саженца крыжовника можно целиком вырезать старые ветки из куста и восстановить его за счет вновь выросших молодых, сильных побегов. Полностью удалять при обрезке нужно ветви только старше 7–8 лет.

Санитарную обрезку кустов крыжовника проводят ежегодно осенью, после листопада, или ранней весной, до распускания почек, предварительно уточняя силу роста веток куста, качество плодоношения каждой из них. Такая обрезка обеспечивает доступ света в середину куста и хорошее его проветривание. Эта мера предупреждает вероятность грибных заболеваний и развития вредителей внутри куста. Сначала нужно вырезать сухие, больные и поврежденные ветви любого порядка на уровне почвы, не оставляя пеньки. Затем удалить все лишние и затеняющие побеги, свисающие до земли ветки, старые неплодоносящие ветви, слабо плодоносящие молодые ветви. Если куст поврежден мучнистой росой, то нужно удалить верхушки больных побегов, обычно они искривлены и покрыты темными пятнами.

Малина

В первый год после посадки у малины развиваются вегетативные побеги 1,5–2,5 м высотой. На второй год они одревесневают и образуют боковые ветви с рыхлыми поникающими цветочными кистями – на этих побегах малина приносит урожай.

Ранней весной, до пробуждения почек, нужно тщательно отобрать из нормально перезимовавших побегов по 4–6 экземпляров в кусте с хорошо развитыми почками. Они не должны быть повреждены болезнями и вредителями. Эти побеги нужно укоротить примерно на 10–20 см до первой, хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки. Такая обрезка побегов малины способствует повышению урожая ягод, которые становятся крупнее. Отобранные для плодоношения и укороченные стебли нужно подвязать. Все остальные стебли срезать у самого основания.

Санитарная обрезка малины состоит в обрезке поврежденных за зиму побегов. Если во время зимовки сильно подмерзли многие стебли, то их можно полностью вырезать при наличии 4–6 хорошо перезимовавших побегов. Если же подмерзли все побеги куста, то каждый из побегов нужно укоротить до оставшейся первой живой почки. Если погибла вся надземная часть побега, то этот побег нужно срезать у самой поверхности почвы. Летом, сразу после уборки урожая, нужно вырезать все отплодоносившие ветки малины.

Облепиха

Облепихе свойственно своеобразное развитие, при котором за первые 3–4 года после посадки у нее интенсивно разрастается корневая система, а надземная часть растения в этот период почти не дает прироста. Надземная часть облепихи пойдет в быстрый рост после того, как корневая система хорошо разовьется. Растение может достигнуть за одно лето высоты в 1 м или больше. Поэтому у саженцев-однолеток облепихи, не имеющих разветвлений, желательно укоротить верхушку, что поспособствует быстрому формированию кроны. В последующие годы облепиху следует обрезать по мере необходимости, формируя куст нужной высоты. На старых растениях облепихи, через 8-10 лет после посадки нужно сделать омолаживающую обрезку, удаляя трехлетнюю древесину. Если с возрастом стареющая облепиха начинает плохо плодоносить, ее можно обрезать «на пень». Такая мера позволяет растению восстановиться и омолодиться за счет молодой поросли на пне.

Санитарную и профилактическую обрезку облепихи нужно производить каждой весной, до распускания почек. Следует удалять подмерзшие, лишние, больные, засохшие побеги, особенно в нижней части растения, и корневую поросль.

Облепиха отличается от других плодовых деревьев и кустарников тем, что ежегодно приходится обрезать не крону, а корни растения. Они способны расползаться в поисках нужных им веществ и удобных условий жизни на расстояния до 8-12 м во все стороны, этого допускать не следует. Поэтому каждой осенью нужно окапывать место, отведенное под облепиху, перерубать корни, выходящие за границы отведенного им участка. Обрубленные корни нужно доставать из земли и убирать, иначе они дадут обильную поросль.

Рябина черноплодная

Черноплодная рябина обладает большой побеговосстановительной способностью, поэтому ежегодная и правильная обрезка – один из важнейших агротехнических приемов по уходу за этой ягодной культурой. Формирующая обрезка способствует повышению урожайности куста и позволяет получать урожай на протяжении 3-4-х десятков лет. Основная часть урожая ягод формируется на однолетнем приросте, эти побеги красно-бурого цвета. Лучше всего плодоносят стволики в возрасте до 6 лет, имеющие темно-серую окраску. Побеги в возрасте старше 6 лет приносят меньше плодов, к тому же мельчающих с каждым годом.

Обрезку и формирование куста желательно производить ранней весной, до распускания почек. В это время легко увидеть отмершие и поврежденные зимовкой побеги, подлежащие удалению.

Одновременно с омолаживающей обрезкой любого плодового дерева необходимо вносить удобрения и поливать деревья. В результате применения всех этих мер можно получить большие урожаи плодов даже на стареющем дереве.

Санитарную обрезку следует начинать с обрезки сухих, поврежденных, погибших многолетних и поломанных ветвей. Затем нужно вырезать слабо плодоносящие стволики в возрасте от 6 лет, самые тонкие слаборослые ветви и загущающие крону побеги. Еще в ходе санитарной обрезки нужно вырезать прикорневую поросль, которая очень быстро разрастается и загущает куст. В сильно загущенном кусте все плодоношение смещается на периферию куста из-за того, что свет не попадает в его середину. Побеги корневой поросли нужно откопать и срезать на глубине от материнских корней.

При формировании куста черноплодной рябины ежегодно следует оставлять не более 3–5 самых крепких новых побегов, максимально удаленных от центра куста. В результате формирующей обрезки у куста должно оставаться не больше 20–25 сильных побегов различного возраста. Все лишние ветви положено вырезать под самый корень, не оставляя пеньков.

Проводя обрезку, несложно отличить красноватые молодые побеги от старых веток серого цвета. На молодых ветвях примерная длина боковых отрастающих побегов равна 20–30 см. На стволиках возраста 7–8 лет за лето отрастают укороченные боковые веточки.

Слива

Многие сорта сливы имеют тонкие свисающие ветви, иногда достигающие земли. Поэтому сливу лучше выращивать в виде полуштамбовой формы с примерной высотой штамба 1,2 м. Для начала формирования сильные саженцы сливы нужно подрезать после посадки. Корневая система сливы восстанавливается достаточно быстро, поэтому саженцы первого года жизни дают сильный прирост к концу вегетационного сезона. Различные виды слив обрезают по-разному. Так слива обыкновенная нуждается в значительной обрезке.

Сливу рекомендуется обрезать летом, в июне или июле, в южных регионах сливу можно обрезать в августе. Летняя обрезка предупреждает заболевание дерева млечным блеском. Гриб, который поселяется в древесине и является возбудителем этой опасной болезни, менее активен именно в летнее время.

Молодое дерево нужно формировать так, чтобы удаление ветвей свести к минимуму, избегая образования больших ран. Неизбежно нанесенные раны следует сразу же замазывать садовым варом.

При посадке однолетний саженец нужно обрезать на почку примерно до 1,5 м от уровня почвы. За лето у него разовьются до 4–5 ветвей первого порядка. Нужно проследить, чтобы они росли под возможно большим углом к стволу, равномерно располагались относительно ствола и развивались в нужном направлении. Эти мощные скелетные ветви нужно изначально формировать так, чтобы в дальнейшем исключить их удаление.

На второй год обрезку сливы можно делать не раньше марта, тогда раны будут заживать гораздо быстрее. По возможности нужно выбрать четыре скелетные ветки и укоротить их однолетние приросты наполовину или на 2/3 длины. Рекомендуется обрезать их на почку, ориентированную наружу.

Если в течение вегетационного периода на стволе ниже самой нижней скелетной ветки появились побеги, то их нужно укорачивать до 7–8 см. Это временные побеги, которые сохраняют лишь для утолщения ствола. Когда завершится второй вегетационный период, эти побеги полностью удаляют. Все прикорневые побеги, отрастающие от подвоя, нужно полностью вырезать по мере их появления, а не только до уровня почвы.

На третий год нужно повторить порядок прошлогодней обрезки, сохраняя для дальнейшего развития больше боковых веток второго порядка. Они нужны для заполнения увеличивающегося объема кроны.

Путем формирующей обрезки на сливовом дереве нужно оставить до восьми мощных, равномерно расположенных внешних веток. Это необходимо для того, чтобы сформировать дерево сливы разреженно-ярусной формы. Эта форма лучше всего подходит для сортов слив, которые плодоносят на коротких плодовых веточках – шпорцах. Обрезка путем укорачивания существенно усиливает ветвление и развитие шпорцев. При формировании кроны предпочтительнее отбирать ветви, растущие не из соседних почек, а с промежутками между почками в 8-15 см. Следует отказаться от тех разветвлений, которые отходят от ствола под острым углом (меньше 40°).

Однолетние приросты будущих скелетных ветвей нужно укорачивать наполовину или на две трети длины, обрезая на почку, ориентированную наружу. Желательно закончить отбор основных скелетных ветвей к 5-6-летнему возрасту. Затем примерно через 2–3 года следует вырезать центральный проводник на высоте около 2–2,5 м над боковой ветвью, если к этому времени он сам не отклонился естественно.

На этом работа по формированию кроны сливового дерева заканчивается. Дальнейшая формирующая обрезка состоит в удалении веток, чрезмерно загущающих крону, в недопущении появления развилок, в поддержании некоторой соподчиненности боковых разветвлений основным ведущим ветвям. Для этого нужно вырезать все ветки, отходящие под острым углом, все идущие внутрь сильные однолетние разветвления. Крепкие побеги, растущие внутрь кроны можно срезать на второй год после посадки на боковое ответвление, направленное к внешней части кроны. Также обрезку переводом на боковое разветвление периодически осуществляют для ограничения роста дерева в высоту. Такая обрезка способствует росту кроны вширь.

Те сорта сливы, которые преимущественно плодоносят на удлиненных приростах из боковых почек, следует формировать по улучшенной кустообразной или по разреженно-ярусной системе, оставляя меньшие расстояния между скелетными ветвями. У этих сортов можно минимально укорачивать только очень сильные приросты (свыше 50–70 см). Проводя укорачивание, нужно срезать лишь верхушку с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками.

Весной, в марте, при санитарной обрезке нужно удалить все сломанные, больные и поврежденные морозом ветви, а также те ветви, на которых птицы склевали зимой почки. После сбора урожая обрезать все поломанные под тяжестью плодов ветви.

Смородина красная

Кусты красной смородины формируют в течение 6–8 лет после посадки. Ежегодно из отрастающих прикорневых побегов следует оставлять не более 3-4-х самых сильных побегов, равномерно расположенных в основании куста. Все остальные побеги желательно вырезать.

Обрезка красной смородины имеет свои особенности. Плодушки красной смородины многолетние, поэтому ее ветви плодоносят достаточно долго. При удалении веток красной смородины следует обращать внимание не на возраст, а на их качество.

Путем формирующей обрезки у взрослого плодоносящего куста нужно постоянно сохранять разновозрастной состав ветвей, со временем все старые ветви могут погибнуть одновременно. Хорошо, когда взрослый плодоносящий куст имеет не менее 10–12 хорошо развитых ветвей различного возраста. Обычно кусты красной смородины обильно плодоносят на ветвях возраста 3–5 лет, слабее плодоносят семилетние ветви, все ветви старшего возраста почти не приносят урожай, только отнимают питание у молодых ветвей. Поэтому при ежегодной формирующей обрезке нужно удалять ветви в возрасте старше 4–5 лет, которые обычно имеют почти черную окраску.

Одновременно с проведением омолаживающей обрезки плодовых деревьев желательно посадить на замену новые, продуктивные сорта. В этом случае замена насаждений пройдет без снижения урожая.

Красную смородину можно выращивать кустом на коротком штамбе, создавая такую форму из одно– или двухлетних растений путем обрезки. В результате получится маленькое изящное деревце вместо раскидистого куста. Для этого саженцы красной смородины нужно высаживать осенью, предварительно наполовину укоротив ветви, обрезав их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, рост побегов плодоношения происходит в нужном направлении, увеличивается ветвление. Все прикорневые побеги и появляющиеся приросты на штамбе нужно сразу же удалять.

В конце осени первого года нужно выбрать хорошо расположенные побеги второго порядка, их можно использовать для формирования новых ветвей. Выбранные побеги нужно укоротить наполовину, обрезав их на почки, обращенные наружу. Такая обрезка позволяет формировать на кусте 8 и более скелетных ветвей. Все остальные боковые ветви нужно коротко обрезать до 5 см, чтобы стимулировать появление новых плодовых веточек. Одновременно нужно срезать все поврежденные, больные и отмершие ветви.

Формирование куста красной смородины на коротком штамбе нужно продолжать и в последующие годы. За лето второго года жизни на кусте сформируются его скелетные ветви. В середине лета (в июле) все лишние побеги нужно укоротить примерно на 10 см, не трогая проводники.

Следующей весной наполовину укорачивают проводники, обрезая их на почки, обращенные наружу. Боковые побеги, обрезанные прошедшим летом, нужно укоротить до 2–3 см. Текущим летом нужно обрезать лишние боковые побеги, оставив длину около 10 см, как только начнется окрашивание ягод.

С помощью формирующей обрезки красной смородины можно создать кордон. Для этого при посадке кустика нужно наполовину укоротить центральный проводник (стволик). Весной боковые ветви обрезать на 2–3 см, чтобы активизировать формирование плодовых веточек. На второй и все последующие годы развития куста проводник обрезать на почку, которая противоположна прошлогодней обрезке, оставляя не менее 15 см нового прироста. Такая специфическая обрезка позволяет сохранить достаточно прямой центральный проводник. Как только проводник достигнет высоты 150–180 см нужно летом (не ранее конца июня) обрезать его на 4–5 листьев или до первой почки. Раньше указанного срока делать обрезку нежелательно, поскольку пойдет усиленное образование побегов второго порядка.

Молодые побеги красной смородины хорошо вызревают к осени. Обычно на верхней части побега скученно расположены плодовые почки, которые в следующем году дадут урожай. Поэтому, обрезая красную смородину, не нужно укорачивать прикорневые побеги и приросты высших порядков.

Ежегодную санитарную обрезку плодоносящих кустов красной смородины проводят осенью. В это время нужно вырезать все устаревшие, усыхающие, больные и поломанные ветви; стебли, лежащие на земле, уходящие внутрь куста, пересекающиеся внутри куста, а также слабые прикорневые побеги. Взамен можно оставлять не более 2-3-х однолетних прикорневых побегов.

Во время санитарной обрезки кустов красной смородины нужно удалять ветви, поврежденные стеклянницей. Их пустая выеденная сердцевина заполнена темными выделениями. Также нужно вырезать однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей. Их можно обнаружить по темным, вдавленным пятнам и трещинам на нижней части побега.

Плодоносящие ветви куста с ослабленными боковыми приростами можно омолодить, если укоротить верхнюю часть ветви с мелкими плодами на сильное боковое разветвление. Если такого разветвления нет, нужно полностью удалить эту ветвь. Также нужно удалять ветви, у которых заметно ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см). Такая омолаживающая обрезка усилит рост достаточно сильных боковых ветвей и восстановит силу основной ветви.

Лучше всего обрезать смородинные кусты ранней весной, до распускания почек. Но почки красной смородины распускаются очень рано, что делает слишком коротким период времени, когда можно выполнить обрезку. Поэтому часть работ по обрезке целесообразней перенести на период ранней осени. Сразу после сбора урожая и до наступления зимы можно произвести все виды обрезки. На весну лучше оставить работу по обрезке побегов с подмерзшими за зиму верхушками.

Смородина черная

Хороший куст черной смородины нужно формировать постепенно путем обрезки в течение 4–5 лет, ежегодно оставляя 3–4 наиболее крепких побега из отрастающей прикорневой поросли. Следует выбирать побеги, которые равномерно расположены в основании куста. Все остальные побеги можно удалять. По окончании формировки взрослый куст черной смородины в возрасте 4–5 лет должен иметь до 20–25 побегов и ветвей различного возраста (от одного до 5–6 лет). Можно оставлять больше однолетних ветвей (на 1–2 ветви), за счет уменьшения числа ветвей в возрасте 4–5 лет.